Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Замена главного цилиндра сцепления — часть 1 (июль 2014г.)

Продолжимс тему замены тормозной жидкости и предыдущей записи.

Итак зимой случилась неприятность Последствия замерзания тормозной жидкости в сцеплении
В -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления.

Хорошо хоть главный цилиндр убил, а не выжимной который в коробке.

Вывод не продавливайте педаль сцепления на морозе, если она встала колом, там рабочий цилиндр и затем выжимной все пластиковое.

При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть-чуть тормозной жидкости.

С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и изредка просто доливал тормозную жидкость грамм около 50. Так я отъездил успешно 6 месяцев, изредка доливая тормозухи в бачок.

На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.
Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.

Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче, деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.

Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять.
Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.

В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».

Кроме ключей, головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:

Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп, Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.

1. И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 шурупов (3 снизу, 2 увидите открыв ящик под левой коленкой, и одна защелка справа, нужно будет просто дернуть на себя).

2. Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка.
На фото штифт тормоза справа, а педали сцепления слева

3. Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.

Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание — это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.

4. После этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13)
При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.

Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно.
Вот они железки на покраску

После снятия всего видим такую картину, за одно можно проверить левую опору двигателя, теперь она доступна.

5. Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).

Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.

Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.

Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь.
Между стаканом стойки автомобиля и бачком тормозной жидкости виден главный цилиндр сцепления и подведенные к нему магистрали.

6. На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.

Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.

В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.

7. Снимаем фишки с датчиков педалей, датчики желательно снять, без них проще будет вытаскивать узел, можно и не снимать:
— Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).

Читайте также:
Замена помпы (водяного насоса) на ВАЗ 2108, 2109 — карбюратор или инжектор: как поменять своими руками + видео

— Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой!).

— Концевик стоп-сигнала (по часовой поворачивается и вытаскивается).

Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).

8. Смотрим на педальный блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головкуудлинительтрещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху.
Пока все тут можно передохнуть спине дать.

9. Снова возвращаемся под капот.
Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.

Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.
Вместо шланга быстро натягиваем, снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.

10. Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.

Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.

Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.

11. Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить ;), самое интересное будет потом :)

Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним отдельно.

В виду лимита 20 фото на запись, продолжение будет отдельно следующей записью )))

Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.

Устройство привода гидравлического сцепления

Привод выключения сцепления состоит из:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
  • рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
  • вилка выключения сцепления;
  • нажимной подшипник;
  • система трубопровода (патрубок)

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.

Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.

То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.

Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

Читайте также:
Почему горит лампочка давления масла ВАЗ 2114/2115: как определить причину и устранить неисправность

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности. Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.

Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.

Полезные советы для ремонта главного цилиндра

  • рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
  • при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
  • перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.

После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали.

Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Принцип устройства этой детали не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

  1. бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
  2. перепускной штуцер;
  3. защитный чехол;
  4. шток толкателя;
  5. наружная манжета;
  6. шток (поршень);
  7. внутренняя уплотнительная манжета;
  8. корпус цилиндра;
  9. возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

  • Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

  • Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
  • При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
  • При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Читайте также:
Армированные тормозные шланги – выбор спортсменов и экстремалов? + Видео

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

  • при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
  • промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
  • перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

  • открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
  • отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

  • отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
  • открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

  • поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
  • прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

  • подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
  • емкость для слива гидравлической жидкости;
  • соответствующий ключ для клапана;
  • сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости.

Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

  • от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
  • поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
  • жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
  • при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.


Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Читайте также:
Ремонт и замена выхлопной системы автомобиля своими руками

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

  • привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
  • корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
  • ведомого диска;
  • вилки;
  • демпферных пружин;
  • педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

  • сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
  • есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
  • способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
  • материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
  • размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

Читайте также:
Диагностика дизельных двигателей – компьютерное обследование + Видео

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

  • свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
  • регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
  • ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
  • ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

Читайте также:
Причины перегрева двигателя автомобиля – устраняем своими силами + видео

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

  • при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
  • промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
  • перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.


Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.


Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Читайте также:
Замена радиатора печки на Калине со снятием панели и без

Ремонт и замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Во всех классических моделях ВАЗ муфта сцепления управляется с помощью гидропривода. Важная роль в системе гидравлического привода отводится главному цилиндру сцепления.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

Назначение ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

  • преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
  • передаёт давление на рабочий цилиндр.

Принцип работы ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

  • рабочая среда;
  • цилиндр с поршнем;
  • сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления. Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры. Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд. Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд. Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС. Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра. В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости. Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Это пояснение нужно для того, чтобы понять, как важно следить за исправностью и чистотой ГЦС. Если забьётся компенсационное отверстие в поршне или в корпусе, внутри цилиндра быстро поднимется температура, которая создаст избыточное давление в главном цилиндре. Оно может выдавить прокладки, и жидкость начнёт подтекать. Педаль станет тугой, а уплотнительные кольца быстрее износятся.

Расположение ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия. Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла. ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Читайте также:
Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей
Изготовитель, страна Торговая марка Стоимость, руб. Отзывы
Россия, Тольятти АвтоВАЗ 625 Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь Fenox 510 Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс Брик Базальт 490 Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия АТЕ 1740 Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия HORT 1680 Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс Кедр 540 Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

  • комплект рожковых и накидных ключей;
  • набор головок с трещоткой;
  • длинная тонкая отвёртка;
  • пассатижи-круглогубцы;
  • 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
  • водоотталкивающее средство WD-40;
  • небольшая ёмкость для слива РЖ;
  • шланг для прокачки;
  • шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

    Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

    Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

    Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

Сборка ГЦС

  1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
  2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию. Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления.

Прокачка сцепления

После ремонта или замены ГЦС ВАЗ 2107 сцепление нужно прокачать. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада.

Выбор и заливка рабочей жидкости

В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе сцепления ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость РОСА ДОТ-3 или ДОТ-4.

РЖ заливается в бачок ГЦС, расположенный в моторном отсеке на передней перегородке. Для правильного заполнения системы перед заливкой нужно на рабочем цилиндре ослабить на один-два оборота штуцер для спуска воздуха и затянуть его после начала вытекания жидкости без пузырьков газа. Заполнять бачок нужно до соответствующего уровня.

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода желательно выполнять вдвоём — один нажимает на педаль сцепления, другой откручивает и закручивает штуцер для спуска воздуха на рабочем цилиндре, предварительно надев на него шланг. Потребуется выполнить следующие действия:

  1. Несколько раз сильно надавить на педаль и зафиксировать её в нажатом состоянии.
  2. Открутить штуцер и спустить жидкость вместе с воздухом.

Операцию продолжать до тех пор, пока из гидропривода сцепления не будет удалён весь воздух.

Видео: замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Главный цилиндр сцепления выходит из строя довольно редко. Причинами его неисправности может стать грязная или некачественная рабочая жидкость, повреждённый защитный колпачок, износ уплотнителей. Отремонтировать и заменить его, обладая минимальными слесарными навыками, довольно просто. Следует лишь точно выполнять инструкции профессионалов.

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Читайте также:
Как проверить аккумулятора автомобиля на работоспособность: заряд АКБ мультиметром (тестером) и нагрузочной вилкой, уровень и плотность

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

  • Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
  • Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
  • Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

  1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
  2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
  3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Замена главного рабочего цилиндра сцепления своими силами

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Традиционно во взаимоотношениях владелец – автомобиль, существует две новости: плохая и хорошая. Это относится к любой системе автомобиля, и сцепление не является исключением.

Читайте также:
Топливный фильтр Гранты: где он находится, замена отстойника с видео, через сколько нужно менять, признаки неисправности

Хорошая новость для любого автомобилиста: главный цилиндр сцепления очень редко выходит из строя. Не совсем хорошая новость: при неисправности, как правило, требуется замена главного цилиндра сцепления. И вновь хорошая новость: цилиндр сцепления – относительно недорогая запчасть, и замена цилиндра сцепления – технологическая операция, которую любой автомобилист может спокойно произвести своими руками.

При неисправности сцепления, существует ещё один, альтернативный вариант: ремонт главного цилиндра сцепления. Ремонт рабочего цилиндра своими руками, тоже вполне выполнимая задача, особенно с учетом того, что существует ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, при помощи которого вы просто меняете неисправные (износившиеся) детали новыми.

Для этого необходимо знать принцип работы сцепления и устройство привода гидравлического сцепления.

  1. Как устроен привод гидравлического сцепления?
  2. Когда требуется замена или ремонт главного, рабочего цилиндра сцепления
  3. Ремонт главного цилиндра сцепления

Как устроен привод гидравлического сцепления?

Система привода гидравлического сцепления включает в себя:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр сцепления, находящийся в цепи сразу же за педалью сцепленияю. Его задача – передать усилие от педали сцепления при помощи рабочей жидкости на рабочий цилиндр сцепления;
  • далее, рабочий цилиндр сцепления, главная задача которого – перемещение вилки и нажимного подшипника;
  • вилку выключения сцепления;
  • нажимной подшипник;
  • патрубок для подачи рабочей жидкости сцепления.

Когда требуется замена или ремонт главного, рабочего цилиндра сцепления

О диагностике работоспособности сцепления, сказано и написано немало. Поэтому, позволим себе напомнить о том, как водителю самостоятельно определить неисправность сцепления, и понять для себя, что пришло время провести ремонт главного или рабочего цилиндров сцепления.

Да, кстати, для того, чтобы не повторяться. В случаях, когда ремонт главного или рабочего цилиндра сцепления, а также прокачка сцепления, не приводят к желаемому результату, то наиболее оптимальный вариант в этом случае: замена главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, как диагностировать работоспособность сцепления самостоятельно:

  • систематически проверять уровень рабочей жидкости в бачке сцепления. Заметное снижение уровня рабочей жидкости указывает на то, что утечка тормозной жидкости происходит из-за выхода из строя манжет или неисправности поршня;
  • визуальным осмотром выявлять наличие подтеков рабочей жидкости на корпусах главного, рабочего цилиндров, а также в местах соединения трубопроводов;
  • о наличии в системе сцепления воздуха вам подскажут провалы педали сцепления «в пол». В этом случае понадобится либо прокачка сцепления, либо диагностика и ремонт главного и рабочего цилиндров;
  • происходит, т.н. «недовыжим» сцепления – это когда, вы нажимая педаль сцепления и переключая передачу, слышите характерный «хруст» шестеренок либо ощущаете вибрацию ручки переключения передач.

При наличии признаков неисправности в сцеплении, желательно не тянуть, и провести более тщательную диагностику. Иначе, может получиться так, что отложенный на завтра ремонт главного цилиндра сцепления, сегодня может принести неприятности, связанные с заменой всего механизма.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления не нуждается в подробном описании. Нужно, всего лишь: снять старый цилиндр, запоминая последовательность операций, и установить новый цилиндр в сборе, выполняя операции в обратном порядке.

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложностью не отличается. Корпус цилиндра, поршень и манжеты. Поэтому, его ремонт вполне выполним своими руками. Ремкомплект главного цилиндра сцепления включает в себя все детали, которые подвержены износу. Вам останется лишь: снять, разобрать главный цилиндр сцепления, и заменить вышедшие из строя детали новыми.

Технология ремонта главного цилиндра сцепления

  • главный принцип: запомнил, как снял, и поставил в обратном порядке;
  • производим демонтаж главного цилиндра сцепления. Нюансы связаны лишь с конструктивными особенностями марки и модели вашего авто;
  • разбираем цилиндр сцепления;
  • определяем неисправные детали и смотрим , есть ли они в ремкомплекте главного цилиндра сцепления. Не прогадаете, если произведете замену всех деталей, которые содержит ремкомплект. Особое внимание при осмотре состоянию геометрии штока и зеркал;
  • промываем детали. Промывка осуществляется только в чистой тормозной жидкости;
  • все новые детали смазываем тормозной жидкостью;
  • производим сборку цилиндра сцепления и монтаж на штатное место.

После установки главного цилиндра сцепления, проводим прокачку сцепления.

Вот, пожалуй, и всё. Удачи вам при ремонте, замене главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: