Замена рулевой рейки и ремонт – как не запутаться в конструкции? + видео

Замена рулевой рейки или ее ремонт – теперь мы умеем всё!

Довольно часто можно услышать фразу: Руль что-то постукивает, наверное, необходима замена рулевой рейки. Это весьма важный и, кстати говоря, дорогостоящий узел гидроусилителя руля, который отвечает за то, чтобы рулевое колесо можно было вращать легко с минимальными усилиями.

Устройство рулевой рейки и ее поломки

Данная деталь соединяет руль с колесами и обеспечивает правильную организацию поворота, таким образом, она способствует увеличению маневренности автомобиля и делает процесс управления им намного удобнее и комфортнее. Но это все происходит только лишь при условии полной исправности детали, в противном же случае эксплуатация авто может быть вообще опасна. Устройство рулевой рейки состоит из следующих элементов: вала, сальников и уплотнительных колец.

Заметить то, что рулевой редуктор (это еще одно название рулевой рейки) вышел из строя, довольно просто, следует только прислушаться к своему автомобилю. Основные признаки поломки:

  • появляется характерный стук в рулевом колесе;
  • чтобы вращать руль, приходится прикладывать немалые усилия;
  • в насосе гидроусилителя появляется шум и другие посторонние звуки;
  • возможно подтекание масла гидроусилителя через рулевую рейку;
  • люфт руля, который легко заметить при его вращении.

Конечно же, несмотря на все усилия зарубежных и отечественных производителей, наше некачественное дорожное покрытие в значительной мере отражается на состоянии разных элементов авто, не являются исключением и рулевые рейки. Кроме того, эта деталь может выйти из строя и по ряду других причин:

  • несвоевременная замена гидравлической жидкости, а также опорного подшипника;
  • износ деталей рулевого редуктора;
  • защитный пыльник закреплен не достаточно надежно.

Ремонт рулевой рейки – когда можно спасти деталь?

Довольно часто владельцы автомобилей оказываются перед сложным выбором, когда из строя выходит рулевая рейка: ремонт или замена – что же нужно? Если в детали вышел из строя один из ее элементов, такой как сальник, подшипник, втулки или же пыльник, то вполне возможно обойтись и обыкновенным ремонтом. В этом случае необходимо демонтировать рейку и заменить нужный элемент. Для этого, естественно, нужно разобрать редуктор.

Прежде всего, необходимо снятие рулевой рейки, если вышли из строя пыльники, то демонтировать ее лучше вместе с рулевыми тягами, так как на них есть специальные выступы, на которые можно натянуть новые пыльники, при этом герметичность будет идеальной. Далее откручиваем тяги и нижнюю заглушку зубчатого вала, а затем откручивается стопорная гайка, и снимается стопорное кольцо. Теперь следует аккуратно выбить вал.

На этом этапе можно вытащить нижний сальник, а для того чтобы появилась возможность вытащить и верхний сальник, следует путем постукивания извлечь стопорный штифт. Повернув стопорную заглушку, можно увидеть проволоку, с ее помощью нужно извлечь стопорное кольцо. Вытащив рейку с правой стороны, с нее снимаются сальники и пластиковые втулки. После извлечения заглушки и сальника можно вытащить также и прижимной механизм с пружиной.

Все извлеченные элементы необходимо промыть и тщательно изучить на предмет повреждений и износа, если таковые есть, то заменить их на новые, качественные. А собирается рулевая рейка в обратном порядке.


Замена рулевой рейки – как справиться в одиночку?

В некоторых случаях, таких как сильное механическое повреждение вследствие удара из-за попадания в яму, наезда на бугор или же в результате ДТП, обойтись ремонтом не представляется возможным, или же он просто является не рентабельным. И тогда необходимо заменить всю деталь целиком, а не отдельные ее элементы. Безусловно, прежде всего, стоит изучить, как снять рулевую рейку и, конечно же, установить новую. Демонтаж проходит не очень долго, описать его можно в нескольких словах.

Загоняем автомобиль на смотровую яму, если же такой возможности нет, то можно просто поднять его с помощью домкратов. Если есть защита двигателя, то ее нужно снять, также демонтируется и тепловая пластина самой рейки. Далее необходимо открутить крепежные детали, расположенные на рулевом редукторе. Теперь можно свободно снять рейку с креплений и вытащить ее из автомобиля. Что же насчет установки новой детали, так здесь все операции необходимо просто проделать в обратном порядке.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе?

Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

Читайте также:
Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы + Видео

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

  • Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
  • Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
  • Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Признаки неисправности

При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

  • Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
  • Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
  • Увеличилось усилие при повороте колёс.
  • Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
  • Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

Для крепления рейки используют мощные тиски

Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

Заменить рулевое колесо на «классике» совсем несложно при наличии должного желания. Информацию по демонтажу можно черпать из данного материала: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-pomenyat-rul-na-klassicheskih-modelyah-vaz-2101-2107.html

Список инструментов для работы своими руками

Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

  • плоские отвёртки разных размеров;
  • монтировка или монтажная лопатка;
  • небольшой молоток;
  • плоскогубцы;
  • динамометрический ключ;
  • набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
  • рожковые ключи на 10, 13, 15;
  • спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

Пример ключа для подтяжки рулевой рейки

Как снять деталь с авто для проверки

Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

Последовательность снятия рейки:

    Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.

Демонтируйте все болты крепления

Снимаем демонтированную деталь

Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не отличаются выдающимся дизайном, поэтому многие автолюбители предпочитают их заменить. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-snyat-i-zamenit-rulevoe-koleso-na-vaz-2114-i-2115-svoimi-rukami.html

Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

  • трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
  • очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
  • коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
  • рейка деформировалась после аварии.

В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

Для того чтобы сделать развал-схождение в автомобиле ВАЗ 2110 совсем необязательно обращаться в автосервис. Подробности проведения процедуры: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/razval-shozhdenie-vaz-2110.html

Установка новой

После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

  1. Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
  2. Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

Что из себя представляет ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка как и все детали автомобиля имеет свой срок службы, а на некоторых автомобилях это считается расходником, так как часто выходит из строя. Есть два решения проблема – замена, что очень дорого и ремонт, что сильно дешевле, а при умелых руках можно отремонтировать самостоятельно.

Именно о ремонте мы сегодня поговорим, а если вам не хочется этим заниматься самостоятельно, получите ремонт рулевых реек в Москве у профессионалов, чтобы не сделать хуже. Уверенные в себе механики могут читать дальше.

Содержание:

Принцип работы рулевой рейки

Работают реечные рулевые рейки все одинаково, отличаются только мелочи, которые внедряют инженеры компаний. Часто экспериментируют с насечками на краях штока, делая их прямыми или под углом.

Принцип работы предельно прост – при обороте руля перемещается шток в корпусе рулевой рейки перемещается во втулках. Также он всегда поджимается специальным упором, который регулирует зазор зацепа. Еще есть вал ведущей шестерни, собранный вместе с золотником, который представляет собой клапан, перенаправляющий жидкости ГУРа.

Еще внутри есть масса уплотнителей, пыльников и других мелочей. Все-таки жидкость ГУРа нужно держать внутри и не проливать. В ЭУР никаких жидкостей нет.

Признаки проблемы

Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:

  • утечка жидкости;
  • тяжелый руль;
  • люфт в управлении;
  • стуки при повороте.

Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.

Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:

  • стуки при проезде неровностей;
  • машину кидает в поворотах;
  • рулевая колонка не возвращается в исходное положение самостоятельно;
  • потеки масла видны на рейке.

Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость.

Начинаем ремонт

Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.

После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.

Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.

Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.

Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.

Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.

Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.

Ремонт или замена

В подавляющем большинстве случаев ремонт рулевой рейки намного дешевле замены, но заменить рейку сильно проще. Даже с учетом работ по ремонт и замены каких-то комплектующих, ремонт выйдет дешевле покупке и установки новой рейки.

Явный пример – Ford Focus 2, где новая рейка стоит 350 долларов, а ремонт обойдет в 40 долларов + немного запчастей.

Конечно сюда натягиваются нюансы каждого автомобиля, где-то рулевая рейка очень дорога и это относится не только к премиум автомобилям, а где-то дешевая, но невозможно разобрать механизм полностью.

Также следует обращать внимание на средний срок службы рейки, например, на Mazda 6 GG предсказать срок службы механизма невозможно. Неясно будет ли ходить новый механизм и непонятно сколько пройдет старый после ремонта.

Как избежать проблем

Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:

  • не выкручивайте руль до конца;
  • не оставляйте руль в повернутом положении на 10 и более секунд;
  • не запускайте машину с повернутым рулем из-за резкого давления;
  • периодически осматривайте рейку на потеки и состояние пыльников.

Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q 7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1. ход вала в подшипнике по вертикали;
  2. выработка ресурса шарниров и картера;
  3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5. выработка ресурса сайлент-блоков;
  6. ослабление фиксации рейки;
  7. нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  • не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Дефлекторы боковых окон – для комфорта водителя и пассажира

Даже в холодное время года многие водители чуть приспускают стекла в автомобиле, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и в этом случае крайне полезны дефлекторы боковых окон.

Какими бывают дефлекторы боковых окон?

Прежде всего, давайте вспомним, что же такое боковой дефлектор. Внешне он выглядит, как изогнутая полоса из полимерных материалов или хромированного металла. По сути своей, это ветровик, то есть защитный щиток от порывов ветра, устанавливаемый на боковые окна или капот. Первый вариант полезен во многих ситуациях, а второй устанавливается, как правило, для отклонения встречного потока воздуха от лобового стекла и защиты поверхности капота от повреждений. Однако нас в большей степени интересуют дефлекторы на боковые окна, давайте рассмотрим вплотную их основные функции.

Основная задача ветровиков – отклонение потоков воздуха от боковых стекол. Это позволяет приоткрывать окно и не получать в итоге бьющую в лицо струю ветра. Курящие за рулем водители под защитой дефлектора спокойно скидывают пепел в узкую щель, образуемую сдвинутым вниз боковым стеклом, и пепел уносится в сторону встречным потоком воздуха, отклоненным ветровиком. Во время дождя такой щиток не позволяет попадать каплям в приоткрытое для проветривания салона окно, а солнечный день заслоняет от ярких лучей. И, наконец, при работе «дворников» в непогоду, стекающая с лобового стекла вода не попадает через дефлекторы на боковые стекла.

Как правильно выбирать дефлекторы боковых стекол?

Если присматривать ветровики по типу монтажа, выбор у вас не богатый: накладные модели и вставные. Зато разница между ними огромная. Первые крепятся на двухсторонний скотч, в основе которого – акриловая лента. Под место приклеивания отведена рамка двери, других вариантов просто нет. Практически весь выбор опирается в качество скотча и форму дефлекторов, которые должны идеально подходить для дверей вашей машины. Если крепёж недостаточно хорош, или форма ветровика вынуждает прилагать лишние усилия, прижимая его края или середину, будьте уверены, что рано или поздно дефлектор отвалится.

Ветровики второго типа, то есть вставные, менее удобны при использовании, и крепеж их не отличается высокой надежностью. Дело в том, что они устанавливаются в щель между резиновым уплотнителем и выдвижным стеклом в верхней и передней части окна. Причем удерживаются такие дефлекторы боковых стекол только благодаря своему изгибу, упругий материал довольно крепко фиксируется враспор. Однако подобный крепёж негативно отражается на автомобильных стеклоподъемниках, на которые увеличивается нагрузка при входе окон в зауженные дефлекторами пазы.

Коротко о том, как установить дефлекторы

Пожалуй, проще всего осуществить монтаж вставного ветровика, однако далеко не всем нравится такой крепёж, и причина этой непопулярности была упомянута выше. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как установить вставные дефлекторы боковых окон, только вскользь, а основной упор сделаем на накладные, хромированные и полимерные. Итак, монтаж первого варианта займет от силы 5 минут, нужно лишь опустить стекла и поставить дефлекторы в верхние пазы, слегка изогнув, если форма подобрана немного неверно.

Для монтажа вставных ветровиков не нужна никакая предварительная подготовка, изогнутые пластины крепятся одним щелчком.

Гораздо большей внимательности и четкости действий требует процесс установки накладных ветровиков. Сначала нужно протереть рамку двери салфеткой для обезжиривания, которая обязательно входит в комплект. Затем берем полоску двухстороннего скотча, снимаем по нескольку сантиметров защитной пленки с двух концов одной плоскости и плотно прижимаем к дефлектору. Убедившись, что акриловая лента легла ровно, снимаем оставшуюся часть пленки и разглаживаем. Затем убираем защитное покрытие с другой стороны скотча и прижимаем к рамке двери. В первые несколько минут положение можно выровнять, затем клей прочно схватится.

Установка дефлекторов на окна автомобиля

Типы дефлекторов

Универсальных ветровиков на машину нет, перед покупкой нужно примерить, потому что они выпускаются с учетом контуров определенной марки авто. В зависимости от разновидности и функции отсекателя, их располагают в различных частях. Дефлекторы – это так называемые козырьки разной величины. Водитель и пассажиры нередко обращают внимание на то, что устройства обеспечивают равномерную вентиляцию салона и отклоняют появление сильных потоков воздуха.

  • боковых стекол;
  • капота;
  • задних стекол;
  • фар;
  • лобового стекла;
  • радиатора.

Есть еще и дефлекторы люка, об их приобретении стоит задуматься водителям, которые ездят на машинах с приоткрытым верхом. Друг от друга они отличаются местом и способом установки, конфигурацией, материалом, стоимостью.

Как установить дефлектор капота

Если дефлектор закреплен неправильно, не достаточно прочно, то поток воздуха сорвёт его, или возникнет вибрация, которая приведет к истиранию лакокрасочного покрытия, соприкосающегося с дефлектором.

Установка дефлекторов капота EGR

Одной из наиболее востребованных среди автовладельцев разновидностей тюнинга авто является установка дефлекторов на окна. Благодаря этим полупрозрачным полосам, изготовленным из прочных полимерных материалов, улучшается внешний вид машины, а также предотвращается попадание в салон капель дождя, ветра, мусора.



Подготовка поверхности

Чтобы установка дефлекторов окон на авто не принесла неприятностей, надо делать все по правилам. Изделия, которые предназначены для передних дверей вставляют в пазы, специально для этого предназначенные, либо приклеивают. Модели для задних стекол крепятся исключительно при помощи двустороннего скотча. Для авто, которые оснащены электроникой, применяют клеящиеся отсекатели. В набор входят ветровики, спиртовые салфетки и инструкция. В некоторых комплектах содержатся адгезионные составы. Чтобы надежно установить дефлекторы, необходимо почистить кузов. Работу нельзя выполнять на мокрой поверхности, она должна высохнуть. Затем обезжиривают места, где предстоит крепление, при необходимости наносят адгезионное средство, которое предназначено для сцепления разнородных твердых материалов. Наклейку дефлекторов можно выполнять на улице, если стоит теплая и безветренная погода.

Для проведения работы своими руками надо приготовить:

  • набор дуг;
  • спирт либо обезжириватель;
  • строительный фен;
  • ветошь.



Установка с приклеиванием

У большинства дефлекторов имеется клейкая лента, которая приклеивается к дверной рамке, что облегчает проведение работы. Все нужно делать правильно и внимательно, если отнестись к процессу безответственно, то изделие будет перекошено, либо придется его оторвать и наклеить опять. После подготовки кузова и приобретения необходимых материалов можно приступать к работе. Перед тем как приклеить дефлекторы боковых окон с них снимают защитную упаковку и примеряют на место, где предстоит устанавливать. Рамку в этом месте очищают и обезжиривают. Для этого берут тряпку, которую смачивают спиртом. В передней и задней части отсекателя с клеевого слоя отрывают защитную пленку приблизительно на 4 см, концы выводят вверх, а само изделие прикладывают на нужное место, края легко прижимают. После того как удостоверятся, что все сделано правильно, снимают пленку с оставшейся части. Затем надо не сильно придавить ветровик по всей длине дверной рамки. Такие манипуляции следует повторить со всеми дверями.

Функциональное назначение

Думаю, с выбором у вас проблем не возникнет. Единственное скажу, что низкая цена должна вас насторожить. Пусть это и кусок пластика, но при стоимости в несколько десятков рублей покупать такие детали не стоит.

Опять же, если обратиться к проверенным и ведущим изготовителям подобных аксессуаров, тогда выбор будет предельно простым и с гарантией качества.

Переходим к назначению. Часто дефлекторы на окнах позиционируют как декоративные элементы. Это не так. Подобные детали выполняют несколько функций:

  • Улучшают обзор. Как это работает? При движении на скорости во время снега или дождя на боковых стеклах скапливается много влаги, что мешает обзору через само стекло и не позволяет смотреть в зеркала. Дефлекторы препятствуют активному загрязнению, поскольку отводят воду дальше;
  • Вентиляция. Это актуально для тех, кто курит за рулем. Во время поездки ветер задувает дым обратно в салон. Это неприятные запахи и случайно упавший горячий пепел на обивку. Дефлектор и в этом помогает водителю;
  • Защита от ветра, дождя и снега. Помогает дефлектор и тогда, когда едешь с открытым окном. Ветер не так сильно задувает и повышает комфорт;
  • Эстетическая составляющая. И да, ветровики еще и выглядят интересно, придают машине более оригинальный внешний вид. Почему бы и нет?!



Установка с клипсами

На некоторых моделях машин крепят отсекатель, на котором не имеется клейкой полосы и каких-либо крепежных элементов. В набор с капотным козырьком обычно входят фиксирующие клипсы, которые нужны, чтобы прикрепить устройство. В отверстия на мухобойке продевают должные болты, потом их вворачивают в колодцы, имеющиеся на клипсах. Монтажные приспособления закрепляют на капоте при помощи прижимных винтов, однако они могут повредить лакокрасочное покрытие на машине. Чтобы этого не случилось, под них приклеивают защитную полосу, роль которой выполняет толстый скотч. Нередко между отсекателем и капотом образуется щель, в которую при движении попадает ветер. Он может сорвать накладку. Если авто старое, то ее замазывают силиконовым герметиком.



Приклеивание на боковые окна

Намного меньше проблем с наклеенными дефлекторами. Здесь толщина не играет большой роли, потому что деталь наклеивают сверху по краю двери. В этом случае значение имеет геометрическая форма изделия, которая должна совпадать с конфигурацией дверной кромки. Если они не будут одинаково геометрически, с чем нередко сталкиваются покупатели дешевых ветровиков, то их сборка связана с опасностями. Например, при движении на огромной скорости либо сильном ветре, эта деталь может оторваться вместе с куском лакокрасочного покрытия. В результате кузов получит повреждение, владельцу нужно будет отдавать свой автомобиль в ремонт.

Для каждой модели машины имеется свой отсекатель. Перед приклеиванием край вытирают ветошью, смоченной в спирте либо спиртовой салфеткой.

Внимание! Процедура считается обязательной, в противном случае ничего не получится.

Основа ветровика клеящаяся, ее покрывает защитная пленка, которую снимают с концов, но только по 1-му см. Клейкими краями прикладывают к нужному месту, аккуратно приклеивают, после этого убирают остальную пленку и доклеивают. Приступая к проклейке дефектора на заднюю дверь, необходимо проследить, чтобы отсекатель был на таком же уровне, как и передний. Чтобы детали приклеились крепче и надежнее, рекомендуют по краю клеящей основы пройтись вначале феном, а потом резиновым валиком. Первый разогреет, второй прижмет, улучшив качество.

Какие бывают дефлекторы на Ниву

Как правильно установить видеорегистратор, выбор места и подключение к прикуривателю

Когда речь заходит о приобретении боковых дефлекторов на стёкла дверей, то доступных в продаже вариантов не так уж и много, среди них встречаются два типа пластиковых накладок, различающихся в первую очередь по способу крепления:

  • Накладные дефлекторы с клейкой подложкой, которые крепятся на металл двери по её кромке сверху стекла
  • Вставные дефлекторы, которые помещаются во внутренний паз стекла двери и фиксируются там

Формально нет большой разницы между этими дефлекторами, разве что внешние на клейкой основе отличаются большим размером и по сути произвольной формой, в то время как вставные пластиковые элементы чаще фиксированы в размерах, т.к. ограничены внутренней кромкой стекольного проёма. А вот по способу крепления всё уже не так однозначно: клейкая основа явно проигрывает механической фиксации, тем более из-за постоянной подверженности неблагоприятных погодных условий, и вызывает лишь сомнения в надёжности такой конструкции. Последним вопросом в выборе дефлекторов остаётся дизайн, который в каждом случае будет своим уникальным, но это несомненно дело вкуса, ведь кому-то громоздкие внешние накладки на клейкой основе покажутся привлекательными с эстетической стороны, а кто-то наоборот увидит изящество именно вставного варианта. Поэтому единого мнения тут быть не может и этоиво многом вопрос личных предпочтений.

Я лично изначально планировал купить дефлекторы вставного типа, т.к. ранее видел их установленными на другой ниве и они меня всем устраивали. Однако по факту этих дефлекторов в магазине не оказалось и пришлось взять внешние накладные, на клейкой основе. И хоть изначально я питал к ним исключительно неприязнь, всё равно решено было попробовать установить их и оценить потом непосредственно на практике. Так и начался процесс их монтирования, который будет детально описан в этой статье.

Можно ли приклеить дефлекторы зимой

Иногда возникают ситуации, когда эти детали срочно требуется поменять, а на улице отрицательная температура. Надо иметь в виду, что данную работу не следует выполнять, если наблюдается ее снижение меньше +10°С. Дело в том, что приклеенный в такую погоду дефлектор через считанные часы отпадет. Если холод затягивается, а заменить необходимо, то авто надо поставить в гараж, в должно быть сухо. Чтобы создать соответствующий климат, его обогревают, используя обогреватели. В утепленном гараже они не нужны, но автомобиль должен перед приклеиванием простоять в тепле хотя бы 2 часа.

Что такое и зачем нужны дефлекторы

Дефлекторы (от английского deflect — отражать) — внешние (чаще пластиковые) элементы, защищающие от попадания солнечного света и воды в салон автомобиля. Назначение у них самое различное: от чисто декоративного внешнего украшения; до непосредственно практической возможности проветрить салон во время дождя на улице, т.к. с установленными дефлекторами можно безбоязненно приоткрывать боковые окна машины. Лично я остановился на варианте эстетического преображения машины, поскольку эти тёмные пластиковые накладки значительно меняют облик машины, делая его более современным, молодёжным и внешне притягательным. Функция проветривания во время дождя становится не столь актуальной при наличие кондиционера в машине…


Чем так хорош пластик и детали из него для любой машины? Ответ прост и практически интуитивно очевиден, кроется он в совокупности характеристик этого материала. Пластик лёгок и отличается наиболее низким весом сред материалов-аналогов, при этом он может принимать практически любую форму, отличается достаточной для многих задач прочностью, а главным образом долговечносттю и абсолютно не подвержен капризам окрудающей среды. Именно поэтому выбор пластика на роль обвеса Нивы всегда оправдан и приорететен, впрочем как и для любого другого авто.

Частые проблемы

При установке дефлекторов могут возникнуть некоторые трудности. Иногда, несмотря на использование клеевых составов хорошего качества, клейкая полоска при эксплуатации машины отклеивается либо местами ее невозможно приклеить. В этом случае советуют воспользоваться монтажным двусторонним скотчем. Отрезать полоску нужной величины, одной стороной приклеить на ветровик, второй на дверную рамку. Такие же действия надо проделать при переклеивании детали, не забыв перед работой место, где будет установлена деталь, вытереть растворителем либо промыть теплым мыльным раствором. Нужно помнить, что клеить на окна нужно только тогда, когда поверхность теплая и сухая. Не рекомендуют после установки наклеенных дефлекторов ездить на автомобиле 3-е суток, и столько же нельзя мыть.

Отсекатель не только относится к защитным элементам, но все же это элемент декора. Его можно зафиксировать на клипсы, скотч либо распорки. При правильном соблюдении инструкции без труда можно и самому справиться с этой работой. Важно грамотно выбрать хорошую модель от известных производителей и создать подходящие условия в помещении, тогда служить дефлекторы будут долго и надежно. Со своей основной работой, к которой относится обеспечение минимальной силы сопротивления воздуха при движении, когда посторонние частицы не могут попасть в салон, они прекрасно справятся.

Назначение и конструкция ветровиков на стекла автомобиля.

Устанавливая ветровики на боковые стекла автомобиля, вы сможете сразу решить несколько проблем. Оснастив собственную машину подобным аксессуаром, Вы увеличите уровень комфорта при езде в непогоду. Грязь, дождь, снегопад и солнце больше не смогут помешать Вам в ходе езды. Ведь приоткрыв окно в процессе поездки, когда на улице дождливая погода и слякоть, вы сможете спокойно проветрить салон, больше не опасаясь, что в Вас и в салон Вашего автомобиля попадут капли и грязь.

Надо заметить, что ветровики выполняют к тому же и функцию вытяжки. С подобным атрибутом автолюбитель сможет курить в ходе езды, не открывая целиком окна.

Если Вы любитель все делать своими руками, то эти статьи могут быть полезны для Вас: Выбор и установка мухобойки на капот автомобиля своими руками, полировка стекол своими руками, Установка парктроника своими руками.

Современные ветровики, отличаются особенно прочной и, при этом, легкой конструкцией. Подобные автомобильные атрибуты легко смогут выдержать достаточно солидные нагрузки динамического характера. К примеру, им больше не страшен сильный напор воды в ходе мойки.

Как верно устанавливать боковые ветровики на автомобиль.

Большинство производителей боковых дефлекторов разрабатывают свою продукцию специально для конкретных видов и моделей авто .

Современные ветровики по способу крепления их к корпусу автомобиля можно разделить на две группы: клеящиеся и вставные дефлекторы.

Требуется подчеркнуть, что к первому виду автовладельцы относятся довольно предвзято. Обусловлено это тем, что на сегодня очень трудно отыскать подходящие ветровики, отличающиеся высоким качеством. Однако, к радости автолюбителей, в последнее время стало уделяться довольно много внимания конструкции дефлектора.

Однако, при этом, стоит помнить, что существуют подобные марки авто, для которых просто-напросто не предусматривается их установка.

Первым этапом установки должна быть подгонка к автомобилю и проверка соответствия размеров ветровика к корпусу автомобиля. Для этого требуется приложить ветровик к месту крепления, для того чтобы убедиться в схожести размеров. Помните, что ветровик не должен отвлекать внимания водителя. Если соблюдаются эти требования, то можно приступать к непосредственной установке.

Удалите грязь и обезжирьте место крепления

Именно после этого постепенно отделяйте пленку и осторожно приступайте к клейке. Прикрепленный ветровик необходимо плотно прижать на некоторое время

После этого проверьте качество крепления, но не сильно переусердствуйте с этим.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: