Вариаторы: доверять — не доверять?

Визуально различить по селектору КП тип трансмиссии не всегда возможно. Одна из подсказок — наличие на CVT режимов S и/или L вместо цифровых обозначений первых двух-трех передач в обычной АКПП. Однако если коробка имеет отдельный «ручной» режим, внешние различия сводятся к нулю

Еще лет 15 назад казалось — вот он, идеальный трансмиссионный агрегат. При одинаковых с механическими и автоматическими коробками габаритах вариаторы обладают неоспоримыми преимуществами. Плюсы скрыты в самом названии — CVT: Continuously Variable Transmission. То есть — непрерывно варьируемое передаточное отношение, которое обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя в любой момент времени. В плюсе лучшая динамика и топливная экономичность, чем у МКП, при том же комфорте передвижения, что и у АКП. Заманчивое сочетание, которое, по логике вещей, должно было поставить под вопрос само существование «механики» и «автомата». По крайней мере, на основной массе автомобилей. Но сейчас мы видим, что автомобильный мир по отношению к CVT раскололся. Есть фирмы, которые к вариаторам «прикипели», однако большинство производителей бесступенчатые коробки игнорируют. Что готовят подобные трансмиссии при эксплуатации? Какова их надежность, ресурс и перспективы развития?

Принцип работы клиноременного вариатора (говорить мы будем в основном о нем) прост. Недаром считается, что первые его прототипы были изобретены еще в XV веке самим Леонардо да Винчи. Ключевой узел — два шкива, состоящих из пары конусов, обращенных узкими сторонами друг к другу. Один из шкивов посажен на вал, связанный с двигателем, то есть ведущий. Второй — на ведомый вал, соединенный с колесами. Между шкивами натянут ремень, передающий крутящий момент от ДВС. Изменение передаточного отношения получается путем сдвижения или раздвижения конусов. При этом ремень либо «проваливается» ближе к оси шкивов, либо отдаляется от нее. К примеру, если ремень вращается на ведущем шкиве по малому радиусу, а на ведомом по большому, то подобное сочетание соответствует низшей передаче. Обратная ситуация — это уже высшая передача. А между ними — уйма вариантов передаточных чисел. Причем силовой диапазон, то есть отношение высшей и низшей передач, у вариаторов ограничен только диаметром шкивов. Теоретически можно получит значение в 12, в то время как у современных 9-ступенчатых АКП силовой диапазон не дотягивает и до десяти.

С точки зрения голой механики, изменение передаточных отношений в вариаторе, пожалуй, даже проще, чем в МКП, и тем более в «автомате». Но до 80-х годов прошлого века не было «прочностной» технологий обработки металлов, необходимой в пятне контакта. И масла, которое бы под давлением могло не уменьшать, а увеличивать коэффициент трения

Набранный из металлических сегментов ремень имеет в своей основе стальные ленты. Для первых, толкающих шкивы своими боковыми поверхностями, критична свежесть масла и тем более его отсутствие. Вторые повреждаются при ударных нагрузках и «устают» от работы по малому радиусу. Продолжительная езда в пробках и на максимальных скоростях снижает ресурс ремня

Переварить момент

Сравнительная простота конструкции вкупе с таким преимуществом заинтересовала инженеров еще в конце XIX века — патент на вариатор был выдан в 1886 году. На рубеже столетий бесступенчатую передачу момента использовали в промышленности, на ткацких производствах. Правда, не обязательно, что это были именно клиноременные механизмы. Конструкций вариатора наберется с десяток. Ну а известный нам агрегат обрел популярность ближе к 50-м годам прошлого века — на мопедах и мотороллерах. Первое же использование клиноременной CVT на автомобилях относится к 1958 году. Тогда подобную трансмиссию получил седанчик DAF 600 с мотором в 590 «кубиков» и 22 л.с. Но ремень использовался еще резиновый. К стальному, набранному из пластин, пришли только во второй половине 80-х годов. Благодаря этому внимание на вариатор обратили Ford и Fiat. Чуть позже то же сделали японские компании. Точнее, те из них, которые выпускали кей-кары.

Два десятилетия назад произошел некий технологический прорыв. У Honda CVT соседствовала уже с полуторалитровым мотором и передавала момент в 133 Нм. Бесступенчатая трансмиссия на Nissan Primera была способна «обработать» еще больше — почти 200 Нм. А десять лет назад вариатор примерил 3,5-литровый ниссановский же VQ35DE, развивавший 333 Нм. Сейчас для агрегата с клиновым ремнем это рекорд. Впрочем, в конце 90-х годов к этой гонке вооружений подключилась Audi. Имея аналогичную конструкцию, немецкая CVT, названная Multitronic, несет в себе одно принципиальное отличие. Вместо наборного металлического ремня в ней используется стальная многорядная цепь. Контакт со шкивами у нее происходит не всей боковой поверхностью, как у ремня, а только осями звеньев. Тем не менее, передаваемый момент достигает 330 Нм. Что любопытно, у Subaru цепной вариатор Lineartronic, работающий в паре с турбомоторами, способен на большие подвиги — 400 Нм.

DAF 600 стал первым автомобилем, примерившим клиноременный вариатор. Его использование — заслуга владельца фирмы Хуба Ван Доорна. Чуть позже, ради продолжения работ над CVT, он продал DAF Volvo и создал компанию VDT. Стальной ремень родился именно в ней

Дырка от бублика

Пока одни инженеры были всецело поглощены усовершенствованием клиноременного вариатора, другие думали над тем, как к автомобилю приспособить вариатор иной конструкции — торовый или тороидальный. В его основе два диска, профиль рабочих поверхностей которых напоминает геометрическую фигуру тор, проще говоря, бублик. Один расположен на ведущем валу, второй на ведомом. Между ними — ролики, вращающие в горизонтальной плоскости и поворачиваемые в вертикальной. Именно они передают момент от одного диска к другому. Если ведущий диск обкатывается роликами по минимальному радиусу, а ведомый по максимальному, получается пониженная передача. В противоположном случае — повышенная.

Запатентовано торовое устройство было даже раньше ременного, в 1877 году. В XX веке его не раз пытались скрестить с автомобилем. Но дальше опытных образцов дело не шло (разве что до Второй мировой войны подобный агрегат устанавливался на британские малолитражки Austin 7). Пока за работу не взялась трансмиссионная фирма Jatco и компания NSK, выпускающая подшипники. Более двух десятилетий экспериментов дали качественный результат. В 1999 году вариатор Extroid появился на Nissan Cedric/Gloria и через пару лет на Skyline. Самые заряженные из моторов развивали до 400 Нм. Одновременно Mazda представила концепт кроссовера Nextourer с трехлитровым V6 и тороидальным вариатором Jatco. В то же время британская фирма Torotrak испытывала торовую CVT, установленную на Ford Expedition с 5,4-литровой «восьмеркой», момент которой достигал почти 450 Нм.

Известно, что эксперименты англичане продолжают, поговаривают даже о кооперации с Aisin. А вот Mazda свой концепт до конвейера не довела. О торовых вариаторах от нее больше не слышно. С Nissan такая же ситуация. После окончания выпуска указанных седанов в середине 2000-х по поводу дальнейших разработок — тишина. На моделях с продольным расположением двигателя используется 7-ступенчатый «автомат». Перспективнее? Скорее всего, дешевле. Ведь по материалам основной узел торового вариатора очень сложен. Давление в пятне контакта дисков с роликами может доходить до 10 тонн. Поэтому для изготовления тех и других используют особую подшипниковую сталь с большим процентом углерода, чтобы сделать рабочие поверхности тверже. Плюс дорогое масло, под такой нагрузкой превращающееся в тончайшую пленку, способную передавать момент. Но в других условиях выполняющее обычные функции — смазывающее или обеспечивающее работу фрикционов. Готовы ли за это платить потребители? А производители, которым нужно уложиться в определенную себестоимость? Характерно, что по Extroid в России нет даже внятного эксплуатационного опыта — настолько он редок.

Основной узел торового вариатора тоже прост. Сложно было получить нормальный зацеп в пятне контакта и добиться целостности металла. Для этого материал насыщали углеродом, однако конструкция на автомобилях все-таки не прижилась

Mazda Nextourer должна была стать еще одним автомобилем, оснащенным торовым вариатором. Концепт в серию не пошел, а работы над такой трансмиссией в Mazda, судя по всему, прекратили

Ниссановский Extroid переваривал без малого 400 Нм. В том числе благодаря тому, что вариаторных узла было два. Однако на конвейере агрегат просуществовал менее пяти лет

Современнее и сложнее

Давление в месте контакта ремня или осей цепи и шкивов меньше, чем в торовом вариаторе. И все-таки именно этот узел — основное слабое звено CVT. Впрочем, стоит отметить, что за годы развития над ним работали. Поэтому всего лишь как страшный сон вспоминаются порванные беспричинно и при небольших пробегах ремни на Nissan Cube первого поколения. Закончившимся кошмаром кажутся вставшие на прикол из-за пробуксовок в узле пяти-, шестилетние Honda Civic середины 90-х. А современный сервис вполне способен бороться со сложными ремонтными случаями. Вариатор, если так можно выразиться, стал человечнее, превратился из некой «страшилки» в обычный агрегат, подобный «автомату» или «механике». Причина, конечно, и в том, что последнее десятилетие потребитель имел дело, в основном, с дилерскими машинами. А это гарантия и запас ресурса по пробегу.

И вместе с тем нынешние CVT стали сложнее. Подобно современным автоматическим трансмиссиям, у вариаторов, например, датчики давления работают по другому принципу. В клапанных механизмах теперь располагаются дополнительные блоки управления. Гидротрансформаторы блокируются едва ли не с первой передачи. Пакеты «мокрых» фрикционов, иногда их заменяющие (скажем, на Multitronic в Audi), работают с постоянными пробуксовками. Именно такой алгоритм позволяет экономить топливо и по динамическим характеристикам делать вариаторы лучше механических коробок. На другой чаше весов жесткие температурные режимы работы и активно загрязняющаяся жидкость. Результаты подобного воздействия — изношенная отходами фрикционов «клапанка», соленоиды, втулки. При забитом фильтре и масляном голодании худший вариант — вышедшие из строя подшипники, «планетарка», масляный насос. Но иногда к тому времени автомобиль уже перестанет ехать либо ремень будет дико буксовать. Старение жидкости для вариатора, пожалуй, еще более критично, чем для «автомата». Все же ATF в АКП передает момент по фрикционным дискам, и так имеющим хороший коэффициент сцепления. А всякие вариаторные HMMF и NS-1 должны «спаивать» металл с металлом, что определяет несколько иные требования. Это общий диагноз, касающийся всех CVT. Но есть и фирменные сюрпризы.

Как и «автомат», вариатор не обходится без клапанного механизма. Последний, в свою очередь, также страдает от грязной жидкости, которая уничтожает соленоиды и «прогрызает» алюминиевую плиту

Nissan

Несмотря на то что Nissan отказался от Extroid и испытывал на рубеже веков определенные проблемы с клиноременными вариаторами, эта фирма стала первой в мире, серьезно поставившей на бесступенчатые трансмиссии. Сейчас половина моделей из тех, что официально предлагаются на российском рынке, агрегатируются CVT или, как она называется у марки, Xtronic. Фактически это три вариатора, созданные давним партнером компании фирмой Jatco. Первый (RE0F09A/B или JF010E) появился еще в 2002 году на Murano и далее устанавливался на модели с 3,5-литровыми V6. После модернизации его продолжают использовать на кроссовере последнего поколения. Своеобразная коробка. С одной стороны, ее ремень вполне может отходить до 150 тыс. км, что ранее было недоступно. С другой, она обладает рядом врожденных недостатков. Так, ремень, а точнее, его ленты, очень чувствительны к постоянному изгибу по малому радиусу — такой получается при продолжительной езде на низких скоростях, например, в пробках. От загрязнения жидкости и перегрева часто заклинивает клапан контроля давления, отчего последнее падает и повышенному износу подвергается ремень со шкивами (клапан меняется вместе с крышкой насоса — 12 000-17 000 руб.). До 100 тыс. км, если не обновлять масло, придется менять гидроблок (14 000 руб.). Горит пакет фрикционов, отвечающий за движение вперед. При любом ремонте приходится резать и восстанавливать гидротрансформатор.

Вторая коробка — RE0F10A или JF011E — пришла в 2005 году на смену агрегату, который устанавливался еще на Primera, R`nessa или Avenir конца 90-х начала 2000-х. Сейчас это основная CVT Nissan, которая агрегатируется с двигателями от 1,6 до 2,5 л и существует, например, на Qashqai и Teana последнего поколения. Еще недавно эту трансмиссию имела троица Mitsubishi Outlander/Citroen C-Crosser/Peugeot 4007, Jeep Compass и Patriot. Сейчас ею продолжают оборудовать новый Outlander, ASX, Lancer, Suzuki Kizashi. Такая популярность обусловлена неплохой надежностью вариатора. При аккуратной эксплуатации и регулярной замене масла он способен отходить до 200 тыс. км. За чистоту последнего, кстати, отвечают два фильтра — один расположен за поддоном, второй находится снаружи. Ну а обращать внимание придется на шаговый двигатель, меняющий положение конусов, стоящий недорого (около 6 000 руб.) и меняющийся без демонтажа коробки. На масляный насос (порядка 15 000 руб.) и датчик скорости (1 500-2 000 руб.). Реже, чем на CVT Murano, заклинивает клапан давления. Подшипники валов тоже слабое место, однако зачастую они всего лишь воют и терпят до полного капитального ремонта.

По третьему вариатору, используемому на данный момент, почти ничего не известно. Разве только то, что это цепная КП, пришедшая на смену клиноременной CVT на 3,5-литровой Teana нынешней генерации. Слишком молода.

Вариатор, который устанавливается на Qashqai и другие Nissan, наверное, самый популярный в мире, поскольку Jatco предлагала его многим другим автопроизводителям. Что любопытно, на дизельном Qashqai последнего поколения его модернизированная версия способна имитировать АКП даже в автоматическом режиме. Впрочем, для современных CVT это уже становится нормой

Toyota

Похоже, до поры в Toyota к вариатору относились осторожно. Если и ставили эксперименты, то на машинах небольших, B-класса или даже кей-карах. А примерно десять лет назад в компании все-таки пришли к выводу, что от CVT никуда не деться. Сейчас только из официально российских автомобилей вариатор устанавливается на C-классовые модели и RAV4. На других рынках к ним можно добавить Vitz/Yaris, Avensis, Wish и т.д. На всех один агрегат — K311. В общем-то, неплохой. На некоторых экземплярах отходивший более 150 тыс. км. Тем не менее, неприятности бывают. Известно о сгоревших фрикционах и проблемах с электроникой. На RAV4 элементы, передающие момент (те же фрикционы и ремень со шкивами), испытывают повышенную нагрузку. Двигатель-то двухлитровый, и полный привод присутствует со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Но выход из строя подшипников валов объемом мотора и внедорожными упражнениями не объяснить. Очевидно, колебания качества.

По сравнению с другими производителями Toyota, можно сказать, лишь начинает осваивать бесступенчатую трансмиссию. Речь идет только о клиноременных вариаторах, которые компании поставляет Aisin. Проблемы есть, но с таковыми, например, при первых экспериментах Nissan, их не сравнить

Audi и Subaru

Немцы первыми использовали многозвенную цепь в коробке 01J, разработанной совместно с фирмой Luk. И это дало определенные результаты. В отличие от ремня, цепь может работать по меньшему радиусу, что позволило получить больший силовой диапазон и теоретически сделать коробку компактнее. По «железу» коробка способна ходить до 150-200 тыс. км, хотя уже после 100 тысяч, вероятней всего, цепь придется менять — растянется (14 000 руб.). Но еще до этой отметки попросит замены блок управления, расположенный внутри агрегата (около 30 000 руб.; восстановленный вдвое дешевле). Он работает в жестких температурных условиях даже при обычной езде, не говоря уже о максимальных скоростях или интенсивных разгонах. В 2005 году процессор доработали, однако полностью проблема решена не была. Также в группе риска дифференциал и масляный насос.

В 2007 году у Audi появился новый вариатор с индексом 0AW. С прежним по конструкции ничего общего, «безопасный» момент доведен до 400 Нм, сложный демонтаж и ремонт. Комплектующие есть пока не все, блок управления, судя по всему, выполнен невосстанавливаемым. Между тем, случаи перегрева ЭБУ и выхода его из строя уже есть.

По пути Audi пошла Subaru. Когда-то маленькая и гордая фирма в числе первых начала оснащать свои модели вариаторами — клиноременными. Теперь все CVT, которые с 2009 года вытесняли автоматические коробки и на данный момент почти это сделали, — цепные. Увы, о конструктивных недостатках субаровских Lineartronic пока говорить рано, пробеги небольшие. Хотя Murano или Audi в возрасте пяти лет, бывало, уже показывали свой характер. За Subaru это не замечено.

Цепь, впервые использованная Audi, контактирует со шкивами не боковыми поверхностями звеньев, а их осями. Несмотря на, казалось бы, меньшее пятно контакта, такая конструкция способна передавать момент не меньший, чем клиноременные CVT. В несомненных плюсах — возможность работы на шкивах меньшего диаметра. Звенья же имеют большую гибкость, нежели стальные ленты

Multitronic первого поколения в сервисах уже хорошо изучен, поскольку в ремонте гость частый. Изучение нового агрегата началось, хотя кое-какие неприятные выводы уже есть. Похоже, блок управления, находящийся внутри коробки, по-прежнему работает в жестких температурных условиях

Субаровские Lineartronic уже успели модернизировать, но это все еще очень свежие агрегаты, изучение которых в СТО только начинается

Honda

Модельный ряд этой марки в России сейчас остался без вариаторов. Но еще недавно у нас официально продавался Jazz, а на рынке second hand до сих пор присутствует построенный на его базе универсал Airwave. На них и еще на ряд моделей устанавливалась коробка с индексом SLYA или ее версия M4VA. Эту CVT не раз модернизировали и в итоге получили достаточно надежный агрегат, который способен прожить более 150 тыс. км. Правда, в капитальный ремонт войдет не только замена ремня, но и шкивов и фрикционных пакетов. На фоне стоимости самого автомобиля получится довольно значительная сумма в 60 000-70 000 руб.

Другой вариатор вообще устанавливался только на автомобили для внутреннего рынка Японии. MLPA появился в 2003 году на Odyssey третьего поколения, потом на Stream и Sterpwgn. Несмотря на такой возраст, загадочен, поскольку в первых поколениях модели с ним завозились штучно, а в последних генерациях редки все праворульные «японцы». Одно известно — фильтр в MLPA расположен внутри корпуса, и для его замены необходима полная разборка коробки.

Вариатор Fit/Jazz зарекомендовал себя, в общем-то, неплохо. На иных хэтчбеках первого поколения пробеги уже перевалили за 150 тыс. км. Вот только экономическая целесообразность восстановления агрегата под вопросом. Б/у коробка обойдется вдвое дешевле

Как жить с вариатором в мире, покое и согласии

Нюансы конструкций от разных производителей вовсе не мешают всем без исключения вариаторам одинаково страдать от ряда воздействий. Передача момента ремнем или цепью в принципе ставит под вопрос некоторые устоявшиеся аспекты эксплуатации. Так, жидкость нужно менять даже чаще, чем в «автомате». Через 30-40 тыс. км — оптимальная периодичность, а вот 60 тыс. км, как рекомендуют некоторые компании, слишком смелая оценка ее возможностей. Причем менять жидкость лучше с фильтром, благо, стоит он сравнительно недорого (от 300 до 2 000 руб. в зависимости от расположения).

Неприемлем агрессивный стиль езды. Резкие старты, пробуксовки, особенно в случаях, когда после них следует жесткий «фрикционный» контакт с сухим покрытием, сокращают ресурс основного узла вариатора. К тому же CVT очень зависима от температуры. Продолжительная езда на высокой скорости приводит к перегреву агрегата. Как, впрочем, и жизнь в пробках. Если то и другое — неотъемлемые условия эксплуатации, лучше предусмотреть дополнительный теплообменник. И обязательно следить за чистотой основного радиатора двигателя, в который включен контур охлаждения трансмиссии. При морозах вариатору нужен мягкий прогрев без интенсивных ускорений. В пятне контакта жидкость начинает работать только при температуре, близкой к рабочей, а до этого ремень и цепь при быстрых разгонах будут проскальзывать, изнашивая шкивы.

Более того, приговорить вариатор могут неожиданные воздействия, на которые при эксплуатации «механики» или «автомата» просто не обратишь внимания. CVT противопоказана буксировка на «галстуке» с неработающим двигателем. И никакой долив жидкости, как в АКП, в такой ситуации не поможет. Ведомый вал со шкивом будет вращаться от колес, а цепь или ремень станут «фрезеровать» шкив на заторможенном ведущем валу.

Ремень, напротив, боится ударных нагрузок, которые могут возникнуть, если при движении удариться колесами о препятствие. Или если блок управления потеряет сигнал от вышедшего из строя датчика скорости. Это спровоцирует резкий переход конусов в среднее передаточное отношение, в аварийный режим. Для ремня — тоже нагрузка на разрыв.

Словом, покупая автомобиль с вариатором, стоит себя психологически подготовить. Хотя нужно понимать, что аналогичной адаптации сознания требуют и современные автоматические трансмиссии. CVT по эксплуатационным «заморочкам» не далеко от них ушли. Вместе с тем, от них зачастую можно ожидать несколько большего ресурса — если, конечно, соблюдать все условия. Жаль только, что в ряде случаев трансмиссионного выбора нет — предлагается исключительно вариатор.

Как проверить вариатор перед покупкой автомобиля. #11 ⁠ ⁠

Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

По аналоги с осмотром классического автомата, осмотр вариатора необходимо проводить «на холодную», то есть полностью остывшим после эксплуатации.

Начните с внешнего осмотра вариатора на предмет масляного запотевания и течей. Проверьте состояние и уровень масла на щупе. Вариатор, в большей степени, чем АКПП боится масляного голодания и некачественного масла (жидкости CVTF). Масло не должно быть чёрным, а его уровень должен соответствовать отметкам на щупе для холодного и горячего вариатора.

Черное масло говорит о его засорении вариатора продуктами износа деталей. В первую очередь изнашиваются фрикционные диски, зеркало конусов и ремень (цепь), которые передают крутящий момент, а также другие трущиеся детали.

Нанесите немного масла со щупа на белый лист бумаги, оцените цвет масла и наличие посторонних абразивных частиц, их быть не должно. Если масло черное и пахнет гарью, возможно, подгорели фрикционные диски муфты переднего или заднего хода.

Хотя, некоторые производители заявляют, что вариатор является не обслуживаемым агрегатом и в нем не нужно менять масло, а только инспектировать каждые 40 тыс. км. – это не так, если вы хотите продлить его срок службы. Если масло в вариаторе не менялось более 60-80 тысяч километров, это может повлечь необратимый повышенный износ.

Поэтому большим плюсом, при отсутствии симптомов неисправностей, будет наличие у продавца заказ-наряда на замену масла и фильтров вариатора. Замена фильтров важна сама по себе, для обеспечения беспрепятственной циркуляции чистого масла, но это также говорит о том, что снимался поддон вариатора и магниты на поддоне, призванные собирать металлические продукты износа, были очищены.

Если в вариатор никто не заглядывал на большом пробеге, магниты могут быть покрыты на столько толстым слоем металлической пыли, что прекращают выполнять свою функцию, и абразивные отложения в избыточном количестве циркулируют по системе.

Начните проверку вариатора с переключения режимов, начиная с P (паркинг) на R (Реверс), N (Нейтраль), D (Драйв) и обратно. Если при включении режима D ощущается резкий толчок, сравнимый с ударом, возможно неисправен или засорен соленоид главной магистрали. Он же может быть причиной подёргивания при движении автомобиля. Лёгкий, едва ощутимый толчок, при включении режима D или R – это норма. Включаться режим D и R должны без ощутимых задержек.

Если при включённом режиме Драйв ощущается сильная вибрация, то проблема не обязательно может заключаться в самом вариаторе. А причиной может оказаться частичный или полный износ подушек двигателя или опор вариатора. Казалось бы — проблема не велика, но замена подушек может ощутимо потянуть за карман.

Появление вибрации при движении автомобиля на скорости от 50 км/ч может быть симптомом неисправности гидротрансформатора (ГДТ). Другие неисправности ГДТ могут проявляться как пробуксовка коробки при начале движения, потеря динамики разгона автомобиля или посторонние звуки при работе автомобиля.

В режиме N (нейтраль) отпустите педаль тормоза, если машина стоит на горизонтальной поверхности, то она не должна начинать движение, что могло бы говорить об избыточном уровне масла, проблеме с селектором передач или других проблемах.

При переключении режимов и при работе в режиме Drive не должно быть слышно посторонних звуков. Хотя, звуки при включении режима «Drive» не всегда исходят от самого вариатора, а могут возникать от неисправного катализатора или даже из-за прогоревшего уплотнительного кольца в месте соединения приёмной трубы выпускного коллектора и резонатора.

Некоторые звуки, как например – «хрюканье», при включении режима D и в движении, даже официальные дилеры не признают дефектом, связывая этот звук с трением ремня об успокоитель. Тем не менее, я считаю, что лучше поискать автомобиль без этого симптома.

Проверьте все режимы движения: медленный разгон, нормальный разгон, равномерное движение, интенсивный разгон (тапку в пол), плавный сброс скорости, резкое торможение до полной остановки. Проверьте работу вариатора на высокой скорости. Также немаловажно выполнить такую проверку – разогнаться, бросить газ, продолжить ускорение, резко сбросить скорость торможением, затем снова начать ускорение.

Опять же, не должно возникнуть никаких подёргиваний и провалов. Встречаются симптомы, которые проявляются в таком режиме и, как правило, это говорит о проблемах с гидроблоком или электромагнитными клапанами вариатора (соленоидами).

Соленоиды открывают и закрывают различные каналы в гидроблоке (гидроплите), перенаправляя давление масла, управляя вариатором. Соленоиды отвечают за регулировку линейного давления в вариаторе, за давление во вторичном конусе вариатора, наполнение гидротрансформатора и блокировку фрикционной муфты.

Проверяя сброс скорости торможением до полной остановки, обратите внимание на обороты двигателя, они не должны сильно проседать и уж тем более мотор не должен глохнуть, что может говорить о неисправности гидротрансформатора.

Важно проверять вариатор во всех температурных и скоростных режимах, разные проблемы могут проявляться в разных режимах его работы. Так или иначе, разгон и с холодным и разогретым вариатором не должен сопровождаться никакими подёргиваниями, рывками, провалами, посторонним звуком и т.п. – разгон должен быть ровным и плавным, полностью соответствующим нажатию педали газа.

Довольно часто встречается проблема с западанием редукционного клапана масляного насоса вариатора, тогда машина начинает «мелко подёргиваться» при наборе скорости. Сперва это проявляется только на холодном вариаторе и только при очень неспешном наборе скорости, а после прогрева эта проблема может стать неощутимой. Редукционный клапан масляного насоса начинает подклинивать в промежуточных положениях из-за засорения и/или износа, а в результате давление масла в вариаторе не соответствует норме.

Как результат — рассогласование в работе ведущего и ведомого конусов, проскальзывание ремня вариатора – рывки и подёргивание. Проскальзывание ремня ведет к повышенному износу конусов, а начинается череда проблем, как обычно – с загрязненного, несвоевременно замененного или некачественного масла вариатора.

Одной из важных проверок является резкое ускорение, желательно под нагрузкой. Если ощущаются пробуксовки, рывки и подёргивания — от покупки такой машины лучше отказаться. Причин этому могут быть разные – низкое давление в вариаторе, проблемы с насосом, гидротрансформатором, неисправность соленоидов и прочее. Но хуже всего, если проскальзывает ремень – значит на конусах задиры и их точно придётся менять. А это недешевое удовольствие.

Если пробуксовка вариатора сопряжена с рывками и толчками при начале движения, то возможно, проблема в подклинивании соленоида блокировки гидротрансформатора. Когда включен режим вариатора D или R и нажата педаль тормоза, не должно быть подёргиваний, а обороты двигателя не должны плавать. Не забудьте проверить работу режима заднего хода, как правило, за включение заднего хода отвечает второй пакет фрикционных дисков. Более того, режим заднего хода может вообще не включаться.

Если при разгоне обороты двигателя упираются в предельные, набор скорости вялый, а условные передачи не переключаются – это может говорить о неисправности степ-мотора, который отвечает за перемещение первичного конуса, а следовательно – изменение передаточного числа. Также проблема может заключаться в износе датчика положения первичного конуса. Но при поиске автомобиля нам ни к чему искать точную причину неисправности, а отталкиваться нужно от худшего. Если есть негативные симптомы – либо уезжайте с осмотра, либо закладывайте в торг ремонт/замену вариатора, свои трудозатраты и затраты времени.

Обязательно проверьте работу вариатора во всём диапазоне скоростей, ведь только на определенной скорости может возникать гул (вой) подшипников конусов вариатора. Этот гул похож на вой подшипника ступицы, но если посторонний звук пропадет, при включении нейтрали, то такой вариатор ждет недешевый ремонт.

В целом, вариатор достаточно надёжный агрегат, но имеет некоторые слабости. Для интенсивной езды и светофорных гонок он не подходит, это быстро изнашивает вариатор и сулит ранний выход из строя. Вариатор желательно прогревать в морозы перед началом движения.

Вариатор не любит долгого буксования в грязи и уж тем более попыток выехать с помощью «раскачки». Вариатор не приспособлен к повышенным нагрузкам, не стоит вытаскивать на буксире застрявшего соседа, таскать на вариаторе тяжелый прицеп или долго ездить на предельной скорости. Следует внимательно следить за уровнем и состоянием масла, своевременно его менять и прислушиваться ко всем изменениям в работе вариатора, чтобы мелкая неисправность не потянула за собой более серьезные.

Видео повторяет материал статьи:

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor

21K постов 44.2K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Я уже представляю как седеет владелец авто, когда кто то жмёт тапку в пол дабы проверить работоспособность вариатора:)

приходишь к продавцу очередной раз и говоришь: «а сегодня мы будем проверять вариатор. и не нужно плакать, всего неделю проверяем» XD

Хрен знает. Вариатор прикольная штука, но куча ограничений останавливают желание на его приобретение, тем более б/у. Зимой нечищенные дворы, в деревне рыбалка и не очень хорошие дороги в целом, да и в потоке нет нет но приходится иногда тапку в пол примять. Короче, коробка для хороших дорог и неспешной езды. А так из доступного нового посмотрел бы на сандеро сити, но опять же по разговорам вроде поставили в него самую неживучую модификацию варика(((

Порадовал на Драйве парень. Ему варик субовский приговорили чуть ли не под замену. Он из любопытства прозвонил соленоиды и нашел обрыв. Т.к. соленоид новый купить не получилось, то сам обмотку перемотал. И все, ездит как новый. Стоимость ремонта _ сборка разборка.

Как узнать дату выпуска стекла у японских авто?⁠ ⁠

Многие знают, как определять год выпуска у маркировок, где написаны цифры.

Стекло 2016 года

Такое обозначение популярно у Европейских автомобилей. С ним трудностей не возникает, последние цифры показывают год, когда стекло было сделано, В нашем случае, 2016 год.

Японцы, в частности компания Nippon Safety решила, что это слишком легко и сделали вот такую маркировку:

Как мы видим, тут нет цифр. Так как же определять год производства?

Нам поможет вот эта таблица:

Картинку можно приблизить. Спасибо сайту Drive2.

Как мы видим у нас есть буквы с A до F.

А — если точка перед словом NIPPON
B — если точка после слова NIPPON

C — если точка перед словом SAFETY
D — если точка после слова SAFETY

E — если точка слева от центрального круга.
F — если точка справа от центрального круга.

В нашем случае, точка слева от N, справа от D, и слева от центрального круга.

Означает, точки стоят на позиции A, D, E.

Обращаемся к таблице и ищем строчку, где отмечены одновременно буквы A, D и Е.

Как мы видим, это 2007 год выпуска.

Как определить месяц?

Точка под буквой F — означает сентябрь.

Стекло было изготовлено в сентябре 2007 года.

Рассмотрим второй пример.

Как мы видим, точка есть после буквы N. После Y и справа от круга.

Обращаемся к таблице:

Это означает, стекло выпущено в ноябре 2019 года.

Теперь вы знаете, как определять маркировку стекла Nippon Safety!
Ставь плюсик, если полезно!

И напиши в комментариях, о какой маркировке написать ещё!

Как НЕ КУПИТЬ BMW со скрученным пробегом у официального дилера или что такое стоп пробег?⁠ ⁠

На днях клиент попросил провести разовую выездную диагностику автомобиля BMW перед покупкой.
Автомобиль стоит в продаже у одного известного дилера.

BMW 520 d 2020 года. Заявленный пробег 66 000 км. Цена автомобиля 3 150 000 руб.
Первое что нас смущает это цена автомобиля. Она низкая для такого пробега и года. Тем более это еще и дизельный мотор.
Автотека на автомобиль кристально чистая. Все пробеги совпадают по дилеру. ДТП нет. Ну сказка же?

Поехали смотреть. Но мы все равно понимали, что чудес не бывает. Менеджер сразу, что бы нас заинтересовать сказал: — Автомобиль буквально зашел недавно, поэтому вы первые на осмотре! Хорошо.

А теперь по порядку.

Визуально нам автомобиль сразу не понравился.

Передний бампер весь отпескоструен.

Фары так же мутные.

Капот весь в сколах.

Ручка задней правой двери затерта!

Почему затерта? Да потому что скорее всего это бывшее такси. Куда чаще всего пассажир садиться? Конечно, заднее правое сиденье.

Идем дальше.
Тормозные диски имеют уже значительную выработку.

Передняя резина 2019 года. Возможно стоит с момента покупки. Но ее износ нас так же удивил.

Передние радиаторы забиты.

При этом салон в хорошем состоянии.

Но руль и педали все же выдают пробег:

В общем нам этого было достаточно, что бы понять что пробег не родной.
Подключать компьютер не стали, потому что скорее всего мы там ничего бы и не увидели.
Почему?
А вот почему.
Что такое стоп-фильтр пробега?

Такие устройства ставят обычно на такси или рабочие автомобили.
Вы спокойно себе наматываете пробег по городу, а он у вас просто остановлен. Потом заезжаете к дилеру на ТО и все вроде хорошо. Во всех блоках он одинаковый. И никак не докопаться!
Тут уже только опыт проверки автомобилей может помочь.
Скажем общее состояние автомобиля больше похоже на пробег 160 000 км., а не 60 000 км. Много косвенных признаков.

А теперь к вопросу о цене. Сколько стоит остановить пробег на BMW?

Как видите, не так уж и дорого. Всего 20 000 рублей и автомобиль будет как новый!

Почему мы не рекомендуем покупать автомобили со скрученным пробегом?
У всех агрегатов есть свой ресурс и их обслуживание связанно или с пробегом или со сроком эксплуатации, что наступит раньше.
Мы не знаем какой пробег у автомобиль и когда меняли привод ГРМ, меняли фильтра, меняли масло в коробке и как часто?
Так же есть ресурс и у впускной части мотора: форсунки, свечи, ТНВД. Что тоже требует замены и при чем не дешевой.
Одно дело когда ты купил автомобиль с пробегом 60 000 и он обслужен, то мы понимаем, что у нас еще есть ресурс и скорее всего дорогостоящий ремонт в ближайшее время не предвидится. А когда мы покупаем автомобиль с пробегом уже под 200 000 км., то тут уже возникают риски в ближайшее время попасть на дорогостоящие ремонты. Вплоть до ремонта коробки передач.
А потом покупатели премиальный автомобилей жалуются: — Да плохие BMW стали делать! Пробег 90 000 км., а я уже в ней все перебрал! Потому что там пробег далеко не 90 000 км.

Друзья, при покупке автомобиля с пробегом будьте внимательнее и смотрите все тщательно. Даже официальный дилер не даст вам гарантий, что автомобиль имеет оригинальный пробег!

Всем желаем удачной и легкой покупки автомобиля!

Новая работа Proboynik⁠ ⁠

Был встречен сегодня в Солнцево в Москве.

В Москве на Новом Арбате убрали незаконные ограждения и сделали свободную парковку⁠ ⁠

Факт самозахвата земельного участка выявили по адресу: Новый Арбат, 11. Здесь была незаконная автостоянка — часть территории оградили без необходимых разрешений, установили там столбики с цепочкой и шлагбаум. Въезд контролировала охранная служба.

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили нарушения и демонтировали незаконные ограждения. Теперь на территории находится свободная парковка для местных жителей и проход для пешеходов.

Расчёт в онлайн сервисе проверки авто. Истинна в последней инстанции?⁠ ⁠

Всем привет! Давненько меня не было) Я даже не буду предполагать сколько, это уже даже не смешно. Главное я собрал все свои остатки энтузиазма в кулак, еле уговорил лень отдохнуть и в конце концов сделал невероятное. выспался. никогда такого не было. И теперь готов, целиком и полностью, рассказывать вам свои истории. Помню, как многие говорили, что это реклама, ага как же реклама, 4 поста в год.

Ну в общем не об этом речь, давайте приступим к самой истории. Она кстати довольно необычная. Как-то в один не очень прекрасный день, раздаётся звонок:

— Ало, здравствуйте, Роман?

— Подскажите машинку хочу посмотреть, можете?

— Тут такое дело, в общем, у неё есть расчёт в сервисах по проверке авто, на 2 млн.рублей, но я созвонился с хозяином, он говорит что это ошибка и ничего такого там не было, просто небольшая притёртость

— Понял, ну тут надо смотреть, действительно ошибки в таких сервисах бывают.

Действительно, тут нужно сделать не большое отступление, во всех предыдущих постах мне говорят «достаточно было взять отчёт» и не ездить никуда. Ну во первых, бывают в таких сервисах ошибки, они уже сами их под * пишут, что расчёт не означает ремонт. Во вторых на любую машину можно повесить расчёт, просто вбиваешь при расчёте ремонта не вин номер того авто, а любого другого и всё, финита ля комедия как говорится. А вас потом при продаже сюрприз ждёт, кто с таким сталкивался? Пишите в комментах интересно реальные истории послушать. В третьих, расчёт из такого сервиса можно убрать, так что его отсутствие ничего не говорит, + ещё подменный вин номер есть.

В общем к чему это я? Да к тому, что вариантов действительно масса, и что-то утверждать на 100% не видя автомобиль нельзя.

И поэтому я поехал смотреть данный авто. А кстати, забыл сказать что за авто) Память стала плохой, как никак 32 года уже. старость))

Итак, встречайте наш сегодняшний пациент:

Это BMW X1 2021 года выпуска, с пробегом меньше 10 тыс.км., и стоимостью в 3 млн.рублей.

К слову, люди по телефону были достаточно приветливыми и были не против проверки совсем. Что говорило о том, что действительно расчёт может быть ошибкой. Так как все мы знаем, что перекупы и прочие с такими машинами, если они хлам начинают нервничать и . а лучше пример привести: «Перекуп когда понял, что ему звонит подборщик, а он знает что продаёт хлам. Где-то на второй минуте разговора, после слов. Вы же говорили машина «не бита, не крашена», а откуда у неё расчёт на 2 млн.рублей?»

Простите. я не удержался.

Ну о чём это я. Ах да. В общем, приехал я на осмотр, меня встретили 2 человека отец и сын, оба очень приветливые, так же как и по телефону. Начинаю смотреть.

Капот крашен. ну что ж, возможно расчёт правда. а возможно.

Ну давайте, выводы не делать по одному элементу, всё таки капот достаточно распространён в покраске без дтп, хотя конечно не на таком пробеге.

А вот уж левое крыло. Так же крашено, тут как бы всё понятно, остался один вопрос. Насколько всё плохо, потому что расчёт не означает, что там всё так и было, много чего отписывают , если к примеру «отрабатывают» по страховой.

Кстати параллельно, общаемся с этими приятными людьми. Мне уже говорят, что да ДТП было, но ничего серьёзного как там описано не было, машину делали «знакомые», что уже попахивает, ну вы поняли чем. Но мы же уже приехали и нам заплатили, а значит нужно реально выяснить полностью состояние авто по факту, а не по расчётам. Так что продолжаем:

Левая передняя дверь так же, окрас.

Левая задняя, то же самое естественно.

Поэтому открываем дверь и смотрим проёмы.

Ну во первых переднее левое крыло снималось.

Двери так же снимались, обе.

Неожиданно в родне Оо . Может быть и не такая там катастрофа была. проём передний так же целый, и задний левый так же целый. Хм. возможно не всё так однозначно.

Переднее левое стекло 15 года выпуска, а машинка как мы помним 21.

Физически присутствует шторка безопасности:

Заднее левое крыло:

Крышка багажника просто окрас, ничего серьёзного, даже фото нет.

Справа, заднее правое крыло норм. Но вот проём задний правый шпаклёван, почему-то фотку так же не нашёл. Придётся мне на слово поверить)

Бьются толщиномером более-менее, но вот стык:

Кривовато получился. Обе меняны. Подушка опять же физически присутствуют, видно что парни старались. Судя по направлению удара, и самому сильному повреждению, задней внутренней арки, я сделал вывод, что возможно было повреждение заднего правого колеса. И насколько это было возможно в данных условиях решил это проверить:

И вы посмотрите) Бинго, рычаг заднего правого колеса с разборки)

В общем, помимо кузова, здесь ещё было бы неплохо проверить подвеску на стенде сход-развала, т.к. очевидно что ей досталось.

К слову, стойка правая ради справедливости:

Опять же целая. О_о . То есть не так чтобы катастрофично досталось правой стороне.

Кстати, лайф-хак. Хотите продать битый авто? Поставили на учёт пару месяцев назад? Не беда, вас спасёт:

Детское кресло. » Детское кресло — скажи, что на этой машине ездила жена. » ( Да ещё и с ребёнком! Это вызывает доверие, у «мамонтов» )))

Ну да ладно, давайте посмотрим, что там спереди было? Интересно же.

Открываем капот, заглядываем и видим:

Правый усилитель бампера деформирован и не поменян. Правая фара 21 год, а вот левая:

От машины 2019 года выпуска, ну левый усилитель бампера, по аналогии с правым:

Так же деформирован.

Ну кстати, значит удар был не прям, чтобы супер сильным, иначе бы от них ничего не осталось. В пользу этой версии говорит и следующее место, куда я посмотрел:

Пакет радиаторов имеет физические повреждения, очевидно что он не новый.

В общем, если из фактов по осмотру. Действительно у нас были удары почти со всех сторон, в каких-то моментах не очень катастрофичные. К слову все ремни 21 года выпуска:

Правда я вообще не вижу проблемы в 22 году, купить новые запчасти 21 года, поэтому скорее удивляет водительское стекло 15 года выпуска, фара 19 года, рычаги с разборки, не меняные усилители бампера. Что говорит в пользу того, что авто восстанавливали для продажи, а значит экономили на всё чём могли. И физическое наличие подушек не говорит, о том что там не кинули просто правильную обманку, а для того чтобы это точно выяснить, нужно её подразобрать, чего конечно нам никто не даст сделать.

Из интересного по документам, машина 21 года уже имеет:

3 владельца! На годовалой машине))

Ну и как мы знаем одно ДТП с расчётом больше 2 млн.рублей.

Если прям делать выводы по машине. То получается продавцы всё таки «кинули» покупателя, хотя он предупреждал что приедут проверять машину. И при этом, эти «дружелюбные» ребята, начали поддавливать на меня в конце осмотра, мол «ну ничего же катастрофичного нет». В принципе, если так задуматься действительно прям «катастрофы нет» силовые элементы основные целые. НО есть несколько огромных НО: во первых это машина 21 года, с пробегом меньше 10 тысяч, т.е. по сути новая и уже имеет такие повреждения. Плюс такая ужасная история авто, вызовет неимоверные страдания при его продаже или большую потерю денег.

К примеру, мои клиенты иногда просят меня помочь в продаже, я всё делаю честно и открыто, т.е. делаю полный отчёт, как при разовой диагностике авто, фото каждого элемента с прибором и т.д. беру свежую ав****ку на него. В общем, всё как при проверке перед покупкой, к чему я это всё?

Да к тому, что допустим сейчас стоит на продаже Мерседес С класса, 2014 года, т.е. машине 9 лет! У неё было 1 ДТП , за это время, расчёт на 200-300 т.р., что для Мерседеса копейки, крашен капот, меняна 1 фара, меняно левое крыло, и просто крашена дверь, т.е. крашено 3 элемента на 9 летнем авто, безопасность вся целая. И что вы думаете? Люди звонят и спрашивают было ли там ДТП, и просят бесплатно им прислать ав****ку. Я им всё честно рассказываю и показываю, 99% процентов людей после ав****ки перестают задавать вопросы и общаться. Т.е. они ищут 9 летний авто в идеале и без единого ДТП.

А теперь представьте какого будет продать к примеру 3 годовалый Х1, с расчётом на 2 млн. рублей, представили?)

Вообще конечно эта Ав****ка вызывает смешанные чувства, вроде удобно, а вроде и почти полностью бесполезна, из-за ошибок, сознательных подмен, отработки по страховой и т.д.

Вот испортили твой машине ав****ку, и всё «давай до свидания» попробуй продать её. Конечно вверху не тот случай и всё же, всякое бывает.

А вы как к там сервисам относитесь?

Всем большое спасибо за то что прочитали до конца!
И отдельное спасибо тем кто поддерживает! Только благодаря вам не забрасываю это дело)

Если есть какие-то вопросы, ю а вэлкам: https://vk.com/romanpervuhin

Помогу, чем смогу. Советы так сказать фри, то бишь без воз мез дно. ))

Новый рекорд скрученного пробега?⁠ ⁠

Продолжаем искать Mitsubishi L200 за 1.2 млн рублей!

Второй автомобиль моложе первого, он 2013 года выпуска. С заявленным пробегом 228 693 км.

Задача: Оценить состояние кузова и подтвердить оригинальность пробега.

По кузову, очень много окрасов.

На видео лишь часть крашенных деталей.

На передних крыльях шпаклевка. А капот полностью заменили!

На автомобиле нанесён инвентарный номер. Значит, машина была на учёте в компании.

В салоне:

Руль перешит, большое количество царапин и затёртостей. Возникают подозрения по пробегу.

На приборной панели пробег 228 693 км.

Подключаемся диагностикой и видим родной пробег!

645 324 км! Скрутили 416 631 км!

Обязательно проверяйте автомобили перед покупкой!

Не забудьте поставить плюс и почитать другие осмотры)

Напал на сотрудника Моспаркинга⁠ ⁠

В Москве на Ленинском проспекте сотрудник Моспаркинга фиксировал нарушение неправильно припаркованной Газели. Это не понравилось прохожему, проходивший мимо. Мужик стал оскорблять и угрожать, завязалась драка. Нападавший скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Ответ spec1alone в «Какие бывают пробеги авто. Маленькая зарисовка из интернета»⁠ ⁠

Согласен с автором, в части пробега.

Когда выбирал себе машину, из более десятков объявлений на дроме интересующей меня модели, сразу все отлетали по причине пиздежа.

Одна машина вроде понравилась, но пробег в 180к меня отпугнул, и я стал искать дальше.

Когда проштудировав все объявления я понял, что это все конкретные перекупы вешающие лапшу, решил ту машинку глянуть, с большим пробегом. Машина была гибрид. Заехали в один из сервисов, ещё диагност-чсвшник добавил скептицизма, к машине когда пошёл, спросив год/пробег предварительно, буркнул мол, да ща быстро проверим, там итак все ясно. В итоге оказалось, ходовка в Японии ремонтировалась, нареканий нет, батарея тоже менялась, состояние новой. Машина практически идеальна, забрал не торгуясь.

А психологически, да, неохотно ехал смотреть ее, хотелось брать машину до 70к пробега.

Теперь к пробегу отношусь посредственно, интересует фактическое состояние авто.

Но не так просто при покупке досконально проверить состояние.

Хотя, был у меня случай до покупки гибрида, когда я продавал беганную бонго))) покупатель 3 часа её смотрел, заглянул везде где можно, разбирал все что рабирается))) я, не думал, что бывают такие покупатели) при этом не перекуп, брал для себя) и до сих пор встречаю этот автобус, трудится исправно)

Какой будет Mitsubishi L200 за 1.2 млн. рублей?⁠ ⁠

В современных реалиях рынка, бюджет не самый большой. Это будут автомобили от 2010 до 2014 года выпуска. Зависит от комплектации и кол-ва владельцев.

Сергей из Ростова попросил посмотреть два варианта. Расскажем сначала про первый автомобиль.

По описанию: 2011 года выпуска, с заявленным пробегом 146000 км.

Как утверждает продавец — по окрасам: только пластиковая накладка на арке.

Во время осмотра кузова, обнаружили сразу 4 крашенных элемента!

По кузову есть повреждения.

Переднее левое крыло окрашено, как и капот.

Левую фару заменили. На правой фаре есть гравировка с вин номером, на левой её нет.

На приборной панели есть активная ошибка по подушки безопасности.

Руль перешит. Как признался продавец, когда перешивали руль не подключили шлейф. Поэтому — горит ошибка по подушки.

Салон очень сильно затёрт к такому пробегу. Ручка на водительской двери стёрта.

Подключаемся диагностикой, что подтвердить оригинальность пробега.

И видим, на одометре пробег в 2 раза меньше фактического!

Настоящий пробег авто: 314 339 км. Скрутили в 2 раза!

Обязательно проверяйте автомобили перед покупкой!

Больше осмотров по разным автомобилям:

Не забудьте поставить плюс и подписаться 👍

Город на «Ниве»⁠ ⁠

Забрал сына со школы. Он меня по дороге спрашивает:

— Пап, ты знаешь что такое Туманный альбион?

— Страна восходящего солнца?

— Молодец, папа! Это мы на литературе сегодня проходили.

— Город на Неве тоже проходили?

— А знаешь, какой это город?

— Ну да. Здесь же все на «Ниве» любят ездить.

Невежливый шофер в Москве⁠ ⁠

Красавец ЗИЛ ⁠ ⁠

Задержаны двое мошенников 27 и 30 лет — они якобы оказывали помощь в покупке за пределами страны иномарок⁠ ⁠

Источник: Москва даром | Новости
В офисе в СВАО они презентовали клиентам автомобили, после чего заключали с ними договоры. Желающие приобрести транспорт вносили предоплату более 1 млн ₽, но никаких машин никому не давали. Общий ущерб потерпевших превысил 50 млн

Боги торговли⁠ ⁠

«Герме́с (др.-греч. Ἑρμῆς), устар. Э́рмий, — в древнегреческой мифологии бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия. Покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников. Посланник богов и проводник душ умерших (отсюда прозвище Психопомп — «проводник душ») в подземное царство Аида.»
Википедия

Теперь все встало на свои места.
Когда едешь на официальнвй автосервис сменить масло, несколько прокладок и свечи, а по окончании работ читаешь чек. Благо сейчас полная разблюдовка по чеку прилетает в почту с копией в налоговую. Весь чек смысла прикладывать нет, вот кусок:

Герой дня «Автогермес», 44 км МКАД

Грузовое такси Москвы⁠ ⁠

Такси на шасси ГАЗ-АА(ГАЗ-ММ)

В 1946 г. Московский завод «Аремкуз» совместно с управлением пассажирского автомобильного транспорта Москвы (УПАТМ) разработал конструкцию товаро-пассажирского такси на шасси ГАЗ-АА (ГАЗ-ММ), предназначенного для перевозки 11 пассажиров и багажа. Главным образом такси было рассчитано на транзитных пассажиров, которым надо было попасть с одного вокзала на другой, а также на колхозников, привозивших свою продукцию на реализацию в столицу.

Автомобиль имел открытый деревометаллический кузов с низкой юбкой, в котором вдоль бортов располагались сиденья. На первых партиях машин под сиденьями были обустроены ящики-рундуки для багажа общей массой до 500 кг. Затем от ящиков отказались, оставив только кронштейны для закрепления багажа. Пассажиры заходили в кузов через одностворчатую дверь со ступеньками. По бортам кузова имелись поручни, а на время непогоды предусматривался брезентовый тент с целлулоидными окошками.Первые товаро-пассажирские такси на шасси ГАЗ-ММ приступили к работе в мае 1946 г. К концу 1947 г. они обслуживали 20 регулярных маршрутов, в том числе 12 между вокзалами, 5 — от вокзалов до рынков, а также 3 загородных — до Бронниц, Красной Пахры и Красногорска. Также был один сезонный маршрут — от метро Измайловская до парка имени Сталина. Всего «Аремкуз» изготовил 103 такси, ещё 25 были собраны в мастерских УПАТМ.

В октябре 1951 г. в связи с нерентабельностью перевозок и износом кузовов все маршруты товаро-пассажирских такси в Москве (за исключением измайловского) были ликвидированы. Оставшиеся на тот момент 49 машин были переоборудованы в грузовые такси.

Документацию на товаро-пассажирские такси «Аремкуз» передал для производства другим предприятиям, включая заводы в Тбилиси, Киеве, Ленинграде, Сочи. В 1953 г. похожую по конструкции машину создал Ивановский авторемонтный завод.

Сделка купли-продажи автомобиля. Договор. Оформление автомобиля. Электронный ПТС⁠ ⁠

Больше двух лет пилю для вас руководство «Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно». Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.

Это уже 18я часть руководства, а именно «Сделка купли-продажи автомобиля». Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я часть «Как пользоваться толщиномером правильно»: https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025

Ссылки на другие части «На что обратить внимание в объявлении», «Как проверить двигатель», трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.

Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.

Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.

Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.

Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

Первый путь — продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.

Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.

Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?

Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.

Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это — без ошибок и без исправлений.

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.

В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.

Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.

Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»

Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА — МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»

Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531» https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category.

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.

Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.

А на сегодня добавить нечего.

Всем хороших автомобилей!

Продал авто, оно сломалось, нужен совет⁠ ⁠

Всем привет. Чуть больше 2-х недель назад продал авто. Авто владел около 9 месяцев, брал пробежный в автосалоне. Автосалон является официлом по продаже этих авто и собственно первый владелец его туда сдал в тейд ин, я же стал вторым владельцем. Авто продавался с пометкой «СЕРТИФИЦИРОВАН», т.е. якобы с момента покупки в течении года на него действует гарантия на основные силовые установки и агрегаты. Машину брал изначально для сохранения денег в учёт будущей ипотеки, но обстоятельства сложились так, что в ипотеку полезли на 1,5 года раньше планов и по этому на машине откатали всего навсего 9 месяцев с момента покупки. Машину продал за пару недель и на 50к ниже моих хотелок, но дороже на 80к, чем сам её купил менее года назад (рынок вырос в цене, так вышло). В общем суть вопроса: 3 дня назад мне позвонил новый владелец, сказал что успел откатать меньше 1к км и умер вариатор. Ко мне притензий никаких, так как сами понимали, что ситуация с вариатором такая возможна. Сейчас обращаются в тот салон по этой гарантии и будут решать вопросы с ними. У меня же попросили фото моего ДКП с датой покупки авто и пробегом (что я им и скинул по вацап). Могут ли быть в итоге ко мне какие то вопросы или претензии? По телефону претензий нет, но как выйдет на деле я ХЗ, переживаю. Денег уже нет, в ипотеке. ДКП стандартный (я продал это, вот ему, за столько, без каких то доп. описаний и гарантий). Авто при продаже был в отличном состоянии и каких то проблем с ним у меня не было, т.е. я не продавал специально проблемный авто, это либо мне повезло что так вышло, либо им не повезло. В ДКП указана сумма за которую я брал авто в салоне, есть второй документ, в котором указанно сколько денег передано на самом деле. Еще они фотали мой паспорт. В общем умом понимаю, что я не виноват и по сути ко мне претензий быть не может, но осадок какой то есть и лишний гемор в моей ситуации ну никак не к месту. Спасибо заранее за адекватные ответы и прошу простить кривую речь с ошибками.

Как проверить вариатор при покупке автомобиля своими руками – этапы диагностики

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня разберем, как проверить вариатор при покупкой подержанного автомобиля. Рассмотрим все этапы диагностики. Расскажу,как самостоятельно диагностировать бесступенчатую трансмиссию и можно ли это сделать, не прибегая к платным услугам автоподборщиков.

Проверять вариатор будем на примере Ниссан Кашкай. На нем установлена коробка Jf011e.

Что для этого нам понадобиться

1. Зрение и слух – основные инструменты при проверке не только вариатора, но и б/у авто в целом.
2. Чистая бумажная салфетка или ветошь.
3. Дешевый автомобильный сканер ELM 327 формата ODB 2 и установленное программное обеспечение.

Первый пункт нужен для проведения визуального осмотра статического автомобиля и проверки его на слух во время езды. Салфетка пригодится для вытирания рук и контроля качества масла в вариаторе. ELM-ка нужна для сканирования параметров вариаторной трансмиссии во время тестового заезда.

Прежде чем описывать подробно все этапы проверки вариатора перед покупкой автомобиля, приведу несколько полезных ссылок:

https://disk.yandex.ua/d/ETAQFNEwd7jAQQ – ссылка на мобильное приложение CVTz50 под Андроид. В плэймаркете за него требуют денег, а здесь бесплатно скачивайте.

ELM 327 будет несовместим с вариаторами автомобилей до 2002 года. Приложение не сможет нормально подключиться к блоку управления. В данном случае нужно использовать официальный ниссановский Консалт.

https://disk.yandex.ua/d/QkrmaMTOmkheiw – ссылка на мануал Кашкай в кузове J10 (на английском языке). Проверяете вариатор перед покупкой поддержанного авто другой марки? – скачивайте свою инструкцию. Их легко найти в интернете в свободном доступе. Это пригодиться, чтобы знать допустимые значения конкретной вариаторной трансмиссии.

Если какая-то ссылка не работает, дайте мне знать в комментариях.

С софтом и необходимыми инструментами определились, начинаем проверку бесступенчатой коробки Ниссан Кашкай.

Визуальный осмотр

Берем свои глаза и открываем капот. Здесь нас интересует две вещи:

1. Внешнее состояние коробки передач;
2. Состояние её радиаторов охлаждения.

Если двигатель расположен поперечно, то КПП находиться с левой стороны, если стоять спиной к машине. Осматриваем сверху трансмиссию, особенно место её соединения с мотором.

Обращаем внимание на цвет герметика и способе его укладки. На заводе используют розовый герметик и уложен он аккуратно, излишки его не свисают со всех сторон. Если вариатор снимался с двигателя, то, в большинстве случаев, герметик серого цвета. Никто заморачиваться использовать заводской герметик не будет, он дорогой.

Стык коробки с ДВС должен быть сухим. Любые подтеки масла свидетельствуют о возможных проблемах. При визуальной проверке вариатора, он должен быть сверху абсолютно сухим. Если есть подъёмник, осматриваем это место снизу. Там тоже должно быть сухо.

Смотрим на состояние радиаторов масляного охлаждения трансмиссии. В некоторых моделях автопроизводители обходятся теплообменником, но в нашем случае они есть. Первый радиатор находиться за левой фарой внизу, не стоит путать с радиаторами двигателя.

На нем не должно быть масляных запотеваний и течей. Это же касается его штуцеров и шланг охлаждения КПП. В это место трудно сверху заглянуть, лучше осматривать снизу на подъемнике или смотровой яме.

Заботливые владельцы устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. Он вынесен перед радиаторами охлаждения двигателя. Осматриваем его на предмет течей масла.

Если на машине установлен дополнительный радиатор – это признак заботливого отношения владельца.

Проверка масла в вариаторе

Пока мы не закрыли капот, давайте проверим уровень и состояние жидкости в вариаторной трансмиссии. Берем чистую белую салфетку или тряпку. Вытягиваем щуп коробки (не путайте с щупом двигателя), протираем его и вставляем обратно.

Важно. Не все трансмиссии оборудованы масляным щупом. При проверке вариатора поддержанного автомобиля учитываем этот момент.

На щупе должны быть метки минимального и максимального уровня. В некоторых моделях коробки есть дополнительные отметки для горячего и холодного состояния КПП. Проверяем уровень, если он в допустимых пределах, смотрим на цвет масла.

Опускаем щуп в коробку, вынимаем и протираем его салфеткой. Если цвет трансмиссионной жидкости вариатора бледно-желтый, без стружки – все хорошо. Не стесняйтесь понюхать его. Если масло пахнет гарью и имеет черный цвет, то проверку вариаторной коробки можно прекращать – ей осталось недолго «жить».

Попросите у продавца сервисную книгу. Проверьте в ней периодичность замены масла в коробке. Вариатор допускает замену трансмиссионной жидкости в интервале от 30-60 тысяч километров. Если в заказ-нарядах будет интервал больше – это плохо для трансмиссии.

Проверяем наличие фаркопа

Как бы это странно не звучало, но его наличие может значительно сократить срок эксплуатации бесступенчатой КПП. Особенность устройства клиноременного вариатора предполагает передачу крутящего момента через ремень. Если автомобиль тягал большие грузы за собой: груженые прицепы, дома на колесах и т.д., может произойти проскальзывание ремня. Это уже приведет к задирам на конусах и дорогому ремонту.

Важно. Продавец, зная про проблему с фаркопом, мог его перед продажей снять. Поэтому перед покупкой подержанного авто с вариатором, загляните под заднюю часть машины, нет ли там креплений для крюка.

Небольшая хитрость при проверке вариатора

Перед осмотром машины, попросите владельца прокатить вас. Желательно это сделать не как тест-драйв, а как простую поездку.

Прикиньтесь «валенком», и попросите продавца забрать вас с вокзала, например, или с другого места. Доехать на его машине до места осмотра. Так вы увидите манеру езды владельца. Если он любит «жарить» на авто, то вы уже будете готовы к нюансам проверки вариатора.

При тест-драйве, если попросите его прокатить с такой целью, он будет осторожен, его манера езды может кардинально отличаться от повседневной.

Тест на стоячем авто с запущенным двигателем

Второй этап – заводим мотор и проверяем вариатор на статическом автомобиле (стоя на одном месте). Это нужно сделать на холодном и горячем моторе. Когда будете осматривать под капотом, положите руку на силовой агрегат или выхлопной коллектор, чтобы убедиться, что машина холодная.

Запускаем двигатель и переключаем режимы коробки. Во всех положениях селектора автомобиль не должен сильно пинаться. Небольшой толчок вы будите ощущать, это происходит на любой трансмиссии, но при этом вас не должно выкидывать из кресла. В любом положении КПП должна включаться плавно. Эту процедуру нужно делать на холодную и на горячую, сильных различий не должно быть.

Задерживаемся в каждом положении на несколько секунд. Обороты двигателя не должны сильно проседать. Они будут меняться относительно «N» – нейтральной передачи, но не намного, приблизительно в пределах 100 об/мин.

Внимательно смотрим на щиток приборов. На нем должно правильно отображаться положение селектора передач. Были случаи, когда включали «D», а на щетке показывало «R» – это признак неисправности вариатора.

Диагностика вариатора при пробной поездке

Это самый ответственный этап проверки бесступенчатой трансмиссии. Для этого подключаем в диагностический разъем ELM 327. Он обычно находиться с левой стороны под рулевой колонкой. Запускаем приложение в телефоне и подключаемся к ЭБУ коробки. Подробную инструкцию об использовании приложения CVTz50 для теста вариатора я опишу в другой статье.

Нас будет интересовать несколько параметров:

1. Температура масла;
2. Старение масла, отображается в виде счетчика. Их нужно сбрасывать постоянно после замены жидкости в трансмиссии;
3. Блокировка ГТ – заблокирован гидротрансформатор или нет. Два положения – «блок» или пустое место;
4. Шаг мотора;
5. Виртуальная передача и отношение передаточного числа;
6. Давление масла в первичном и во вторичном контуре. В старых ревизиях коробки нет датчика давления в первичном контуре, поэтому не пугайтесь, если у вас будут нули.

Что значат эти параметры?

Температура масла. Нормальным значением является 80-90 градусов. Если во время проверки вариатора после тест-драйва она переваливает в зимнее время за 90 – это плохой признак.

Если этот показатель летом будет 93-94 градуса – это нормально, так как за бортом температура будет не ниже 30 градусов. Масло не успевает достаточно охлаждаться в летнюю жару.

Старение масла. Этот счетчик показывает, как давно менялась жидкость в вариаторной трансмиссии. По нему можно увидеть, обманывает вас покупатель или нет. Например, если он говорит, что менял масло 3 тысячи назад, а на счетчике указано 2000-5000 «попугаев» – он врёт. Для примера, на тестовом автомобиле масло менялось 7 тысяч назад, на счетчике указано 325 очков. Чем больше значение, тем старее жидкость в КПП.

Важно. При замене трансмиссионной жидкости в вариаторе, значение счетчика сбрасывается в ручном режиме. Иногда это забывают сделать, поэтому это косвенный признак частоты замены масла.

Блокировка ГТ. Эта строка показывает, в какой момент заблокирован или разблокирован гидротрансформатор коробки. На скоростях от 25-30 км/ч и выше, в этой графе должен гореть индикатор «БЛОК». Если вы не снижаете скорость, а он пропадает, значит по какой-то причине гидротрансформатор разблокировался, а этого не должно быть.

Шаг мотора. Это значение должно быть в нейтральном положение или на паркинге в пределах 15/15. Кстати сказать, даже в движении цифры до и после «/» не должны отличаться, но они должны меняться.Если они «залипают» в одном положении, не меняются в движении – это значит неисправность в шаговом моторе вариатора. Его ремонт стоит дорого.

Отношение передаточного числа. Оно показывает насколько плавно и правильно конуса сдвигаются, и раздвигаются, чтобы изменить передаточное отношение в трансмиссии. Эти значения не должны резко меняться и должны различаться между собой в небольшом интервале.

Давление масла в контурах. В старых коробках давление в первичном контуре не будет показывать, нет датчика. В новых КПП он установлен. Эти значения нужно брать из мануала к подбираемому автомобилю, ссылку для Ниссан Кашкай я давал в начале статьи. Если они сильно отличаются от заводских значений, коробку скоро придется ремонтировать.

Ездовые ощущения

Если при нажатии на педаль газа обороты двигателя растут, а скорость остается прежней или изменяется незначительно – это звоночек о «предсмертном» состоянии трансмиссии. При плавном ускорении обороты мотора должны оставаться приблизительно в одном положении, а скорость плавно расти. Если происходит резкие провалы или забросы оборотов двигателя, то коробке «хана».

При плавном торможении до нуля и положении селектора «D» небольшой пинок вы ощутите. Это неизбежно, потому что в этот момент разблокируется гидротрансформатор. Толчок должен быть небольшой, еле уловимый.

При проверке вариатора автомобиля в движение, если ощущаете пинки при разгоне или сильный толчок при сбросе скорости до нуля – это признак аварийного состояния КПП. Это касается вариаторов Ниссан, на Хондах, где используется пакет фрикционов вместо гидротрансформатора.

Незабываем о слухе. Во время движения не должно слышаться хруста и скрежета из-под капота со стороны коробки передач. В Кашкаях шумоизоляция на низком уровне, поэтому будет хорошо слышно подкапотное пространство.

Круиз-контроль

Если автомобиль оборудован этой функцией, включаем его и смотрим на обороты двигателя и скорость. Они не должны дергаться и оставаться статическими.

Измените задание скорости. Тахометр и спидометр должны плавно изменяться, либо увеличиваться незначительно, либо уменьшаться. Опять же, рывков и пинков не допускается.

Подведем итог

Я привел вам руководство к действию, как правильно проверить вариатор при покупке подержанного автомобиля. Она в большей степени относиться к бесступенчатым трансмиссия Ниссан, но можно её применять для других марок. Есть свои небольшие отличия, но принципы не меняются.

Источник https://www.drom.ru/info/misc/27910.html

Источник https://pikabu.ru/story/kak_proverit_variator_pered_pokupkoy_avtomobilya_11_6689501

Источник https://avtoyoutube.ru/kak-proverit-variator-pri-pokupke-avtomobilya.php