Замена линз, установка билинз в фары своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео

Самостоятельная установка линз в фары

Установка линзы в фару может быть произведена и самостоятельно. Но чтобы провести работу качественно, следует разобраться в процессе и соблюдать инструкцию. Кроме того, стоит помнить, что не все фары подходят для установки линз. Если это не предусмотрено производителем, за подобную переделку могут наложить штраф или даже лишить прав на срок до полугода.

Что нужно для установки

До начала работы следует разобраться, можно ли использовать данный вариант для авто и не возникнет ли проблем с законом. Поэтому необходимо учесть несколько важных аспектов:

  1. Подходят ли фары для использования ксеноновых источников света. Информация об этом всегда есть в маркировке на корпусе, поэтому стоит изучить ее. Если конструкция предназначена только для галогенных лампочек, работу лучше не проводить.
  2. Какое стекло установлено на фаре. Если это обычный рассеивающий вариант, то свет из линзы будет распределяться неправильно. Лучше всего подойдет гладкое стекло, его можно приобрести отдельно, так как все равно придется снимать этот элемент при работе.

Если на модели устанавливались фары разного типа, можно приобрести бывший в употреблении вариант, который подходит под линзы и установить их, чтобы не нарушать закон.

Разновидности линз

Сейчас в продаже можно найти несколько вариантов, каждый из них имеет свои особенности:

  1. Галогенные. В этом случае каждый элемент отвечает только за ближний или дальний свет.
  2. Ксеноновые. Такой же вариант, как и указанный выше. За каждый тип освещения отвечает отдельная линза.
  3. Бигалогенные. Один узел работает как для ближнего, так и для дальнего света, что делает его намного предпочтительнее.
  4. Биксеноновые. Самая современная и мощная разновидность, которая обеспечивает идеального качество освещения. Работает в двух режимах – ближнего и дальнего света, которые переключаются за счет специальных шторок, установленных внутри.

Лучше всего использовать именно биксеноновый свет, так как ставить одну линзу намного проще, а по качеству света это решение превосходит бигалогенные варианты.

Правила установки

Установка линзы в фару – процесс ответственный и кропотливый. Если нет опыта в подобных работах и необходимого инструмента, лучше поручить работу профессионалам. Но при желании разобраться может каждый, если потратить день, то можно сэкономить деньги и получить фары с качественным светом.

Материалы и инструмент

В первую очередь надо купить комплект биксеноновых линз. Обычно в нем есть все необходимое для подключения – провода, блоки розжига. Важно выбирать варианты проверенных производителей, которые дают качественный свет и нормально регулируются. Экономить на качестве не стоит. Из инструментов потребуется следующее:

  1. Строительный фен для разогрева герметика, на котором приклеено стекло. Если его нет, можно обойтись духовкой.
  2. Набор отверток разногой конфигурации и размера. При разборке и сборке может использоваться различный крепеж, поэтому стоит подготовиться заранее.
  3. Пассатижи, можно также запастись 2-3 вариантами разного размера.
  4. Перчатки для защиты рук.
  5. Герметик для приклеивания стекол фар. Лучше подбирать качественный вариант.
  6. Дополнительный крепеж может потребоваться в некоторых фарах.

Разборка фар

При проведении работы самостоятельно очень важно не повредить фары, так как придется покупать новые. В первую очередь их нужно снять с машины, тут все зависит от модели и особенностей крепления корпуса, обычно вся информация есть в инструкции. Дальше нужно следовать инструкции:

  1. С задней части извлекаются все заглушки и лампочки. Следует убрать все, что может мешать при разборке.
  2. Стекло приклеено на специальный герметик, чтобы снять его, надо разогреть поверхность. Для этого удобнее всего использовать строительный фен, им прогревается соединение, после чего шпателем или другим элементом детали постепенно разъединяются. При работе необходимо соблюдать аккуратность и греть стык по порядку, двигаясь по периметру.
  3. Если фена нет, можно поместить фару в духовку, разогретую до 200 градусов, на 5-10 минут. Конструкция не повредится, а вот герметик станет мягким и его можно будет отделить.
  4. После снятия стекла очистить остатки клеевого состава с обеих поверхностей, иначе приклеить элемент назад буде сложно. Для этого используются любые приспособления. Для упрощения работы герметик можно греть феном и снимать широкой отверткой.
  5. Отражатель аккуратно снимается с креплений. Важно не повредить систему корректировки фары, так как с ее помощью будет регулироваться свет линзы. Стоит изучить конструкцию, чтобы понимать, как проводить сборку впоследствии.

Установка линз

Тут можно либо крепить линзу к системе корректировки, либо вырезать в отражателе отверстие под элемент и закрепить конструкцию так. Чаще используется второй вариант, так как он выглядит привлекательнее. Тут важно помнить следующее:

  1. Линзу лучше всего крепить к металлическим направляющим, а соединение по периметру обработать герметиком для обеспечения прочности и защиты от проникновения влаги.
  2. Отражатель можно окрасить в любой цвет, например, сделать темный фон. Он не нужен при использовании биксенона и играет только декоративную роль.

После приклеивания стекла нужно выдержать от двух часов до суток, все зависит от используемого клея. Информация на этот свет всегда есть на упаковке.

Видео: Установка LED линз в фару без спец инструмента и приспособлений.

Настройка линз

Чтобы не слепить водителей и обеспечить правильное распределение светового потока, нужно отрегулировать фары правильно. Для этого требуется ровная площадка перед стеной. Работу проводить следует так:

  1. Подогнать машину вплотную к стене, отметить ее центр и провести вертикальную линию. Сделать метки напротив центра линз с двух сторон. Провести еще две вертикали в этих местах.
  2. Разметить и отчертить горизонтальную линию на 5 см ниже центра линз.
  3. Отъехать от стены на 7 метров. Включить свет и вывести лучи так, чтобы они приходились на пересечения горизонтали и боковых вертикалей. Регулировать винтами на корпусе, важно вывести свет точно.

Ошибки при установке

Чтобы обеспечить хороший свет, важно не допускать типичных ошибок. Во-первых, приобретать дешевые изделия с неравномерным распределением света, которые невозможно отрегулировать. Во-вторых, ставить линзу жестко, в этом случае не получится откорректировать ее положение.

Видео-урок: Правильная регулировка фар по стенке (без специального оборудования).

Поставить линзы в фары своими руками не так сложно, как кажется. Но при этом важно делать все аккуратно и закреплять элементы так, чтобы их положением регулировалось.

Замена линз-модулей в фарах.

Итак, эта статья, точнее сказать инструкция, будет посвящена замене уже существующего модуля, будь то ксеноновый или галогенный, на совершенной другой модуль Hella .

В качестве примера будет взят автомобиль Toyota Avensis рестайлинговая версия со штатным ксеноновым оборудованием.

Процесс замены модулей состоит из нескольких этапов:

  1. Разборка фар
  2. Доработка внутренностей фар, а также нового модуля (если требуется)
  3. Мойка стекла фары
  4. Регулировка модуля относительно дальнего света
  5. Подключение соленоида (шторки) дальнего света
  6. Сборка фары
  7. Полировка фар
  8. Регулировка фар

1. Разборка фар – это первый и обязательный процесс для замены штатного модуля в фаре головного освещения. В качестве штатного заводского герметика используется специальный состав, который при определенной температуре и выдержки в печи становится мягким, в результате чего фару можно без особого труда разобрать, то есть снять стекло. Для разбора мы используем специальную промышленную печь, в которой выдерживаем фару в течение 20-25 минут при температуре 120 градусов Цельсия. НЕ стоит особо ориентироваться на наши данные, так как все печи абсолютно разные и в другой печи, эти данные, возможно, будут слишком большие, либо наоборот слишком маленькие.

Можно также использовать подручные средства для разбора фары, например промышленный фен.

2. Все модули имеют абсолютно разные крепежные отверстия и центральную ось и так, чтобы была возможность заменить один модуль на другой, без каких-либо доработок, практически не существует. Поэтому для того, чтобы было проще заменить один модуль на совершенно другой, мы сами проектируем и изготавливаем переходные рамки, которые позволяют закрепить совершенно другой модуль с другими крепежными отверстиями в штатные отверстия крепления заводского модуля.

Зачастую, даже имея переходную рамку под конкретный модуль, существует необходимость доработать как внутренности фары, так и сам модуль, для более надежного крепления и дальнейшей работы.

Необходимо совместить переходную рамку, которая располагается в передней части модуля, с биксеноновым модулем Hella 3 R . Трех точек крепления модуля к рамке вполне достаточно, чтобы модуль надежно был закреплен.

Для крепления уже собранной связки модуль-рамка в фаре, также вполне достаточно 3 точек крепления: 2 нижних штатных болта мы используем заводские, а вот третью, верхнюю точку, используем нештатную. Для этого в ремкомплекте есть болт М4х40. Необходимо срезать с болта головку под крестовую отвертку, чтоб в итоге получилась обычная шпилька М4 и вкрутить эту шпильку в третью точку. Имена эта точка будет использоваться в качестве регулировочного болта для настройки ближнего пучка света относительно дальнего, о чем пойдет речь в 4 пункте данной статьи.

После того, как шпилька вкручена, необходимо надеть на нее силиконовую трубку, предварительно отрезав необходимую длину. Силиконовая трубка служит некой пружиной для рамки. Также для этих целей можно использовать обычную гайку М4 в качестве ограничителя.

Итак, рамка с модулей собрана, в фаре произведены все доработки, можно предварительно зафиксировать модуль в фаре. В нашем случае 2 нижних болта «мертвые» и их можно полностью закрутить, а третью – регулировочную опору можно закрутить слегка для последующей настройки.

Рис.1, 2, 3, 4, 5 – для более наглядного представления вышеизложенное

3. Зачастую, фары которые прожили лет 5-6 имеют довольно сильные загрязнения внутри. Грязь как правило попадает внутрь фары через вентиляционные отверстия, которые практически всегда присутствуют на фаре. Попадание грязи и пыли также возможно в случае запотевания фары.

Мойка фары, в частности стекла, как правило, улучшает освещенность процентов на 20-30.

Ни в коем случае нельзя тереть стекло изнутри даже самыми мягкими тряпками и салфетками.

После мойки стекла – результат поразит, а фары засияют с новой силой!

4. В то время как стекло фары сохнет, вернемся к корпусу фары и новому модулю.

Один из ключевых моментов – это регулировка ближнего пучка света относительно дальнего. Это необходимо делать только на разобранной фаре без использования самого автомобиля. После сборки фары эту процедуру сделать уже невозможно.

Существует определенная зависимость между взаимным расположением ближнего пучка света и дальнего. Для наглядности, еще до разбора фары, проще всего включить ближний свет и дальний и посмотреть, как они расположены друг относительно друга. В настройке нет необходимости выставлять линзу с филигранной точностью, достаточно примерно установить взаимное расположение.

Если по какой-либо причине нет возможности включить штатные ближний свет и дальний, их взаимное расположение мы схематически указали на изображении. Правильный вариант первый, пучок дальнего света должен быть расположен чуть выше нижней границы ближнего света.

Рис.6 – правильное расположение пучка ближнего света относительно дальнего

5. Так как модуль, который мы устанавливаем в Avensis биксеноновый, то есть сочетает в себе сразу оба пучка света: ближний и дальний, то необходимо подключить соленоид к штатному галогенному дальнему свету. Соленоид – это обычная катушка индуктивности, которая имеет 2 питающий провода: +12В и масса. Полярность на соленоиде неважна, поэтому нет необходимости прозванивать где плюс, а где масса. Достаточно параллельно подсоединить соленоид штатному дальнему галогенному свету. В результате Вы получаете 2 пары дальнего пучка света: 1 пара штатного галогенного света и 1 пара ксенонового дальнего.

6. После того, как все работы выполнены, все подключения произведены, необходимо окончательно проверить модуль на отсутствие пыли, протереть по необходимости, накрыть стеклом и обратно отправить фару в печь на 20-25мин.

7. Полировка фар – это обязательный этап в улучшении световых характеристик авто. Существует 2 вида полировки: щадящая и глубокая.

Щадящая полировка производится с помощью специальных паст (в основном мелкоабразивных) и полировочных кругов (для каждой пасты они свои). Полировка производится с помощью специализированной полировальной машинки на невысоких оборотах. Щадящая полировка производится в случае, когда стекло фары имеет неглубокие сколы, мелкие царапинки и самое главное с заводским лаковым покрытием.

После полировки фара засияет как внешне, так и на дороге.

Если же лаковое покрытие повреждено и фара ничем не защищена от воздействия внешней среды, то вариант только один – глубокая полировка с последующей защитой бронировочной пленкой.

Процедура глубокой полировки намного сложней. Для начала необходимо полностью снять слой лака со всей фары. Для этого используются абразивные круги зернистостью: 320, 500, 1500, 2000. В качестве инструмента используется специальная эксцентриковая вибромашинка. Всю технологию глубокой полировки и бронировании можете посмотреть в нашем видеоролике.

8. Регулировка фар необходимая и обязательная процедура после переделки фар. Регулировка фар необходимо производить только на автомобиле с установленными фарами. Регулировка большинства фар делается в 2 направлениях: лево-право и вверх-вниз.

В заключении стоит отметить, что переделка и доработка фар – это в первую очередь безопасность, на которой экономить очень нежелательно. После замены модулей на более качественные, езда в ночное время суток станет намного комфортабельней, глаза будут меньше уставать, а нервы и силы останутся на новые подвиги.

Установка линз в фары

  • Подготовительный этап
  • Разогрев и демонтаж
  • Монтаж и сборка

В вечернее и ночное время на дороге требуется качественное освещение, которое способно одновременно освещать путь и не слепить встречных водителей. Лучшим вариантом, по мнению водителей, считается установка биксеноновых линз в фары.

Газоразрядные модели ярче светят. При этом они работают в два раза дольше галогенных. Линзы в фары из ксенона представляют собой модуль освещения, в котором расположен световой отражатель, неподвижная шторка и само стекло оптики. Биксеноновая модель отличается от нее тем, что шторка в ней подвижная. Установка ксенона в противотуманки осуществляется с учетом требований отдельного водителя. А блок розжига подбирается в индивидуальном порядке в зависимости от особенностей использования транспортного средства.

Установка биксеноновых линз в фары автомобиля

Установка биксеноновых линз в фары требует наличия следующих инструментов:

  • пары отверток, имеющих широкое жало;
  • одной крестовидной отвертки для демонтажа оптики с широким жалом;
  • крестовидной небольшой отвертки, чтобы разобрать линзы;
  • пассатижи;
  • тканевые перчатки.

Инструмент для установки биксеноновых линз в фары машины

Подготовительный этап

Для качественной установки биксеноновых линз в фары они должны быть подготовлены к монтажу во избежание траты времени на это при разогревании фар.

Демонтаж поможет решить проблему, с которой сталкивается почти каждый автомобилист — почему изнутри потеют фары автомобиля? Обычно это происходит по причине соскакивания колпачков с компенсирующих клапанов. Проводится демонтаж следующим образом:

  • при помощи отвертки крестообразного типа отверните саморез, закрепляющий лампу. Пластину с крепежом отложите так, чтобы не потерять;
  • достаньте лампочку из конструкции и тоже уберите;
  • узнайте, какой вид цоколя лампочки установлен в конструкции фар. Займитесь подбором переходников;
  • переходники (кольца) примеряйте на конструкцию. С линзовых стекол не отклеивайте пленку защиты — достаточно отклеить ее у основы корпуса;
  • отыщите отметку ТОР в основе конструкции. Она должна направляться строго вверх при монтаже в корпус оптики.

Демонтаж оптики автомобиля

Для установки линз в фары требуется их подготовить. Для этого проведите следующие действия:

  • если они не новые, снимите и очистите их поверхность изнутри пластиковой щеткой. Проведите полировку фар в домашних условиях при помощи ветоши с полиролью. При наличии существенных загрязнений вымойте изделие мыльной водой. Завершите процесс сушкой;
  • демонтируйте заглушки, патрубки и другие детали с изделия, в том числе, патроны для габаритов и поворотники. Если в модели имеется защелка, удерживающая стекла, демонтируйте ее тоже;
  • открутите крепежи и снимите чехол из резины (если он есть), который защищает посадочное место для лампочки, и пружину, которая закрепляет ее.

Фара автомобиля в разобранном виде

Разогрев и демонтаж

Чтобы размягчить герметичное вещество и быстро отсоединить корпус от стекла в оптике, необходимо нагреть состав при помощи мощного (промышленного) фена.

Чтобы правильно это сделать, следуйте инструкции:

  • найдите коробку, куда поместится демонтированная оптика. На дне сделайте отверстие, куда будет помещено сопло фена. Во внутренней части поставьте самодельный рассекатель, препятствующий попаданию раскаленного воздуха на изделие;

Разборка фары при помощи промышленного фена

  • расположите изделие в коробке без нарушения правильности крепления (чтобы они не уперлись в дно коробки, иначе во время нагревания их «поведет»);
  • включив фен до температуры 250 и больше градусов, установите его сопло в коробку, которую предварительно закройте крышкой;
  • нагревайте оптику около 20 минут (зависит от модели). Если у вас нет мощного фена, воспользуйтесь духовкой, поместив туда коробку и включив ее до температуры 90 градусов на то же время. Работу проводите в перчатках, чтобы не получить ожог и не разбить стекло.

После разогрева достаньте фару из коробки. После этого положите ее стеклом вниз на картон. При наличии у него изгиба начинайте разбор с противоположной от изгиба стороны. Отверните защелки из пластика по периметру, помогая себе плоской отверткой, которую устанавливайте между корпусом и стеклом. Следите, чтобы на отражатель не попал герметик. При необходимости грейте приспособление еще несколько минут.

Монтаж и сборка

Установка линз в фары предусматривает:

  • продевание проводки по регулировке питания и шторок в отверстие для лампочки;
  • вставку линзы в фары, точнее, в её отражатель спереди. Сзади вмонтируйте шайбу, кольцо и остальные крепежи;
  • после затягивания крепежей устройство должно плотно держаться. Если этого не происходит, требуется подтянуть гайку;
  • новый герметичный состав нанесите на корпус по периметру стекол слоем около 3 мм;
  • теплый корпус оптики установите на герметик и прижмите. Все защелки должны оказаться на своем месте.

Далее установка линз в штатные фары предусматривает фиксацию всех крепежей. Оставьте оптику высохнуть на ночь. После установите проводку по схеме.

Как установить линзы в фары автомобиля

Доброго времени суток. Сегодня разберем как установить линзы в фары автомобиля. На примере авто Fiat. Перед работой нужно снять ее с машины и отклеить стекло. Что крайне сложно, так как заводской герметик не пластичный.

Демонтаж стекла

В отличие от корейских и японских авто. Где при нагреве, размягчает герметик. В результате стекло с легкостью отделяется от корпуса. Но в этом случае температура размягчения герметик в районе 400 градусов. Что превышает плавление пластика. В итоге греть почти бесполезно. Для разборки используем подручный инструмент:

  • Шило
  • Плоская отвертка

Долго и нудно зачищаем зазор между пластиком и стеклом. Удалять остатки герметика нужна аккуратно, не поцарапав видимую часть стекла и не испортит корпус. В итоге процесс зачистки занимает примерно в районе часа. В результате когда герметика максимально очищен. Греем фару градусов до 70-80, чтобы рука терпела. Затем двумя отвертками начинаем медленно отделять стекло.

После демонтажа, с помощью обычной плоской отвертки зачищаем проем от остатков герметика. Далее с помощью щетки по металлу удаляем мелкие остатки герметика. Как убедимся, что проем чист переходим к установке.

Установка линзы

Заранее куплены диодные китайские линзы со встроенной шторкой. Примеряем по фаре, чтобы не мешала работе корректора. А также, не упиралась в накладку отражателя. И задняя часть линзы помещалась до пыли защитного колпачка.

Подготовка фары перед установкой

Прежде всего, крепим фары на неподвижный стол. С помощью саморезов добиваемся надежного крепления. Ставим заводскую лампу, в данном случае h7 и подключаем питание. В результате на противоположной стене, относительно стола видим галку свечение. Делаем пометки, в данном случае я использовал обычный маркер.

Так как это важный момент, если его не сделать вы не сможете в будущем установить линзу. А также откорректировать таким образом, чтобы светила в то же место куда осветила заводская лампа.

После того как на стене пометили линию света с помощью маркера. Прежде всего, размечаем заднюю часть отражателя. И с помощью бор-машинки выпиливаем.

Работа выполняются на столе, не снимая фару. Чтобы не сбить настройку. А также нужно разметить ножки стола на полу, на тот случай если не чайно сдвиньте его. Чтобы вернуть на исходную позицию. Важна точность!

После того как выпили, примеряем линзы по месту. Утапливая ее глубже, чтобы увеличить расстояние от стекла. В результате с помощью термоклея временно крепим ее к отражателю. Затем ждем полного высыхания клея.

Все работы выполняем при включенной линзе, чтобы ее свет попадал в отмеченное заранее место!

Во время высыхания корректируем угол падения света. Так, чтобы совпадал с рисками на стене. После полного высыхания, с помощью обычного маркеры размещаем будущие отверстия под крепежные шпильки.

Монтаж линзы

Так как линза крепится на четырех шпильках диаметром 4-5 мм. То после разметки отверстий под шпильки мы отклеиваем линзу. А также удаляем остатки ненужные клея. Далее, с помощью бор-машинки делаем отверстие под будущие шпильки.

В данном случае дрель использовать нельзя, она может расколоть отражатель фары!

Отверстие сделаем диаметром 6-7 мм. С той целью, чтобы легче установить линзу и шпильки. В результате на шпильки накручен по две гайки и по одной шайбе. Она нужна для крепления шпильки к отражателю. А для крепления линзы шайбы не нужны. В итоге, так делаем со всеми четырьмя шпильками.

Установка линзы

После того примерно расположив их в прямом направлении, начинаем установку. Не затягиваем шпильки, они должны свободно двигаться. И не спеша одеваем, если какая-либо из шпильки не попадает. Нужно ее подогнуть. В результате когда линза заняла свое место, проверяем накладку. Встанет-ли на место?

Если все хорошо, временно подтягиваем. Следующим этапом контролируем свет, если он светит в нужное положение, то оставляем. В другом случае подстраиваем с помощью гаек.

В итоге, убедились что линза светит в нужное место. Тогда постепенно, не спеша подтягиваем все гайки по очереди. На отражателе главное не перестараться, так как он может треснуть из-за перекоса. Затягиваем и проверяем, что линзы надежно закреплена. После крепления промазываем силиконом и ставим накладку.

Все эти процессы нужно контролировать. Чтобы свет линзы совпадал с заранее сделанной риской на противоположной стене. По окончанию монтажа производим продувку и прочистку линзы. С помощью мягкой салфетки и сжатого воздуха.

Установка стекла

В результате собираем фару. Это делается достаточно легко, подключаем всю проводку. В нашем случае по принципу плюс и минус. Заместо лампы h7. А также два провода подводим к лампе дальнего света, с целью работы шторки в корпусе.

Так как в фаре габаритная лампа закреплена на отражатель ближнего света. В результате пришлось ее переносить в отражатель дальнего света, с удлинением проводов. Бор-машинкой делаем отверстия. В итоге строительным феном восстанавливаем посадочное место для стекла.

После того, как собрано и подключено. Сжатым воздухом и салфетками удаляем весь мусор из фары. Обезжириваем посадочное место. Затем наносим герметик. И прижимаем стекло к корпусу. В результате с помощью молярного скотча фиксируем деталь. До полного высыхания.

В итоге

В итоге все получилась. Ставим оптику обратно на машину и кайфуем от результата. Как можно заметить установить линзы фары автомобиля не так и сложно, но важна точность. Спасибо за внимание, желаю вам удачи.

Установка линз в фары и замена своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео

Собственно сейчас очень много автомобилистов устанавливающих линзы в фары (головное освещение). НО на некоторых автомобилях такая оптика идет уже с завода, причем комплектации стоят гораздо дороже! Так в чем же дело? Действительно ли «линзованная» фара так хороша, зачем они вообще нужны? Давайте подумаем над этим, перечислим все «за и против», а также разберемся законно ли это. НУ что начали …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Зачем нужны?
  • Чисто тюнинг
  • Установка с ксеноном
  • Штатная установка с завода
  • Как работает линза?
  • Давайте подумаем над плюсами и минусами установки
  • Пару слов о законе

Если вы не знаете что такое линзы в фарах, вам нужно посмотреть на вот эту картинку.

Сразу вспомните кучу автомобилей у себя во дворе или на дорогах. Сейчас осветительное оборудование очень сильно эволюционирует, очень много ксенона, не всегда легально установленного, а также появляются линзованные светодиодные фары.

Зачем нужны?

Сейчас линзы в фары устанавливаются по нескольким причинам, и не всегда они идут с завода:

  • Чисто тюнинг. Многим нравится внешний вид, зачастую такие линзы имеют еще и «ангельские глазки», светодиодный обод вокруг линзы. Нужно отметить, что зачастую ставятся и на галогеновые лампы.

  • Устанавливаются вместе с ксеноновыми лампами. Если ставить ксенон на сертифицированных станциях, то он поставляется только с линзами, делается это по нескольким причинам (про это чуть ниже)
  • Штатная установка с завода. Здесь линзы идут установленные заводом изготовителем, как правило это либо дорогие модели (или комплектации). И фары в таких авто это уже целый компьютер, у них масса функций вплоть до освещения поворотов.

Что хочется отметить – сейчас массовую установку диктуют именно тюнеры, то есть банально внешний вид и установка ксеноновых ламп. Однако сейчас я хотел бы разобраться с каждым пунктом подробнее.

Чисто тюнинг

Что тут говорить – нет предела совершенству (и красоте). Поэтому многие автомобилисты стараются, улучшить внешний вид своего авто. Фары с линзами смотрятся намного лучше, и придает автомобилю благородный вид.

Как я писал, многие ставят линзы на свой авто, даже на галогеновый вариант ламп. То есть здесь нет задачи, как-то увеличить световой поток — просто тюнинг. Хотя (справедливости ради) линзы позволяют фокусироваться этому свету, делая его более четко направленным в нужные участки дороги.

Но зачастую линзы ставятся, банально с «ангельскими глазками», то есть эстетический внешний вид. ВОТ И ВСЕ! Но линзованная оптика, это не только «украшалочки», есть вполне конкретные задачи которые они решают.

Установка с ксеноном

Собственно как я считаю, с чем линзы должны ставиться — это именно с ксеноном. Почему? ДА все просто – ксеноновое свечение очень сильное, если установить в обычную фару, с обычным отражателем, то световой поток будет беспорядочно бить везде и всюду! Будет слепить встречных водителей, пешеходов которые решили перейти дорогу и прочих. Что делает линза – она банально укрощает световой поток, делая его направленным в нужные стороны и придавая ему нужный горизонт.

Простыми словами — фары светят только на дорогу, они не слепят встречных водителей, а поток направлен по горизонту и в стороны, для максимального охвата.

Поэтому на законодательном уровне именно с ксеноновой лампой, ОБЯЗАТЕЛЬНО должна устанавливаться линза. Будь то моно или биксенон.

Штатная установка с завода

Во-первых, в базовых версиях линзованная оптика не идет, она устанавливается только в почти максимальных и максимальных комплектациях.

Во-вторых, иногда устанавливается и на обычный галоген. Но зачем? Опять же для придачи лучшей фокусировки пучка света, также чтобы убрать возможные ослепления встречных водителей.

Третье, линзы устанавливаются с серьезным оборудованием (это кучу датчиков, автоматическое корректирование угла света и т.д.). Зачастую когда машина поворачивает, линзы отклоняются на определенный угол, эффективно освещая поворот. ТО ЕСТЬ ЭТО РЕАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ.

Но это оборудование дорогое, вот почему идет только в максимальных комплектациях.

Как работает линза?

Собственно у многих сейчас возник вопрос, а как режется поток света, за счет чего его корректируют по горизонту и не «пускают» по вертикали?

Если разобрать конструкцию, то она состоит из отдельного блока. Это фара, отражатель и сама лампа, будь то ксенон, галоген или светодиоды. Сама линза, фокусирует пучок света на дорогу. Собственно это ее основная функция.

Для того чтобы резать пучок света по вертикали, применяются специальные магнитные шторки, либо есть автоматическая регулировка фар, они опускаются на безопасный угол при встречном транспорте.

Давайте подумаем над плюсами и минусами установки

Что и говорить, сейчас существуют различные задачи по установки линз в фары автомобиля. Будь то тюнинг, улучшение характеристик или просто нормальное свечение.

Плюсами можно назвать:

  • Красиво
  • Улучшение характеристик
  • Функциональность

Но минусов здесь тоже навалом. Если вспомнить историю с незаконными ксеноновыми лампами, а они то вообще запрещены! То линзы, установленные в кустарных условиях своими руками, не имеют разрешения, это нужно понимать. Стоит посмотреть на модельный ряд вашего авто, если в максимальных версиях есть линзованная оптика, то можно попробовать установить стоковые фары.

После установки, нужно их правильно регулировать, иначе просто ухудшите освещение дороги.

Также для установки приходится разбирать лампу, то есть демонтировать стекло. Банально можно сломать, либо затем не герметично приклеить его.

Так что думайте 10 раз, прежде чем устанавливать такое оборудование в фары. ОДНАКО при ксеноне, они обязательны!

Пару слов о законе

Ребята как и любое, НЕ ЗАКОННОЕ, внесение в конструкцию фары – кустарные линзы не являются ЗАКОННЫМИ. Их запросто могут снять сотрудники ГИБДД, и сними вы не пройдете технический осмотр.

Для того чтобы установить законные варианты, вам нужно обратиться в сертифицированную организацию. Иногда приходится менять полностью фару. Зачастую даже требуется разрешение от ГИБДД, для внесения изменений в конструкцию.

Сейчас небольшое видео о том, как установить в штатную оптику, все многие все равно устанавливают у себя в гаражах.

НА этом заканчиваю, думаю было познавательно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(14 голосов, средний: 4,50 из 5)

Похожие новости

Шелкография на стекле автомобиля. Зачем это нужно? И можно ли сд.

Тюнинг – обвес RENEGADE, небольшой обзор RANGE ROVER SPORT. Толь.

Заводской чернитель для шин, матовый и с блеском. AIM-ONE – мой .

Замена штатных линз фар

Замена линз фар авто в Краснодаре

Замена штатных линз авто в Краснодаре

ЗАМЕНА ШТАТНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) КСЕНОНОВЫХ ИЛИ ГАЛОГЕННЫХ ЛИНЗ В ФАРАХ НА НОВЫЕ БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ ИЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ BI-LED ЛИНЗЫ В КРАСНОДАРЕ

Оптика авто за последние 10 лет сильно преобразилась, но это почему то отразилось на качестве света и комплектующих фар. Очень многие отражатели в линзах фар авто изготовлены из пластика и блестящее покрытие очень тонкое. Поэтому срок службы таких линз очень невелико 3-5 лет из-за действия температуры галогеновой или ксеноновой ламп, которая составляет примерно 250-300 градусов. Покрытие отражателей линз мутнеет, световой поток снижается в несколько раз, в следствии чего водитель не видит хорошо дорожную обстановку в ночное время суток.

Возникает вопрос: что делать с фарами?

Первый вариант. Самое простое – купить новые фары. Но в таком случае цена вопроса иногда слишком высока.

Второй вариант. Можно разобрать фары, снять отражатели линз и отвезти умельцам или «понимахарям», которые берутся за восстановление отражающего слоя. В этом случае никто не знает насколько хватит такого незаводского покрытия и как хорошо будет светить фара. Но самое главное, если покрытия хватит на полгода-год, придется опять разбирать и ремонтировать фары, а это придется опять платить за разборку-сборку и установку фар.

Третий вариант. Самый оптимальный – это произвести замену штатных линз автомобиля на новые линзы. Этот вариант для многих автовладельцев считается отличным способом улучшить свет своего авто!

Преимущества замены штатных линз авто на новые биксеноновые линзы

  • При замене штатных линз можно поставить линзу большего диаметра – заметное улучшение света
  • Обычно штатная линза – это линза ближнего света. При установке билинз мы можем подключить режим дальнего света. На вашем авто при переключении на дальний свет будут включатся фары дальнего света, а также на биксеноновых линзах будет переключение на дальний . Улучшение дальнего света фар.
  • При замене штатных линз можно поставить линзы с ангельскими глазками разных вариантов (варианты можно посмотреть в нашем интернет-магазине deviceauto.biz)
  • Срок службы биксеноновых линз, используемых нами при установке, как показала практика при средней эксплуатации авто, от 5-6 лет.
  • Можно установить в фары дополнительные диодные гибкие ленты для габаритов и для повторителей.
  • При желании автовладельца можно проводить небольшой еще тюнинг – покраска отражателей фар, не влияющих на свет. Обычно красят в черный или серебристый цвет.
  • Если есть повреждения, трещины, неисправности электропроводки, при замене линз все это устраняется.

На многих автомобилях в фарах с галогенными лампами стоят обычные отражатели. В таком случае, мы также можем установить биксеноновые линзы и поставить вместо галогена ксенон. Линза хорошо дисциплинирует ксеноновый свет, убирая верхний пучок света шторкой, создавая четкую горизонтальную границу ближнего света фар и не слепит встречных водителей.

Девайс Авто Сервис предлагает следующие услуги по замене линз в Краснодаре:

  1. Продажа биксеноновых линз и Bi-LED светодиодных билинз от компании С3 (Корея) разных моделей и размеров, с ангельскими глазками и без, под ксеноновые лампы H1 и D2S (с ассортиментом можете ознакомиться в нашем интернет-магазине DEVICEAUTO.BIZ)
  2. Замена штатных линз ближнего и дальнего света фар на билинзы или Bi-LED светодиодные билинзы (ближний/дальний свет)
  3. Установка биксеноновых линз и Bi-LED светодиодных билинз в галогеновые фары с простым отражателем.
  4. Ремонт фар (трещины корпуса)
  5. Замена стекол фар.
  6. Установка ПТФ и биксеноновых линз в противотуманные фары.
  7. Установка ангельских глазок и диодной ленты фары.
  8. Покраска отражателей фар (тюнинг) черный или серебристый цвет (эти элементы не влияют на световой поток).

Преимущества биксеноновых линз от компании С-3 Краснодар:

  • Яркий световой поток биксеноновых линз
  • Четкая световая граница, которая не слепит встречных водителей
  • Отличная фокусировка пучка света на всех режимах работы
  • Безопасность и комфорт при вождении в темное время суток
  • Средний срок службы линз 5 лет
  • Красивый внешний вид

Девайс Авто Сервис произведет качественную замену в Краснодаре штатных линз вашего авто, подберет оптимальный вариант биксеноновых линз, согласно вашим пожеланиям.

Консультация и запись в автосервис по телефону: 8 (918) 220-46-97

УЛУЧШИМ СВЕТ ВАШИХ ФАР МИНИМУМ НА 70% И СЭКОНОМИМ ВАМ ДО 15% НА УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ И КСЕНОНОВЫХ БИЛИНЗ.

6 причин обратиться к нам

Наши работы

Фото сервиса

Услуги по модернизации света

Если вы хотите улучшить свет своего автомобиля, то установка светодиодных (LED) линз это один из самых лучших способов. После установки Bi-LED у вас кардинально меняется освещение дорожного полотна и значительно уменьшится риск ослепления встречных водителей. Разница с ксеноном по освещенности составляет 54% в пользу LED-линзы!
Посмотрите сравнение ксеноновых линз и диодных.
и независимый видео-обзор .

Наша компания обладает большим опытом в данном виде работ, мы можем установить Би-ЛЕД линзы, как в отражатели фар ближнего света, так и в отражатели дальнего света. Все оборудование в наличии на складе, установка в Вашем присутствии. На работы, проведённые у нас, мы даём гарантию 1 год. Используем специализированное оборудование и материалы, для работы с автомобильной оптикой. Умеем правильно разбирать не разборные фары, в качестве герметика у которых используется не термопластичный материал, не делаем варварских распилов, разбираем с помощью спец.химических составов, фара остается целая. В качестве герметика, для запаковки фар после проведенных работ, используем термопластичный герметик для фар Koito и специальный автомат, для его разогрева и нанесения на фару.

К плюсам светодиодов можно отнести следующее:
— потребляют меньше энергии;
— долговечнее и ярче ксенона и галогена;
— нет необходимости в блоках розжига;
— моментальное включение и выключение.

Срок службы светодиода более 80000 часов — установив данные модули вы забудете о перегоревших лампах надолго.

Рекордные показатели освещенности: 86 КЛюкс (лм/м²) для ближнего света и 98 КЛюкс (лм/м²) для дальнего света.

  • Установка ДВУХ линз в ближний или дальний свет 6 000 12 000
  • Установка ЧЕТЫРЕХ линз в ближний и дальний свет 9 000 24 000

Оборудование

Bi-LED линза Luma X 3.0

Светодиодные BI-LED модули LUMA произведены компанией Lextar, входящей в корпорацию BenQ и являющаяся крупнейшим в Тайвани вертикально-интегрированным производителем высококачественных светодиодов. Являются отличной заменой штатным ксеноновым и галогенным линзованным модулям, в разы улучшая показатели освещенности дорожного полотна и в десятки раз повышая надежность изделия. Крепления адаптировано под Hella 3 и Koito Q5, что существенно упрощает замену штатных линз на LUMA.
Конструкция модулей построена по принципу многолинзованной полиэллипсоидной оптики, используется 6 чипов: Lextar PC20N04 (2шт) и PF06N01 (4шт) с накладкой из шести TIR линз. Данное решение показало себя как крайне надежное и эффективное.

Используемые светодиодные чипы в модулях LUMA выполнены по технологии Flip-Chip на керамической подложке на основе нитрида алюминия (AIN), обеспечивающей повышенную теплопроводимость, что позволяет добиться максимально возможной надежности светодиода в достаточно сложных условиях эксплуатации, а именно: коррозиестойкость, устойчивую работу при продолжительном воздействии повышенной температуры, устойчивость к резким перепадам температур и повышенной влажности, а также устойчивость к возможным разрядам статического электричества, которые могут быть в автомобиле.

К дополнительным преимуществам светодиодных модулей LUMA можно отнести наличие рифленой линзы, которая позволяет избавится от синей полосы на границе СТГ и тем самым снизить утомляемость глаз в долгих поездах, а также наличие затемнения в левой нижней части светотеневой границы. Данная особенность позволяет минимизировать риск ослепления встречных водителей, для вас данная особенность явных плюсов не имеет, но вот встречный транспорт будет вам благодарен.

1. Соответствие требованиям ГОСТ Р 41.112-2005 и 12 правилам ЕЭК ООН.

2. Модули не слепят встречный транспорт, в отличии от аналогичных светодиодных линз произведенных в Китае.

3. Ближний свет с дополнительной подсветкой дорожных знаков.

4. Наличие рифленой линзы, что позволяет избавится от синей полосы на границе СТГ и снизить утомляемость глаз.

5. Модули светят ярче любых штатно устанавливаемых светодиодных и ксеноновых линз.

6. В десятки раз надежнее галогенных и ксеноновых модулей.

7. Имеют адаптированные крепления под Hella 3 и Koito Q5, что существенно упрощает замену штатных линз.

8. Модули имеют сертификат соответствия ГОСТР с протоколом испытаний в аккредитованной лаборатории.

Пособие по настройке сабвуфера для начинающих

Источник: журнал “Тюнинг автомобилей” (при участии Car&Music), апрель 2012

Что такое бас вообще?

Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.

Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.

Что мы слушаем?

Это физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс” — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми” инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.

ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ” БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ” ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.

Первый этап: включаем фильтр нижних частот

Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.

Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера

Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка”, обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку” — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!

ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ” МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ” И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ” ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО ” УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.

Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера

Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону” и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс”, и в „минус” относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала”, а в какую „потом”. Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.

Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).

Четвертый этап: регулируем сабсоник

Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром”, сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.

Пятый этап: „сращиваем” звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно

На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность”, и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас”.

ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?

Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.

ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.

Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как “0” и “180 градусов”. Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.

Как настроить сабвуфер автомобиля под ваши музыкальные вкусы

Задача автомобильного сабвуфера — качественное воспроизведение низких частот. Именно эта часть акустической системы отвечает за «качающие» басы. Однако для достижения нужного результата мало купить хороший сабвуфер в машину — надо правильно его настроить, а для этого придётся уделить внимание огромному количеству нюансов.

Зачем нужно настраивать сабвуфер

Прежде всего настройка акустики необходима для усиления требуемых частот и увеличения «драйва» музыки. Теоретически без этого процесса можно обойтись, используя заводские пресеты (т. е. настройки). Однако их качество устраивает далеко не всех. Во-первых, на заводе не учитывают особенности салона вашей машины. Во-вторых, производители аппаратуры совершенно не в курсе ваших музыкальных предпочтений.

Многие владельцы автомобилей считают, что наличие большого и мощного савбуфера гарантирует отличное качество звучания музыки

Готовим технику к регулировке

Сначала надо уделить внимание процессу установки техники в автомобиле. Подходящее место выбирается в зависимости от того, какой сабвуфер используется — активный или пассивный.

Как отрегулировать активный савбуфер

Активный вариант акустики состоит из двух корпусов. В одном располагается усилитель, в другом — основное приспособление. Устанавливать такую технику относительно просто. Основной компонент чаще всего ставят под водительским сиденьем, поскольку эту место расположено недалеко от аккумулятора — не придётся возиться с проводами. Однако это несколько приглушит звучание басов, да и возникающая в некоторых моментах вибрация нравится не всем.

Также можно разместить компонент в заднем сиденье или на специальной полке. Это даст возможность лучше распределять звук по салону, но нужно будет использовать несколько проводов. Возьмите два провода: узкий и широкий. Соедините их с клеммами акустической техники. Широкий провод надо прикрепить к клемме «+» на АКБ, а узкий — с магнитолой.

Большинство моделей активной техники оснащается относительно слабым басовым усилителем. Добиться нормального звука можно лишь при прослушивании на небольшой громкости. Её увеличение приводит к появлению хрипов и других искажений. Чтобы этого не было, уделите особое внимание настройке.

Как настроить пассивную акустику

Пассивные сабвуферы не имеют встроенного усилителя, но его можно подключить отдельно. Только следите за тем, чтобы мощность основного компонента была меньше, чем мощность усилителя, иначе он перегреется!

Выбираем музыку для настройки

На этапе подбора подходящих треков можно действовать двумя методами:

  • купить специальный диск (он продаётся во многих автомагазинах). На него записаны композиции с разными инструментами, с помощью которых можно определить недочёты отдельных компонентов акустической системы;
  • использовать обычную музыку. Выбирайте композиции, в которых хорошо записан бас. Однако он не должен быть электронным! Нужны только «живые» инструменты — бас-гитара, контрабас и т. д. Проигрывайте композиции на невысокой громкости, чтобы исключить вероятность повреждения техники.

Для правильной настройки савбуфера выбирайте треки с «живой» музыкой, где присутствуют качественные басы

Как правильно регулировать параметры настройки

Важно учесть личные предпочтения водителя. В целом настройки зависят от того, какую музыку вы слушаете.

  • Поклонникам рэпа, хип-хопа и дабстепа часто нравится «глубокий» бас, который заставляет все тело вибрировать. Чтобы его получить, надо установить звук на уровень около 30–50 Гц. Кстати, эти жанры — пожалуй, единственные, где вообще используются такие низкие звуки.
  • Если вы предпочитаете инструментальную музыку, то минимальный уровень частот будет составлять 40 Гц. Ниже — просто не нужно. Более того, если настроить басы слишком низко, контрабас и бас-гитара потеряют обертоны, а значит, звук станет «искусственным», словно «электронным».
  • Поклонникам «клубной» музыки («хаус», «транс») тоже не требуются слишком низкие частоты. Для воспроизведения драм-машин требуется область от 40 до 100 Гц.

Важно согласовать сабвуфер с мидбасом, иначе низкие частоты потеряют эмоциональность. Это вредно и для «живых» инструментов, и для электронной музыки.

Нюансы настройки акустической системы автомобиля

Итак, приступаем к настройке. Процесс выполняется в несколько этапов:

  • Включение фильтра нижних частот. Это делается для минимизации высоких и средних частот, чтобы слышались только басы. Для этого в технике имеется частотный фильтр. Он обычно называется «ФНЧ», Low Pass Filter, LPF или LF. Компонент может находиться на магнитоле, усилителе или сразу на обоих местах.
  • Предварительная настройка частоты и громкости. Найдите регулятор, который отвечает за частоту фильтра. На усилителях он часто имеет округлую форму и снабжается надписью Frequency. Необходимо установить показатель на 80 Гц. Благодаря этому усиливаться будут только нижние частоты, а остальные начнут воспроизводиться в сильно ослабленном виде. Также найдите переключатель чувствительности. Он сопровождается надписью Level или Gain. Установите громкость сабвуфера относительно остальных динамиков. Только не ставьте слишком высокий показатель, иначе бас лишится «естественности» звучания.
  • Выбор полярности включения. Некоторые считают, что при подключении динамиков надо строго соблюдать полярность. Это не совсем так. От того, как были подключены компоненты, зависит только то, в какую сторону будет двигаться диффузор динамика, что влияет на звучание. Чтобы настроить параметр, включите музыку, в которой низкие частоты обеспечиваются хорошо различимыми инструментами. Выберите вариант подключения, при котором звук из сабвуфера практически не будет отличаться от звучания основных компонентов акустики. Обязательно проверьте, как чувствуется музыка на задних и передних сиденьях. Кстати, все это надо делать с закрытыми дверями! Если вы слышите, что бас доносится только сзади — значит, что-то не так. Если не получается добиться нужного результата, немного уменьшите громкость и попробуйте снова.
  • Регулировка «сабсоника». «Сабсоник» – это подтональный фильтр, который убирает слишком низкие звуки. Это важно, поскольку чересчур мощный бас может повредить компоненты акустической системы. Оптимальный вариант — настроить «сабсоник» примерно на 20 Гц. Если вы любите слушать бас на максимальной громкости, можно увеличить этот показатель до 40 Гц. Особенно важно уделять внимание этому параметру, если вы используете сабвуфер с фазоинвертором.
  • Настройка сабвуфера в сочетании с динамиками средних басов. Снова регулируем фильтр нижних частот и громкость. Ориентируемся на свои вкусы. Например, любителям «мягкого» баса рекомендуется уменьшить показатель на фильтре и повысить громкость. Поклонникам «жёсткого» баса понравится увеличение частоты фильтра.

Видео: подробнее о настройке характеристик звучания

Как не допустить распространённых ошибок

Многие владельцы авто считают, что если диффузор активно движется и чуть ли не «выпрыгивает» из динамика, то это свидетельствует о правильной настройке басов. На самом деле всё совсем не так. Это значит, что у вас имеются проблемы с настройкой фильтра низких частот. Если его отрегулировать, звучание станет намного более чётким и «упругим», пропадёт гудение.

Ещё одна ошибка — расположение овальных динамиков и сабвуфера в задней части машины. В этом вопросе важно не переусердствовать. Овальные динамики и сами по себе издают довольно низкие звуки, так что если расположить их рядом с сабвуфером, вы сильно потеряете в «сочности» басов.

Не настраивайте савбуфер таким образом, что слушать музыку в машине будет вредно для здоровья

Трудно дать универсальную инструкцию по регулировке акустической системы авто — все слишком сильно зависит от личных предпочтений. Однако, следуя вышеизложенным правилам, вы добьётесь хорошего звучания и уже потом сможете настроить акустику своими руками под индивидуальные требования.

Читайте также:
Ремонт обшивки салона автомобиля своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: