Выжимной подшипник сцепления – как работает, поломки и замена + видео

Как самостоятельно поменять выжимной подшипник сцепления?

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

  • нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
  • ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
  • демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
  • от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
  • на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

  • набор гаечных ключей;
  • плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

    Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.

Демонтаж коробки переключения передач

Читайте также:
Как проверить датчик детонации – виды поломок и их признаки + видео
  • Далее нужно вывести из зацепления с муфтой пружинный фиксатор.
  • Затем необходимо снять изношенный ВП с направляющей втулки. Для этого нужно отжать с помощью инструментов четыре лапки пружинного фиксатора и вынуть его. Это даст возможность снять подшипник с муфты, на которой он находится. Снятую деталь стоит осмотреть на наличие неисправностей, внешних повреждений. Нужно убедиться, что она действительно подлежит замене.
  • Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Подшипник должен легко вращаться без задержек, не иметь люфта при вращении.

    Новый ВП на ВАЗ 2109

  • Если все в порядке, деталь можно начинать устанавливать на муфту. При этом нужно следить, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, была направлена в сторону. Ее легко закрепить с помощью фиксатора.
  • Затем нужно нанести на направляющую втулку хотя бы тонкий слой смазки и можно надевать на нее ВП. Он вместе с муфтой фиксируется держателем.
  • На завершающем этапе возвращается на место демонтированная КПП.
  • Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

    При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

    Видео «Замена выжимного подшипника»

    Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

    Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

    Виды выжимных подшипников

    Причины и признаки поломки

    Как проверить выжимной подшипник

    Меняем выжимной подшипник

    Последствия выхода из строя

    Как продлить ресурс?

    Видео «Руководство по замене и смазке детали»

    Комментарии и Отзывы

    Виды выжимных подшипников

    Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

    На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

    1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
    2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
    3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

    Принцип действия

    Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

    Принцип действия следующий:

    1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
    2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
    3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

    Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

    Причины и признаки поломки

    Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

    Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

    Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

    1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
    2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
    3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
    4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
    5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.
    Читайте также:
    Датчик дроссельной заслонки на авто ВАЗ 2110 – конструкция + Видео

    Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

    Как проверить выжимной подшипник

    Как узнать, что устройство нуждается в замене:

    1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
    2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

    Меняем выжимной подшипник

    Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

    1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
    2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
    3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
    4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
    5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
    6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

    Снятие КПП

    Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

    Как снять коробку передач:

    1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
    2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
    3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
    4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
    5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
    6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
    7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
    8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

    Последствия выхода из строя

    Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

    Как продлить ресурс?

    Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

    Видео «Руководство по замене и смазке детали»

    Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

    Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

    В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

    Разновидности выжимных подшипников

    Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

    Читайте также:
    Привод спидометра – почему счетчику скорости можно верить? + видео

    Общий принцип действия

    На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

    При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

    Расположение детали

    Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

    На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

    • внутренней обоймы;
    • элементов качения (шариков или роликов);
    • наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

    Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

    Возможные причины поломки

    Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

    1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
    2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
    3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

    Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

    Признаки неисправностей в работе детали

    Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

    1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
    2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
    3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
    4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

    Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

    Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

    Контрольная проверка

    Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

    1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
    2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

    Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

    Последствия неправильного функционирования

    Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

    Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

    Как самому поменять подшипник сцепления?

    При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

    1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
    2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
    3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
    4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
    5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
    6. Надеть узел на вал КПП.
    7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
    8. Установить на место коробку передач.

    После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

    Читайте также:
    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 – когда и как его менять? + Видео

    Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

    Продление ресурса

    Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

    Для продления ресурса детали нужно:

    • избегать резкого трогания машины с места;
    • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
    • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
    • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

    Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

    Выжимной подшипник сцепления: как работает, неисправности

    Самой популярной системой сцепления на сегодняшний день — это сцепление с двумя дисками: ведущим и ведомым. Ведущий диск жестко сидит на коленчатом вале, а второй — ведомый, передающий крутящий момент на КПП. Для того, чтобы переключить передачу (скорость) требуется отделить диски сцепления. Отделяются диски выжимным подшипником, который оттягивает ведущий диск от ведомого.

    Виды выжимных подшипников

    По видам такие подшипники в устройстве сцепления классифицируются на:

    • Роликовые или шариковые. Такие подшипники выжима работают за счет механического воздействия. В современных автомобилях такого типа выжимные подшипники не ставят. Они раньше устанавливались на машины Москвич, первые модели авто семейства Ваз и другие.
    • Гидравлические. Такие виды работают за счет гидросилы. Педаль сцепления в этом случае намного легче нажимается.

    Принцип работы выжимного подшипника

    Суть работы сцепления проста. Выжимной подшипник должен соединять и разъединять диски сцепления при нажатии на педаль сцепления.

    Порядок работы:
    1. Нажимаем педаль сцепления.
    2. Ведомый диск за счет гидравлического усилия подтягивается к маховику — это обеспечивает сцепление, то есть ведомый и ведущий диск работают в паре.
    3. Диафрагменная пружина создает давление на нажимной диск, в котором есть внутренние лепестки. На эти лепестки и воздействует выжимной подшипник.
    4. Подшипник перемещается и обеспечивает разъединение дисков.

    Признаки и причины неисправности выжимного подшипника

    Сцепление, вернее выжимной подшипник сцепления ломается из-за того, что он испытывает неравномерные нагрузки в то время, когда сцепление выжато и подшипник уходит назад вместе с ведомым диском. Из-за этого и не рекомендуется держать нажатой педаль сцепления. Если, при нажатии на педаль сцепления появляется стук, то это говорит об износе подшиника устройства сцепления. Как правило, при неподалдках с подшипником, можно еще некоторое время эксплуатировать.

    А какой привод вентилятора на вашем авто? Посмотрите принцип работы вискомуфты вентилятора, чтобы узнать альтернативу.

    Как проверить выжимной подшипник сцепления

    Работоспособность можно определить на слух во время нажатии на педаль сцепления, то есть когда он вращается. Звук изношенного подшипника может быть разным: гул, стук.

    Как заменить выжимной подшипник сцепления

    Порядок замены выполняется в следующем порядке:

    1. Снять коробку переключения передач.
    2. Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
    3. Снять подшипник с направляющей втулки.
    4. Отсоединить пружинный держатель.
    5. Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.

    Новый подшипник должен крутить без сильных усилий.

    Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.

    Видео

    Признаки неисправностей выжимного подшипника.

    Общая информация: как работает сцепление.

    Выжимной подшипник сцепления – замена, неисправности, выбор и виды выжимных муфт

    1. ➡️ Для чего нужен подшипник сцепления
    2. ➡️ Виды подшипников
      1. ➡️ Механические
      2. ➡️ Гидравлические
      3. ➡️ Комбинированные подшипники
    3. ➡️ Как устроен узел сцепления и расположение подшипника
    4. ➡️ Почему может сломаться подшипник
    5. ➡️ Неисправности и их диагностика
      1. ➡️ Инструкция по замене подшипника – механический тип сцепления
      2. ➡️ Замене выжимного подшипника – гидравлический тип сцепления
    6. ➡️ Инструкция по замене подшипника сцепления без снятия коробки передач
    7. ➡️ Как продлить срок службы подшипника
    8. ➡️ ТОП-5 производителей выжимных подшипников
      1. ➡️ Выводы

    Сцепление относится к важнейшим узлам трансмиссии автомобиля. Оно должно выдерживать колоссальные нагрузки во время движения. Одной из главных деталей обеспечивающих работу сцепления является выжимной подшипник (ВП или выжимная муфта сцепления).

    О его назначении, типах и характерных неисправностях, и как заменить подшипник, рассказано в подробной статье.

    Назначение подшипника сцепления

    Сцепление предназначено для прекращения подачи крутящего момента от двигателя на КПП. Во время движения, при нажатии водителя на педаль сцепления, передача между двигателем и коробкой передач прерывается.

    Для этого, в системе предусмотрен выжимной подшипник. Его задачи:

    1. Обеспечить усилие на лепестки корзины;
    2. Плавно вывести первичный вал из контакта с маховиком;
    3. Изолировать привод сцепления от крутящих нагрузок при нажатии.
    Читайте также:
    Моторчик стеклоочистителя – самостоятельная диагностика и ремонт + видео

    Корзина жестко связана с маховиком, поэтому она вращается с постоянными оборотами.

    Функция выжимной муфты сцепления – надавить лепестки корпуса без принесения вреда деталям. В момент контакта наружная обойма начинает вращаться с той же скорость, что и двигатель, при этом плавно передавая усилие от ноги человека.

    Виды подшипников

    Существует два основных вида подшипников, применяемых в системах сцепления механических коробок.

    Механические

    Механические муфты встречаются на автомобилях советского производства. Некоторые современные образцы, например Приора, также снабжены классической системой. Она неприхотлива, простая в конструкции.

    Механизм состоит из:

    1. педали в салоне;
    2. металлического троса в защитной оплетке;
    3. вилки;
    4. выжимной муфты.

    Когда узел включен, деталь не участвует в работе коробки. При нажатии педали натягивается тросик, который двигает вилку. Происходит смещение муфты навстречу лепесткам диафрагменной пружины. Диск выходит из контакта с маховиком.

    Механические системы постепенно уступают свое место другим и встречаются реже. Причина – низкое КПД, из-за которого нужно оказывать большое усилие на педаль.

    Гидравлические

    Привод устроен по схеме тормозной системы:

    1. главный цилиндр;
    2. трубопровод;
    3. бачок для жидкости;
    4. магистраль;
    5. рабочий гидравлический цилиндр.

    При нажатии на педаль происходит увеличение давления контура. Жидкость переходит из бачка главного цилиндра в рабочий, который перемещает муфту к лепесткам корзины. Происходит выключение сцепления.

    Гидравлика имеет больший КПД, чем механика. Вязкость жидкости способствует плавности отключения КПП. Педаль легкая, не вызывает дискомфорта.

    Недостаток системы заключается в сложности конструкции. При большом пробеге возможно проникновение воздуха в гидравлическую систему. Разгерметизация контура вызывает провал педали, сцепление перестает работать.

    Комбинированные

    Комбинированные узлы включают элементы механического и гидравлического привода. Систему можно встретить в классических моделях ВАЗа. Объединяет преимущества двух видов в одном устройстве.

    При нажатии педали сцепления задействуется гидравлическая система. В контуре образуется повышенное давление, выполняющее механическую работу. Но жидкость не толкает выжимную муфту. Шток рабочего цилиндра двигает вилку, которая перемещает деталь по поверхности ведущего вала.

    Далее принцип действия одинаковый с механической системой. Обойма нажимает лепестки диафрагмы, ведомый диск выходит из контакта, трансмиссия отключается от двигателя.

    Устройство узла сцепление и расположение подшипника

    Механическое сцепление насчитывает два главных элемента:

    1. Нажимной диск. Его часто называют корзиной. В корпус встроены пружины-лепестки. Они соединены с круглой плитой, которая прижимает ведомый диск. Нажатие на пружины осуществляется внешней обоймой и вызывает смещение площадки вдоль оси.
    2. Ведомый диск. Состоит фрикционных секторов, шлицевого паза для соединения с первичным валом, лучевого диска. По кругу установлены демпферные пружины для гашения ударов.

    Отключением ведомого диска занимается выжимной подшипник. Он устанавливается на первичном вале. Корпус детали закреплен на вилке, которая входит в защитный колокол коробки передач. Нажатие на педаль двигает подшипник навстречу лепесткам корзины.

    Выжимные устройства технологически схожи и состоят из:

    1. внутренней обоймы (посадочного отверстия под вал);
    2. механизма качения (роликового или шарикового);
    3. внешнего корпуса с нажимным пятаком.

    В зависимости от конструкции, элементы качения изготавливают из закаленного металла. Корпус муфты отливают из стали или чугуна.

    Причины поломки подшипника

    Работа выжимного устройства сопряжена с воздействием постоянных динамических нагрузок. Мощность двигателя зависит от оборотов, из-за этого воздействие на деталь не постоянно.

    1. Долгое удержание сцепления в выключенном состоянии. Неравномерная передача силы влечет усиленный износ детали.
    2. Резкие броски и нажатия педали. Такой стиль характерен для любителей агрессивной езды. К детали моментально прикладывается большая сила, что может вызвать поломку.
    3. Неправильная настройка хода тросика или штока рабочего цилиндра. Пятак оказывается в постоянном контакте с вилками.

    Все причины неисправностей сводятся к человеческому фактору. Неправильное обращение с педалью влечет резкие нагрузки на деталь. Нередки случаи полного разрушения ВП.

    Возможные неисправности их признаки и диагностика

    Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.

    Признаки неисправности выжимного подшипника:

    • свист, хруст, локализующийся в районе педали;
    • характерный стук привода на заведенном двигателе;
    • толчки при нажатии, клин педали;
    • трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.

    Как проверить выжимной подшипник:

    • завести двигатель, включить нейтральную передачу;
    • нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
    • включить передачу, плавно отпускать педаль.

    Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.

    Как проверить выжимной на автомобиле:

    Признаки неисправности выжимного подшипника:

    vazoved
    Я езжу на LADA VESTA CROSS
    г. Москва

    Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

    Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

    Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.

    Читайте также:
    Ремонт радиаторов грузовых автомобилей своими руками в пути + видео

    Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

    Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.

    После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:

    1. Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
    2. Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
    3. Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
    4. Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
    5. Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
    6. Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
    7. Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.

    На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.

    Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

    В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.

    Переднеприводные автомобили — достоинства и недостатки

    Статья о переднеприводных автомобилях — устройство трансмиссии, особенности, плюсы и минусы. В конце статьи — видео о трансмиссии переднеприводных автомобилей. Статья о переднеприводных автомобилях — устройство трансмиссии, особенности, плюсы и минусы. В конце статьи — видео о трансмиссии переднеприводных автомобилей.

    При покупке автомобиля у автолюбителя часто возникает вопрос: стоит ли останавливать выбор на авто с передним приводом? Для того, чтобы принять решение, стоит разобраться, какими недостатками и достоинствами обладают автомобили данного типа и какие производители и по каким причинам отдают предпочтение производству таких машин.

    Немного истории

    Первые автомобили были заднеприводные. Это обусловлено тем, что для примитивных (с современной точки зрения) автомобилей, с которых начиналось производство, задний привод был дешевле в реализации, надёжнее при использовании, экономичнее в плане потребления топлива и неприхотливее в различных условиях езды.

    В историю автомобилестроения также вписан один из первый переднеприводных автомобилей Сord L29, изготовленный в 1929 году в Штатах компанией Auburn Automobile. Но даже при всей своей известности, завоёванной преимущественно благодаря элегантному дизайну, на тот момент этот автомобиль по своей популярности всё равно уступал машинам заднеприводного типа.

    Постепенно конструкция дорабатывалась и совершенствовалась. На сегодняшний день автомобили с ведущими передними колёсами выпускаются практически любым крупным производителем автомобильной техники. Более того, в современном автомобилестроении переднеприводные автомобили более распространены, чем машины других типов трансмиссионной конструкции.

    Устройство трансмиссии переднеприводного типа

    В автомобиле с передним приводом главное отличие заключается в дифференциале, который находится в коробке передач вместе с главной передачей. С его помощью происходит передача, изменение и распределение крутящего момента, а также обеспечение вращения колёс с различными угловыми скоростями.

    Очевидно, что описанную выше конструкцию никак нельзя назвать примитивной. Значит ли это, что передний привод более технологичен, чем заднеприводная конструкция?

    Ни в коем случае. Говоря о современных моделях автомобилей, нельзя классифицировать заднеприводные модели как более примитивные — они, подобно переднеприводным, имеют сложную подвеску многорычажного типа, которая ни в какое сравнение не идёт с теми конструкциями, с которых начиналось производство. Поэтому, сравнивая заднеприводные и переднеприводные модели, было бы в корне неверным указывать на примитивность одних и высокую технологичность других.

    Наиболее верным углом зрения на данный вопрос, пожалуй, будет понимание неоднозначности выбора. Для того, чтобы ответить, хорош или плох автомобиль с переднеприводным типом трансмиссии, следует понимать, какие задачи ставятся перед машиной, в каких условиях она будет эксплуатироваться.

    Преимущества переднеприводных автомобилей

    Говоря о моделях с передним приводом, прежде всего следует отметить тот факт, что на сегодняшний день свыше 70% всех автопроизводителей специализируются именно на выпуске моделей с переднеприводным типом трансмиссии. Это не случайно: переднеприводные модели в производстве обходятся существенно дешевле, чем заднеприводные или полноприводные авто.

    Более того, такая конструкция содержит меньше элементов, а чем меньше конструктивных узлов в механизме, тем проще технологический процесс его сборки и тем выше его надёжность при эксплуатации.

    Если же говорить о достоинствах переднеприводных автомобилей с точки зрения не производителя, а потребителя, здесь прежде всего обращают на себя внимание следующие моменты:

      Модели машин с передним приводом, как правило, отличаются компактностью и лёгкостью. Это делает данную конструкцию очень привлекательной для малолитражных решений, которые сейчас так востребованы в городских условиях.

    Отсутствие карданного вала в переднеприводной конструкции существенно увеличивает размер салона по сравнению с автомобилем тех же габаритов, но с заднеприводной трансмиссией.

    Ведущие передние колёса существенно облегчают процесс парковки. Это особенно актуально в зимний период, когда маневренность автомобиля на малых площадях может быть затруднённой.

    Движется автомобиль с передним приводом, как правило, более устойчиво. Это обусловлено тем , что двигатель и коробка передач в таких моделях размещается перпендикулярно вектору движения, при езде создавая так называемый «эффект гироскопа», стабилизирующий и нивелирующий колебания вне вектора движения.

    Читайте также:
    Характеристики автомобильного аккумулятора - емкость, напряжение, вес, сила тока АКБ + Видео

    Передние колёса несут основную нагрузку от веса двигателя и коробки передач. Клиенты сайта казино вулкан могут играть бесплатно в режиме демо и на реальные деньги после перевода на баланс стартового депозита . Это делает автомобиль с передним приводом более проходимым, чем машину с задним приводом и аналогичными прочими характеристиками.

    Экономичность заднеприводной конструкции обусловлена тем, что при совершении поворота ведущие колёса совпадают по направлению с направлением движения, а не расположены по касательной, как это происходит в автомобиле с заднеприводным типом трансмиссии.

  • Процесс торможения на переднеприводной машине более быстрый и резкий. В некоторый случаях это может стать существенным моментом обеспечения безопасности движения.
  • Все перечисленные выше моменты действительно делают переднеприводной автомобиль очень привлекательным, ведь он решает целый ряд проблем, которые сопровождают машину в условиях густонаселённого города с напряжённым автомобильным трафиком:

      дефицит парковочных площадей;

    необходимость экономии топлива;

    вопрос соотношения устойчивости и маневренности;

  • вопрос безопасности движения.
  • Недостатки переднего привода

    Если бы переднеприводная конструкция имела бы только плюсы, заднеприводные модели уже давно заняли своё место в музеях и на страницах истории автомобилестроения. В реальности же на автомобильном рынке присутствуют автомобили обоих типов.

    Следовательно, нужно упомянуть и о недостатках переднеприводной трансмиссии:

      Передний привод делает автомобиль недостаточно поворачиваемым. Чем длиннее база модели, тем сложнее «вписать» её в малый радиус поворота.

    Задние колёса переднеприводного автомобиля выполняют минимальную роль в управлении, по сути работая прицепом-тележкой: на долю передних колёс приходится и движение автомобиля (получение крутящего момента от мотора), и управление посредством руля. Именно получаемый передними колёсами крутящий момент препятствует хорошему «чувству руля», на что жалуются многие автолюбители, которым перед управлением переднеприводным авто довелось поездить на машине заднеприводного типа.

    Возможно, это прозвучит парадоксально, но автомобили с передним приводом интуитивно более сложны в управлении по сравнению с заднеприводными конструкциями.

    Частый спутник переднеприводных машин – стартовая пробуксовка. Это происходит потому, что, трогаясь с места, машина «присаживается» на заднюю часть, чем вызывает дефицит сцепления.

    Из предыдущего пункта вполне логично следует, что на старте переднеприводная модель автомобиля всегда проиграет заднеприводной.

    Процесс торможения на переднеприводном авто более быстрый, но именно по этой причине он и более жёсткий, сопровождается рывками, которые в других конструкциях смягчены.

    Как известно, оптимальной развесовкой автомобиля по осям является соотношение 50 на 50: в этом случае обеспечивается равномерное стирание шин, следовательно, на протяжении всей эксплуатации безопасность и равномерность движения не страдают.

    К сожалению, в случае переднеприводной модели об этом идеале приходится забыть: здесь потребуется дать большую нагрузку на передние колёса, чтобы увеличить их сцепление с дорожным покрытием. Кстати говоря, именно эта особенность стала причиной того, что грузовые модели с переднеприводным типом трансмиссии не получили широкого распространения: никакая дешевизна производства не смогла оправдать малой грузоподъёмности и плохой управляемости переднеприводных грузовиков.

    Современные конструкции не позволяют реализовать более 250 лошадиных сил через передний привод (речь идёт о средних показателях, а не только о прямолинейной езде).

    Наконец, немалую опасность при движении в зимних условиях представляет практически неконтролируемый снос передних колёс в процессе заноса автомобиля. Снос, в отличие от заноса, отличается тем, что даже опытный автомобилист может не сразу распознать его начало, а когда процесс уже развернулся в полную силу, его не остановить.

    С такой проблемой может не справиться даже опытный водитель, поэтому высокие скорости и прочие лихачества на переднеприводном автомобиле в условиях скользкой дороги чреваты очень плохими последствиями.

    Продолжая говорить о заносах и сносах, следует также упомянуть о том, что контролируемый занос, который может быть выполнен на автомобилях с задним приводом, на переднеприводных конструкциях невозможен. То есть, знаменитый «полицейский разворот» на ограниченном пространстве, в котором как раз применяется контролируемый занос задней оси автомобиля, в случае конструкции с переднеприводной трансмиссией невозможен.

  • В случае движения в гору, если автомобиль забуксовал передними колёсами, он становится беспомощен, в отличие от заднеприводного автомобиля, который в состоянии сдать назад и возобновить движение, в то время как его переднеприводного «собрата» придётся выталкивать и вытаскивать из положения, в котором он оказался.
  • Особенности управления переднеприводным автомобилем

    Завершая перечень достоинств и недостатков переднеприводной конструкции, следует также упомянуть об основных моментах, важных при управлении данной трансмиссионной модели.

    Прежде всего, системы стабилизации хорошо работают против заноса автомобиля. Со сносом такие системы не справляются. Если снос возник, справиться с ним можно при помощи заноса колёс задней оси. Вызвать такой занос на переднеприводной машине можно следующим способом:

      на малых скоростях без ослабления педали газа следует на коротким момент нажать на тормоз, поворачивая руль в сторону нужного движения;

    Читайте также:
    Датчик детонации ВАЗ 2114 – принцип работы, замена устройства + Видео
  • на высоких скоростях, не сбрасывая газа, также следует кратковременно нажать на тормоз, после чего руль также кратковременно вывернуть в сторону начавшегося вследствие торможения задних колёс заноса и тут же вернуть в прежнее положение.
  • Если машину закрутило, педали тормоза и сцепления следует выжать до упора. А вот если при этом резко сбросить скорость, вращение не прекратится, а при попадании на скользкий участок дороги усилится.

    Подводя итоги, можно увидеть, что выбор переднеприводных моделей авто будет оправдан в том случае, если машину планируется использовать в городских условиях, где нет нужды в гонках и экстремальной езде по пересечённой местности, но зато остро чувствуется дефицит пространства, а также хотелось бы немного сэкономить на топливе.

    Видео о трансмиссии переднеприводных автомобилей:

    [видос] Куда лучше Привод? Автомобиль для людей а не для рынка

    В этом выпуске хочу попробовать помочь вам понять какой ДЛЯ ВАС лучше привод: полный, передний или задний.
    Дрифтерам эту серию можно вообще не смотреть, вы и сами знаете какой вам нужен привод.
    Для наглядности приведу таблицу, где качества разного вида привода оцениваются по 3-бальной шкале -/+ и 0 Чтобы вы сами выбрали, какие качества для вас важнее.

    В интернете очень раскручена шуточная картинка что делать на разном приводе в заносе. Но там во всех трёх случаях на картинке изображен занос задней оси.
    А сейчас я вам расскажу, как бывает на самом деле.
    Согласно школьному курсу физики, сила трения равна коэффициенту трения помноженному на силу сжатия двух предметов. Обратите внимание, что в этой формуле отсутствует площадь контакта поверхностей.
    В случае автомобильного колеса, катящегося по дороге, сила трения, полученная из коэффициента трения шины о дорогу и части веса автомобиля, приходящегося на эту шину, противодействует двум основным силам если брать самый простой случай: это центробежная сила и сила тяги.
    Занос происходит тогда, когда результирующий вектор этих сил превышает силу трения.
    Но, сила тяги то у нас присутствует только на ведущей оси. Следовательно, в подавляющем большинстве случаев, на автомобиле первой заносит именно ведущую ось.
    Попробуйте на практике, и вы убедитесь что это именно так.
    То есть, на той картинке изображена фигня.
    И даны неправильные рекомендации, ну кроме работы рулём. В действительности, чтобы предотвратить занос, если это ещё возможно, нужно уменьшить результирующий вектор сил, до величины, меньшей силы трения. Сделать это можно убрав тягу, сбросив газ в свободный ход. То есть в положение, при котором нет ни тяги, ни торможения двигателем. При любом типе привода.
    Какой-то гаражный алкаш в пьяном бреду трезво рассудил что если на заднем приводе нужно сбрасывать газ в заносе, то на переднем наоборот поддавать.
    И все начали эту глупость транслировать.
    При чём, любой человек, повторяющий эту глупость на самом деле в реальной жизни, основываясь на собственной интуиции делает всё правильно, а не так говорит.
    Обратите внимание, что на полноприводном автомобиле сила тяги делится между передними и задними колёсами, следовательно она для каждого отдельного колеса в 2 раза меньше и вероятность заноса соответственно гораздо ниже чем на автомобиле с приводом на одну ось. При условии, если этот привод честный, с тремя дифференциалами, а не только подключаемый электроникой или вискомуфтой когда основная ведущая ось уже начала пробуксовывать.
    И наш автопром это понимает, в результате чего и Нива и Соболь и ИЖ Ода и даже грузовики Урал имеют полноценный дифференциальный полный привод. Только УАЗ до этого пока, к сожалению, не дошёл.
    Полный привод для нашей страны должен быть стандартом не только потому что до прихода дворников иногда на работу не уехать, но и потому что у нас очень длинное скользкое время года и полный привод – это безопасность. Все фетишируют на количество подушек безопасности, но при этом легко готовы жертвовать вероятностью в принципе улететь и ошибочно думают, что полный привод – это только для проходимости.
    К сожалению, выбор автомобилей с нормальным полноценным полным приводом, а не его жалким подобием, очень мал и они как правило дорогие.
    C тем, что полный привод безопаснее всех мы уже выяснили, а теперь о том, что опаснее из переднего и заднего. Между заносом задней и передней оси есть 2 большие разницы, как говорят у них в Одессе.
    Занос задней оси происходит в направлении центробежной силы и чем дальше занос, тем меньше его радиус, а чем меньше радиус, тем больше центробежная сила и тем сильнее занос. Таким образом, занос задней оси прогрессирующий. Выйти из него можно только в случае, если успеть среагировать до того, как центробежная сила превысит силу трения.
    Занос передней оси происходит наоборот в направлении противоположном центробежной силе и фактически является самокомпенсирующим. Выйти из него гораздо проще.
    Когда адепты заднего привода говорят, что они лучше контролируют автомобиль на заднем приводе, они сами себя обманывают.
    У меня все 3 автомобиля с основным задним приводом, но я езжу на них трезво осознавая все связанные с этим опасности.
    Но, почему же тогда на мощных и дорогих автомобилях, в случае если у них привод только на одну ось, автопроизводители до сих пор с маниакальной настойчивостью делают задний а не передний привод?
    Многие автолюбители знают, что при торможении опорные реакции перераспределяются с задней оси на переднюю. Все обратили внимание на то, что передние тормозные механизмы всегда больше и массивнее задних а на задней оси наоборот давление в тормозах ограничивают в зависимости от интенсивности торможения.
    Но мало кто почему-то задумывается о том, что при разгоне происходит обратный процесс, опорные реакции перераспределяются с переда на зад. А если у нас больше опорная реакция на задней оси, значит и больше сила трения. Больше сила трения – значит можно реализовать больше тягу без пробуксовки.
    А на переднем приводе всё наоборот: ось разгружается, сила трения уменьшается, реализуемая тяга становится меньше. Именно поэтому на переднеприводных автомобилях двигатель всегда выносят за пределы базы. Таким образом перегружая переднюю ось, частично компенсируется этот недостаток.
    Именно поэтому на мощных автомобилях привод задний, а на маломощных обывательских передний.
    Так что, если у вас двухлитровый переднеприводный «Фокус», или что-нибудь в этом роде, то не занимайтесь самообманом, это НЕ спортивный автомобиль. Это автомобиль чтобы ездить на работу в офис. Ну, кроме случая если у вас полноприводный “RS”.
    Но, вы лично наверняка по опыту зимой замечали, что у вашей переднеприводной овощевозки зацеп гораздо лучше чем у дорогих заднеприводных автомобилей, которые беспомощно шлифуют лёд в то время как вы спокойно едете.
    Тут дело в том, что в условиях совсем низкого сцепления с дорогой, например по льду и снегу, этого сцепления недостаточно чтобы начали действовать динамические условия. Пробуксовка начинается задолго до того, как успевают перераспределиться какие-либо опорные реакции. Следовательно, в этих условиях выигрывает тот автомобиль, у которого изначально в статике большая доля массы приходится на ведущую ось. То есть, переднеприводный, у которого силовой агрегат вынесен за пределы базы. Или заднеприводный заднемоторный тоже очень хорошо едет.
    Есть один недооцененный недостаток переднего привода, на который почему-то не обратил внимание ни один автоблоггер или автожурналист. Но автоинженеры о нём знают, и даже стараются сделать на полноприводных автомобилях передний привод подключаемым, на современных автомобилях автоматически, раньше вручную.
    У переднеприводных автомобилей очень «нервный» руль. Усилие на руле очень сильно изменяется в зависимости от тяги, реализуемой на колёсах. В наше время с этой проблемой пытаются бороться програмным управлением усилителя руля. В принципе, достигают довольно таки неплохих результатов.
    На полноприводных автомобилях с честным постоянным полным приводом эта проблема ощущается меньше, но она тоже есть.
    Кстати, очень важно понимать, что далеко не каждый полноприводный автомобиль на самом деле ведёт себя как полноприводный на дороге, и обеспечивает вам меньшую вероятность сорваться в занос.
    Большинство современных полноприводников в действительности имеют один основной привод, а второй у них подключается автоматически при появлении признаков пробуксовки ведущей оси. То есть, эти автомобили обеспечивают только проходимость, а не безопасность на скользкой дороге.
    Полный неполноценный привод бывает на базе переднеприводника, где задний мост подтаскивается вискомуфтой или электромагнитной муфтой в случае пробуксовки передних колёс. По такой схеме построены большинство современных кроссоверов. То есть, на самом деле это переднеприводный автомобиль.
    Также неполноценный полный привод бывает на базе продольной компоновки с цепной или трёхвальной раздаткой и опять-таки вискомуфтой или электромагнитной муфтой.
    Ну или просто с жестко подключаемым передним мостом, как на УАЗе. Хотя этот вариант по крайней мере позволяет по самым скользким условиям двигаться в безопасном режиме.
    Полноценный же полный привод это такой, у которого имеется 3 дифференциала: передний, задний и межосевой. И на мой взгляд, это самый лучший вариант как для обычной бытовой легковушки, так и для быстрого спортивного автомобиля.
    Полноценный дифференциальный полный привод бывает построен по трём схемам:
    1) Классическая схема продольной компоновкой и двумя-тремя карданными валами. Обычная трёхвальная или цепная раздатка имеет очень большие габариты и очень отрицательно сказывается на компоновке. Фактически такой вариант подходит только для внедорожников. Самое лучшее на мой взгяд легковое решение в этой схеме для бытовых легковых автомоблей – у Мерседеса с планетарным дифференциалом и 2-вальной раздаткой. Она гораздо компактнее и совершенно не отжирает компоновочное пространство. Единственное – у неё получается вращение переднего моста в обратную сторону, что ведёт к неизбежной разунификации главных передач. Но, это и хорошо так как задняя главная передача, работающая спереди, как на Ниве, крутится в обратную для неё сторону и поэтому шумит и быстрее выходит из строя.
    2) Продольная компоновка с передним моноблоком трансмиссии и вынесеным за пределы базы двигателем, как на Субару и Ауди. Неплохая схема именно для быстрых автомобилей так как при резких стартах вынесенный за пределы базы двигатель компенсирует перераспределение опорных реакций на колёсах. Недостатком считается бОльшая при прочих равных габаритная длина автомобиля, но для самой большой страны мира этот параметр не принципиален.
    3) На переднеприводной платформе с поперечным расположением агрегата. На них полноценный полный привод с тремя дифференциалами встречается крайне редко. Например, на некоторых ранних версиях Тойоты RAV4, и на Lancerах Evolution. Основное преимущество – для производителя: высокая степень унификации с переднеприводными платформами. Второе преимущество – короче капот. Также справедливо преимущество компенсации перераспределения опорных реакций.

    Читайте также:
    Центральный замок – схема, установка, подключение + видео

    Среди автолюбителей принято считать, что полный привод жрёт больше топлива.
    Я специально замерял, это не так. Как правило расход примерно одинаковый с задним. Все лишние потери компенсируются снижением потерь в шинах по абсолютной величине.
    Хотя, передний привод с попепечным расположением агрегата всё равно выиграет по расходу топлива у всех остальных потому что, во-первых, меньше масса автомобиля, во-вторых, отсутствуют в трансмиссии гипоидные и конические передачи с низким КПД.
    Главный недостаток полноприводного автомобиля — высокая цена.

    И в заключении имеет смысл распихать разный привод по назначению автомобиля для его хозяина, об этих категориях я подробно говорил в ранних сериях.

    Для иллюзии финансового благополучия человек выбирает не потребительские качества авто, а престижную модель. А практически все престижные модели имеют задний или полный привод. Единственное престижное, что приходит в голову с передним приводом — некоторые модели Кадиллака.
    Если Вы действительно обеспеченный человек, то я рекомендую смотреть ТОЛЬКО в сторону честного дифференциального полного привода.
    Для простого человека с успешной карьерой, у которого уже решены все жилищные вопросы, все кредиты выплачены, дети выросли и появились свободные деньги, я бы советовал в первую очередь смотреть на полноприводные модели, но также рассматривать топовые переднеприводники. Это примерно верхняя граница использования переднего привода. Задний привод я в эту категорию не советую из за неудобства использования его зимой в нашем климате.
    Любители экономить деньги — это чистый передний привод. Дёшево, экономично, медленно и осторожно из точки а в точку б. Самый разумный вариант для дешёвого автомобиля, предназначенного для людей с низким достатком или людей, не желающих тратить деньги на автомобиль. Хотя, дешёвая легковушка с честным полным приводом для нашей страны была бы очень хорошим вариантом. К сожалению, Оды 4х4 больше нет, а Нива — это внедорожник, имеющий свои ограничения, которые далеко не каждому нужны. Задний привод в этой категории совершенно не рационален.
    Теперь об одном важном исключении. В горной местности со сложным рельефом, и особенно на юге, где снег выпадает редко и лежит мало, задний привод становится предпочтительней над передним, для предыдущих двух категорий. При движении в крутой подъем, опорные реакции также перераспределяются назад и передний привод начинает беспощадно шлифовать даже на просто мокром асфальте.
    Ну а если у вас и горы и много снега, то вас спасёт только полный привод и адские шипы
    Для патологического “второго владельца” важна не столько цена автомобиля, сколько его состояние, поэтому не имеет смысла ограничивать себя в потребительских качествах.
    Быстрый автомобиль в наше время — это тоже полный привод. Также в данной категории летом работает и задний привод, но всё равно получается, что во многих дисциплинах проиграл старт — значит проиграл гонку. Да и на зимних треках полному приводу равных нет.
    Понятно, что внедорожник — это только полный привод, но в отличие от легковушек, в этой категории помимо дифференциального, допускается и жесткий полный привод. Даже на дорогах общего пользования в самых скользких условиях его можно включить и иметь все преимущества безопасности. Единственное, нужно быть очень внимательным и вовремя его выключить если зацеп стал лучше, чтобы не порвать трансмиссию.
    Как вы уже поняли, полный привод — это самая универсальная вещь. Жаль что так мал выбор автомобилей с честным полным приводом.
    Спасибо подавляющему большинству из вас за моральную поддержку. Только на этом держится мой любительский канал.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: