Как выставить зажигание луаз 969м

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.

2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.

Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.

5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря

вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.

7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.

8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.

10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.

Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.

Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Зажигание устанавливается в соответствии с меткой MR, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Размыкание контактов прерывателя должно начинаться в тот момент, когда отметка MZ на крышке масляного скребка совпадает с монтажным выступом и на крышке распределительных шестерен (см. 8). В этом случае ползунок 2 (см. 20) (распределительный ротор) должен располагаться напротив распределительного электрода № 1. Процедура зажигания следующая:

1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте зазор между контактами выключателя (при необходимости отрегулируйте). Поставьте ротор на место.

2. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу хода сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно проверните коленчатый вал двигателя, пока отметка MZ не совпадает с выступом на крышке распределительного вала.

Убедитесь, что ротор находится напротив контакта крышки, соединенной с проводом, ведущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабьте гайку 11, установите октановый корректор на ноль, повернув регулировочный рычаг 10, затяните гайку и болты, крепящие пластины октанового корректора.

5. Открутите болт 13 зажима, который крепит корпус распределителя к подвижной пластине 14 октанового корректора и поверните корпус против часовой стрелки, чтобы контакты переключателя были замкнуты.

6. Возьмите переносную лампу и два изолированных провода. Прикрепите один конец штифта с дополнительными проводами

Заземлите штекеры переносной лампы, а другую. К клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой провод идет к клемме 7 распределителя.

7. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не загорится лампа.

8. Остановите вращение распределителя в тот самый момент, когда загорится свет. Если это не удается, повторите операцию.

9. Удерживая корпус распределителя от поворота, затяните болт 13 зажима корпуса, поставьте крышку 1 на место.

10. Проверьте соединение проводов со свечами, начиная с первого цилиндра, порядка 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что система зажигания в соответствии с маркировкой MZ на шкиве в среднем положении октанового корректора обеспечивает наиболее благоприятную мощность и экономическую эффективность двигателя, только если для его мощности используется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов у прерывателя или смены топлива необходимо проверить соответствие времени зажигания. Окончательное зажигание осуществляется октановым корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 25-30 км / ч, дайте автомобилю ускорение, резко нажав педаль газа. Если есть небольшая и кратковременная детонация, зажигание считается установленным правильно.

В случае сильной детонации «стрелка» подвижной пластины должна перемещаться в направлении знака «-», чтобы уменьшить время зажигания, а при полном отсутствии детонации. До «».

Максимальное время (или задержка) зажигания, обеспечиваемое ручной регулировкой с помощью октанового корректора, составляет 12 ° (к углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5 ° к ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной настройке времени зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание приводит к перегреву двигателя, потере мощности, выгоранию клапанов и поршней.

За право настройки момент зажигание необходимо, чтобы контакты переключателя начали размыкаться, когда положение коленчатого вала составляет 27 ° перед ВМТ.

Монтаж момент зажигание. Снимите крышку распределителя и ползунок, проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор между контактами переключателя.

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

История автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского внедорожника можно увидеть по внешнему виду «переднего транспортного средства» (ТПК). Так называли амфибию ЛуАЗ 967 в документации о воинских частях, принятых в конце 60-х годов.

Кроме того, разработанная модель, начавшая серийное производство в 1967 году, также использовала:

1. Концептуальная разработка нами, которая имела индекс 049;
2. Структура тела амфибии без винта (движение воды происходит за счет энергии вращающихся колес);
3. Упрощенная «гражданская подвеска» переднего краевого конвейера (не предполагает приземления с парашютом).

Различия в конфигурации

Следует различать внешне идентичные автомобили ЛуАЗ 969:

1. Во время сборки первых партий автомобилей завод испытывал нехватку компонентов и компонентов, поэтому первые 7000 автомобилей с колесной формулой 4×2 имели только передний привод. Это оборудование было обозначено индексом ЛуАЗ-969В, оснащенным силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.С.;
2. С 1971 года нехватка запчастей была преодолена, машина потеряла приставку «В», но получила полный привод 4х4.

Была также небольшая путаница в обозначениях автомобиля:

1. В документации 1964 года автомобиль был обозначен как ЗАЗ 969;
2. Год спустя он получил гражданское название «Волынь»;
3. Затем его сборка была окончательно доверена заводу в Луцке, и машина получила название ЛуМЗ 969В;
4. ЛуАЗ 969В. Финальная версия названия для переднеприводной техники (4х2);
5. ЛуАЗ 969. Автомобиль 4х4.

Модернизация ЛуАЗа 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

1. У меня улучшенный 1,2-литровый двигатель MeMZ-969A. И увеличился до 40 л.С.;
2. Модифицированный дизайн передней части получен.

С 1979 года завод освоил производство ЛуАЗ 969М, в котором:

1. Был гидравлический вакуумный усилитель и отдельный тормозной привод;
2. Новые двери с замками и вращающимися окнами;
3. Новая панель безопасности;
4. Место водителя и пассажира от автомобиля Лада.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежны и ремонтопригодны, что позволило владельцам проводить техническое обслуживание и уход своими руками. Однако практически все годы производства в Луцке завод сталкивался с поставкой запасных частей:

1. В начале 90-х годов начались перебои с поставкой замков зажигания, которые выполняют функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден оборудовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электрической цепи;
2. Не все автомобили были оснащены определенными частями. Даже в течение года производства автомобили могли иметь различия в конфигурации;
3. Особо следует отметить проводку, которая из-за низкого качества и частой смены поставщиков имела различия в цвете и расположении внутри жгутов под капотом и в салоне (см. Также схему подключения УАЗ 3303).

Держатели ограничений

Как и большинство автомобилей советских времен, гражданские версии автомобилей были продолжением военной стратегии:

1. Даже при использовании обычными гражданами в случае военных действий автомобили принимали участие в боевых действиях;
2. Каждый автомобиль был зарегистрирован в местной военной службе регистрации и приема.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Выводы

Мы уверены, что эта статья поможет вам понять особенности внедорожника ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предлагаемые видео и большие цветные монтажные схемы дадут полную картину его конфигурации (см. Также монтажную схему ZIL 130).

Помогите с регулировкой зажигания на двигателе 40 -ке — ЛуАЗ 969, 1.2 л., 1987 года на DRIVE2

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

• Кузов Кузов Кузов

Крышки люков пола, коврики пола и передача 1

Окно ветровое

Люк вентиляции и его привод 5

Задний борт 1

Тент 6

Двери 7

Сиденья передние 4

Монтаж отопительной установки 4

Зеркала внутреннее и наружное 7

Капот, облицовка передка 1

Двигатель 28 Силовой агрегат

Бак топливный 1

Глушитель 3

Вентилятор охлаждения 3

Сцепление 12 Сцепление 2

Корпус коробки передач 7

Вал приводной и муфты компенсационные 4

Полуоси 8

Дифференциал с деталями установки 3

Рама, бамперы и брызговики двигателя 15 Брызговики мотоотсека 3

Установка передней подвески 6

Рулевые тяги и маятниковые рычаги 6

Колеса и шины 1

Управление рулевое 22 Управление рулевое (по 03.81 г.) 5

Тормоза передних и задних колес 3

Электрооборудование 433 Генератор 6

Щиток приборов, гибкий вал спидометра, датчики указателей температуры и давления масла 23

Инструмент и принадлежности 62 Инструмент и принадлежности 62

Уход за воздухоочистителем

Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.

Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.

Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.

В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.

При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.

БСЗ. Установка и первые впечатления.

Впрочем, не обошлось и без конкретных глюков. Первый раз завожу — никакой реакции, хотя искра есть («неонка»-стробоскоп показала). Подумал, может, катушки перепутал при подключении. Пересоединил местами. Стал схватывать, поработал чуть-чуть, заглох и искры нет. Вращаю стартером — без толку. Просовываю отвертку в зазор датчика Холла — ни фига. Замыкаю выводы колодки датчика Холла. Ба-бах. Нехилая вспышка прошла через весь впускной тракт, карбюратор и вышла наружу (я ослаблял его крепление, чтобы удобнее было ставить тюнинговый трамблер). Есть, значит, искра-то. Выходит, датчик Холла виноват (искра что ли проскочила не там, где надо, или перемкнулось что-то не то — смонтировано-то все было для начала в макетном виде), хотя дома на столе все работало. А ко мне еще сегодня приезжала olga_nk

на своем красном «ушастике», вместе с ней на ее машине ездили в «Автокэмп», купил там новый датчик Холла(70 «деревянных» отдал), приехали обратно, поставил. Пытался на месте сделать — ни хрена! Пришлось трамблер вынимать. Поставил, опять попытался завести, крутит, схватывает, но чувствуются сильные обратные удары. Чуть повернул шторку (конструкция позволяет). Ура. Заработало! Немного поигрался углом опережения, пытался выставить с помощью «неонки», только ничего из этого не вышло — метку не видно ВООБЩЕ, такое впечатление, что у этих неонок слишком большое время послесвечения, видимо придется стробоскоп из старой фотовспышки переделывать. Собрал инструмент, вымыл руки, переоделся, поехал домой. Чувствую, тяга слабовата. Выставил пораньше на 3 деления. Динамика несколько улучшилась, при разгоне «дзынков» не наблюдается. Значит, еще раньше надо делать. До дома доехал нормально, отметил некоторое улучшение стабильности работы на холостом ходу, чуть получше стал тянуть при малых нагрузках и оборотах, несколько уменьшился шум (видимо, на старом трамблере из-за износа его кулачка в каждом цилиндре был свой угол опережения зажигания, причем с довольно большим разбросом). Провозился почти целый день.

Уход за топливным насосом

Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.

Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.

Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.

При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.

Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный

В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.

Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.

Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.

Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.

Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.

Установка зажигания

Рис. Распределитель зажигания: 1 — крышка; 2 — бегунок (ротор распределителя); 3 — контакты прерывателя; 4 —кулачок подвижного контакта; 5 — кулачок; 6 — винт эксцентриковый, 7 — клемма низкого напряжения; в»защелка; 9 — щетка для смазки кулачка фетровая; 10 — рычаг регулировочный; 11 — гайка болта крепления пластины октан- корректора; 12 — пластина подвижная октан-корректора; 13 — болт хомута подвижной пластины октан-корректора; 14 — пластина неподвижная октан-корректора; 15 — гайка крепления неподвижной пластины октан-корректора; 16 — масленка колпачковая; 17 — винт стопорный

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке маслоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен. При этом бегунок 2 (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.
2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.
3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен. Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.
4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку 11 болта крепления пластин октан-корректора.
5. Ослабить затяжку болта 18 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.
8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.
10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки. Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (по углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Замена радиатора отопления ланос

Уход за катушкой зажигания

При эксплуатации нужно выполнять следующее:

1. Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
2. Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
3. Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.

При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.

Уход за распределителем зажигания

Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.

Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.

При техническом обслуживании распределителя следует:

1. Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
2. Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
3. Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
4. Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
5. Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
6. Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
7. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
8. Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Читать дальше: Что означает рыбка на машине сзади

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Уход за свечами зажигания

При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:

VESKO-TRANS.RU

Зажигание устанавливается в соответствии с меткой MR, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Размыкание контактов прерывателя должно начинаться в тот момент, когда отметка MZ на крышке масляного скребка совпадает с монтажным выступом и на крышке распределительных шестерен (см. 8). В этом случае ползунок 2 (см. 20) (распределительный ротор) должен располагаться напротив распределительного электрода № 1. Процедура зажигания следующая:

1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте зазор между контактами выключателя (при необходимости отрегулируйте). Поставьте ротор на место.

2. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу хода сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно проверните коленчатый вал двигателя, пока отметка MZ не совпадает с выступом на крышке распределительного вала.

Убедитесь, что ротор находится напротив контакта крышки, соединенной с проводом, ведущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабьте гайку 11, установите октановый корректор на ноль, повернув регулировочный рычаг 10, затяните гайку и болты, крепящие пластины октанового корректора.

5. Открутите болт 13 зажима, который крепит корпус распределителя к подвижной пластине 14 октанового корректора и поверните корпус против часовой стрелки, чтобы контакты переключателя были замкнуты.

6. Возьмите переносную лампу и два изолированных провода. Прикрепите один конец штифта с дополнительными проводами

Заземлите штекеры переносной лампы, а другую. К клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой провод идет к клемме 7 распределителя.

7. Включите зажигание и осторожно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не загорится лампа.

8. Остановите вращение распределителя в тот самый момент, когда загорится свет. Если это не удается, повторите операцию.

9. Удерживая корпус распределителя от поворота, затяните болт 13 зажима корпуса, поставьте крышку 1 на место.

10. Проверьте соединение проводов со свечами, начиная с первого цилиндра, порядка 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что система зажигания в соответствии с маркировкой MZ на шкиве в среднем положении октанового корректора обеспечивает наиболее благоприятную мощность и экономическую эффективность двигателя, только если для его мощности используется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов у прерывателя или смены топлива необходимо проверить соответствие времени зажигания. Окончательное зажигание осуществляется октановым корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 25-30 км / ч, дайте автомобилю ускорение, резко нажав педаль газа. Если есть небольшая и кратковременная детонация, зажигание считается установленным правильно.

В случае сильной детонации «стрелка» подвижной пластины должна перемещаться в направлении знака «-», чтобы уменьшить время зажигания, а при полном отсутствии детонации. До «».

Максимальное время (или задержка) зажигания, обеспечиваемое ручной регулировкой с помощью октанового корректора, составляет 12 ° (к углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5 ° к ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной настройке времени зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание приводит к перегреву двигателя, потере мощности, выгоранию клапанов и поршней.

Смотрите также:

За право настройки момент зажигание необходимо, чтобы контакты переключателя начали размыкаться, когда положение коленчатого вала составляет 27 ° перед ВМТ.

Монтаж момент зажигание. Снимите крышку распределителя и ползунок, проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор между контактами переключателя.

Видео: Как Выставить Зажигание На Луаз 969

Время впрыска топлива регулируется при каждом снятии и настройки Топливный насос в следующем порядке.

Неправильно настройки зажигание снижает мощность, эффективность и влияет на стабильность и реакцию дросселя двигателя.

Был огромный спрос на небольшие грузовики дальнего следования, особенно в сельской местности. Поэтому вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы были спроектированы как можно проще и проще для самостоятельного обслуживания автомобилей их владельцами на месте.

История автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского внедорожника можно увидеть по внешнему виду «переднего транспортного средства» (ТПК). Так называли амфибию ЛуАЗ 967 в документации о воинских частях, принятых в конце 60-х годов.

Кроме того, разработанная модель, начавшая серийное производство в 1967 году, также использовала:

1. Концептуальная разработка нами, которая имела индекс 049;
2. Структура тела амфибии без винта (движение воды происходит за счет энергии вращающихся колес);
3. Упрощенная «гражданская подвеска» переднего краевого конвейера (не предполагает приземления с парашютом).

Различия в конфигурации

Следует различать внешне идентичные автомобили ЛуАЗ 969:

1. Во время сборки первых партий автомобилей завод испытывал нехватку компонентов и компонентов, поэтому первые 7000 автомобилей с колесной формулой 4×2 имели только передний привод. Это оборудование было обозначено индексом ЛуАЗ-969В, оснащенным силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.С.;
2. С 1971 года нехватка запчастей была преодолена, машина потеряла приставку «В», но получила полный привод 4х4.

Была также небольшая путаница в обозначениях автомобиля:

1. В документации 1964 года автомобиль был обозначен как ЗАЗ 969;
2. Год спустя он получил гражданское название «Волынь»;
3. Затем его сборка была окончательно доверена заводу в Луцке, и машина получила название ЛуМЗ 969В;
4. ЛуАЗ 969В. Финальная версия названия для переднеприводной техники (4х2);
5. ЛуАЗ 969. Автомобиль 4х4.

Модернизация ЛуАЗа 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

1. У меня улучшенный 1,2-литровый двигатель MeMZ-969A. И увеличился до 40 л.С.;
2. Модифицированный дизайн передней части получен.

С 1979 года завод освоил производство ЛуАЗ 969М, в котором:

1. Был гидравлический вакуумный усилитель и отдельный тормозной привод;
2. Новые двери с замками и вращающимися окнами;
3. Новая панель безопасности;
4. Место водителя и пассажира от автомобиля Лада.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежны и ремонтопригодны, что позволило владельцам проводить техническое обслуживание и уход своими руками. Однако практически все годы производства в Луцке завод сталкивался с поставкой запасных частей:

1. В начале 90-х годов начались перебои с поставкой замков зажигания, которые выполняют функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден оборудовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электрической цепи;
2. Не все автомобили были оснащены определенными частями. Даже в течение года производства автомобили могли иметь различия в конфигурации;
3. Особо следует отметить проводку, которая из-за низкого качества и частой смены поставщиков имела различия в цвете и расположении внутри жгутов под капотом и в салоне (см. Также схему подключения УАЗ 3303).

Держатели ограничений

Как и большинство автомобилей советских времен, гражданские версии автомобилей были продолжением военной стратегии:

1. Даже при использовании обычными гражданами в случае военных действий автомобили принимали участие в боевых действиях;
2. Каждый автомобиль был зарегистрирован в местной военной службе регистрации и приема.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Выводы

Мы уверены, что эта статья поможет вам понять особенности внедорожника ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предлагаемые видео и большие цветные монтажные схемы дадут полную картину его конфигурации (см. Также монтажную схему ZIL 130).

От чего подходит зажигание на луаз

Наконец, спустя месяц, руки дошли до того, чтобы напечатать статью.
С момента последней записи прошел почти год. За это время машину отремонтировать толком не получалось, то учеба, то практика, то диплом… Но вот недавно, месяца полтора назад, я все же дошел до своего ЛуАЗа.
Итак, напомню, что проблемы были с зажиганием, карбюратором и коробкой (текло масло с левой «звезды шерифа»).
Вместе с отцом долгими холодными зимними вечерами мониторили Интеренет на предмет установки бесконтактного зажигания на ЛуАЗ. Материала много попалось, но вот понравилась статья одного замечательно человека, которая была взята за основу и использовалась как инструкция. Вот эта статья www.drive2.ru/l/8821562 Также ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо этому человеку, который также меня проконсультировал по телефону по поводу переделки трамблера.
Итак, начнем немного не по порядку. Карбюратор 21083-… (не помню точную маркировку) я отнес к специалисту топливной аппаратуры (карбюраторщику), который долгое время проработал на станции техобслуживания. За определенную сумму он мне его разобрал, подобрал жиклеры (сейчас маркировку каждого не напишу, т.к. времени прошло с момента визита к мужику порядком. Но при чистке обязательно выясню и напишу отдельной статьей), настроил все как надо. После, я при помощи проставки из южки установил этот карбюратор на родной коллектор (знаю, писали люди, что эти проставки г…но полное, но ваять коллектор мне в данный момент некому, да и аргонщика нет, который с умом это все еще сварит). Еще с родным трамблером пытался запускать двигатель, он работал не совсем стабильно, но по крайней мере работал.
Потом начались проблемы с трамблером. Когда двигатель перестал вообще запускаться, мы с отцом стали выяснять, в чем причина. Так вот, сняв крышку трамблера, мы увидели, что при прокручивании стартером искра между контактами сначала мощная, потом все слабее и слабее с каждым оборотом. Чистили контакты, выставляли зазор. Нет толку. Менял конденсатор. Результат тот же. Я уже даже ради интереса поменял катушку полностью с сопротивлением. Тоже без толку. Вообщем, посидев пару дней, решил заняться поиском вариантов трамблера от другой машины и желательно бесконтактного. И нашли мы этот вариант (описан в начале статьи).
Уже летом этим купил трамблер 3312.3706, коммутатор 131.3734 и катушку зажигания Б116-02. По деньгам это все вышло в районе 3-4 тысяч.
Необходимо было переделать трамблер внутри и чуть подточить его снаружи, а точнее — его «ножку» (по статье надо было проточить 3 мм, я проточил 4, но хватает 3 с запасом). Внутри перевернул на 180 градусов как было сказано в той же статье и собрал все обратно. Единственное, что я не нашел в магазине — так это резиновую манжету на «ножку», там проточка как раз есть под нее. Поставил старую, с луазовского трамблера. Болтается чуть, но масло не пропускает, держит.

Установил все это дело на машину, подсоединил электрическую часть, трамблер выставил как надо, но чуть-чуть ошибся, не довел до 1 цилиндра бегунок, потом провернул корпус, совместил бегунок с меткой на корпусе и все. Машина запустилась сразу, причем работать она начала гораздо ровнее и холостые обороты уже не были такими бешеными, как при старом карбе К133.
С электрической частью закончил, пора переходить к мелочам и тому подобным вещам. Родной воздушный фильтр уже не подойдет, поэтому надо было думать, что можно поставить. Честно говоря я не знаю, как туда запихивают под капот классическую «шляпу» воздушного фильтра, у меня при примерке она упиралась в капот и одной стороной в провода трамблера и штуцера карбюратора. Поэтому была взята на разборке черепаха и воздухан от 2141. Черепаху пришлось подгонять под солекс и проклеивать швы, чтобы исключить подсасывание воздуха. Все на фотках будет представлено.
Спустя какое-то время все это я сделал, прикрутил, подложив под черепаху резиновую прокладку от классического воздухана и заменив шпильки на чуть большие в диаметре и по длине. Результат получился вполне приемлемый.

Наконец то потихоньку приближаюсь к заветному старту! Прикупил БСЗ у какого то мужика который решил навести порядок в гараже за 500 рублей и пытаюсь его воткнуть! по словам хозяина гаража оно от москвича порывшись на драйве ни у кого такого не нашел все уже устанавливают или установили нового образца так что точно от чего вот это, я понятия не имею, просто берут сомнения из-за того, что у мужика в гараже по мимо москвичевских были другие запчасти и волга и что то там еще в общем полный микс! приступим хотя тема и не новая но все же кое какие трудности есть например длина трамблера БСЗ а точнее его ножки 40 мм а у ЛуаЗа 45 по этому при остальных равных величинах он входит в привод но не вращается в месте с двигателем по скольку нет зацепления- разбираем несем токарю корпус стачиваем 5 мм получаем длину ножки 45мм. если берем трамблер БУ то не будет лишним разобрать его и проверить все ли на месте или все ли достаточно смазано и работает например мой с виду был как новый а внутри был сюрприз состоящий из ржавых пружинок заклинившего подшипника и пол кило мусора и стружки жаль не делал этих фото но пока положу какие есть, а завтра добавлю по возможности!

ну а поскольку корпус трамблера у токаря, а его внутренности сохнут после чистки то сегодня работа не закончена, а значит и отчет о ее проведении не цел, так что буду дополнять по мере продвижения!
Ну вот и вырвался опять для продолжения работ с БСЗ, остановился я на том что разобрал полностью трамблер и провел инспекцию его внутриностей которая показала что была проведена не зря т к был заклинен подшипник и одна из пружинок изрядно заржавела, пружинку поменял на ВаЗовскую от 08 трамблера другого выбора не было где брать запчасти на этот трамблер я не знаю

Заклинивший подшипник был промыт WD-40 до соответствующего состояния и свободного вращения и был смазан смазкой ЛИТОЛ-24 которую нашли у тестя в гараже в достаточном количестве-1 мешок, такой сюрприз приятно удивил!

ну а так же были промыты и продуты все внутриности и произведена установка в обратном порядке. ну вот в принципе и все трамблер установлен на авто, но из за не хватки времени пуск двигателя отложен! Всем Удачи!
Допишу немного по теме: при установке данного трамблера на на МЕМЗ тупо за место старого -запустить мотор не получилось, было потрачено уйма времени и сил, до тех пор пока по совету одного очень хорошего человека на трамблере не была перевернута шайба муфты привода на 180 и лишь после этого машина стала заводиться!

Искали запасные части на ЛуАЗ, ЗАЗ Запорожец, АЗЛК Москвич? Поздравляю, Вы их нашли! Дальше можно не искать 🙂
Мы специализируемся на запчастях для автомобилей ЛуАЗ, ЗАЗ Запорожец, АЗЛК Москвич. Большой склад с полным ассортиментом запчастей и тюнинга по низким ценам.
У нас тоже есть ЛуАЗы и Запорожцы. Мы хорошо знаем, любим эти машины, и сами с удовольствием ездим на них. И мы знаем, что такое ПРАВИЛЬНЫЙ ремонт, запчасти и тюнинг.

Электронное зажигание БСЗ на автомобиль

Полный установочный комплект. Новый, в упаковке

Производство : Россия (Москва)

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.
Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

• Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

• Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

• Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
• Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
• В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
• Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Нет искры на свече зажигания

Для начала, вывернули свечу зажигания, чтобы проверить искру. Искры соответственно не было (при вращении коленчатого вала), так как автомобиль не подавал никаких признаков, чтобы завестись. Стали проверять, так сказать, однопроводную систему соединений, а также, соединения отрицательных выводов проводов. Все осмотрели, никаких обрывов не обнаружили. Где искать причину и как определить неисправность, в начале было какой-то загадкой.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

• Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

• Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

• Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
• Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
• В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
• Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Колесные диски для митсубиси паджеро 4

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

• Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

ЛуАЗ 969 Возрождение Легенды › Бортжурнал › Купил электронное зажигание)

Вообщем надоела мне вечная проблема контактного зажигания, даже с новым трамблером через пару дней начались опять провалы, стоит то все новое! Поэтому я категорически стал против контактного зажигания. И наконец купил электронное, прям не терпится поставить)))

И так, мне осталось лишь поставить это все, и у меня вопрос к тем, кто уже ставил, что там уж с родного трамблера снять нужно?)или только сам держатель?а остальное не трогать)

Электросхема ЛуАЗ 969М

Полезность – 77% | Распечатать

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

1. Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
2. Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
3. Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

1. При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
2. Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Источник https://radent40.ru/kak-vystavit-zazhiganie-luaz-969m/

Источник https://vesko-trans.ru/kak-vystavit-zazhiganie-na-luaz-969/

Источник https://avtoehlektrika.ru/voprosy/ot-chego-podhodit-zazhiganie-na-luaz.html