Как выставить зажигание на пежо 308 своими руками

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Ну вот и продолжение статьи о ремонте, вообщем то машина поехала и еще и как, смысла особого описывать процесс не виже, статей и так много на эту тему, и стандартная, в кратце опишу именно процесс как че снимать, фото мало, т.к руки грязные, телефон особо трогать не хотелось, основной акецнт будет как поставить фазы без приспособы, а именно порядок действий: сначала клапанную крышку снять, потом вакумный насос, застопорить коленвал там отверстие есть около коробки передач, середина хода поршня, застопорили, теперь откручивает ступицу коленвала, дальше откручиваем распредвалы, с одной стороны держим ключем на 27, другой ешкой откручиваем болты звездочек, потом снимаем валы, выпускной там все просто, коромысла снять и готово, а вот с впускным там сложнее, надо сначала пружины вальватроника открутить, потом сам вал открутить, ну и коромысла, после уже останеться вал вальватроника, его тоже снимаем, предварительно переведя в сервисное положение, и все двигатель готов к замене мск, снимаем стопор коленвала, и все крутим колено, чтоб первый и 4 цилиндр встали в ВМТ, и все, ставим рассухарку и погнали, акуратно с сухариками, мелкие черти, руки вот тут нужны недрожащие как минимум. Потом когда все мск заменены ставим назад распредвалы. прикручиваем все моментом в 10 ньютонов, крышки распредвалов, последовательность тоже указана в диагбоксе, все валы поставили, теперь уже сняли верхнюю опору двигателя, подперев его предварительно снизу, чтоб не упал, меняем башмаки, собираем все обратно, процедура стандартная, а вот расскажу как поставить БЕЗ ПРИСПОСОБЫ:
Все оказалось гораздо проще, как всегда стопорим коленвал, ставим ступицу колена наместо, ставим звезды на распредвалы, слегка подтягиваем, чтоб можно было двигать, теперь ставим натяжитель, верхний башмак.
Нам понадобиться телефон с программой угломер, приклеиваем к телефону углолок, чтоб поверхность ровная была, ставим телефон на плоскость головки и устанавливаем ноль вот так:

Ноль поставили, все отлично теперь переворачиваем телефон, ставим его на распредвал боком, и крутим распредвал, чтоб он показывал 90 +-1 градусов, вот так:

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

1. Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
2. Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
3. Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
4. Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
5. Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.

Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC) . Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

• для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм ;
• для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм .

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчасти	Каталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал	0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала	0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала	0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск	0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала	0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала	0806-77
Натяжитель цепи ГРМ	0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал	0 818-41
Правый успокоитель цепи	0818-30
Успокоитель цепи левый	0818-33
Ступица коленчатого вала	0513-E1
Сальник коленвала	0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый	0516L8
Прокладка клапанной крышки	0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

• большой и маленький воротки на ½ и ¼;
• набор головок стандартный;
• набор насадок Torex;
• ключ динамометрический;
• стопорный (контрящий) герметик;
• герметик для прокладок;
• набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

Демонтируем воздушный фильтр двигателя.

Фиксируем распредвал спец инструментом.

Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.

Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30 , а впускной — IN35 . Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Цепь ГРМ является более надежным и долговечным решением по сравнению с ремнем. Однако в процессе эксплуатации важно следить за состоянием и степенью натяжения цепи, а также выполнять замену при появлении первых признаков неисправности.

Как правило, цепь ГРМ меняют:

• по регламенту и пробегу (средний ресурс составляет 120-150 тыс. км.);
• в случае появления посторонних шумов во время работы двигателя;
• в результате проблем с натяжителем цепи или поломки других элементов;
• в рамках комплексного обслуживания или замены ГРМ;
• при растяжении цепи, которое выявляется во время проверки и т.д.

Цепь Пежо 308 (Peugeot 308) и других моделей данной марки с мотором EP6 атмосферным или турбо также имеет достаточно ограниченный ресурс. Как правило, цепь EP6 служит около 100-120 тыс. км. При этом замена цепи ГРМ Пежо вполне может быть выполнена своими руками при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение цепи ГРМ

Если возникает подозрение, что нужна замена цепи Пежо 308, до начала замены необходимо сначала выполнить проверку того, насколько цепь растянута. Дело в том, что в ряде случаев проблема может быть не с цепью. Чтобы проверить вытяжку, потребуется иметь специальное приспособление.

Убедившись в том, что цепь Пежо 308 нуждается в замене, необходимо подготовить подходящее место для выполнения работ, необходимые инструменты и запчасти. Работать удобнее в гараже, где есть подъемник, однако все операции можно выполнить и при помощи домкратов.

Инструменты и запчасти

Для замены цепи ГРМ потребуются следующие основные запасные части:

• шестерня распредвала;
• шестерня привода цепи ГРМ;
• прокладка клапанной крышки;
• уплотнительная шайба;
• болт коленчатого вала;
• болт распредвала;
• болт направляющей цепи ГРМ;
• болт шкива коленчатого вала;
• натяжитель цепи;
• цепь привода ГРМ;
• направляющая цепи ГРМ правая, левая и верхняя.

Еще отдельно потребуется для натяжителя цепи и болтов распредвалов торкс Т40, для откручивания нижних успокоителей торкс Т30, для снятия блока дроссельной заслонки ключ на 16 (для атмомотора). Еще будут нужны ключи для снятия опоры возле блока мотора и т.д. Также необходимо иметь динамометрический ключ для затяжки крепежей нужным моментом в рамках обратной сборки.

Как поменять цепь ГРМ Пежо 308

Замена ГРМ Пежо 308, а точнее цепи ГРМ на моторе EP6, предполагает снятие правой опоры двигателя и установку метки маховика. С учетом того, что указанные элементы расположены в нижней части силового агрегата, выполнять такую процедуру удобнее на подъемнике. Если подъемника нет, необходимо поднимать переднюю часть авто на домкрате.

Далее выполняется разборка:

Момент затяжки и обратная сборка

Как видно, на моторе ep6 замена цепи н является сложной процедурой, однако требуется наличие специальных инструментов и навыков. Также важно знать, с каким моментом (усилием) затягивать ранее открученные болты. Данная информация есть в мануале, рекомендуется ознакомиться с ней еще до начала сборки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой привод лучше, цепь ГРМ или ремень. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов приводов механизма газораспределения.

Также рекомендуется промазать болт крепления звездочки коленвала так называемым жидким фиксатором. Еще важно не допустить ошибки при установке фазовращателей на впускном и выпускном валах (впускной имеет отметку IN35, выпускной EX30).

Рекомендации

Замена цепи ГРМ на Пежо и других автомобилях с цепным приводом ГРМ является важной и ответственной процедурой. Более того, момент замены нельзя пропускать. Следует учитывать, что если растянутая цепь «перескочит» на один «зуб», мотор может не заводиться или работать со сбоями.

Если же цепь перескочит дальше, произойдет столкновение поршней с клапанами. В результате клапана гнет, повреждается поверхность поршней, двигатель нуждается в серьезном и дорогом ремонте.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как часто менять ремень ГРМ на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять ремень механизма газораспределения на машине, а так же почему замену нужно выполнять регулярно.

Если есть подозрение на то, что цепь ГРМ растянута или изношена, диагностику и замену нужно выполнять немедленно. Перескакивание на зубьях или обрыв цепи приведет к серьезной поломке силового агрегата.

При этом после замены цепи механизма газораспределения привод не потребует внимания, как минимум, 80-100 тыс. км пробега (при условии соблюдения всех правил обслуживания и эксплуатации, а также использования качественного моторного масла и регулярной его замены).

Газораспределительный механизм двигателя снабжён приводом, который регулирует фазы распределения впускных/выпускных клапанов и механизмов в цилиндропоршневой системе. Всего существует три типа приводов: цепной, ременной и зубчатый. На Пежо 308 с самым распространённым 120-сильным агрегатом ЕР 6 установлена цепная передача.

ЕР 6 – четырёхцилиндровый агрегат с верхним типом расположения распредвалов по два клапана на цилиндр (DONS). В зависимости от модификаций различают атмосферную и турбированную дизельную версии объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью от 90 до 270 л.с.

В обеих версиях моторов привод ГРМ на Пежо 308 работает по одному принципу, разница будет в показателях величины допустимого износа успокоителей цепи при диагностике. Новый установочный комплект цепи ГРМ подбирают по VIN автомобиля, где учитываются параметры двигателя для каждой конкретной модели.

Основные узлы привода:

Принцип работы ГРМ состоит в синхронной работе двух валов: распределительного и коленчатого. Распредвалы приводятся в движение через муфту фаз газораспределения, получая вращение от коленчатого вала.

Кулачки на распредвалах набегают на пружинные рычаги клапанов, обеспечивая фазы впуска топливной смеси и выпуска отработанных газов. Регулировка фазораспределения механизма зависит от двух факторов: расположений специальных меток на валах и величиной натяжителя цепи.

При соблюдении регламентного ТО цепь привода ГРМ на Пежо 308 может служить до 150 тысяч км пробега. Износ цепи будет проявляться следующими симптомами:

• Во время запуска двигателя слышен характерный гул двигателя на холостых оборотах, возможны сбои в работе клапанной системы на малых оборотах
• Проблемы с запуском при минусовой температуре холодного агрегата и признаки «троения» на холостом ходу
• Наблюдается повышенный расход топлива и масла
• Внезапные остановки двигателя на холостом ходу и малых оборотах
• Неустойчивая работа агрегата с явными признаками дымного выхлопа отработанных газов
• Отказы запуска двигателя при работающем стартере и системе зажигания

Проблема с цепью ГРМ определяется бортовым компьютером, который выдаёт чек на ошибку «аntipollution system faulty». Также во время сбоев на бортовой панели приборов будет гореть индикатор «Check Engine». Если проблема не решается с помощью регулировки натяжителя цепи, то привод подлежит замене полностью. Замену можно произвести своими руками при условии соблюдения технического регламента и специального набора инструментов.

Порядок замены

Для работы необходим комплект инструментов, с помощью которых фиксируют валы, выставляют метки, регулируют степень натяжения цепи и фазы газораспределения. Такой набор с устройством проверки натяжителя стоит около 7-8 тысяч рублей (Ликота, JTC).

Величину проверяют, вставив на место натяжителя цепи устройство, и замеряют зазор:

Показатели допустимого натяжения цепи:

• 69-73,5 мм – для атмосферного двигателя ЕР 6
• 67-70 мм – для турбированных дизельных версий.

Новый комплект цепи ГРМ включает:

Перед работой автомобиль устанавливают на подъёмнике, либо поддомкрачивают переднюю часть, снимают передние колёса и клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Инструкция по замене:

• Воздушный фильтр двигателя снять, патрубки отвести в сторону:

• Демонтировать клапанную крышку, отключив датчики:

• Выкрутить болты креплений крышки:

• Используя вороток и головку на «18» провернуть распредвалы до полного совпадения меток. Внимание: вращать необходимо только по ходу работы – если не получилось установить с первого раза, то валы проворачивают до полного оборота.

• Маховик следует зафиксировать, используя специальное приспособление из набора. Далее установит распределительные метки фаз:

• Вынуть щуп замера масла и открутить крепление подушки двигателя, слегка приподняв его на упоре. Зафиксировать метки специальным инструментом:

• Далее открутить винт натяжителя и снять цепь ГРМ:

• Демонтаж узлов ГРМ выполнить в следующей последовательности: верхний успокоитель, крепления впускных/выпускных клапанов и крышку ступицы коленчатого вала. После чего снимаем все механизмы:

• Монтаж новой цепи проводится в обратной последовательности, при этом необходимо проследить фиксацию установочных меток согласно маркировки: выпускной – ЕX30, впускной – IN Оба боковых успокоителя устанавливают одновременно с маховиком и звёздочками, после чего крепят цепь и регулируют натяжение:

Перед установкой необходимо зачистить все узлы от загрязнений, обработать смазочными материалами, а болт натяжителя – фиксирующим герметиком. Если все работы проведены по инструкции, то установочные метки должны совпасть и двигатель запустится. После запуска агрегата следует дать поработать на холостом ходу 5-10 минут, проследив корректную работу ГРМ.

Подбор цепи ГРМ: оригинал и аналоги

Двигатели типа ЕР 6 устанавливаются на автомобили Пежо, Ситроен и Мини-Купер в разных поколениях, их аналоги комплектов цепи ГРМ также подходят к определённому типу агрегата. При выборе учитывают каталожный номер и артикул, который соответствует VIN автомобиля.

Цена на комплекты аналогов может быть разная в зависимости от бренда и страны-изготовителя. При покупке обращают внимание на полную маркировку товара, на котором должен быть штрих-код страны-изготовителя, артикул, пиктограммы сертификатов соответствия ОЕ и ЕС. Часто за аналоги выдают контрафактные комплекты, произведённые в Китае, не имеющие лицензии бренда.

Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях

Катушка зажигания Пежо – неотъемлемый элемент транспортного средства, который отвечает за подачу тока на свечи, образующие искру в силовом агрегате, для возгорания топливной смеси. Если двигатель автомобиля работает нестабильно, либо плохо заводится, а может и вовсе глохнет – одной из причин поломки может быть катушка зажигания. Но не стоит заранее паниковать, данную проблему легко выявить и устранить самостоятельно. Проведя несложную диагностику, автомобилист быстро поймет, необходима ли замена катушки зажигания или причина кроется в чем-то другом.

Распространенные причины поломок

Среди основных проблем вызванных поломкой катушки зажигания стоит выделить следующие:

• пропуски в подаче напряжения на свечи;
• провалы в работе двигателя при наборе оборотов;
• чрезмерный нагрев катушки в процессе работы;
• сильные потери мощности силового агрегата;
• появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера либо включение сигнальной лампы в зависимости от модели Пежо;
• полный отказ транспортного средства заводиться.

По таким симптомам сложно точно утверждать, что из строя вышла катушка зажигания. Поэтому необходима более точная диагностика, которую можно провести самостоятельно в условиях гаража. А вот особенности проверки и ремонта будут напрямую зависеть от того, как установлена катушка зажигания в конкретно взятой модели Пежо.

Как проверить катушку зажигания?

Существует несколько способов проверки катушки зажигания Пежо 407, 308, 408 и других моделей. Но хочется рассмотреть наиболее простой и популярный. Быстро выявить поломку поможет проверка искры, для чего нужно проделать ряд несложных манипуляций.

1. Глушится силовой агрегата и открывается капот. Определяется месторасположение катушки в соответствии с маркой автомобиля. Катушка зажигания Пежо проверяется только после того, как транспортное средство находится в полностью отключённом состоянии. В большинстве случаев катушка может размещаться непосредственно возле распределителя зажигания, рядом с крылом либо по соседству со стартером.
2. От любой из свечей отсоединяется высоковольтный провод. Обычно к каждой свече подходит свой проводник. Чтобы не получить травму стоит помнить о стандартных правилах безопасности, используя при работе с электропроводкой соответствующие заизолированные инструменты.
3. Если двигатель транспортного средства заглушен сравнительно недавно, то лучше дождаться пока он полностью остынет. В противном случае можно получить малоприятные ожоги.
4. Используя специальный съёмник необходимо отсоединить свечу зажигания Пежо 206, 308, 408 либо других моделей. После того как высоковольтный провод отсоединён, снятие свечи не вызывает особых затруднений. Используйте только специальные торцевые насадки для свечей конкретной модели автомобиля.
5. Необходимо быть крайне осторожным, чтобы грязь не попала в отверстие, предназначенное для установки свечи. В противном случае значительно увеличивается вероятность внутреннего повреждения мотора. А изъять мусор из цилиндров без разборки двигателя практически не возможно.
6. Высоковольтный проводник аккуратно подсоединяется к свече. Свеча подключается к распределителю, а не вкручивается в гнездо на моторе. Свеча Пежо 206 берется заизолированными пассатижами, чтобы автовладельца не ударило током.
7. Прикоснитесь концом свечи, на котором находится резьба к оголённому металлу. Это может быть любой участок под капотом транспортного средства, в том числе и двигатель. Не стоит пренебрегать индивидуальной защитой. На последующих этапах не исключен риск поражения электрическим током.
8. Следующий этап требует помощи напарника. Попросите соседа по гаражу повернуть ключ зажигания в рабочее состояние. Это задействует электрическую систему автомобиля. Если катушка зажигания Пежо 307 работает нормально, то на свечу будет подан ток и появится искра голубого оттенка. Искра отлично видна даже в солнечный день. Если же искра отсутствует, можно сделать вывод что катушка требует замены ввиду ее выхода из строя.
9. После проверки необходимо установить все детали на свои места. Но перед этим автомобиль нужно обесточить. Затем снять со свечи высоковольтный провод и установить ее на свое место в двигателе и подсоединить кабель обратно.

После таких несложных манипуляций можно прийти к выводу, необходима ли замена катушки зажигания Пежо 406 либо других моделей автомобиля или причина поломки кроется в другой проблеме. Существует и другой способ проверки, но для этого потребуется специальный прибор – вольтметр.

Подготовительный этап перед заменой катушки в Пежо

Катушка зажигания Пежо 307 не относится к запчастям, которые меняются с определённой регулярностью. Ее эксплуатационный ресурс зависит сугубо от условий, в которых она используется. Перед началом замены сломанной детали, новым налогом важно провести качественную диагностику для точного выявления причины. При этом не обязательно обращаться за помощью к специалистам сервисного центра, так как процедура ремонта не занимает много времени и сил.

Последовательность замены катушки в Пежо

Из практики стало известно, что если искра отсутствует полностью ремонтировать катушку зажигания бессмысленно, лучше провести полную ее замену. Но перед этим нужно купить новую деталь в автомагазине. Обращение в сервисный центр не обязательно. Снятие и установка катушки зажигания занимает не больше 30 минут.

Для устранения неисправности следует придерживаться следующей последовательности действий:

• Отсоединяется минусовая клемма на аккумуляторной батарее. Это необходимо с целью обезопасить человека от удара тока. Катушка обычно установлена прямо на двигателе транспортного средства.
• От демонтируемой детали Пежо 406 к центральной части трамблёра идет провод, который необходимо отсоединить.
• Предварительно необходимо демонтировать крепеж прижимающий жгут проводников к блоку. Если крепежные элементы заржавели, используйте средства для борьбы с коррозией. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить крепеж.
• В процессе демонтажа важно зарисовать схему расположения контактов, чтобы ничего не перепутать при установке новой запчасти.
• Катушка зажигания Пежо партнер крепится, как и на других моделях автомобилей, гайками. Обычно для снятия катушки крепеж нужно просто ослабить, а не откручивать полностью.
• После ослабления крепежа деталь отводится в сторону и вытаскивается.
• Подключение рабочей запчасти выполняется в обратной разборке последовательности.

Снятие и установка катушки зажигания может отличаться ввиду особенностей крепления в разных моделях автомобилей. Однако сама процедура имеет идентичную последовательность.

Если катушка зажигания Пежо партнер будет заменена самостоятельно, то автовладельцу придется потратиться только на покупку новой детали. Стоимость запчасти зависит от марки транспортного средства. Бессмысленно обращаться за ремонтом в дорогостоящие сервисные центры, ведь вся процедура, достаточно простая и не требует особых познаний в устройстве автомобиля.

Не срабатывает центральный замок в Пежо — что делать?

На французских автомобилях Пежо достаточно часто не срабатывает центральный замок. Распространены полные и частичные отказы, когда не работает только пульт или только одна из дверей. В этой статье мы кратко рассмотрим причины поломок, а также порядок действий автомобилиста при проявлении подобных симптомов.

Варианты отказов и их причины

На новые Пежо 508, 301, 207, 308, 408, 607, 306, партнер, Боксер и других популярных моделях этой марки авто производитель устанавливает электрические центральные замки, которые представляют собой систему соленоидов, приводящих в движение механизм замка, которой управляет центральная плата. Проблема может крыться в поломке самого электропривода, платы управления или каналов связи между ними (проводов соединения). Основные сценарии отказов:

• Замок перестает открываться с пульта, хотя ключом через дверь водителя или пассажира открывается исправно. В этом случае поломка, вероятнее всего, в сигнализации или электронике. Для Пежо характерна потеря связи между ключом и ЦЗ. Для ее восстановления нужно выполнить процедуру связи повторно, для каждой модели она индивидуальна. Например, на Пежо Партнер нужно вставить ключ, включить зажигание и сразу зажать кнопку запирания на 10 секунд, после чего выключить зажигание.
• Устройство начинает подклинивать и открываться «с переменным успехом». Часто водители запускают эту поломку до тех пор, когда открывать и закрывать дверь уже становится невыносимо сложно. Проблема может быть связана с выходом из строя соленоидов, что особенно распространено в холодное время года. Также виной может быть плохой контакт. Также подобным образом ЦЗ будет работать, если успели износиться шестерни или подвижные детали активатора.
• Двигатели ЦЗ продолжают работать уже после открывания дверей (что понятно по характерному жужжанию приводов в машине). Такая поломка говорит о том, что устройство не может «понять», что дверь уже открыта, и продолжает работать, пока не включается защита от перегрева. В этом случае проблема может быть на плате или в подключении (повреждение и нарушение коммуникаций).
• Полный отказ (замок не реагирует ни на пульт, ни на ключ, не открывается ни одна из дверей). В этом случае нужно обратить внимание на работу привода: если двери не открываются, но слышна работа моторчика замка, это может свидетельствовать о выходе из строя активаторов (из-за износа, плохой погоды или повреждения). Если же звука нет вообще, и система не подает признаков жизни, можно предположить выход из строя приводов, платы управления или системы питания.

Что делать при обнаружении проблем с ЦЗ Пежо?

Большинство проблем требуют профессионального сервиса. Самостоятельно можно исправить работу замка только в двух случаях:

• Если произошла рассинхронизация замка и пульта, в результате чего устройство перестало «отзываться» на кнопки пульта. В таком случае есть шанс, что, повторно сделав процедуру привязки можно решить проблему.
• Если устройство не подает признаков жизни, можно попытаться заменить предохранители цепей ЦЗ, зачастую этого бывает достаточно.

В остальных случаях требуется профессиональная диагностика и ремонт. Специалисты сервиса autopsa.ru предлагают ремонт замков ЦЗ в Москве любой степени сложности, помогут найти причину поломки, устранить ее, при необходимости заменить вышедшие из строя детали.

Записаться на сервис

Мы находимся

Москва, ул.Южнопортовая 15 стр.4a
Кожуховская Дубровка

Отзывы

Лучший специализированный сервис по французам в Москве! Запчасти почти все в наличии, чего нет — оперативно привозят под заказ. Всё виды работ. Доступные цены. Есть комната ожидания. Единственный минус — если оставлять авто на ремонт, то до метро идти далековато

Хороший сервис, ребята профессионалы, год уже обслуживаю свой c5 и предыдущей владелец также обслуживался в этом сервисе, практически всегда есть детали, лишнего не делают

Поменял три сервиса прежде чем остановиться на АВТОПСА. Главное преимущество это профессионализм и узкая специализация, когда мастер знает что такое епэ6 и с чем его едят, перестаешь переживать за автомобиль.

Обслуживаюсь давно. По ценам довольно выгодно. Запчасти и расходники обычно есть в наличии. Качеством ремонта в целом доволен. Бывают, что забывают сообщить о готовности машины, если оставляешь надолго. Из тех «клубных» сервисов по PSA в Москве, что я пробовал, этот показался мне самым адекватным

Объездила три разных сервиса в поисках выявления стуков в передней подвеске, потратила кучу времени и денег, поменяла рулевые тяги и наконечники, шаровые, саленблоки и всё равно стук не проходил , при проезде неровностей как на стиральной доске появлялось бряканье в районе стоек, хотя сами амортизаторы целые, была очень расстроена, хотела уже продавать машину. Заехала к этим ребятам , особо не надеялась решить проблему, и они указали на амортизатор, который визуально был исправен, я не поверила но мне предложили вернуть деньги, если проблема не исчезнет, конечно же я согласилась. И вуаля, еду домой с широкой улыбкой, и полна счастья в тишине. Оказалось, что проблема в скрытом виде , и без опыта трудно определить источник стука. Теперь буду обслуживаться только у них.

Отличный автосервис! Квалифицированные мастера, люди, которые знают своё дело и выполняют его на отлично, чего не встречал при обслуживании своего авто в других автосервисах. Есть выбор запчастей как оригинальных, так и качественных заменителей. Цены на работы и запчасти чуть ниже среднего, выполнение оперативное, без лишних разводов, все честно и по факту, можно наблюдать за ремонтом. Огромное спасибо специалисту автотехцентра Николаю, который не только знает своё дело, но и отношение к своим клиентам. Рекомендую тем, кто любит свои автомобили.

Ремонтирую здесь своего Ситрика, уже 9 лет.
Все отлично, ребята опытные, коллектив практически не меняется. Это хорошо

Ремонт всегда день в день, доступные цены на запчасти и работу, профессиональные мастера. Подскажут что ещё походит, а что лучше заменить. Перебирал движок ep6 пару лет назад, с тех пор ремонт только здесь.

Уже три раза обращался с ТО для моего Рено. Претензий нет, записывали уже на следующий день, ждать не приходилось принимали по времени. Делают аккуратно и быстро. Я доволен и по цене нормально.

Автосервис неофициальный, но более-менее приличный, не просто в гаражах. Отношение к клиентам хорошее, не вылизывают как у официалов, но достаточно внимательно относятся к пожеланиям заказчиков. Менеддер постоянно на связи, хоть по телефону, хоть в воцапе. Цены на работы естественно ниже, чем у официалов, но не самые низкие из цен подобных сервисов. Выбирал не только по ценам, а по отзывам, положительных отзывов больше. На запчасти накручивают 30% в среднем, так что кому не лень, можете купить сами и сэкономить прилично. Причем не указывают производителя, оригинал или аналог (какой именно) предлагают к установке — всё нужно уточнять самому. В общем, обычный неофициальный сервис с хорошими отзывами. Как закончится ремонт и получу машину — дополню отзыв. Сервис могу рекомендовать (для французов), но с оговоркой, что надо самому контролировать, какие запчасти тебе предлагают и какие работы (и зачем).
.
Машину забрали. В общем и целом сделали хорошо, но мелкие косяки всё-таки есть. Кузовщину, то что делали — правда очень хорошо получилось, в цвет попали, все детали ровные. По ходовой тоже всё нормально, небольшие придирки только есть. С электрикой есть косяки. Чек то горит, то гаснет. Сервис-ключ горит постоянно и подушка безопасности. Исправить не смогли.
В общем и целом хороший сервис, что по деньгам, что по качеству. Рекомедую. Сам другой сервис искать не буду для французов (ПежоСитроен Ауто). Хотя видели там и немцев. На кузовщину можно пригонять любое железо, я так думаю.

Источник https://avtoehlektrika.ru/voprosy/kak-vystavit-zazhiganie-na-pezho-308-svoimi-rukami.html

Источник https://remontpeugeot.ru/remont-pezho-svoimi-rukami/katushka-zazhiganiya-pezho-zamena-na-razlichnyx-modelyax.html

Источник https://www.autopsa.ru/ne-srabatyvaet-centralnyj-zamok-v-pezho/