Замена антифриза – сроки службы, покупка в магазине, заливка + видео

Важная информация о замене охлаждающей жидкости.

Роль охлаждающей системы в работе транспортного средства известна каждому автолюбителю. Ведь именно она отвечает за поддержание правильного температурного режима при эксплуатации двигательной системы. Учитывая важность охлаждающей системы в работе автомобиля, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать совокупность поддержания температурного режима. Для правильной функции системы важную роль играет рабочая смесь. В связи с этим, необходимо регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости и своевременно производить замену при её отработке.

Регулярное обслуживание системы охлаждения, позволит предотвратить всевозможные неисправности и увеличить срок эксплуатации двигателя автомобиля. Использование мало качественной или отработанной рабочей жидкости или способствует преждевременному износу компонентов двигательной системы.
Для правильной работы системы охлаждения современного автомобиля требуется около 10 л охлаждающей жидкости. При этом, каждого автолюбителя интересует вопрос — какой вид смеси лучше использовать для правильной работы мотора? Сегодня, существует два наиболее распространённых вида охлаждающей жидкости: тосол и антифриз. По мнению автомобильных экспертов, наиболее подходящим является второй вид охлаждающей жидкости.

Основные преимущества антифриза перед другими видами ОЖ.
Заливать в охлаждающую систему именно антифриз, стоит по нескольким причинам:

-Антифриз позволяет повысить продуктивность работы охлаждающей системы мотора.

-Также данный состав позволяет обеспечить надёжную защиту алюминиевых компонентов системы при перепадах температурного режима.

-Антифриз характеризуется наиболее долгим сроком эксплуатации.

-Он позволяет продлить срок использования гидравлического насоса.

-Рассматриваемая смесь позволяет надёжно защитить гильзы -цилиндров движка.

-Состав антифриза характеризуется хорошей совместимостью с пластиком.

-Состав отличается стабильной и продуктивной работой в различных температурных режимах.

-Он долгое время сохраняет свои положительные свойства несмотря на условия эксплуатации.
Современные производители транспортных средств, рекомендуют заливать свежий антифриз после прохождения пробега в 60.000 км. При эксплуатации транспорта в городских условиях, частота замены смеси сохраняется.

Замена антифриза может производиться раньше, в случаях:

-Если охлаждающая жидкость утратила свои полезные качества. Данный факт можно определить путём проведения визуальной диагностики ОЖ. Если проверка смеси, показала что антифриз стал более густым или тёмным, рекомендуется произвести полную замену рабочей жидкости.

-Свежий антифриз также необходимо заливать при выполнении различных ремонтных работ в двигательной системе транспортного средства, сопровождающихся сливом рабочей смеси.

-В случае нарушения герметичности системы, а также частичной утраты жидкости.
В связи с этим помимо регулярной замены антифриза согласно периоду указанному производителем, необходимо регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости и герметичность проводников системы охлаждения.

В ходе обслуживания, каждый владелец транспортного средства задается вопросом – какой антифриз лучше всего использовать? Сложность состоит в том, что современному автолюбителю представляется достаточно широкий выбор охлаждающих жидкостей. Как известно, от выбора охлаждающей жидкости во многом зависит продуктивность работы системы. Для правильного ответа на вопрос о выборе, лучше всего обратиться к комплектующей инструкции производителя. Общие принципы функционирования системы охлаждения являются аналогичными для большинства современных автомобилей. Но все же каждая система имеет свои характеристики и особенности. Поэтому перед началом обслуживания, необходимо ознакомиться с особенностями вашего автомобиля указанными в инструкции завода изготовителя. Производитель, наиболее подробно указывает периодичность замены охлаждающей жидкости, какой антифриз лучше использовать в ходе обслуживания, а также куда заливается ОЖ в вашем автомобиле.

После того как мы приобрели антифриз, рекомендованный производителем, существует два варианта дальнейшего развития событий: сервисное обслуживание или самостоятельная замена антифриза. Большая часть автолюбителей, привыкла обслуживать транспортное средство самостоятельно. К тому же заливать новый антифриз достаточно просто. При самостоятельном проведении работ, можно быть уверенным в качественном исполнении замены и оригинальности используемых средств. Несмотря на простоту процедуры, данная услуга в профессиональной мастерской будет стоить достаточно дорого, в то время как самостоятельное обслуживанием поможет сэкономить некоторую часть средств.

Читайте также:
Фары дальнего света – назначение, конструкция, типы освещения + видео

При внимательном изучении предоставленной инструкции и грамотном подходе к делу, с работой справится каждый владелец транспортного средства. К тому же, обслуживая автомобиль самостоятельно мы лучше знакомимся с его устройством что поможет нам при его дальнейшей эксплуатации.

Одним из наиболее важных и трудоемких этапов выполнение работ является слив отработанный жидкости из системы. В ходе обслуживания, необходимо удалить всю старую смесь из системы и соответственно заполнить её свежей.

Для удобства проведения работ, лучше всего поставить транспорт на ровную площадь. Перед началом выполнения процедуры, необходимо дождаться полного остывания двигательной системы. Данный пункт является обязательным требованием техники безопасности при замене антифриза. Также, перед началом замены необходимо узнать куда заливать жидкость (см. инструкцию производителя).

Порядок выполнения работ.
1. Первым делом, необходимо удалить все отработанную охлаждающую жидкость из системы. Для этого:
Предварительно подготавливаем ёмкость для слива смеси и устанавливаем её в необходимое положение.

1.1. Откручиваем пробку слива ОЖ.

1.2. Аккуратно снимаем патрубок, по которому вытекает антифриз.
После выполнения указанных работ, подавляющая часть смеси должна удалится из системы. Теперь, откручиваем крышку бачка с жидкостью. На некоторых моделях авто клапан располагается на радиаторе, на других необходимо снять крышку расширительного бачка. Поэтому внимательно изучите куда заливать жидкость на вашем авто.

2. После того как отработанная смесь полностью удалена из системы охлаждения, необходимо закрыть все крышки, присоединить патрубки и восстановить герметичность системы.

3. Следующим шагом, можно приступить к заполнению системы свежим антифризом.

Для удобства, в отверстие расширительного бака лучше установить лейку.

4. Далее, постепенно заполняем бачок охлаждающей жидкости. Во избежание появления воздушной пробки, жидкость необходимо заливать по этапно, делая небольшие перерывы. В случае образования воздушные пробки, нарушится функция охлаждающей системы.

Для начала, необходимо заполнить расширительный бачок чуть выше минимальной отметки и закрыть крышку.

5. После этого, запускаем движок и даем ему поработать пару минут. В этот момент необходимо внимательно следить за показателями жидкости в расширительном бачке.

Глушим мотор автомобиля.

6. Следующим этапом, аккуратно снимаем крышку бачка и восстанавливаем уровень жидкости до необходимого. Теперь, запускаем движок и даем ему прогреться до рабочей температуры. Следим за уровнем рабочей жидкости. Если уровень остался в пределе допустимой нормы, то всё сделано правильно.

Для сохранения собственной безопасности, ни в коем случае не откручивайте крышку радиатора и расширительного бачка при рабочем или прогретом двигателе.
Как видно, замена антифриза достаточно простая и выполнимая процедура. В случае если охлаждающая совокупность была изрядно загрязнена, то перед тем, как заливать свежий антифриз необходимо промыть систему с помощью обычной воды или специализированного состава. В данном случае после удаления старой смеси, заливаем очищающий состав в бачок, куда заливается рабочий состав и закрываем крышку. Затем, запускаем движок автомобиля и даем ему поработать несколько минут. После того как из радиатора потечёт чистая жидкость, можно заливать свежую ОЖ.

Все об антифризе: как выбрать, когда менять, от чего зависит цвет

Что такое антифриз

Антифриз – это охлаждающая жидкость, без которой невозможно нормальное функционирование автомобиля. Он состоит из двухатомного спирта — этиленгликоля (также может использоваться пропиленгликоль или глицерин). воды и антикоррозийных присадок. Благодаря своему составу антифризы не замерзают при низких температурах, чем намного более эффективны обычной воды, которая использовалась в радиаторах в давние времена.

Читайте также:
Как проверить датчик Холла – проще простого + Видео

Помимо того, что она могла замерзнуть в холодную погоду при неработающем двигателе, она также способствовала образованию коррозии и накипи на деталях. В результате, водителю приходилось постоянно сливать и наливать воду в машину, что было неудобно. Впрочем, решением это проблемы ученые занялись еще в начале прошлого века, и первые антифризы на основе глицерина появились в 1920-х.

Зачем нужен антифриз

Главная функция антифриза — охлаждение двигателя. Принцип действия достаточно прост: жидкость циркулирует по системам благодаря особому насосу и охлаждает мотор, а также поддерживает его оптимальную температуру. Однако это не единственная функция антифриза. Также химическая жидкость защищает систему охлаждения от замерзания, коррозии и накипи. Кроме этого, антифриз предохраняет резиновые шланги, уплотнители и пластмассовые детали системы от высыхания и растрескивания. Таким образом, антифриз позволяет мотору работать бесперебойно при низких температурах окружающего воздуха.

Нужно ли менять антифриз

Практически любой, даже начинающий автомобилист знает, что необходимо регулярно менять в машине моторное масло. Однако с антифризом ситуация диаметрально противоположная. Многие водители до сих пор уверены, что замена охлаждающей жидкости – это абсолютно необязательная процедура обслуживания автомобиля. Это заблуждение может привезти к серьезным поломкам не только двигателя, но и других важных деталей и узлов машины.

Дело в том, что со временем могут теряться свойства присадок, которые входят в состав антифриза. В результате, уменьшаются антикоррозийные и защитные свойства жидкости, а на стенках и в каналах системы охлаждения появляются коррозийные отложения. Кусочки ржавчины могут забить радиатор или повредить термостат. Итогом этого станет перегрев двигателя, что негативно скажется на его мощности и топливной экономичности, а в будущем может закончиться и вовсе поломкой мотора.

Когда нужно менять антифриз

Чаще всего производитель сам указывает срок эксплуатации своих технических жидкостей. Просмотреть их можно в интернете или на самой емкости с антифризом. Обычно срок службы охлаждающей жидкости составляет два года. Также бывают антифризы так называемого длительного действия, которые прослужат около четырех лет.

Однако следует помнить, что если машине приходится ездить в тяжелых условиях, например, по бездорожью или в частых пробках, нагрузка на двигатель возрастает многократно, поэтому замену технической жидкости придется производить раньше указанных сроков. Так что никогда не будет лишним заглянуть в расширительный бачок и проверить антифриз. Если уровень жидкости находится ниже минимальной отметки, необходимо произвести ее замену. То же самое следует сделать, если антифриз изменил свой цвет или в нем стали заметны коррозийные осадки.

Какие виды бывают

На данный момент на рынке предлагают разные типы антифризов. Они отличаются по своему составу и цвету. Условно их можно разделить на четыре группы:

1. Неорганические (традиционные)

Такой антифриз в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Например, к этой группе антифризов относится применяемый еще в СССР тосол и его различные модификации. Один из минусов таких жидкостей — небольшой срок службы (около двух лет). Кроме этого, в процессе работы они образуют на всех металлических деталях двигателя оксидную пленку, которая защищает от коррозии, однако одновременно ухудшает теплоотвод. Для старых моторов это не было проблемой, а вот на новых двигателях с высокой степенью форсировки наверняка приведет к перегреву.

2. Органические (карбоксилатные)

Карбоксилатные антифризы обозначаются маркировкой G12 или G12+. Основу присадок у этих жидкостей составляют органические кислоты, которые в отличие от неорганических не образуют накипи и налета. В первую очередь, карбоксилатные антифризы подходят для современных алюминиевых двигателей.

Читайте также:
Испаритель автокондиционера – учимся чистить своими руками + Видео

При использовании жидкости в патрубках не образуется пленки, благодаря чему значительно увеличивается теплоотвод, Кроме этого, он не осыпается спустя какое-то время и не забивает систему охлаждения. Срок службы охлаждающей жидкости — около 5 лет. Карбоксилатные антифризы эффективно защищают металлы от коррозии и кавитации и, таким образом, обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя.

3. Гибридные

Как не сложно догадаться по названию, гибридный антифриз (G11) содержит в себе как органические, так и неорганические кислоты. В результате, жидкость обеспечивает комбинированную защиту, но и содержит отрицательные свойства двух предыдущих видов (например, эффективность охлаждения). В среднем, срок службы гибридных антифризов составляет три года.

4. Лобридные

Лобридные антифризы (G12++ и G13) также относятся к смешанным типам охлаждающей жидкости. Они содержат органичную основу и минеральные ингибиторы. Такой состав образует очень тонкую пленку, а часть присадок действует точечно — только там, где коррозия начала появляться. Неудивительно, что такие антифризы стоят дороже всего. Высокая стоимость обуславливается сложностью производства. Лобридные антифризы рассчитаны на современные моторы.

Цвета антифриза

Также антифризы отличаются своими цветами. В продаже можно встретить синюю, красную, зеленую и даже фиолетовую жидкость. Однако важно понимать, что цвет антифриза не говорит о его составе или качестве. Красным, зеленым или синим его делают красители, которые добавляют в жидкость. При этом каких-то строгих правил здесь нет: каждая компания самостоятельно принимает решение, какой цвет применять для конкретного антифриза. Например, согласно классификации, принятой концерном VAG, гибридная жидкость окрашивается в зеленый цвет, органическая — в красный, а фиолетовой цвет используется для лобридных антифризов.

Можно ли смешивать

Смешивать разные по свойствам охлаждающие жидкости (следует помнить, что они могут быть одинакового цвета) не рекомендуется. В противном случае это может привести к образованию нерастворимого осадка. Это может обернуться ухудшением теплообмена и перегревом двигателя. Среди других негативных последствий: размягчение резиновых деталей, а также ухудшение антикоррозийных свойств и появление очагов ржавчины внутри контура системы охлаждения.

Чтобы этого не случилось, рекомендуют заливать в автомобиль антифриз, допущенный к эксплуатации непосредственно производителем самой машины. Необходимую информацию можно узнать в интернете или в сервисном центре. Чтобы не ошибиться, можно, например, купить охлаждающую жидкость, которая выпускается под брендом самого автопроизводителя.

Куда заливать антифриз

У большинства автомобилей антифриз заливается через расширительный бачок. Перед этим процессом нелишним будет прочитать инструкцию по эксплуатации машины. Не стоит лить слишком быстро и много — это грозит образованием воздушной пробки. После этого следует завести двигатель и дать ему поработать около 10 минут. При этом нужно следить за состоянием антифриза. При необходимости нужно долить его до конечной отметки. Стоит помнить, что охлаждающая жидкость ядовита — в случае попадания ее на кожу, необходимо сразу промыть это место чистой водой.

Замена антифриза в автомобиле: практикуем грамотный подход к делу

Охлаждающая жидкость, или антифриз, помогает избавить транспортное средство от перегрева. Она не застывает при сильных морозах, защищая стенки мотора от повреждений. Чтобы антифриз эффективно выполнял свои функции, периодически его нужно обновлять.

Для чего нужна замена

Основу охлаждающей жидкости (ОЖ) составляют этиленгликоль (реже пропиленгликоль), вода и присадки, придающие составу антикоррозийные характеристики.

Разновидностью антифриза является тосол, разработанный учёными СССР.

Присадки постепенно вымываются из ОЖ, оставляя в составе только воду и этиленгликоль. Эти компоненты начинают коррозийную активность, в результате которой:

  • образуется перфорация в радиаторе;
  • происходит разгерметизация подшипника помпы;
  • увеличивается расход топлива;
  • уменьшается мощность двигателя.

Менять однозначно (каждые 2 года, вне зависимости от пробега), очень сильно уходят физико-химические свойства. Можно нарваться, как минимум, на дырки в заглушках блока, хуже разрушение пластика, засорение радиатора. Это не цитирование книги, а личная плачевная практика .

svovl

Читайте также:
Cветодиодные ходовые огни - достоинства и недостатки

https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1150977538.html

Как часто проводится замена

Проводить замену жидкости желательно через каждые 70–80 тыс. км. пробега. Однако если водитель пользуется автомобилем нечасто или совершает поездки на небольшие расстояния, он сможет проехать такое количество километров только за несколько лет. В таких случаях антифриз нужно менять каждые 2 года.

Срок службы антифриза зачастую зависит от марки автомобиля. Например, в Mercedes-Benz замена осуществляется 1 раз в 5 лет. Некоторые производители выпускают охлаждающую жидкость нового поколения, которую необходимо менять только через каждые 200 тыс. км. пробега.

Антифриз меняется по пробегу или по времени. Если не знаешь когда и какой до тебя заливали антифриз, меняй его, не парься. Все зависит от производителя антифриза и от пакета присадок. Антифиризы бывают до 5 лет или 90000 км.

kadem

https://forums.drom.ru/general/t1151014782.html

Видео: когда ОЖ нужно заменить

Как узнать о необходимости замены

Проверить состояние жидкости можно в расширительном бачке. Его место нахождения уточняют в инструкции к автомобилю. На необходимость обновления ОЖ указывают:

  1. Цвет антифриза. Если он побледнел, жидкость желательно заменить. Однако яркость цвета часто зависит от использованного красителя. Осветление вещества не всегда означает, что антифриз следует обновлять.
  2. Примеси ржавчины. В данном случае замену откладывать нельзя.
  3. Присутствие пены в расширительном бочке.
  4. Потемнение вещества.
  5. Осадок на дне бачка.
  6. Изменение консистенции охлаждающей жидкости при небольшом понижении температурных показателей. Если уже при температуре -15°С вещество принимает кашицеобразное состояние, замену необходимо провести незамедлительно.

Внеплановое обновление охлаждающей жидкости осуществляется при любых работах на элементах системы охлаждения, а также в тех случаях, когда антифриз разбавлялся водой.

Замену жидкости допустимо проводить самостоятельно. Однако автолюбители-новички часто допускают ошибки, к наиболее распространённым из которых относится использование антифриза, предназначенного для другой марки транспортного средства. Водителям, которые начали пользоваться автомобилем недавно, рекомендуется обращаться к профессионалам.

Дешевле выйдет приобрести жидкость в специализированном магазине и поменять её в ближайшем СТО, где есть аппарат. Ручная замена менее эффективна. В СТО с помощью специального аппарата на работающем двигателе старый антифриз заменят путём вытеснения. При этом исключается попадание воздуха, достигается дополнительная промывка системы охлаждения.

Сергей Иванов, технический эксперт магазина «Авторай»

http://liveangarsk.ru/auto/news/20131223/zamena-antifriz

Небрежное отношение к качеству антифриза приводит к быстрому износу автомобиля. Опасность пренебрежения необходимостью замены заключается в том, что последствия неправильной эксплуатации охлаждающей жидкости можно заметить только через 1,5–2 года после окончания срока действия антифриза.

Как правильно менять Антифриз в машине

Каждый двигатель внутреннего сгорания в ходе своей работы выделяет тепло. Для того что бы добиться его устойчивой и длительной эксплуатации это тепло нужно как-то отводить.

Сегодня существует всего два способа охлаждения моторов, при помощи окружающего воздуха и, при помощи охлаждающей жидкости. В этой статье речь пойдёт о двигателях, охлаждаемых вторым способом и, о жидкостях, используемых для охлаждения, а точнее об их замене.

С самого появления двигателей внутреннего сгорания (ДВС), до середины 20-го века, их охлаждение осуществлялось при помощи обыкновенной воды. В качестве охлаждающего тела вода всем хороша, но имеет два недостатка, она замерзает при температурах ниже нуля и подвергает элементы силового агрегата коррозии.

Читайте также:
Турбированный двигатель: плюсы и минусы - чем отличается от атмосферника и какой лучше

Для того что бы от них избавится, были придуманы специальные жидкости – антифризы, что в переводе обозначает «незамерзайка».

Что собой представляют антифризы

Сегодня большинство антифризов делаются на основе этиленгликоля и делятся на три класса G11 – G13. В СССР в качестве охлаждающего раствора использовалась жидкость, которая получила название «Тосол».

В последнее время появились жидкости на основе пропиленгликоля. Это более дорогие антифризы, так как они имеют более высокие эксплуатационные свойства.

Конечно, самым главным свойством охлаждающего раствора является его возможность не замерзать при низких температурах, но это не единственная его функция, другой не менее важной функцией является смазка узлов системы охлаждения и предотвращения их коррозии.

Именно, для выполнения функций смазки и недопущения коррозии в состав антифризов входит широкий набор присадок, которые имеют, далеко не вечный срок службы.

И для того, чтобы охлаждающие растворы, не теряли этих свойств эти растворы нужно периодически менять.

Периодичность замены антифриза

Интервалы между заменами охлаждающей жидкости зависят, прежде всего, от вида антифриза.

Самые простые и дешёвые охлаждающие растворы класса G11, к которым относится и наш тосол, сохраняют свои свойства на протяжении 60 000 километров, или в течение двух лет. Антифризы более высоких классов служат дольше, и менять их нужно на много реже.

Например, жидкости класса G12, которые можно внешне отличить по красному цвету не теряют своих свойств 5 лет или 150 000 километров пробега. Ну и самые продвинутые, пропиленгликолевые антифризы, класса G13, служат не менее 200 000 км. А некоторые виды этих растворов можно вообще никогда не менять. Эти антифризы можно отличить по ярко-жёлтому или оранжевому цветам.

Промывка системы охлаждения

Перед заменой антифриза рекомендуется промыть систему, так как за время эксплуатации в ней скапливается накипь, грязь и остатки моторного масла, которые засоряют каналы, и ухудшает теплоотвод.

Самый простой способ очистки системы охлаждения, заключается в следующем. Нужно слить старый антифриз и вместо него на один два дня залить простой воды. После чего слить, если слитая вода будет чистой и прозрачной, то можно заливать свежий охлаждающий раствор.

Но так происходит крайне редко, если вообще происходит, поэтому после того как один раз промыли систему охлаждения, стоит промыть её ещё раз. Для ускорения этого процесса можно промывку проделать при помощи средства для очистки от накипи.

После того как это средство заливается в систему охлаждения, ДВС достаточно проработать в районе 5-и минут, после чего систему охлаждения можно считать очищенной.

Порядок замены охлаждающей жидкости

Ниже представлена мини инстркция для тех, кто сам решил сменить ОЖ в своём автомобиле.

  1. В начале, нужно найти сливную пробку. Обычно она находится в самой нижней части радиатора охлаждения;
  2. Подставляете под сливное отверстие, какую-то ёмкость объёмом не менее 5 литров;
  3. Отворачиваете пробку и начинам слив охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что сразу после выключения двигателя охлаждающая жидкость имеет очень высокую температуру и если начать сливать жидкость сразу после выключения мотора, то можно обжечься. То есть, перед началом процедуры слива, правильным будет дать некоторое время остыть антифризу.
  4. После того как слив жидкости закончен, сливную пробку нужно завернуть;
  5. Ну и последняя процедура – заливка антифриза.
Читайте также:
Атермальное остекление: что это такое в машине, преимущества и недостатки, технология изготовления

В ходе проведения процедуры замены охлаждающей жидкости необходимо проверить состояния узлов системы охлаждения.

Прежде всего, нужно визуально оценить состояние всех соединений и убедиться в их герметичности. Далее нужно на ощупь проверить эластичность всех резиновых деталей охлаждающей системы.

Возможность смешивания разных видов жидкости

Ответ на этот вопрос очень простой и короткий, ни какие антифризы, разных видов смешивать нельзя.

Это может привести к появлению неких твёрдых или желеобразных осадков, которые могут забить каналы охлаждающей системы.

Кроме этого, в результате смешивание может произойти вспенивание охлаждающего раствора, что может привести к перегреву силовых агрегатов и очень серьёзным последствиям, и дорогостоящему ремонту.

Чем можно заменять антифриз

В ходе эксплуатации ДВС иногда происходит нарушение герметичности системы охлаждения, и двигатель начинает греться.

Если у вас нет возможности оперативно устранить неисправность, то нужно, до посещения станции техобслуживания, доливать охлаждающий раствор. В этом случае доливать можно простую воду, лучше дистиллированную.

Но нужно помнить, что такая доливка увеличивает температуру замерзания антифриза. То есть если разгерметизация системы произошла зимой, то нужно как можно быстрее устранить течь и поменять охлаждающий раствор.

Сколько нужно охлаждающей жидкости для замены?

Точный объём охлаждающего раствора указан в инструкции по эксплуатации каждой модели автомобиля. Однако есть некие общие моменты.

Например, в двигателях объёмом до 2-х литров, обычно используется до 10 литров охлаждающего раствора и не менее 5-и. То есть, если учитывать, что антифриз продаётся в канистрах по 5 литров, то для замены охлаждающего раствора вам нужно будет купить как минимум 2 канистры.

Однако если у вас малолитражка с объёмом в 1 литр или менее, то вам наверняка хватит и одной канистры.

Резюме

Надеюсь, в данной статье достаточно обстоятельно описан процесс замены охлаждающего раствора. Но, правда, при этом много операций осуществляется снизу автомобиля, и проводить их нужно или на яме, или на подъёмнике.

Так что, если у вас ни ямы не подъёмника в хозяйстве нет, то замена будет достаточно трудоёмкой. Вам нужно будет поддомкратить свой автомобиль и быть готовы к тому, что много операций вам нужно будет проводить лёжа на спине под автомобилем.

Если вы не готовы терпеть эти неудобства, то в этом случае вам лучше воспользоваться услугами станции технического обслуживания. Сама операция замены охлаждающего раствора одна из самых дешёвых в прейскуранте цен СТО.

Как часто менять антифриз в двигателе

Под капотом автомобиля существует система охлаждения, которая остужает разгоряченный двигатель. Для ее функционирования необходим качественный антифриз. На надежность охлаждающей жидкости влияет не только выбор в магазине, но и степень «изношенности». Со временем это вещество портится. Своевременная замена жидкости избавит от неприятностей с авто.

Содержание:

Развеем миф о тосоле. Многие предполагают, что это совершенно иной тип охлаждающей жидкости. Тосол получил свое название от аббревиатуры еще отечественной компании «Технологии органического синтеза», и присоединил окончание «ол», чтобы обозначить жидкое состояние вещества. Еще с тех пор наименование «Тосол» позаимствовали многие предприятия Советского союза для продажи своего антифриза. И по сегодняшний день эта история продолжается, слово «Тосол» обозначает лишь отечественное производство.

Для чего меняют ОЖ

Чтобы ответить на вопрос, зачем нужна регулярная замена антифриза, углубимся в ее химический состав. Главным компонентом обычно выступает этилегликоль или пропиленгликоль. Каждый из них характеризуется хорошей устойчивостью к низким температурам, а если уж и застынут, то сильно не расширятся.

Этиленгликоль более дешевый вариант. К слову, он склонен образовывать нарастание ржавчины, при длительном взаимодействии с металлом. Пропиленгликоль очень едок. Производители ОЖ разбавляют их агрессивные свойства следующими составляющими:

  • вещества, замедляющие развитие коррозии;
  • дистиллированная вода;
  • иные присадки.
Читайте также:
Внедорожные шины – какие бывают, чем характерны, как выбрать? + видео

Перечисленные компоненты со временем теряют заявленные характеристики, и неблагоприятно влияют на основной состав. Жидкость приходит в негодность, и вместо пользы, наносит лишь вред. Также хладагент может испортиться, если не следить за радиаторной системой и применять охлаждающий товар разного производства. Стоит ли говорить о добавке проточной воды, чем грешит большинство автолюбителей. Такая процедура летом еще может помочь, но зимой этого делать нельзя. Разбавленный тосол не выполнит своей функции.

Ожидания без замены антифриза

Упущение проблемы с вредным антифризом может привести к следующему:

  1. Процесс ржавления металлических частей. Коррозия не только разъедает радиатор, но и мешает нормальной его работе. Развивающийся процесс накладывает многочисленные слои ржавчины, что способствует нарушению теплообмена.
  2. Перегрев двигателя. Если теплообмен снижается, то увеличивается расход бензина и падает заявленная мощность автомобиля.
  3. Инородные частички в виде осадка. Такую картину можно наблюдать при использовании антифриза силикатного вида. В том случае, когда горе-мастера произвели некачественную замену жидкости в радиаторе. Из-за этого образуется некий осадок, который оседая, плохо влияет на работу силового агрегата – перегревает его.
  4. Трещины. Подливание воды в тосол, в частности не дистиллированной, грозит не только разрушением, но и разрывом расширительного бочка. Происходить это может из-за резкой смены температур, когда смесь замерзает и оттаивает.
  5. Усиленный процесс парообразования. Лопающиеся пузырьки газа снижают давление в системе. Обновленный тосол предотвращает подобные процессы, образуя защитную пленку, которая убережет от коррозии.

Что предлагают производители

В магазине можно встретить самые разнообразные марки антифриза. От такого выбора разбегаются глаза. Производители любой из стран, делают охлаждающую жидкость по собственным стандартам. Исходя из этого, и выбор велик.

Производители решили взять ситуация под контроль. В помощь автовладельцам они разбили имеющиеся виды антифризов на классы, согласно классификации концерна «Фольксваген»: G11, G12, G13.

Класс G11

«G11» – стандартный класс, содержащий в своем составе силикатные присадки. Они образовывают защитный слой, замедляя процесс ржавления, но несвоевременная замена «изношенного» антифриза приведет к образованию осадка. Он не даст охладительной система работать должным образом, элементы системы будут перегреваться.

Класс G12

Антифриз «G12» имеет иной состав. Здесь дополнительным компонентом становится присадка с карбоновой кислотой. Что она дает? Карбоновая кислота защищает ваши металлические детали авто от коррозии, не образуя защитного слоя, а влияя непосредственно на очаг развития ржавчины. Наибольший срок службы – 5 лет, достигается при тщательной замене. Если пренебрегать таким действием и просто доливать, то охлаждающую жидкость не меняют до 3 лет эксплуатации авто.

Товар с этикеткой «G12+» и «G12++» заставляют нас задуматься. Первый вид означает добавление органических присадок, второй богат минеральными компонентами. Обе разновидности улучшают жидкость, но на сроки замены никак не влияют.

Класс G13

Советы производителей по замене представленного класса сводятся к периоду 3 – 5 лет. Эта ОЖ отличается от «G12++» лишь основным компонентом – пропиленгликолем, что значительно повышает ее стоимость.

Как определить негодность антифриза

Существует несколько методов диагностики охлаждающей жидкости. Их знание особо будет полезным для владельцев подержанных автомобилей. Известны следующие способы:

  1. Тест-полоска. Такие приспособления обычно продаются там же, где и антифриз, тосол. Процедура диагностики проста – полоска опускается в жидкость, затем извлекается. Результат судят по прилагающейся шкале цветов.
  2. Визуальное определение. При обнаружении мутности или образования более белого цвета жидкость стоит заменить. Также признаком потери свойств антифриза будет служить коричневато-рыжеватые цвета, что характеризует процесс коррозии. Ржавчина плавает в жидкости. Такую ситуацию также следует незамедлительно устранить.
  3. Инородные частицы. Обнаружение в расширительном бочке осадка и пены говорит нам о срочности замены жидкости с полным промыванием системы.
  4. Консистенция. Если плотность тосола отклоняется от нормы – 1,078 г/см3, то его стоит менять.
Читайте также:
Внедорожные шины – какие бывают, чем характерны, как выбрать? + видео

Периоды замены антифриза

Задумываясь, когда менять охлаждающую жидкость, обращаем внимание на следующие факторы:

  • степень изношенности автомобиля;
  • пробег;
  • производитель и марка автомобиля;
  • состав жидкости.

«Тосол» и антифриз «G11» меняют каждые 30 – 40 тыс. км, «G12» и «G13» через 40 – 50 тыс. км. После наступления описанных границ полезные свойства жидкости теряются.

Каждый производитель предлагает свои рекомендации. “Volkswagen”, “General Motors”, “Mazda” и “Renault” заявляют о пожизненном сроке службы заводской жидкости. Компания «Ford» рекомендует замену каждые 5 – 10 лет или после 240 000 км пробега. «Mercedes-Benz» определяют порог в 5 лет, «BMW» и «Mitsubishi» заявляют о 4 годах.

В зависимости от состава силикатные жидкости меняются через 2 – 3 года. Гибридные виды держатся до 3 – 4 лет, карбоксилатным отводят срок до 5 лет. Наука не стоит на месте, и уже известны карбоксилатные жидкости годные до 100 000 км, но встречается такая разновидность еще редко.

Как отремонтировать рулевую рейку?

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с такой неисправностью на дороге, которую проще и выгоднее самому исправить, чем искать сервисный центр, которого по близости может и не оказаться. Довольно часто можно столкнуться с неисправностью рулевой рейки, когда в дороге, вдруг ровный обычный шум двигателя начинает перебиваться непонятно от куда появившимся стуком.
Чтобы не впадать в панику, как это обычно бывает у водителей девушек или новичков, нужно иметь хоть начальное понятие, что такое рулевая рейка и как можно её отремонтировать самостоятельно. Итак, ремонт рулевой рейки своими руками.

Что такое рулевая рейка?
Конструкция этой детали простая. Рулевая рейка – это часть механизма в силовом агрегате, которая контролирует движение колёс и направление автомобиля. Работа рулевой рейки заключается в перемещении ведущей шестерни, связанной с рулевым колесом. При движении руля рулевая рейка начинает перемещаться влево или вправо, в зависимости от заданного направления. Реечный механизм достаточно надёжная конструкция, но имеет и свои недостатки: трудности в установки, довольно чувствителен к плохому дорожному покрытию и к ударным нагрузкам и прочее.

Причины неисправности рулевой рейки
Неисправность рулевой рейки можно определить по стуку. Причиной этого может быть:
зазор между зубьями, появившийся в результате коррозии или износа;
слабая затяжка крепёжных соединений рулевого механизма, что исправляется затягиванием всех болтов и гаек соединения;
образовавшийся люфт, который вызывает посторонний звук в рулевой колонке;
коррозия, которая может привести к люфту, в этом случае поможет только замена рулевой рейки;
изношенность пластмассовой опорной втулки;
повреждение резиновых защитных чехлов, что может стать причиной попадания грязи и пыли внутрь механизма, которые в свою очередь изнашивают зубчатую рейку и опору скольжения.

Ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки достаточно просто процесс:
снимаем редуктор;
снимаем вместе с тягами рейку, делается это для того, чтобы можно было идеально установить пыльники;
разбираем;
чистим от грязи и пыли все детали;
если есть неисправные элементы, то их лучше заменить;
проверяем зубчатый вал.
На собственном опыте могу сказать, что чаще всего рулевую рейку приходится не ремонтировать, а менять на новую

Читайте также:
Турбированный двигатель: плюсы и минусы - чем отличается от атмосферника и какой лучше

Процесс замены рулевой рейки
Когда ломается рулевая рейка, да и как любая другая поломка в автомобиле, ситуация не из приятных, но ничего критического в этом нет. В любом случае, если вы услышали стук и нет особого желания заниматься ремонтом, вы можете совершенно спокойно добраться до сервисного центра, где вам всё исправят. Но я считаю, что гораздо дешевле и быстрее самостоятельно диагностировать и устранить поломку.
В первую очередь вам нужно приготовить всё необходимое для замены рулевой рейки – ремкомплект рулевой рейки, гофра, подшипники на вал шестерни, Литол, восьмигранный ключ на 17, набор гаечных ключей инструмент для работы с подшипниками и съёмник подшипника. Также вам ремонтные работы лучше выполнять с использованием смотровой ямы и с напарником, так как очень сложно одному собирать и разбирать рулевую рейку:
1. Сначала нужно расшплинтовать гайки на рулевых пальцах, после этого извлекаем пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески;
2. Затем нам нужно выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, который расположен у педального узла;
3. Откручиваем гайки, которые прижимают рулевой механизм к корпусу автомобиля при помощи головки на 13;
4. Вытягиваем скобы крепления механизма;
5. Дальше отсоединяем приводную шестерню от рулевого вала, затем нужно поставить правую сторону машины на домкрат и вынуть через проём в нише колеса рулевой механизм;
6. С помощью головки на 22, зубила и молотка (пригодится для того, чтобы отогнуть края стопорной пластины) вынимаем болты на рулевых тягах;
7. Снимаем стопорную и соединительную пластины и отсоединяем рулевые тяги;
8. Снимаем защитный чехол и резиновую опору;
9. Снимаем рейку;
10. Когда мы всё разобрали желательно промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник, взятый из ремкомплекта;
11. Смазываем все шестерёнки Литолом и собираем механизм в обратной последовательности;
12. После сборки нужно обязательно отрегулировать зазор до 0,12 между гайкой и упором.

Как вы убедились, ничего сложного в этом ремонте нет. Такую процедуру выполнить каждому по силу.
Но не всегда есть возможность устранить самостоятельно поломку рулевой рейки, в частности стук, вызванный неисправностями в рулевой системе транспортного средства. Как правило японские и европейские автомобили производятся с учётом идеально ровных дорог, на которых они эксплуатируются в своих странах, делая вывод можно сказать, что на наших дорогах ресурс рулевого узла значительно падает.
ВИДЕО: Как отремонтировать рулевую рейку?

Что делать, чтобы избежать поломки рулевой рейки?
Хотелось бы дать вам некоторые советы по эксплуатации транспортного средства, которые могут помочь вам избежать неисправностей с рулевой рейкой или сделать посещение сервисных центров редким событием.
старайтесь никогда до упора руль не проворачивать, более того не оставляйте его в таком положении больше 10 секунд. Заводить транспортное средство с выкрученным рулём тоже не желательно, потому что возникает очень сильное давление на всю гидравлическую систему, что обязательно в результате приведёт к износу гидроусилителя руля;
рекомендуется периодически проверять пыльники, чтобы они находились в нормальном состоянии;
при устранении неисправностей рулевой рейки или при выяснениях причин поломки в рулевой системе, все мероприятия проводить нужно в чистоте и с чистыми руками, так как даже обычная пыль может очень быстро привести снова к неисправности рулевой рейки;
если вы решили обратиться с поломкой рулевой рейки в автосервис, желательно лично присутствовать и контролировать весь процесс ремонта;
особенно внимательно следить за состоянием рулевой рейки нужно зимой. Старайтесь избегать сильного вращения рулём и крутых манёвров до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

Читайте также:
Как проверить датчик Холла – проще простого + Видео

Ремонт рулевой рейки своими руками. Последовательность действий

  • 23
  • 4
  • 32k
  • 23
  • 37k

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

Существует 5 основных симптомов проверки рулевой рейки на исправность без демонтажа.

  • появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
  • рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
  • при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
  • из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
  • появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.

В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа:

  1. снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей;
  2. замена негодных частей новыми;
  3. проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

  1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
  2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
  3. Открутить стопорную гайку.
  4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
  5. Изъять нижний сальник
  6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
  7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
  8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
  9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Сборка рулевой рейки

  1. Нанеся специальную смазку, установить внутренний сальник (пружиной вниз).
  2. Поставить рейку в корпус.
  3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
  4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
  5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
  6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
  7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
  8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
  9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: