Замена тормозных колодок

Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Читайте также:
Если виновник ДТП сбежал

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

Читайте также:
Как снять и разобрать зеркало заднего вида и как приклеить его на место

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Читайте также:
Когда бензин попадает в масло

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Замена тормозных колодок своими руками

Тормозные колодки в конструкции любого автомобиля — это детали тормозной системы, при отсутствии которых или их неисправности использование транспортного средства запрещено. Принцип действия тормозной системы прост и понятен. При нажатии педали поршень цилиндра тормозной жидкости движется и толкает жидкость по трубкам. От сжатия жидкости действия передается на тормозные колодки, которые зажимаясь тормозят барабан или диск колеса. Для корректной работы тормозной системы требуется проверять всю систему и своевременно менять колодки своими руками или отдавая авто в сервис. Лучше, конечно, делать это самому, потому что это несложно.

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

  1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
  2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
  3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
  4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

  • если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
  • если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
  • если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
  • если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
  • если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Если износились резиновые кольца на поршнях, то рабочее давление не будет создаваться. Для этого надо заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Сделать это не трудно, вполне можно выполнить своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:
  • дороги, качество дорожного покрытия;
  • манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
  • климатические условия (мороз и жара);
  • некачественный материал накладок колодок.

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

Читайте также:
Извещение о ДТП

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):
  1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
  3. Очистить от грязи тормозной диск.

Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

  • Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
  • Отверткой отодвинуть колодки.
  • Новые колодки устанавливаем парами.
  • Затем надо прокачать всю тормозную систему.
  • Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

    Замена передних тормозных колодок своими руками:

    1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
    2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
    3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
    4. Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
    5. Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
    6. Очистить места для установки новых колодок и установить их.
    7. Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
    8. Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
    9. Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
    10. Сделать прокачку тормозной системы.

    Замена задних тормозных колодок своими руками:

    1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
    2. Снять колесо.
    3. Снять с ручника.
    4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
    5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
    6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
    7. Высвободить тросик ручного тормоза.
    8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
    9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
    10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
    11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
    12. Снимаем авто с домкрата.

    Видео по замене тормозных колодок (пошагово):

    В этом видео показан полный процесс замены дисковых передних колодок тормозов. Такой порядок замены подходит для машин семейства Ваз 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора, Веста, Х-Ray.

    Как заменить задние тормозные колодки, смотрите в этом видео.

    Читайте также:
    Как узнать, что инспектор использует правильный алкотестер

    Как поменять тормозные колодки: самостоятельная замена

    Тормозные колодки напрямую влияют на эффективность торможения автомобиля в разных условиях (плавное, импульсное или экстренное торможение). При нажатии на педаль тормоза усилие передается на тормозной механизм на каждом колесе, в результате чего:

    • фрикционная накладка тормозной колодки прижимается к рабочей поверхности тормозного диска или барабана;
    • возникающая сила трения замедляет вращение колеса или колесо полностью блокируется (на машинах без системы ABS).

    В процессе эксплуатации авто необходимо следить за состоянием колодок и выполнять их замену до наступления критического износа (истирание фрикционной накладки). При этом важно знать, когда менять тормозные колодки, а также как поменять колодки передние и задние правильно. Подробнее читайте в нашей статье.

    Срок службы тормозных колодок

    Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

    • качество колодки;
    • тип трансмиссии авто (механика или автомат);
    • место установки (передняя или задняя ось);
    • особенности тормозной системы конкретного авто;
    • индивидуальные условия эксплуатации авто;

    Прежде всего, замена передних тормозных колодок нужна чаще, чем задних колодок. Причина — тормозное усилие на многих авто реализовано таким образом, что передние тормозные колодки работают постоянно и на них приходится больше нагрузок. В свою очередь, задние колеса активно тормозят только при экстренном торможении.

    Еще следует учитывать особенности эксплуатации авто (езда в горной местности с частыми спусками, разгоны и регулярное активное торможение, перевозка тяжелых грузов и т.д.). В таких условиях тормозные колодки изнашиваются намного быстрее.

    Когда нужна замена колодок

    Основными признаками необходимости замены тормозных колодок принято считать:

    • свист, скрип или скрежет при торможении;
    • истирание или разрушение фрикционных накладок (выявляется при осмотре);
    • снижение эффективности торможения, увеличение тормозного пути;
    • ход педали тормоза увеличен или педаль проваливается;
    • автомобиль замедляется рывками, торможение происходит с провалами;
    • на приборной панели появилось уведомление о необходимости замены колодок (сработал датчик износа тормозных колодок).

    Самостоятельная замена тормозных колодок

    На многих современных авто тормозные колодки можно поменять своими руками в условиях обычного гаража. При этом замена передних колодок, замена задних колодок или «круговая» замена колодок (на передней и задней оси) должна выполняться с учетом определенных нюансов:

    • необходимо учитывать особенности автомобиля конкретной марки и модели;
    • правильно подобрать тормозные колодки для замены;
    • качественно выполнить процедуру снятия старых колодок и установки новых;
    • осуществить прокачку тормозов и проверку тормозной системы автомобиля.

    Как поменять передние колодки

    На современных авто на передней оси используются дисковые тормоза, тогда как на задней оси могут быть дисковые или барабанные тормоза. В любом случае, менять колодки на дисковом тормозе проще, чем в случае с барабанами.

    Обратите внимание, колодки тормозные меняются только парами на одной оси. Чтобы заменить передние колодки, необходимо:

    • поставить машину на ровной площадке, затянуть «ручник», положить под задние колеса противооткатные упоры;
    • далее следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень рабочего цилиндра перемещался легче;
    • затем потребуется ослабить колесные болты и поднять переднюю часть авто на домкрате (одно колесо или всю ось);
    • теперь нужно вывернуть руль так, чтобы получить наиболее удобный доступ к суппорту и снять колесо;
    • после снятия колеса проводится осмотр тормозного диска (при необходимости, его нужно менять вместе с колодками);
    • если диск тормозной в норме, можно откручивать направляющие суппорта и поднимать крышку суппорта;

    В случае, когда прокачка не решила проблему, необходима углубленная диагностика. Обратите внимание, даже если весь процесс замены колодок прошел успешно, в первое время эффективность торможения может быть снижена.

    Причина — колодки должны «притереться» к поверхности тормозных дисков. Это значит, что первые 30-50 км. следует избегать высоких скоростей и экстренного торможения.

    Как поменять задние тормозные колодки

    Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах не сильно отличается от замены на передней оси. Однако если на машине стоят барабанные тормоза, замена задних колодок несколько отличается.

    Чтобы понять, как поменять задние колодки, нужно изучить общий порядок действий:

    • сначала машину следует обязательно снять с «ручника» (ручник в этом случае связан с барабанным тормозом);
    • далее нужно поставить под передние колеса противооткатные упоры, также на переднеприводном авто можно включить первую передачу;
    • сняв колесо, следует открутить гайки крепления барабана, снять барабан со ступицы (если не снимается, выстучать и поддеть барабан);
    • в процессе важно проверять, в каком состоянии подшипник барабана.

    Завершающий этап — проверка эффективности работы тормозов (при необходимости выполняется прокачка, после чего замена тормозных колодок задних считается выполненной). При этом «притирка» задних колодок к барабанам может происходить долго. По этой причине, если барабаны изношены, выполняется их проточка (при такой необходимости).

    Как притереть тормозные колодки после замены

    После замены колодки нужно «притирать» в два этапа. На начальном этапе (сразу после замены) следует «мягко» тормозить:

    • не нажимая на педаль тормоза больше, чем на половину хода;
    • не допуская блокировки колес или срабатывания системы ABS;

    В дальнейшем, на протяжении первых 100-150 км. нагрузки следует плавно повышать, не перегревая тормоза. Параллельно следует следить за наличием фрикционной пыли на диске. Если материал активно пылится, это указывает на следующее:

    • проблемы самой притирки (возможно, тормозные диски изношены);
    • установлены тормозные колодки низкого качества;
    • имеются неисправности тормозной системы (клинит суппорта и т.д.)

    В любом случае, необходимо знать, как заменить тормозные колодки правильно и обслуживать тормозную систему. Также после замены тормозных колодок эксплуатировать машину в привычном режиме нельзя до полного восстановления эффективности торможения после притирки или обнаружения и устранения других проблем с тормозами.

    Рекомендации

    Кроме знания того, как поменять колодки, важно также учитывать ряд правил, позволяющих увеличить срок службы тормозных колодок.

    1. Рекомендуется тормозить плавно и всегда держать дистанцию, чтобы как можно реже применять активное или экстренное торможение.
    2. При торможении лучше нажимать и отпускать педаль тормоза (импульсное торможение), чем держать педаль все время нажатой.
  • Нормальной считается работа тормозной системы без посторонних шумов (скрип, скрежет и т.д.). Не допускается рывков при торможении.
  • Чтобы проверить правильность сборки «ручника» после замены колодок, следует затянуть ручник и попробовать прокрутить вывешенное на домкрате колесо.
  • Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

    Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

    Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

    Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

    Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

    Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

    1. домкрат
    2. баллонный ключ
    3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
    4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
    5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

    Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

    Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

    Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

    Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

    Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Шаг 2. Снимаем старые колодки.

    Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

    Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

    Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

    Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

    Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

    Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

    направляющие болты тормозного суппорта

    Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

    Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

    Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

    Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

    Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

    Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

    Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

    Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

    Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
    Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
    Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

    Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

    Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

    Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

    Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

    Действие знака «Остановка запрещена» – зона без остановок!

    Не секрет, что сегодня улицы мегаполисов и крупных городов переполнены транспортными средствами. Поэтому получается так, что владельцы автомобилей вынуждены останавливать их в местах, где есть свободное пространство, а не там, где разрешено, игнорируя действие знака Остановка запрещена.

    Дорожный знак «Остановка запрещена» – основные требования

    «Остановка запрещена» – это указатель круглой формы синего цвета, где размещены скрещенные красные линии. Так, согласно действующим правилам дорожного движения на территории РФ знак «Остановка запрещена» указывает на полный запрет парковки или стоянки, независимо от их причины, а также длительности.

    Большинство водителей, как опытных, так и новичков, ошибочно считают, что остановить свой автотранспорт на оживленной магистрали просто. В жизни это совершено не так, и выполнение подобного маневра строго регулируется конкретными правилами и установленными дорожными указателями запрета.

    Действие знака «Остановка запрещена» касается всех водителей без исключения, ведь тут речь даже не о приоритете транспорта на дороге, а о безопасности всего движения.

    Владелец автомобиля обязан убедиться, что остановка и парковка в данной части обочины, дороги или автотрассы разрешена. К тому же, существует ряд мест, на которых в строгом порядке запрещается прекращение движения любого транспортного средства. Например, остановка на перекресте и пешеходном переходе, прекращение хода на ЖД-переездах и трамвайных путях.

    Дорожный знак №3.27 – следуем букве закона!

    Как написано в ПДД России, зона действия знака «Остановка запрещена» имеет четкие рамки. Начинается она с места, где расположен указатель, и распространяется до знака «Конец ограничений», до первого перекреста по направлению движения или до первого населенного пункта. Иными словами, зона действия указателя измеряется конкретным участком дороги, когда вы проехали его, остановка или парковка заново разрешается.

    Указатель «Остановка запрещена» иногда может оснащаться специальной информационной табличкой. Эта табличка находится сразу под указателем и отмеряет зону (в километрах), на которую распространяется запрет прекращения движения. В таком случае наличие знака «Конец ограничений» не обязательно, водитель и так будет знать, сколько километров нельзя останавливаться.

    Если установлен указатель «Остановка запрещена», на котором, к тому же, присутствует стрелка вниз, то расшифровка обозначает, что территория распространения действия этого ограничения прекращается сразу после пересечения запрещающего дорожного знака. То есть, учитывая законы ПДД, действие подобного знака со стрелкой вниз имеет распространение исключительно до места его расположения и в обратную сторону.

    Действие знака «Остановка запрещена» – загадочные стрелки

    Современные автомобильные трассы оснащаются еще и указателями с дополнительными табличками, на которых изображаются две стрелочки (одна направлена вниз, а другая – вверх). Их основная задача – донести информацию до водителя о том, что он пребывает в ограничительной зоне. Изображение цифр с левосторонней или правосторонней стрелкой определяет зону распространения действия ограничения по направлению стрелки, которая указана на табличке.

    Если знак «Остановка/парковка запрещена» расположен без наличия дополнительных указателей, тогда на автомагистрали есть дорожная разметка в виде непрерывной линии желтого цвета. Территория распространения действия этого указателя ограничивается лишь разметкой и заканчивается сразу после преодоления этой территории дороги. Более того, территория действия знака определяется стороной его расположения и на другую сторону дороги не действует.

    Знак «Остановка запрещена»: действие, штрафы, исключения

    Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» указывает на отрезок дороги, где нельзя останавливать автомобиль. В зависимости от ситуации и дополнительной таблички водителям запрещено останавливаться на участке за ним или перед ним. В этих местах также автоматически запрещается стоянка машин.

    Чаще всего знак «Остановка запрещена» устанавливают перед участком дороги, на который накладывается ограничение остановки, поэтому действие знака начинается с места его установки. Но иногда трактовка запрета данного знака иная. Autonews.ru собрал в один материал все обозначения, дополнительные таблички и запреты, которые связаны со знаком 3.27.

    В этом материале:

    Внешний вид знака «Остановка запрещена»

    Дорожный знак «Остановка запрещена» — один из самых заметных на дороге. Знак представляет собой синий круг с красным обрамлением и красным крестом посередине. Несмотря на это, иногда этот знак путают по значению с другим запрещающим знаком «Стоянка запрещена». Он выглядит так же, но вместо двух перекрестных линий на нем изображена только одна красная полоса.

    При этом знак 3.37 «Остановка запрещена» по действию гораздо серьезнее, потому что при его наличии на участке дороги запрещена как парковка, так и остановка. Чаще всего знак устанавливают в исходном виде, но иногда под ним вешают дополнительные уточняющие таблицы, которые разъясняют водителем конкретный участок запрета остановки.

    Основное обозначение

    Знак «Остановка запрещена» не разрешает автомобилям даже короткую остановку в том или ином месте. Такой метод используют для того, чтобы неподвижные автомобили не были помехой для других участников дорожного движения.

    Остановка автомобиля определяется как намеренное прекращение движения на время до 5 минут и более, если это необходимо для высадки или посадки пассажиров либо разгрузки/загрузки автомобиля. Однако в классической трактовке дорожных знаков остановка более, чем на 5 минут уже считается стоянкой. Но если возле дороги стоит знак «Стоянка запрещена», то остановиться там не более, чем на 5 минут, все-таки можно. А вот если установлен знак «Остановка запрещена» с двумя красными перекрещенными линиями в центре, водитель вообще не может произвести остановку в этом месте и должен проехать запретный участок.

    Действие знака

    Если знак «Остановка запрещена» располагается на одной стороне улицы, то останавливаться нельзя только у этого края, включая обочины, островки безопасности и тротуары. С другой стороны улицы при отсутствии знака такого запрета нет. Чаще всего знак 3.27 начинает действовать от места установки.

    Прекращение действия может быть обозначено несколькими способами. Это может быть установка специального знака отмены ограничений 3.31. Знак «Остановка запрещена» также прекращает свое действие на ближайшем перекрестке. Если перекрестка нет, то действие знака распространяется до конца населенного пункта. Окончания зоны действия знака иногда обозначается установкой такого же знака, но с уточняющей табличкой под ним, которая как раз указывает на то, что за ним остановка разрешается.

    Стоит учитывать, что действие знака не прерывается в местах выезда из дворов, других прилегающих территорий, а также во всех местах, которые не считаются перекрестками, а являются просто пересечением с второстепенными дорогами. При условии, что в таких местах не установлены специальные знаки, разрешающие остановку.

    Вспомогательные стрелки

    Часто знак «Остановка запрещена» сопровождается дополнительной табличкой, на которой нарисована стрелка. При этом стрелка может быть развернута как вверх, так и вниз, а может иметь рядом цифровые обозначения по количеству метров.

    Если под знаком размещена стрелка вниз (табличка 8.2.3), то запрет остановки действует до знака. И как раз после такого обозначения останавливаться можно. Обычно такой дублирующий знак со стрелкой вниз стоит в месте окончания зоны запрета. А вот перед знаком с такой табличкой останавливаться нельзя.

    Если под знаком расположилась стрелка вверх и какие-то цифровые обозначения (табличка 8.2.2), то остановка за знаком запрещена, но не на всем протяжении до перекрестка, а на такое расстояние, которое указано на табличке. Например, под знаком «Остановка запрещена» висит стрелка вверх с цифрой «100» — это обозначает запрет остановки на 100 метров сразу после знака.

    Существует также табличка с двойной стрелкой, указывающей и вверх, и вниз. Это дополнение оповещает водителей о том, что знак все еще продолжает действовать. Такие таблички обычно вешают, если зона действия знака большая, напоминая водителям, что нужно продолжать движение без намеренной остановки.

    Иногда вместо стрелок для обозначения зоны запрета используется разметка 1.4 — это сплошная желтая линия на краю проезжей части или на бордюре. Продолжительность такой разметки и есть зона действия знака, установленного перед ней. Останавливаться разрешено после разметки или до знака. Также действие знака «Остановка запрещена» может быть прервано организованной парковкой, которая обозначается соответствующим знаком — буквой «Р» на синем фоне.

    Дополнительные таблички

    Кроме стрелок, указывающих на направление действия, под знаком 3.27 устанавливают и другие разъяснительные таблички. Например, если под ним висит картинка эвакуации, это значит, что за остановку в зоне действия такого знака машину заберут на штрафстоянку. Если под знаком красуется табличка с машиной такси или другого транспорта со словом «кроме», это значит, что после знака останавливаться можно только этому специально указанному на табличке автотранспорту. Для всех остальных автомобилистов такая остановка закончится штрафом.

    Перечеркнутое обозначение инвалида обозначает знак «кроме инвалидов», то есть под запрет знака «Остановка запрещена» попадают все, кроме автомобилей инвалидов. Также под знаком 3.27 часто вешают таблички с обозначением часов и дней недели, конкретизируя время действия этого знака. В остальной период в таких случаях остановка и парковка после знака разрешается — время запрета указывается четко «от» и «до». А, например, красная снежинка сверху обозначает выходные и праздничные дни. Если вместо снежинки нарисованы два черных молоточка, то запрет остановки действует только в рабочие дни.

    Обозначение дней недели и времени также может сочетаться со стрелками. Тут важно правильно прочитать знак, запомнив основные вещи: стрелка указывает на направление действие знака, все остальное информирует о времени действия или категориях транспортных средств.

    Исключения

    Останавливаться под знаком 3.27 нельзя, но существуют исключения, которые описаны в ПДД. Например, встать под знаком можно, если это вынужденная остановка из-за поломки в автомобиле или плохого самочувствия водителя. Но в этом случае стоит как минимум включить аварийный световой сигнал и выставить соответствующий знак на дороге. Важно учесть, что если в этом месте установлена камера, то водитель все равно получит штраф и будет вынужден его оспаривать, доказывая вескость причины своей остановиться под знаком.

    Знаком «Остановка запрещена» можно пренебречь, если остановиться под ним просит инспектор ГИБДД. В этом случае, впрочем, стоит также обезопасить себя от штрафа — записать данные инспектора, которые можно будет указать в жалобе в случае фотографии с камеры. Остановка под знаком без наказания также разрешается маршрутным транспортным средствам.

    Штрафы под знаком 3.27

    Наказание за остановку под знаком 3.27 предусмотрено статьей 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки и стоянки».

    Минимальное наказание по России — предупреждение или штраф 500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга сумма штрафа составляет 2500 рублей. Если остановиться в месте, разрешенном только для инвалидов, не будучи таковым, сумма штрафа составит 5000 рублей. Если машина остановилась в запрещенном месте и создала помеху другим участникам дорожного движения, то ее владельца оштрафуют уже на 2000 рублей, а для Москвы и Питера это будет 3000 рублей.

    Но за остановку автомобиля под знаком «Остановка запрещена» предусмотрен не только штраф, но и эвакуация. То есть придется еще вызволить машину со штрафстоянки, оплатив услуги эвакуатора. Суммы зависят от региона. Например, в Москве минимально за эвакуацию водитель заплатит 6450 рублей, плюс к этому придется оплатить штраф — 2500 или 3000 рублей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: