Восстанавливаем пружины своими руками

Восстановление боевых пружин

Что то поиск не получился Нашел одну тему, но она закрыта

На сегодняшний день меня интересуют ижевские пружины.

Складывается впечатление, что от этих пружин берется не весь понетциал. Поэтому возник вопрос, а нельзя ли как-то в гаражных условиях сделать пружину немного пожесче?
Понимаю про технологию и пр. Но вдруг есть кака-нить метода гаражного умельца?
Или воспользовался бы услугами специалиста с оборудованием

Лучшая технология – выкинуть и купить новую, благо ижевские пружины совсем не дорого стоят. Или заменить её ГП.

Меня тоже интересует этот вопрос, уже куча пружин завалялась.

2 snim:
А что, отскок поршня в ППП уже победил, решил теперь за пружины приняться?

snim
Складывается впечатление, что от этих пружин берется не весь понетциал. Поэтому возник вопрос, а нельзя ли как-то в гаражных условиях сделать пружину немного пожесче?

Turhon
благо ижевские пружины совсем не дорого стоят

alexyurist
А что, отскок поршня в ППП уже победил, решил теперь за пружины приняться?

Как-то на учёбе один инженер расказывал, как они на судоверфе пружины востанавливали.
Сначала в печи при Х град. цельсия пружина отпускается (может ещё что-то), потом на оправе ей придаётся нужная форма, затем при какой-то температуре в порошке графита и ещё чего-то производится её науглераживание (может 5 часов – не помню). Как остывать должна тоже забыл. Кто сейчас имеет опыт по их восстановлению?, если и знают то только на каких-небудь заводах. И делать будут только партию.

Nik G
Как-то на учёбе один инженер расказывал, как они на судоверфе пружины востанавливали. Сначала в печи при Х град. цельсия пружина отпускается (может ещё что-то), потом на оправе ей придаётся нужная форма, затем при какой-то температуре в порошке графита и ещё чего-то производится её науглераживание (может 5 часов – не помню). Как остывать должна тоже забыл. Кто сейчас имеет опыт по их восстановлению?,

snim
Спору нет! Но цена на столько разные, что сравнению не подлежат

Strelok-mod79
вот это какраз дороже всего в ней

Strelok-mod79
найти людей которые это умеют

Когда то я делал в гараже следующим макаром:
– в отрезке трубы затыкал одну строну глиной, оставляя отверстие примерно см. В трубу вешал пружину и дул профи феном на мах температуре. Грел минут 15-20. Потом пружину бросал в ведро с водой, в котором сверху был слой моторного масла. Пружина становилась черной и жесткой.
Но то были простые пружины, не от ППП конечно.

Strelok-mod79
Что-то бредовая технология какая-то? Видимо Вы слишком много забыли или напутали .

Strelok-mod79
Что-то бредовая технология

Востановление пружин действительно возможно – процесс снятия усталости и локальных напряжений в структуре металла. ТОЛЬКО в случае если нет микротрещин.
Но.
Изготовление новой пружины – ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.

когдато растягивали пружины , передней вилки, мопеда Рига мода была, руль повыше – кто помнит.
Одевали на стальной пруток потом грели паяльными лампами до малинового цвета и опускали в масло. Повторили так 2 раза, они еще долго послужили.

beedmeister
когдато растягивали пружины

А малиновый цвет – это сколько градусов?

wickpedia показывает(набрал цвета побежалости):
Для углеродистой стали характерны следующие переходы цвета: соломенный (220 .C), коричневый (240 .C), пурпурный (260 .C), синий (300 .C), светло-серый (330-350 .С).

Цвета побежалости – не очень точный индикатор. На них влияет скорость подъёма температуры, состав газовой среды, время выдержки стали при данной температуре, а также характер освещения и др. факторы.

а тема действительно интересная у самого валяются 2муркиных пружины посаженных

Побежалость – совсем не та опера.
И даже театр не тот.
Забудьте вообще о самой возможности “восстановления” витых пружин.
Хотя она и существует. Никто не будет заниматься етим, равно как нет и пунктов ремонта и вулканизации дырявых презервативов, хотя сама технология – есть.

Наши дедушки в кузнице, только по цвету определяли температуру нагрева.

Температура, .C Цвет
550 Тёмно-коричневый
630 Коричнево-красный
680 Тёмно-красный
740 Тёмно-вишнёвый
770 Вишнёвый

800 Ярко- или светло-вишнёвый, – малиновый, !
850 Ярко- или светло-красный
900 Ярко-красный
950 Жёлто-красный
1000 Жёлтый
1100 Ярко- или светло-жёлтый
1200 Жёлто-белый
1300 Белый

Пробуйте, что из этого получится отпишитесь. !

b4now
Забудьте вообще о самой возможности “восстановления” витых пружин.

Блажен, кто верует.
Скан диплома постить предлагаю уже во второй раз.
Просто поверьте человеку с профильным образованием – засуньте вашу ношеную пружину куда позволит фантазия.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ пружины выйдет примерно в ДВА РАЗА дешевле “восстановления” старой.
И ето – при строгом соблюдении всех условий термической обработки, что в кустарных условиях НЕВОЗМОЖНО.

Можно отдать ети презервативные пружины в термичку, но вероятность того, что какая-то партия деталей будет иметь по термичке ту же технологическую карту что и ваши пружины – скорее макаки, беспорядочно лупя по клавишам печатной машинки напишут Войну и Миръ.

snim
речь идет не только о восстановлении подсевших пружин, но и о усилении некоторых родных

snim
Вот баллончики СО2 никто не заправляет

b4now
Их не заправляют только люди, навеки погрязшие в средневековье.

b4now
Все равно что сказать – обработав паяльной лампой кузов Жигулей 01 из него можно сделать кузов Mercedes 124

b4now
Просто поверьте человеку с профильным образованием

ИМХО никто не собирается хватать звезды с неба, но если удалось бы подкалить пружину и сделать ее более жесткой, чем сейчас те, которые продаются (в данном случае меня интересуют пружины ИЖ-60), было бы хорошо. А что их параметры немного расходились бы одна от другой, это не столь существенно.

Из усталой пружины Ижа НИКОГДА не сделать “усиленной” пружины.
Но мечтать об етом можно. Хоть десять поколений.

snim
пружины подвесок авто восстанавливали в гаражных условиях мужики без какого либо образования

snim
сли удалось бы подкалить пружину и сделать ее более жесткой, чем сейчас те, которые продаются, было бы хорошо.

Мы с другом давно усиливали пружины на китайские пневматические игрушки.
Технология:
Пружина натягивается над двумя штырями и фиксируется. Растягивается так, чтобы длина увеличилась примерно на 20-30%.Под ней разжигаетсо костер и ждем пока пружина покраснеет. Потом-окатываем водой из шланга.
Получалось мощно(синяк от попадания в диаметре был на 2см больше чем раньше) и хватало на 300-400 выстрелов.

b4now
Из усталой пружины Ижа НИКОГДА не сделать “усиленной” пружины.
Но мечтать об етом можно. Хоть десять поколений.

b4now
мужики без какого либо образования думали что восстанавливают.
И именно отсутствие какого-либо образования помогало им так думать.

b4now
Т.е. вы предлагаете путем выжигания углерода из стали (накал пружины) сделать ее более жесткой?
Я правильно понимаю?

danmehr 😊 с Днюхой! Метких выстрелов!

Читайте также:
Ремонт автомобильных фар своими руками

На китайских игрушках пружина из пластилина, поэтому даже такая “закалка” давала результат. На пневме пружины уже каленные, поэтому болeе сильная закалка приведет к тому, что пружина лопнет, и поцарапает цилиндр. ИМХО.

snim
делали и машини ездили и перевозили груз и не проседали с восстановленными пружинами.

С какой радостью и удовлетворением Вы будете стрелять из винтовки, которая и так-то не была магнумом, а теперь и вовсе вместо 200 м/с будет выдавать 150 м/с, но зато в ней работает “восстановленная” пружина?

MP654K
На пневме пружины уже каленные, поэтому болeе сильная закалка приведет к тому, что пружина лопнет, и поцарапает цилиндр.

b4now
“Восстановленные” пружины были лучше новых?

snim
[b]danmehr 😊 с Днюхой! Метких выстрелов![/B]

Насчёт пружин от Иж-60,действительно в магазине как-то видел, что человек(далеко не качок) свободно растягивал эту пружину довольно сильно, когда покупал, проверял видимо так.
Кстати попробую старую пружинку от мурки над костром прокалить и посмотреть что будет.

b4now
Проводились какие-то тесты? Сравнения?

Strelok-mod79
забыв правда упомянуть что АК-47 – постоянно клинящее, дорогущее говно.

Технология восстановления пружины есть, но проведение ее, да с соблюдением всех требований температурного режима, да для одиночных пружин – нерентабельно. Дешевле и проще купить новую.
Да и пружина после восстановления выходит все равно заведомо хуже новой, которая и так-то – далеко не магнум.

b4now
Что ж такое “глубоко переработано” в АКМ?

b4now
Технология восстановления пружины есть, но проведение ее, да с соблюдением всех требований температурного режима, да для одиночных пружин – нерентабельно.

b4now
Да и пружина после восстановления выходит все равно заведомо хуже новой, которая и так-то – далеко не магнум.

Strelok-mod79
если я это прочитал, значит об этом кто-то написал.

snim
говорят уже, что пружны для ИЖ-60/61/53 делают Китае!

snim
А то все муркину ставят, а он явно черзчур для этих ИЖей.

b4now
Если бы их делали в Китае – было бы ОТЛИЧНО.

b4now
А тут уже читаем тему по настройке ПП выстрела

Хочу поделиться методом которым пользовался не один раз. Когда пружина подсядет я ее растягивал ударами зубила. Пружина ложится на ровное место или лучше между немного раскрытыми губками тисков удары производятя в меж витковое пространство усилие удара подбирается так чтобы виток немного деформировался по оси пружины потом прокручиваешь пружину на треть или четверть оборота и повторяешь до конца пружины. Я со сноровкой пружину растягиваю минут за пять. Если витки растенулись немного сильней оптимума то это ничего главное чтобы она встала в компресор. И после взведения деформация витков будет одинаковая. Но так как пружина не имела отжига весь наклеп в метале только увеличится и пружина станет более жесткой чем была. Эту операцию можно проводить до того момента пока пружина не лопнет. Я лично на одной пружине проводил данную операцию четыре раза и она не лопнула.

то есть пружину надо всего лишь растянуть и она станет такой же как прежде? 😀

она станет более жесткой из-за наклепа в металле. Возми алюминевую проволку так будет нагладней начни ее изгибать в одном месте туда сюда перед тем как она сломается ты почувствуешь что это место стало жоще а когда она сломается увидишь мелкозернистую структуру на изломе. Когда сталь закаляют это делается для того чтобы добиться именно это мелкозернистой структуры. Но чем мелкозернистей структура тем выше хрупкость металла поэтому все сводится к поиску баланса между твердостью и хрупкостью.

В детстве всё проще, так что мы пацанятами тупо считали, что “севшая” пружина теряет мощу из-за накопленных остаточных деформаций. И пытались “омолодить” пружину растянув её и зафиксировав в этом положении на неск. часов. Без отжига и закалки.

Как растянуть пружину в домашних условиях

Даже когда машина стоит, пружины подвески находятся под постоянной нагрузкой. Со временем, пружины “устают” и проседают. Это называется — старение. В структуре металла, начинает расти усталостное напряжение, которое рано или поздно ведёт к образованию усталостных микротрещин. А они, перерастают в трещины. Когда это произойдёт (облом витков) через 5 лет или через 10 — предугадать невозможно! Пружина не сообщает про образование микротрещин. Но если клиренс машины уменьшился, это говорит о том, что в пружинах уже образовалось усталостное напряжение. И чем ниже проседают пружины, тем больше вероятность образования микротрещин. Пружина с микротрещинами обречена и её уже не “вылечить”.
Но если в пружине ещё нет усталостных микротрещин, то само по себе усталостное напряжение структуры металла можно снять термической обработкой. Это называется — нормализация. При этом, пружине можно придать новую длину, т.е. растянуть. В этом случае и машина подымется и пружина обретёт “вторую жизнь”, т.к. снимется усталостное напряжение.

Читайте также:
Автомобиль бьет током? Эту проблему легко устранить своими силами

Для тех, кто считает что это НЕ РЕАЛЬНО, ссылка на статью, с сайта завода, по производству пружин:
www.chelmash.com/files/pressa/33.htm
и выдержка с этой статьи, непосредственно про НОРМАЛИЗАЦИЮ…

Смотрите также

Комментарии 8

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Есть новые пружины, которые можно купить недорого, но у них диаметр со стороны аммортизатора меньше. Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого. Понимаю, что это ваша работа, но хотелось бы услышать ваш совет. Нахожусь от вас очень далеко, приехать не могу.

Здравствуйте!
Для того что бы увеличить диаметр последнего витка, необходимо разогреть место разгиба до красна. Тогда, приложив усилие, виток можно разогнуть. Проделав такую процедуру в нескольких точках, можно достичь необходимого результата по диаметру. НО действительно, предугадать поведение данного витка после нагрева до красна — не возможно. По сути, после нагрева до красна, металл станет мягким и потеряет упругость. Лопнет виток в месте нагрева, или прогнётся — возможно и то и другое. Но если учесть, что это именно первый виток, который ложится в своё посадочное место, можно надеяться, что он прослужит так очень долго. Но даже если лопнет — раз пружина не дорогая, на вашем месте, я бы рискнул попробовать.
Для растяжки родных (просевших) пружин, необходимо оборудование, которое не продаётся нигде! Мы всё делали своими руками, т.к. в мире не используется подобная практика — растяжки просевших пружин.

Нормализация выполняется при температурах порядка 850 градусов. Боюсь, что сажи на пружинах после такой температуре оставаться не должно. Также, для устранения пороков отжига скорее всего потребуется обработка на дробометной машине.

Мне сдается, что то, что вы делаете — это отпуск при средней температуре. Это должно работать, если патентированную пружину тянуть в горячем состоянии. Для обычных же пружин может быть проще закалять с нормализацией.

Правильно ли я понимаю, что вы имеете прямое отношение к термообработке металла и свои знания применяете на практике?

Нет, я специалист в другой области. Как-то приходилось восстанавливать пружины, правда малого размера. Поэтому со всей [без]авторитетностью заявляю, что температураная обработка действительно способна восстановить свойства пружин

Параметры обработки зависят от марки стали, их можно найти в справочнике. Там же, кстати, и технологию часто указывают — что нормализовать, что отпускать. Пружины стареют в результате самопроизвольного отпуска. Насколько я понимаю, рессорную сталь проще закалить по новой. Качество же проверить по какому-нибудь Роквеллу.

ого, полезная инфа. вопрос а вы в киеве где находитесь?

Район центрального ж/д вокзала. Возле паровоза.

Даже не знал, что такое бывает)) в смысле растяжка)

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Читайте также:
Замена сальников клапанов своими руками

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Как растянуть пружину амортизатора

Даже когда машина стоит, пружины подвески находятся под постоянной нагрузкой. Со временем, пружины “устают” и проседают. Это называется — старение. В структуре металла, начинает расти усталостное напряжение, которое рано или поздно ведёт к образованию усталостных микротрещин. А они, перерастают в трещины. Когда это произойдёт (облом витков) через 5 лет или через 10 — предугадать невозможно! Пружина не сообщает про образование микротрещин. Но если клиренс машины уменьшился, это говорит о том, что в пружинах уже образовалось усталостное напряжение. И чем ниже проседают пружины, тем больше вероятность образования микротрещин. Пружина с микротрещинами обречена и её уже не “вылечить”.
Но если в пружине ещё нет усталостных микротрещин, то само по себе усталостное напряжение структуры металла можно снять термической обработкой. Это называется — нормализация. При этом, пружине можно придать новую длину, т.е. растянуть. В этом случае и машина подымется и пружина обретёт “вторую жизнь”, т.к. снимется усталостное напряжение.

Для тех, кто считает что это НЕ РЕАЛЬНО, ссылка на статью, с сайта завода, по производству пружин:
www.chelmash.com/files/pressa/33.htm
и выдержка с этой статьи, непосредственно про НОРМАЛИЗАЦИЮ…

Смотрите также

Комментарии 8

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Есть новые пружины, которые можно купить недорого, но у них диаметр со стороны аммортизатора меньше. Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого. Понимаю, что это ваша работа, но хотелось бы услышать ваш совет. Нахожусь от вас очень далеко, приехать не могу.

Читайте также:
Самостоятельная замена подшипника передней ступицы автомобиля

Здравствуйте!
Для того что бы увеличить диаметр последнего витка, необходимо разогреть место разгиба до красна. Тогда, приложив усилие, виток можно разогнуть. Проделав такую процедуру в нескольких точках, можно достичь необходимого результата по диаметру. НО действительно, предугадать поведение данного витка после нагрева до красна — не возможно. По сути, после нагрева до красна, металл станет мягким и потеряет упругость. Лопнет виток в месте нагрева, или прогнётся — возможно и то и другое. Но если учесть, что это именно первый виток, который ложится в своё посадочное место, можно надеяться, что он прослужит так очень долго. Но даже если лопнет — раз пружина не дорогая, на вашем месте, я бы рискнул попробовать.
Для растяжки родных (просевших) пружин, необходимо оборудование, которое не продаётся нигде! Мы всё делали своими руками, т.к. в мире не используется подобная практика — растяжки просевших пружин.

Нормализация выполняется при температурах порядка 850 градусов. Боюсь, что сажи на пружинах после такой температуре оставаться не должно. Также, для устранения пороков отжига скорее всего потребуется обработка на дробометной машине.

Мне сдается, что то, что вы делаете — это отпуск при средней температуре. Это должно работать, если патентированную пружину тянуть в горячем состоянии. Для обычных же пружин может быть проще закалять с нормализацией.

Правильно ли я понимаю, что вы имеете прямое отношение к термообработке металла и свои знания применяете на практике?

Нет, я специалист в другой области. Как-то приходилось восстанавливать пружины, правда малого размера. Поэтому со всей [без]авторитетностью заявляю, что температураная обработка действительно способна восстановить свойства пружин :-)

Параметры обработки зависят от марки стали, их можно найти в справочнике. Там же, кстати, и технологию часто указывают — что нормализовать, что отпускать. Пружины стареют в результате самопроизвольного отпуска. Насколько я понимаю, рессорную сталь проще закалить по новой. Качество же проверить по какому-нибудь Роквеллу.

ого, полезная инфа. вопрос а вы в киеве где находитесь?

Район центрального ж/д вокзала. Возле паровоза.

Даже не знал, что такое бывает)) в смысле растяжка)

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Читайте также:
Как завести заглохший в пути двигатель своими силами

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Советы о том, как восстановить пружину

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстанавливаем пружины своими руками

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину.

Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой.

После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд.

Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски.

Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты.

После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета.

Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров.

Читайте также:
Неоновая подсветка своими руками

Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами.

Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия.

Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Восстанавливаем пружины своими руками

Мягкость хода и комфорт автомобилю кроме амортизаторов придают пружины, они иногда выходят из строя, несмотря на лаконичность конструкции. Чаще усталость пружин можно обнаружить случайно, к примеру, когда автомобиль нагружен больше, чем обычно и он буквально цепляет днищем дорогу. Имеется несколько решений подобной проблемы.

Самым простым считается установка новых пружин, они доставят меньше проблем и прослужат дольше, но этот метод не дешевый и часто автовладельцы стараются реанимировать старые пружины.Восстанавливаем пружины
Есть несколько способов, как восстановить пружины – термомеханический и электромеханический, о них мы и расскажем.

Сразу предупредим, что процесс восстановления не из самых приятных и легких, он требует крепкого терпения и много сил, специального оборудования. Нужно отметить, что нужна небольшая масляная ванночка с маслом AC-8, токарный станок, электрический трансформатор, тиски.

Теперь подробнее о процедуре восстановления пружин.

Если вам нужно вернуть пружине электрохимическим методом былую упругость, то здесь понадобится токарный станок. В начале работы в патрон нужно установить оправку, за ней хомутиком закрепить пружину. Оправку с деформирующим роликом следует поместить в резцедержатель станка.

Потом на направляющую станину закрепить стойки с раздвижным роликом, их плотно соединить их с суппортами токарного станка. Немного поджать оправку, на нее заранее установить пружину.

Если реставрировать термохимическим способом, то на это потребуется больше навыков, умений и времени. В самом начале нужно поставить в тиски пружину и плотно сжать ее, чтобы витки могли плотно соприкоснуться друг с другом.

После чего подать на нее электрический ток 400 A, этого будет достаточно, в подобном режиме хватит для работы в течение 20 секунд.

Если вы не уверены, что для нагревания пружины достаточно определенной силы тока, то можно визуально в этом убедиться, металл покраснеет.

Вот пружина нагрелась до определенной температуры, теперь нужно прекратить подавать ток и медленно разжимать тиски.

Когда пружина удлинилась до предела, следует зафиксировать ее торцевые окончания и постараться растянуть ее еще немножко. Только запомните, на эту процедуру вам понадобится не менее одной минуты.

После чего пружину нужно закалить, для этого ее следует поместить в ванну с маслом, с этой целью применять масло AC-8.

Вот этими нехитрыми методами можно уставшие пружины вернуть к жизни, таким образом можно подарить машине былую упругость и мягкость. Но пружины не только дарят комфорт, как про это было сказано выше, но и играют главную роль в создании дорожного просвета.

Поэтому если вам нужно сделать свой автомобиль более проходимым, можно установить между пружинами проставки, таким образом добавить клиренсу несколько сантиметров.

Но если вы любите ездить на низких автомобилях, то поставленной цели можно достичь при помощи нехитрых манипуляций с такими же пружинами.

Но в любом случае, какие бы вы задачи не ставили перед своим железным конем и перед собой, что бы вы ни делали с пружинами, нужно помнить, что если вы будете вмешиваться в конструкцию авто, это повлечет за собой разные плохие последствия.

Поэтому, если вы примете решение поменять пружины, изменить клиренс или сделать что-нибудь в этом ключе, знайте, что после таких процедур, чтобы не возникли неприятности в дороге, вам нужно будет чаще заезжать для диагностики на СТО, хотя можно сделать ее своими руками. В любом случае, прежде чем вы примите такие ответственные решения, подумайте, стоит ли игра свеч?

Как сделать пружину в домашних условиях своими руками

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Читайте также:
Светодиодная подсветка своими руками

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

  • Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).
  • Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Шаг 2

  • Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.
  • В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

  • Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.
  • Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Шаг 4

  • Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку.
  • Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео.
  • После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.
  • Цвета каления стали

Шаг 5

  • После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

Восстановление упругости пружин

Пружины для мозгоподелок своими руками

Привет всем мозгочинам! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева — пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозга пружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:

  • деревянная палочка диаметром 1.2см
  • фортепьянная струна
  • плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
  • ножовка
  • струбцина
  • шуруповерт

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет — она не сможет удержать фортепьянную струну.

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы, накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозго занятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее — надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозго технику, струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Читайте также:
Ремонт бампера своими руками: подготовка и покраска

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

Шаг 9: И в заключение

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших самоделках. К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве!

Почему пружины в диване могут лопнуть или вылезти, как их отремонтировать?

Со временем при эксплуатации дивана нередко возникают характерные скрипы и продавливаются места для сидения. Это свидетельствует о том, что пружины или целая система пришла в негодность, требует оперативной замены. Восстановить пружинный блок можно при обращении к специалистам или самостоятельно. Процесс не отличается большой сложностью, поэтому самостоятельный ремонт займёт немного времени.

Типы пружинных систем

Существует 4 типа пружин, которые используются в диванах. Большинство из них укладывается на древесную подложку, затем перекрывается слоем войлока или поролона. Изготавливаются и изолированные системы с повышенной долговечностью.

Основные типы:

  • Боннель. Отличается долговечностью и надёжностью. Изготавливается из высокоуглеродистой стали в форме стаканов с двумя конусами у основания. Укладывается на подложку из фанеры или МДФ. Срок эксплуатации — не менее 10 лет. Цена низкая, как и ортопедические свойства.
  • Змейка. Фиксируются на подложке из МДФ или древесины крепёжными элементами, затем перекрываются поролоном или войлоком. Используются преимущественно для спинки при формировании слабой амортизации. Неустойчивы к регулярным механическим нагрузкам, поэтому не рекомендованы для спальных мест и основы дивана.
  • Независимые. Пружины помещают в отдельный чехол, что обеспечивает долгую эксплуатацию и повышение ортопедических характеристик. Применяются в основном в аккордеонах и книжках. Чем больше независимых элементов в конструкции, тем она надёжнее. Оптимальный, но дорогой вариант.
  • Мультипакет. Пружинная система с помещением элементов в текстильные чехлы, которые связываются между собой. Нарушение целостности одной пружины не снижает характеристики целой конструкции. Долговечна, если элементов не менее 400 шт. Высокая цена.

Почему могут лопнуть или вылезти?

Обнаружить поломку можно при возникновении характерного скрипа или проседании пружинного блока при надавливании. Проблема возникает как из-за смещения элементов диванной конструкции, так и при выходе из строя некоторых из них.

Причины, по которой пружины могут полопаться:

  • выбор неподходящего пружинного блока при разных условиях эксплуатации дивана;
  • дешёвые низкокачественные модели, которые деформируются, смещаются;
  • рассыхание элементов, образование трещин в результате длительной эксплуатации;
  • снижение эластичности древесной подложки под воздействием влаги или солнечных лучей;
  • неправильный уход, деформация при перестановке, окончание срока годности;
  • недостаточная жёсткость пружинного блока, приводящая к неравномерной нагрузке на элементы.

Как заменить или отремонтировать своими руками?

Поменять пружины в диване или сделать небольшой ремонт пружинного блока можно своими руками, так как для этого вполне достаточно подручных инструментов и немного времени:

  1. Первоначально диван разбирают, устанавливают причину поломки.
  2. Затем выполняют ремонт или замену элементов.

Необходимые инструменты и материалы

Выбор инструментов зависит от причины поломки. Если металл проткнул обивку, то потребуется её заменить. Рекомендуется укладывать новый изоляционный материал при ремонте — войлок или поролон (как выбрать и заменить поролон?). Пружинный блок лучше заменить полностью.

Необходимые инструменты:

  • строительный степлер;
  • гаечный ключ;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • плоская отвёртка;
  • канцелярский нож;
  • прочная проволока или бечёвка;
  • пружины или новый блок;
  • строительная рулетка.

Для сбора мусора между металлическими элементами потребуется бытовой пылесос. Запаситесь скобами для строительного степлера, чтобы заново зафиксировать обивку и наполнитель.

Как починить изделие и восстановить мебель?

Перед ремонтом необходимо разобрать диван:

  1. Демонтаж начинают с боковых частей и подлокотников, так как, если они прикреплены к ножкам, под каркас можно подставить деревянный брус, чтобы закрепить эту часть и убрать провисание.
  2. Затем сидение поднимают, выкручивают болты гаечным ключом.

Когда боковые части демонтированы, приступают к снятию спинки и разбору механизма трансформации:

  1. снимите чехол и обивку с дивана, удалив скобы плоской отвёрткой;
  2. удалите поролон и войлок, найдите лопнувшие или деформированные пружины;
  3. пропылесосьте пружинный блок, чтобы удалить пыль и крупный мусор;
  4. старые, но не треснувшие усиливают проволокой или бечёвкой;
  5. пружинный блок обвязывают по периметру паутинкой для изоляции;
  6. если отсоединились витые элементы, откусите острые части плоскогубцами, загните;
  7. лопнувшую пружину перекусите кусачками, аккуратно выкрутите;
  8. установите новый элемент, обвяжите с соседними проволокой;
  9. для безопасности проволоку закручивают внутрь пружинного блока;
  10. для полной замены пружинного блока необходимо удалить крепёжные элементы по периметру конструкции;
  11. подложку очистите щёткой, пропылесосьте, можно использовать влажную мягкую ветошь;
  12. установите новый блок на подложку, зафиксируйте по периметру строительным степлером;
  13. устанавливайте скобы с шагом 5–7 см, проблемные места в подложке перекройте поролоном;
  14. на установленный блок положите подстилку из поролона или холлофайбера;
  15. если замена наполнителя не требуется, то просто верните его на место;
  16. обтяните его очищенной обивкой, зафиксируйте ткань скобами;
  17. верните боковые элементы и спинку на место, установив крепёжные болты гаечным ключом.

Чтобы установить размеры пружинного блока для замены, замерьте периметр подложки строительной рулеткой (ширину и длину). Пространство между пружинами можно изолировать поролоном — это обеспечит равномерное распределение нагрузки на элементы. Лопнувшие пружины можно перевязать плотной проволокой в местах трещины, но со временем она может разойтись.

Если из строя вышли 2–3 пружины, то заменять пружинный блок полностью нерационально. Достаточно демонтировать проблемный элемент и заменить его новым. С соседними деталями его скрепляют при помощи обвязки из плотной проволоки или бечёвки. Если большинство элементов вышло из строя, то рекомендуется полная замена системы. Иначе остальные вряд ли прослужат долго.

Читайте также:
Регулировка фар своими руками

Видео по теме

На видео ниже показано, как отремонтировать пружины без замены пружинного блока.

Как отремонтировать ремень безопасности своими руками?

Ремень безопасности можно отнести к лучшим средствам пассивной защиты. При столкновениях он предотвращает перемещение тела, а подушки безопасности смягчают удар и уменьшают количество повреждений при столкновении.

Конструкция и принцип работы ремня безопасности автомобиля

Ремни могут иметь несколько точек фиксации. Выделяют:

  • двухточечные;
  • трёхточечные;
  • четырёхточечные;
  • пятиточечные;
  • шеститочечные.

В большинстве современных автомобилей установлены ремни, которые крепятся к трём точкам. Это позволяет добиться оптимального распространения энергии при столкновении.

Ключевая часть фиксатора прикрепляется к спинке, а первыми такую технологию разработали в компании Mercedes. На спорткарах используются ремни с четырьмя точками фиксации.

Нередко может произойти ситуация, когда он перестаёт работать корректным образом. Т.к. это важная часть пассивной безопасности, к ремонту нужно приступать своевременно, не откладывая этот процесс в долгий ящик.

Принцип работы ремня безопасности простой: при резком отклонении вперёд он фиксирует человека, а подушки не дают развиться серьёзным повреждениям.

Причины неисправностей

Среди частых причин, когда в машине возникает проблема или неисправность ремня безопасности можно выделить такие:

  • он износился, а точнее пришли в негодность элементы блокировки или другие части;
  • его не удаётся вытянуть из-за резко отрицательной температуры или изнашивания роликового механизма;
  • поломался замок катушки;
  • после ДТП могут сработать пиропатроны механизма и ремень будет заблокирован;
  • не вытягивается, заклинивает или заедает.

Это основные наиболее популярные типы неисправностей ремня, однако возможных поводов может быть больше.

Что нужно для выполнения ремонтных работ?

Для начала потребуется снять обшивку и демонтировать катушку. Разбирать потребуется почти в любом случае. Оборудование потребуется нехитрое – различные типы отвёрток, а также ключи разных размеров. Стоит запастись смазочным материалом. Сидения лучше защитить специальными накидками против неосторожных капель масла. После этого можно начинать процесс ремонтирования ремня.

Починка ремня безопасности

Ремонт собственными руками

Самостоятельный ремонт можно выполнить без особых сложностей, а при необходимости можно обратиться в СТО.

До начала работы рекомендуется отключить аккумулятор и подушки безопасности. Это нужно сделать во избежание срабатывания пиропатрона. Катушка прикрыта пластиком с надписью “Do not open”, однако для ремонта её придётся вскрыть.

Пластиковая ёмкость с катушкой обычно закрепляется на болты.

  1. Если ремень втягивается, то возможно повреждение пружины возвратного механизма.
  2. Другая проблема может заключаться в износе стальной ленты или разрыве стального уголка. Из-за него вал крутится впустую, не натягивая на себя ленту. В случае не сильного обрыва уголка его положение можно подправить плоскогубцами.
  3. Не некоторых автомобилях механизм ремня может заклинивать из-за морозной погоды. Распространённая причина – замерзание смазки, в таком случае её стоит заменить на устойчивую к морозам.

Замена катушки

Если вышеописанные действия покажутся для вас слишком сложными, простому ремонту ремня можно предпочесть замену внутренней катушки. Главное, что нужно помнить при покупке, что она должна подходить именно к вашей модели авто, иначе не будет никакой пользы.

Установку нового ремня можно произвести самостоятельно, но лучше поручить эту задачу профессионалам. Не исключено, что в будущем он защитит родных и близких.

Ремень безопасности может выдержать нагрузку для 3-х тонн и сконструирован с учётом всех нюансов человеческого тела.

Профилактика неисправностей

  • постарайтесь, чтобы в роликовую конструкцию не попадал мусор, иначе конструкция может заклинить;
  • старайтесь, чтобы ремень не закручивался обратно – может потребоваться замена барабана;
  • если он заклинивает, потребуется очистка обшивки;
  • главное правило – обращайтесь с ремнём аккуратно – устройство отплатит тем же.

Немного статистики

Транспортные средства постоянно улучшаются с помощью ремней безопасности, причем 70,1% водителей утверждают, что их автомобиль оснащен передними и задними ремнями.

Доля водителей, которые используют ремни, по-прежнему низкая (менее трех четвертей на шоссе и около двух третей на других дорогах), увеличившись с 39,8% до 46,6% в условиях города. Очевидно, что водители недостаточно осведомлены о важности ремней, особенно на более низких скоростях; многие используют их только на скоростных дорогах. Результаты опроса соответствуют результатам систематического наблюдения. Контроль в этом отношении по-прежнему остается неизменным, так как в году более 90% респондентов заявили, что за последние три года не было санкций за то, что не использовали пояс.

Группа водителей, которые всегда используют ремень безопасности, не отличается по своей возрастной структуре, а показатели вождения такие же, как и в общей выборке, но более высокая доля женщин (43,7% и 36,1% женщин в целом группе).

В заключение

Если самостоятельная процедура ремонта ремня показалась сложной, можно обратиться на СТО. Там не возьмут больших денег, ведь ремонт достаточно простой. Кроме того, следует понимать, что работающий ремень является хорошим обеспечением пассивной безопасности. Ремонт ремня безопасности нужно выполнять тот час, как только обнаружили проблемы с ним.

Почему ремень безопасности не вытягивается и как его отремонтировать

Иногда считается, что основную безопасность в автомобиле обеспечивают подушки, однако, это не так. Аирбеги помогают избежать травм, а вот жизнь могут спасти только ремни безопасности. Но если подушки в здравом уме никто отключать не станет, то правильно пользоваться ремнями заставить не всегда удаётся.

Чтобы автоматизировать натяжение, в конструкцию введены механизмы сматывания (катушка) и блокировки (инерционные). Дополнительно устанавливаются устройства экстренного натяжения с пиропатронами.

Из-за чего может заклинить ремень безопасности

Устройства, входящие в состав катушек, достаточно надёжны, но любые механизмы со временем отказывают. Связано это обычно и износом деталей и попаданием загрязнений.

Читайте также:
Ремонт автомобильных фар своими руками

Блокиратор катушки

При торможении, а также резким креном кузова автомобиля, когда возможна авария или переворот автомобиля, изменяется направление вектора силы тяжести относительно корпуса механизма ремня. Сам этот корпус жёстко закреплён на стойке кузова, в нормальных условиях его вертикальная ось совпадает с такой же осью кузова и направлением к земле.

Работает блокировка по принципу перемещения массивного шарика, в результате чего отклоняется связанный с ним поводок и блокирует храповиковый механизм катушки. После возвращения в нормальное положение катушка должна разблокироваться.

Вторым механизмом инерционности является эксцентриковый рычаг и шестерня с внутренним зубом на оси катушки. Если скорость разматывания превышает опасный порог, то рычаг проворачивается, смещается и входит в зацепление с зубом. Ось фиксируется относительно кузова, и вращение блокируется. При плавном вытягивании ремня из корпуса этого не происходит.

За втягивание ремня в корпус и его наматывание отвечает спиральная пружина. Она полностью сжата при вытянутом ремне и расслабляется при смотанном. Усилия этой пружины достаточно, чтобы с некоторой плотностью прижимать ремень к пассажиру.

Износ деталей механизма

Ремнём пользуются с той же регулярностью, что и автомобилем в целом, естественно, что механизм подвержен износу. Даже при движении катушка продолжает частично отрабатывать перемещения человека.

В результате износа больше всего страдают механизмы блокировки, поскольку они являются наиболее сложной частью конструкции.

Шарик постоянно перемещается из-за изменений рельефа местности, разгонов, торможений и прохождения поворотов. Непрерывно работают и прочие связанные с ним элементы. Смазка имеет свойства окисляться, высыхать и деградировать, сама становясь причиной заеданий.

Пиропатроны

Современные ремни снабжаются системой преднатяжения при аварии. По команде электронного блока, зафиксировавшего аномальные ускорения по сигналам своих датчиков, срабатывает пиропатрон в механизме натяга.

В зависимости от конструкции либо выделяющиеся газы под большим давлениям начинают вращать ротор газового двигателя, либо перемещается набор металлических шариков, вызывая закручивание оси катушки. Ремень максимально выбирает слабину и плотно прижимает пассажира к креслу.

После срабатывания механизм неизбежно будет заклинен и далее ремень разматываться или наматываться не сможет. По правилам техники безопасности его дальнейшее использование недопустимо, текстиль разрезается и заменяется в сборе с корпусом и всеми механизмами. Даже если его отремонтировать, нужный уровень безопасности он уже обеспечить не сможет.

Проблема с катушкой

Катушка перестаёт нормально работать обычно по нескольким причинам:

  • разлохмачивание самого текстильного материала после долгого использования;
  • попадание грязи в узлы вращения;
  • коррозия и износ деталей;
  • ослабление спиральной пружины после долгого нахождения в закрученном состоянии при пользовании всевозможными прищепками-фиксаторами, что делать категорически не рекомендуется.

Пружину можно подтянуть, увеличив её предварительный натяг. Занятие это сложное и требует предельной аккуратности, поскольку после снятия пластиковой крышки пружина немедленно размотается и вернуть её на место крайне затруднительно, тем более правильно отрегулировать.

Как найти причину неисправности

После снятия корпуса катушки со стойки его надо расположить строго вертикально и попытаться плавно вытащить ремень из корпуса. Если нет наклона, то ремень должен легко выходить и при отпускании втягиваться обратно.

Если наклонить корпус, то шарик сдвинется, и катушка будет заблокирована. Исправный механизм восстанавливает свою работу после возвращения в вертикальное положение. Подклинивания говорят о нарушении работы шарикового блокиратора.

Если вытягивать ремень достаточно быстро, то сработает центробежный блокиратор с эксцентриковым рычагом, и катушка тоже заблокируется. После отпускания работа восстанавливается и при плавном вытягивании помех быть не должно.

Работа по диагностике пиротехнического натяжителя доступна только специалистам из-за опасности механизма. Не надо пытаться его прозванивать мультиметром или разбирать.

Ремонт ремня безопасности

Доступные способы ремонта состоят в частичной разборке механизмов, очистке, промывке, сушке и смазке.

Инструменты

Не во всех случаях ремонт получится с использованием типовых инструментов. Иногда внутренний крепёж содержит нестандартные головки винтов, соответствующие ключи купить затруднительно.

Но в большинстве случае потребуется:

  • набор ключей для снятия корпусов с кузова;
  • шлицевые и крестовые отвёртки, возможно со сменными насадками типа Torx;
  • зажим для фиксации вытянутого ремня;
  • баллон с аэрозольным очистителем;
  • универсальная консистентная смазка, желательно на силиконовой основе.

Порядок работы сильно зависит от конкретной модели автомобиля и производителя ремней, но есть и общие моменты.

Инструкция

  1. Ремни снимаются с кузова. Для этого потребуется торцевыми или накидными ключами открутить несколько болтов из закладных гаек кузова.
  2. Тонкой отвёрткой отжимаются фиксаторы, откручиваются винты и снимаются пластиковые крышки. Без необходимости не стоит трогать крышку, под которой стоит спиральная пружина.
  3. Снимается корпус шарика, детали очищаются и осматриваются, при наличии запчастей изношенные или сломанные заменяются.
  4. Механизм промывается очистителем, удаляется грязь и старая смазка. В зоны трения закладывается небольшой количество свежей смазки. Много нельзя, лишнее помешает свободному перемещению деталей.
  5. Если потребуется разобрать инерционный механизм и пружину, снимать крышку после удаления крепежа следует с предельной осторожностью. Рычаги механизма должны перемещаться свободно, заедания не допускаются. Для увеличения натяга пружины снимается её внутренний наконечник, спираль подкручивается и фиксируется в новом положении.
  6. Детали надо промыть очистителем и слегка смазать.

Лучшим решением будет не пытаться отремонтировать ремень, особенно если он уже долго прослужил, а заменить его в сборе на новый.

Со временем снижается надёжность работы, вероятность успешного ремонта тоже невысока. Найти новые детали почти нереально, а бывшие в употреблении не лучше уже имеющихся. Экономия на безопасности всегда неуместна, тем более, если речь идёт о ремнях.

Сам их материал быстро стареет и в случае опасности всё это сработает нештатно, что приведёт к травмам. Никакие подушки при отказавших ремнях не помогут, наоборот, могут стать дополнительной опасностью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: