Восстановление грузовых шин – зачем и как реставрируют покрышки? + Видео

«Спрос есть, а каркасов не хватает». Как восстанавливают грузовые шины и сколько это стоит?

Со временем все покрышки изнашиваются. А если учесть, что менять шины на грузовых машинах куда затратнее, чем на легковых, то напрашивается вполне логичный для больших автопарков вопрос: как разумно на этом сэкономить? И вот тут важная роль отведена процедуре восстановления шин, которая позволяет продлить их жизненный цикл, увеличить пробег, а также сократить расходы компании. О том, что это за услуга, насколько она востребована в Беларуси и в чем ее преимущества, нам рассказал коммерческий директор сети шинных центров «Колесоплюс», официального импортера легковых и грузовых шин, Дмитрий Циуля.

— Дмитрий, объясните, что такое восстановление грузовых шин? Насколько эта услуга актуальна для белорусского шинного рынка?

— Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается только рисунок протектора шины, так что восстановление подразумевает под собой реставрацию протектора, если ее каркас полностью пригоден к повторной эксплуатации. Собственно, процесс восстановления автомобильных шин и стал возможным благодаря каркасной технологии их производства. В Европе этой услугой пользуются уже давно, а на наш рынок идея восстановления протектора на старой резине пришла около 20 лет назад. В Беларуси есть три компании, которые занимаются восстановлением шин: две — в Минске, одна — в Бресте. Мы тоже оказываем подобные услуги, сотрудничая с заводом Michelin в Давыдово. На брестском заводе пока еще работает линия восстановления с применением лент Goodyear, а, возможно, в ближайшем будущем появится завод или цех от производителя Bridgestone.

— Какие виды восстановления грузовых шин существуют и какие из них пользуются спросом в Беларуси?

— Существует два способа восстановления автомобильных шин — горячий и холодный. При первом способе восстановления используется такая же сырая резина, как при изготовлении новых шин на заводе. Каркас шины очищается от старого протектора и внимательно проверяется на пригодность повторного использования. Затем необходимое количество сырой резины наносится на подготовленный каркас, и после этого ее помещают в пресс-форму с нужным рисунком протектора, где под воздействием повышенной температуры и давления образуется новый протекторный слой и боковины восстановленной шины.

В итоге из автоклава выходит практически новая шина, единственное отличие которой — наличие старого каркаса. Этим методом восстановления зачастую пользуются достаточно именитые производители, так как данная процедура сродни заводскому производству и позволяет получить почти не отличимые от заводских шин покрышки. Как правило, при таком способе восстановления применяется качественная резиновая смесь, в плече шины практически отсутствуют линии сопряжения протекторной ленты и каркаса, где могут возникнуть отслоения протекторного слоя. Однако этот метод требует громоздкого и дорогостоящего оборудования, так что им чаще пользуются специализированные предприятия.

Холодный метод восстановления шин распространен больше. При этом способе на специальном станке полностью снимают старый протектор, поверхность каркаса шлифуют, создавая шероховатую текстуру, на него накладывают слой специального вулканизирующего состава, а затем на колесо готовую протекторную ленту и иногда новую боковину, после чего восстановленная шина выдерживается в автоклаве. Надо отметить, что лента, которая станет новым протектором, может быть в форме кольца или ленты. В последнем случае на протекторе останется сварной шов в месте стыковки концов ленты.

Плюсы у холодного метода тоже есть. Во-первых, он требует гораздо меньшее количество технологичного оборудования и обойдется владельцу производства значительно дешевле, а, во-вторых, получившаяся покрышка по качеству незначительно уступает новой заводской и способна пройти не меньше. Из минусов я бы назвал вероятность появления микротрещин на боковине и не такой красивый внешний вид, как при горячем методе восстановления.

На европейских заводах Michelin и Goodyear в основном практиковали горячий способ: располагая собственной линией резиносмешения, они могли обеспечить себе процесс восстановления шин, достигая относительно невысокой стоимости и при этом сокращая количество утилизированных шин благодаря повторному использованию каркасов. В Беларуси практикуется только холодный способ.

— Возможно ли визуально отличить восстановленную шину от новой?

— На боковой поверхности восстановленной шины должна быть надпись, указывающая на «вторую жизнь» покрышки. К примеру, это Retread (универсальное обозначение, англ.), Remould (если это американские производители), Regummerad (немецкий вариант) или Rechape (Франция). Без этих отметок восстановленную горячим способом шину визуально не отличить от новой, а в случае холодного метода на боковой поверхности корпуса покрышки будет видно место присоединения протекторной части.

— Восстановление шин — это экономия для владельцев любых автопарков, для которых покупка новых шин — ощутимая статья расходов. Насколько оправдан такой способ сберечь их бюджет с точки зрения срока службы и эксплуатационных характеристик восстановленных шин?

— Процедура восстановления шин должна проходить в соответствии с заводскими стандартами, а это значит качественный отбор каркасов, выбор протекторной ленты и технологии производства, которые в конечном счете влияют на стоимость и качество восстановленной шины. Цена восстановленных шин на 30-40% ниже стоимости новых аналогичного бренда. При этом их ходимость практически сопоставима или же ненамного ниже пробега новых шин.

Читайте также:
Воздушный фильтр нулевого сопротивления – зачем он нужен + Видео

Восстановленные шины ведут себя почти как новые: те же характеристики и надежность. Если шины восстанавливаются согласно технологии и с применением качественных материалов, то они сохраняют тот же набор эксплуатационных свойств с небольшой долей погрешности. Естественно, при холодном методе восстановления лента чуть уже — следовательно, она хуже цепляется за дорогу и срок ее службы немного меньше.

— Вот вы говорите, что восстановленные шины такие же надежные и безопасные, как и новые, а их пробеги почти сопоставимы. Какие доказательства можете привести? Может быть, проводились тесты или есть подтверждения авторитетных изданий, а также собственный опыт сравнения?

— Само собой, все это вовсе не пустые разговоры, данные показатели подкрепляются нашим личным опытом. За шесть лет мы продали около 10 000 восстановленных шин. Как правило, резина в среднем эксплуатируется 2,5-3 года, и за все время не было ни одного человека, недовольного качественно восстановленными покрышками, о чем свидетельствует очередь, которая выстраивается на эту услугу. Кроме того, на восстановленные шины дается такая же гарантия, как и на новые. Единственная проблема сегодня — отсутствие нужного количества каркасов, что связано с плохими дорожными условиями, не позволяющими сохранить их в должном состоянии. Очень большая доля выбраковки каркасов, около 15-30%, обнаруживается на этапе первичного осмотра шин и до 30% — на этапе восстановления.

— Возможно ли самостоятельно определить пригодность шины к восстановлению? И как вообще узнать, может ли она быть восстановленной? Какие есть ограничения?

— Критериев несколько, и один из главных — целостность каркаса. Помимо того, что проводится визуальный осмотр шины на предмет повреждений и ремонтов, на заводе это еще и дополнительная проверка каркаса и протекторной ленты, а также финальный контроль с использованием специального диагностического оборудования — сканеров, рентгеновских и ультразвуковых установок.

Обычно не восстанавливают шины китайского и российского производства, но по усмотрению производителя или владельца каркаса такая процедура возможна без предоставления гарантии на работу. Есть также ограничение по году производства каркаса — не старше 5 лет с даты производства, но премиальные производители допускают восстановление шин не старше 10 лет. Однако производители тех же Michelin или Goodyear не хотят, чтобы их лента устанавливалась на каком-нибудь некачественном каркасе. Иногда водители даже не догадываются, что едут на восстановленной шине, предполагая, что какой-нибудь ноу-нейм бренд демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики.

Кроме того, запрещена замена протектора рулевых шин, точнее, я бы сказал так: их восстанавливают, но с рисунком ведущих и переставляют на заднюю ось или с рисунком рулевых шин, но устанавливают их на «ленивую ось» тягача или прицепную ось. Как правило, шина восстанавливается всего один раз. Если автомобиль ездит по хорошим дорогам и каркас шины остается в качественном состоянии, то теоретически возможна и вторая замена протектора. Стоимость услуги восстановления варьируется от 170 до 250 евро.

— Вы уже не раз упоминали, что восстановленные по технологии производства шины обеспечивают высокую безопасность и длительный срок службы. А как насчет экономической выгоды?

— Расчет экономической выгоды проводится с помощью формулы СКП (стоимость километра пробега): стоимость шины/пробег. Возьмем для примера восстановленные шины из разных ценовых сегментов. Бюджетная восстановленная шина оценивается примерно в 400 рублей, а ее средний пробег составит 180 000 км. В случае с покрышками эконом и премиального класса стоимость будет 490 (280 000 км) и 600 (380 000 км) рублей соответственно. Считаем СКП по указанной выше формуле. СКП (бюдж.): 400/180 000 = 0,0022 руб./км; СКП (эконом): 490/280 000 = 0,0017 руб./км, а СКП (премиум): 600/380 000 = 0,0015 руб./км.

А теперь давайте рассчитаем разницу между стоимостью километра пробега у этих же шин. Итак, СКП (бюдж.)/СКП (премиум) (0,0022/0,0015 руб./км) = 46%, а СКП (бюдж.)/СКП (эконом) (0,0022/0,0017 руб./км) = 29%. С одной стороны, клиент видит, что бюджетная восстановленная шина стоит на 100-200 рублей дешевле в момент приобретения, но расчет СКП показывает, что ее покупка экономически бессмысленна и она в итоге оказывается почти на 30% дороже покрышки эконом-класса и почти на 50% дороже, чем премиальный сегмент.

На цифрах можно увидеть и разницу между покупкой новых и восстановленных шин. Например, СКП (бюдж. новой шины)/СКП (восст. эконом): (580/270 000 или 0,0021 руб./км)/0,0017 = 23%. С премиальной восстановленной шиной процент будет выше. СКП (бюдж. новой шины)/СКП (восст. премиум): 0,0021/0,0015 = 40%; СКП (премиум новый)/СКП (восст. премиум): ((950-70)/440 000 или 0,002 руб./км)/0,0015 = 33%. Так или иначе мы можем сделать один вывод: покупать восстановленные покрышки стоит, поскольку это экономично — вы все сами увидели на цифрах, а также выгодно, потому что срок службы восстановленных покрышек практически «догоняет» пробеги тех, которые являются абсолютно новыми.

— Выходит, что в Беларуси услуги по восстановлению грузовых шин оказывают не первый год. Пользуются ли такой альтернативой крупные автопарки?

Читайте также:
Воздушный фильтр Форд Фокус 2, 3, 1 – как подобрать и заменить? + Видео

— К сожалению, у нас отсутствует культура восстановления, более того — культура потребления восстановленной шины. И самое главное — есть желание сэкономить на том, что не нужно. Однако все, кто считает деньги, испытывают интерес к восстановлению шин, понимая при этом, что хорошее дешевым не бывает. Те клиенты, которые попробовали качественно восстановленные шины на собственном опыте, выстраиваются за ними в очередь. Как только в продаже появляется восстановленная по заводской технологии производства шина, она продается по одному звонку. И покупателем может стать как частный предприниматель, так и перевозчик с большим автопарком.

Я уверен, что если бы в Беларуси появилось производство, которое занималось бы восстановлением шин в соответствии с технологиями и предоставлением гарантии качества, то доля этих шин на нашем рынке составляла бы 15-20%, а не до 5%, как сейчас. Если вы задумались над тем, чтобы воспользоваться этой услугой или приобрести восстановленные покрышки, но у вас остались вопросы — обратитесь за бесплатной профессиональной консультацией признанных экспертов Michelin и Goodyear.

Восстановление протектора шины: виды, особенности, преимущества

На автошину в процессе эксплуатации выпадают большие нагрузки. Особенно на грузовом автотранспорте. В первую очередь страдает рисунок шины, для устранения проблемы используется восстановление протектора. Стоит разобраться в особенностях этого процесса.

Что такое восстановление протектора шины

Когда говорят про восстановление протектора шины, имеют в виду возможность создать новый рисунок взамен стертого. Работа достаточно частая и хорошо отработанная. По статистике порядка 70% грузовиков в Европе применяют подобные автошины. Собственно, технология пришла к нам оттуда, хотя и была известна достаточно давно в нашей стране.

Опирается реставрация шины на большую выносливость каркаса грузовой резины. Он служит очень долго в отличие от протектора. Поэтому, рисунок можно обновить.

Технически покрышки становятся практически такими же, как и до ремонта. Но, все же имеются небольшие ограничения. Применять подобный способ можно только для шин, которые не используются на высоких скоростях.

Все ли шины можно восстанавливать

Отдельно стоит рассмотреть, все ли автошины можно отреставрировать. Тут нужно учитывать несколько нюансов, разберем их.

  • Возраст автопокрышки. В целом резина служит 5-6 лет, после этого каркас начинает разрушаться и шину требуется выкидывать. Если покрышка отслужила более 5 лет, восстанавливать протектор на ней не рекомендуется.
  • Не рекомендуется производить больше трех восстановлений протектора. В этом случае есть риск, что будут повреждены подлежащие слои резины. Безопасность эксплуатации такой автошины значительно снижается. Это необходимо учитывать.
  • Имеются повреждения каркаса. Перед проведением работы по восстановлению протектора стоит провести визуальный осмотр шины. Восстанавливать рисунок стоит только если нет никаких повреждений.

Это основные ограничения для проведения такой работы.

Помимо перечисленного, следует учитывать, что далеко не все покрышки возможно подвергать реставрации. В первую очередь речь идет о резине, предназначенной для скоростных легковых автомобилей. Передвигаться на восстановленных покрышках на больших скоростях не рекомендуется, неизвестно, как поведет себя протектор в таких условиях. Вообще нарезка не производится на легковой авторезине.

Способы восстановления протектора шины

Нарезка протектора

Одним из способов является нарезка протектора. Данная методика считается самой простой, но при этом применяется редко.

Производится работа путем нарезки протектора по старым канавкам. Причем протектор углубляется вглубь резины. Это приводит к уменьшению брекерного слоя.

Основным недостатком подобного решения становится снижения надежности шины. Слой резины уменьшается. Риск повредить покрышку наоборот становится значительно выше.

Наварка протектора

Более распространенным методом является наварка протектора, она позволяет избежать проблем с безопасностью. Технически может выполняться разными способами, каждый обеспечивает достаточно высокую эффективность.

Выделяют два метода восстановления протектора шины путем наварки.

  • Холодный. Используют если каркас полностью сохранен. Для этого применяется протекторная лента, после подготовки делают вулканизацию.
  • Горячий. Применяется сырая резина, аналогичная используемой на заводах для создания автошин. Для выполнения необходимо специальное оборудование, обычно такое восстановление производится на заводах или сервисах, специализирующихся на подобной работе.

Перед началом работы производят визуальный осмотр шины. Покрышка не должна иметь никаких повреждений. Особое внимание уделяют каркасу, он не должен иметь порезов и других значимых неисправностей. Если при осмотре выявлено хорошее состояние автошины, возможно использовать холодный способ наварки. Рассмотрим этот процесс более подробно.

  • Старый протектор срезают. Он будет только мешать.
  • Шлифуют поверхность. Добиваются шероховатой структуры.
  • Наносят слой жидкой резины, лучше применить натуральный каучук.
  • Вырезают подходящую по размеру протекторную ленту. Ее накладывают на шину и вместе с ободом помещают на станок, где заворачивают в виде своеобразного конверта.
  • Вулканизируют полученную конструкцию.
  • Далее нарезают протектор. Рекомендуется делать его аналогичным ранее использовавшемуся. Это позволит избежать проблем при эксплуатации.
  • Последним этапом является зачистка канавок и шлифовка с целью получения шероховатой поверхности.

После восстановления колесо обязательно тестируется на стенде. Без этого устанавливать его на автомобиль строго запрещено. Некоторые сервисы дают гарантию на 40-50 тысяч километров пробега.

Горячий способ немного отличается. Для начала тут также срезают старый протектор. Каркас осматривают на предмет повреждений. Если они имеются, их устраняют.

Читайте также:
Свечи накаливания – дизельный мотор и особенности его запуска + видео

Далее на каркас наматывают протекторную ленту из сырой резины. Получившуюся заготовку отправляют в пресс для вулканизации. В целом работа повторяет действия при создании нового колеса. Протектор формируется прессом.

Как распознать восстановленную шину

Визуально отличить восстановленную шину не всегда просто. Особенно, если делали работу в специализированных мастерских. Протектор даже после кустарной обработки не отличается от «заводского». Можно посмотреть на боковину, она не подвергается ремонту, и здесь можно заметить мелкие трещинки, потертости.

Многие производители имеют свои мастерские по восстановлению авторезины, такую работу могут делать и крупные сетевые сервисы. Они маркируют подобные покрышки:

  • РФ – «восстановленная»;
  • США — «Remould»;
  • Англоязычные страны — «Retread»;
  • Германия — «Regummerad».

Еще один способ определения восстановленной авторезины – сниженная стоимость. Работает этот метод не всегда.

Рекомендуется восстанавливать резину 2 раза. В некоторых случаях допускается третье восстановление. Дальше ее использовать нельзя.

Восстановленные автошины не сильно отличаются по техническим характеристикам. Их вполне можно эксплуатировать. Реставрируют только грузовые покрышки.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Ошиповка зимних шин — что это? Способы дошиповки? Как сделать своими руками?

Параметры колесных дисков. Обозначения и расшифровка. Где находятся?

Восстановление грузовых шин – зачем и как реставрируют покрышки? + Видео

Индустрия восстановленных грузовых шин в России получила мощное развитие с появлением на рынке радиальных цельнометаллокордных шин (ЦМК). Каркас ЦМК отличается повышенной надежностью, что и позволяет восстанавливать протектор шины с гарантией пробега.

Сейчас объем цельнометаллокордных моделей среди всех реализуемых в России грузовых шин составляет около 40%. Но если в Европе и США рынок восстановленных шин составляет более 50%, то в России сейчас — только 10%. Почему только четверть из проданных ЦМК шин получают вторую жизнь и попадают в цех восстановления? Ответ простой: недоверие грузоперевозчиков к качеству восстановленной шины.

На российском рынке восстановления грузовых шин самым крупным производителем является завод Michelin в Давыдово в Подмосковье. Остальные участники — небольшие частные производители, в большинстве случаев работающие кустарно и хорошо еще, если использующие импортные каркасы и резиновые смеси.

Наш портал стал первым СМИ, получившим разрешение снимать процесс восстановления шин на подмосковном заводе Michelin.

Компания Michelin инвестировала в российский проект по восстановлению грузовых шин более 10 млн евро. На заводе восстановлением занимаются 50 человек. Мощность цеха составляет 50000 восстановленных шин в год.

ЗАВОД MICHELIN В ПОДМОСКОВНОМ ДАВЫДОВО СПОСОБЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДО 50000 ШИН В ГОД

Каркас грузовой шины Michelin, его второго грузового бренда Kormoran или грузовой линейки BF Goodrich дает возможность многократно использовать шину: сначала с помощью углубления протектора методом нарезки, а затем — с помощью полного восстановления протекторной ленты.

Эта технология восстановления отработана в авиационной промышленности. Michelin является официальным поставщиком таких ведущих авиапроизводителей, как Boeing и Airbus. Авиационные шины могут быть восстановлены до 11 раз.

АВТОМОБИЛЬНУЮ ГРУЗОВУЮ ШИНУ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Но автомобильную грузовую шину можно восстановить только один раз. Michelin восстанавливает их по собственной технологии Retread в соответствии со стандартами качества, применяемыми для новых шин. Это технология так называемого холодного восстановления протектора грузовых шин. Но несмотря на это шины все равно проходят стадию вулканизации в «автоклаве».

Компания дает пятилетнюю гарантию на восстановленную шину за счет использования собственных особо прочных каркасов, материалов и технологий, а также тотальной проверки стандартов качества на каждом этапе производства. Michelin, кроме того, использует собственные протекторные ленты — рисунки протектора и резиновые смеси, идентичные новым шинам.

Для восстановления шин Michelin также использует собственные протекторные ленты

Для восстановления шин Michelin также использует собственные протекторные ленты

Грузовые шины Michelin отличает высокое содержание натурального каучука в смеси, что снижает и теплообразование, и сопротивление качению. Это не только приводит к экономии топлива, но и обеспечивает более длительный срок службы шин. Они рассчитаны на пробег в 300000 км в отличие от шин экономкласса, имеющих срок жизни 100000–200000 км.

Ассортимент продукции, выпускаемой под маркой Retread, включает все модели и типоразмеры ведущих и прицепных колес. Рулевые колеса компания не восстанавливает принципиально.

ШИНУ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ УГЛУБЛЕНИЯ ПРОТЕКТОРА МЕТОДОМ НАРЕЗКИ ИЛИ ПУТЕМ ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОТЕКТОРНОЙ ЛЕНТЫ

В результате восстановления грузоперевозчик получает шину с аналогичными характеристиками, что и у новой, в части безопасности, надежности и долговечности. При этом стоимость восстановленной шины вдвое меньше, чем аналогичной новой шины, что сокращает операционные расходы грузоперевозчиков.

Наварка шин, можно ли сделать своими руками

Наварка шин — процесс восстановления протектора покрышек, обретающий все большую популярность среди автовладельцев.

Причиной повышенного спроса является возможность увеличить ресурс резины и уменьшить расходы на приобретение нового комплекта, то и дело растущего в цене.

Читайте также:
Тюнинг салона автомобиля – индивидуальность своими руками + видео

Главное преимущество наварки — возможность восстановления без изменения конструкции каркаса.

Но насколько этот процесс эффективен? Как выполняется наварка шин? В каких случаях она применяется? Рассмотрим эти моменты детальнее.

Для чего нужна наварка шин

В процессе эксплуатации автомобильная резина имеет свойство изнашиваться, что приводит к снижению ее эффективности на дороге.

Благодаря применению современного оборудования, удается восстановить покрышку без особых затрат времени и сил. При этом известно, что активнее всего истирается только внешние несколько миллиметров, а сам каркас не страдает.

Наварка шин позволяет восстановить изделие до первичного состояния и продолжить его эксплуатацию.

На каких авто чаще всего применяется

Рассматриваемый процесс получил наибольшее распространение в секторе грузового транспорта. Причина заключается в высокой стоимости резины, частая покупка которой не всегда представляется возможным.

Восстановление покрышки выглядит более привлекательно, ведь так удается сэкономить до 40% стоимости нового изделия.

Более того, применение современных материалов позволяет не только вернуть первоначальный протектор, но и улучшить качество резины, повысить ее ресурс и износостойкость.

Имеется еще одна причина, почему наварка шин применяется именно в отношении грузовых авто — лучшая ремонтопригодность такой резины.

Покрышки большегрузных машин отличаются более крупным и жестким кордом, который подвержен более медленному износу и легче наваривается.

Что касается шин легковых автомобилей, процесс наварки доступен и здесь, но конечная эффективность работ зависит от многих параметров — массы машины, категории резины и прочих.

При этом наварка шин для таких случаев доступна только один раз, после чего не избежать покупки нового комплекта.

Преимущества и недостатки наварки шин

Процесс восстановления резины востребован по нескольким причинам:

  • Универсальность — главное преимущество наварки шин. При желании можно восстановить почти любую изношенную резину, вне зависимости от типа. Единственное, что будет различаться, так это стоимость работы.
  • Возможность многоразового восстановления. Если корд изделия имеет жесткую конструкцию (как на шинах грузовых авто), наварка может выполняться до двух-трех раз без потери эксплуатационных качеств шин. Соответственно, и ресурс покрышки также возрастает в разы.
  • Улучшение конечных характеристик шины. Благодаря применению современных материалов, восстановленное изделие становится более износостойким, а срок его службы увеличивается.
  • Доступная цена. Одним из главных плюсов наварки шин считается низкая стоимость услуги (в сравнении с покупкой нового комплекта). Объяснить это легко, ведь конструкция корда не затрагивается, а восстановлению подлежит только рабочая часть резины (протектор). В итоге затрачивается немного материала. Выгода наиболее заметна в отношении шин грузовых автомобилей, производство которых считается наиболее затратным.
  • Пробег. После восстановления резины можно проехать еще 120-150 тысяч километров. Такая особенность — большой плюс при каждодневной эксплуатации автомобилей. При этом эффективность покрышек не снижается и остается на таком же уровне, как и у новых авто.

По сказанному выше можно судить, что наварка шин имеет множество преимуществ. Несмотря на это, у многих автовладельцев она не пользуется большим спросом.

Причин здесь несколько:

  • Наварке подлежат не все виды автомобильной резины. В первую очередь ограничения касаются покрышек для легковых автомобилей.
  • После восстановления нельзя быть уверенным в полной безопасности, а особенно, если наваркой занимались люди с небольшим опытом. При нарушении технологии или применении некачественных материалов ездить на восстановленных шинах опасно. Вот почему рекомендуется не экономить на этой процедуре и отдавать предпочтение только квалифицированным мастерам.

Способы наварки и восстановления шин (холодный и горячий)

Современная практика подразумевает применение двух типов восстановления покрышек:

Такой способ доступен для покрышек, имеющих определенный тип каркаса (с оглядкой на его состояние). Первоначально производится осмотр резины с анализом текущих повреждений.

Важно, чтобы боковые и внутренние части покрышки не имели серьезных порезов или разрывов. В противном случае холодное наращивание невозможно.

Если шина подлежит наварке, удаляется старый протектор, после чего изделие помещается в специальный аппарат. На нем производится накачивание шины воздухом и удаление внешнего слоя резины.

По завершении процесса производится шерохование, при котором определяется уровень износа и возможность наращивания.

Сущность холодного способа заключается в применении жидкой резины, благодаря которой удается скрыть имеющиеся повреждения и обеспечить качественный контакт каркаса и протектора.

Далее колесо грунтуется с помощью экструдера и на подготовленное полотно укладывается протектор с требуемым узором.

После завершения работ шина накачивается, а лишняя резина обрезается. Завершающий этап наварки шины — вулканизация и диагностика, после чего мастера выдают талон гарантии на 100 тысяч пробега.

Преимущество холодного наращивания — возможность восстановления резины большого диаметра, применяемой на грузовых машинах, внедорожниках и крупной техники.

Имеет много общего с технологией, которая описана выше. В частности, здесь производится первичная проверка, шероховка, основной ремонт и накладывание нового слоя.

Разница в том, что подходы в организации этих процессов отличаются.

Принцип восстановления заключается в накладывании на резину дополнительного слоя, который не подвергался вулканизации.

При этом нанесение нового протектора производится на этапе вулканизирования, с применением специальных форм и под воздействием температуры в 140 градусов Цельсия.

Читайте также:
Полировка лобового стекла – обходимся своими силами + Видео

Сегодня такой способ восстановления почти не применяется. Он характерен для покрышек легковых машины и микроавтобусов, имеющих резину диаметром 13-16 дюймов.

Этапы работы, применяемое оборудование

Ниже подробнее рассмотрим этапы наварки шин и применяемое оборудование.

Восстановление производится в несколько этапов:

  • Осмотр шины — наиболее важная составляющая работ. Здесь производится детальный осмотр каркаса с последующим определением возможности его восстановления. Оценке подвергаются коронки, боковые части и борты. Все дефекты отмечаются, после чего оформляется специальная карточка покрышки. Если, по мнению мастера, восстановить резину нельзя, она утилизируется.
  • Шерохование — процесс удаления (срезания) остатков старого протектора. Здесь применяются возможности специального станка, на котором придается размер, каркас и текстура изделия. «Очистка» шины производится с помощью специальной обдирочной коронки.
  • Ремонт. На этом этапе мастер устраняет найденные дефекты (проколы и порезы), если имеется возможность их восстановления. Работа производится на специальном станке, где поврежденные участки зачищаются, и делается армировка повреждений с помощью латок.
  • Подготовка к вулканизации. Следующим этапом резина обрабатывается с применением сырой резины, после чего дается 15-25 минут на высыхание нанесенного слоя. После этого внешние повреждения заполняются сырой резиной, а на каркасную часть наносится специальная лента (также из сырой резины), выполняющая роль прослойки между протектором и каркасом.
  • Накладывание протекторной части. Готовый каркас фиксируется в станке, после чего на шину накладывается протектор.
  • Упаковывание в конверт и установка обода. Как только подготовка каркаса завершена, производится его фиксация в станке с надеванием на изделие специального конверта. Во внутреннюю часть каркаса вкладывается обод камеры (для эффективного выкачивания лишнего воздуха и обеспечения контакта между протектором и каркасом). Далее каркас помещается на специальный транспортер, который переправляет изделие к следующему этапу обработки.
  • Вулканизация. Эта процедура производится с применением автоклава. При этом мастер должен контролировать сразу три параметра — температурный режим, давление и время. Далее каркасы направляются в люк автоклава и подключаются к вакуумному насосу. После за счет создания высокого давления (до шести бар) происходит качественное сцепление протектора и каркаса. Благодаря воздействию высокой температуры, эффективность работы возрастает. Происходит вулканизация сырой резины и «сливание» нового протектора с каркасом.
  • Снятие обода и конверта. На завершающем этапе производится выгрузка покрышек из автоклава, после чего закладывается новая партия резины для вулканизации. Готовые изделия направляются для демонтажа камеры, обода и конверта. На завершающем этапе проводится контрольная проверка. Если имеются дефекты, они сразу выявляются.

Производственный цикл наварки шин показан на схеме ниже.

Таким образом, для восстановления шин применяются следующие станки:

  • Для микропористого осмотра;
  • Для инспекции под давлением;
  • С ЧПУ для шерохования;
  • Автоматический (ручной) станок для наложения ленты протектора;
  • Для экструдирования и наложения клея;
  • Автоклав;
  • Экструдер и другое оборудование.

Делаем наварку шин своими руками

Самостоятельная наварка шин доступна только при наличии определенных навыков и специального оборудования. В противном случае этот процесс лучше поручить мастерам.

Что касается процесса восстановления, он схож с тем, что уже описан выше:

  • Визуальный осмотр с выявление дефектов и определением возможности восстановления;
  • Снятие верхнего слоя на специальном станке. Работа выполняется до тех пор, пока толщина изделия не будет равномерной.
  • Шлифовка. Если после выполнения работ на поверхности остаются вмятины, производится обработка с применением специальной замазки (продается в автомагазинах);
  • Нанесение слоя протекторной ленты (последняя имеет клеевую основу, что упрощает монтаж);
  • Упаковка шины, путем вставки камер внутрь и наружу колеса;
  • Помещение изделия в автоклав с подключением кислородных шлангов. Внутри автоклава производится спаивание шины и ленты протектора.
  • Осмотр готового изделия.

Наваренные покрышки, несмотря на повышенную прочность, рекомендуется ставить на заднюю ось.

Благодаря такой предусмотрительности, удается избежать случайного разрыва шины в процессе движения.

Видео в чем преимущество восстановленных шин.

Почему нарезанные б/у шины – это за гранью разумного (видео)

Нарезать протектор можно только в том случае, если на боковине шины нанесена маркировка «Regroovable». А встречается такая маркировка на грузовых шинах и шинах для легкогрузового транспорта. На легковых покрышках её нет. Но это не останавливает гаражных дельцов и продавцов б/у шин. В новой статье компании « Автосеть » рассказываем, почему неправы те, кто нарезает протектор у легковых шин. Вашему вниманию видеоролик и его текстовая версия – выбирайте удобный для себя формат.

Присоединяйтесь к нам в Instagram, Facebook, ВКонтакте или Одноклассниках, чтобы быть в курсе новостей, конкурсов, скидок и акций. Больше интересной информации о шинах и автомобилях – на нашем YouTube-канале.

Для чего нарезают протектор

Нарезка шины – это углубление или создание канавок на её протекторе. Канавки отвечают за эффективное отведение воды из пятна контакта и предотвращают аквапланирование. Также канавки позволяют лучше цепляться за нетвёрдые покрытия.

Нарезают только те шины, на боковине которых есть маркировка «Regroovable». Её можно найти на грузовых шинах и шинах для легкогрузового транспорта. Чтобы покрышка допускала нарезку протектора, производитель использует дополнительные слои резиновой смеси в протекторной части и усиливает каркас. А вот нарезать рисунок у легковых шин категорически запрещено.

Читайте также:
Воздушный фильтр ВАЗ-2114 – как заменить? + Видео

Конструкция легковой шины

Если посмотреть на шину в поперечном разрезе, первым слоем будет гермослой. Он отвечает за герметичность шины. Второй слой – это каркас шины. Он состоит из сплетённых синтетических нитей, погружённых в резиновую смесь. Чаще всего это нейлоновые нити. Именно на каркас шины приходится вес автомобиля, пассажиров и багажа.

Третий слой – это брекер. Он состоит из жёстких, скрученных стальных нитей. Именно этот слой обеспечивает жёсткость в поперечном направлении и гибкость в продольном. Так, под действием центробежных сил шина может вытягиваться, но благодаря брекеру сохранит приближенное к плоскому пятно контакта с дорогой. Также брекер сохраняет гибкость в вертикальном направлении, что позволяет шине как бы огибать препятствия, минимально передавая толчки и вибрацию автомобилю.

Следующий слой – это нейлоновый бандаж. Он предотвращает деформацию шины. Поверх бандажа располагается подпротекторный слой. Его резиновая смесь очень сильно отличается от верхнего, протекторного, слоя. Она более жёсткая и похожа на пластмассу. Различие вызвано тем, что протекторный слой определяет ездовые качества шины, а вот подпротекторный слой нужен для того, чтобы шина лучше сохраняла форму или надёжнее удерживала шип. Ещё одна причина, почему производители используют в подпротекторном и протекторном слоях разные резиновые смеси, – желание сэкономить и предложить покупателю конкурентную цену. Причём так поступают абсолютно все производители, начиная от премиального сегмента и заканчивая бюджетным. Другое дело, что толщина дешёвого, подпротекторного, слоя у разных моделей разная.

Кто и как нарезает протектор

Чаще всего нарезкой протектора на легковых шинах грешат продавцы «бэушки». Если воспользоваться регрувером, специальным инструментом для нарезки протектора, остаточную глубину канавок можно без труда увеличить с двух до пяти миллиметров. А б/у шина с 5-мм протектором в глазах покупателя выглядит куда интереснее, чем шина с 2-мм протектором.

Но сохраняет ли нарезанная шина свои эксплуатационные характеристики? Нет, поскольку протекторный слой уже практически износился и с дорогой контактирует «пластмассовый» подпротекторный слой. Говорить об эффективном торможении или хорошей управляемости просто не приходится. Особенно это важно для зимних шин, потому что некоторые производители размещают подпротекторный слой практически сразу на глубине четырёх миллиметров.

Также изменится и прочность покрышки, поскольку неровности дороги будут восприниматься каркасом и брекером без амортизации подпротекторным слоем. Плюс к этому камень, попавший прямо в свеженарезанную канавку, может пробить шину, порвав брекер и каркас, а на высоких скоростях центробежная сила может разрушить колесо. Вдобавок, если протектор на шине нарезали в разных участках на разную глубину, это может серьёзно повлиять на баланс колеса, а значит, дать дополнительную нагрузку на подвеску автомобиля.

Как распознать нарезку

Первое, на что стоит обратить внимание, – это индикаторы износа, которые обычно располагаются на дне канавки. У нарезанных шин таких индикаторов просто физически не может быть, поскольку дно канавки было пробито. То есть этот индикатор срезали вместе со слоем резиновой смеси. Обнаружить место, где должен был находиться этот индикатор, очень просто. Достаточно посмотреть на боковину шины и найти там специальную маркировку «TWI».

Второй признак нарезанного протектора – это непрямолинейность граней и разная глубина канавок протектора.

Немного математики

Покупая, например, бывшую в употреблении зимнюю шину с нарезанным протектором, водитель получает остаточную глубину канавок в 6-7 миллиметров. И до отметки 4 миллиметра, которая разрешена правилами дорожного движения, ему ещё ездить и ездить. Но на деле получается, что остаточная толщина протекторной резиновой смеси составляет всего 1-2 миллиметра, и поэтому совсем скоро шина станет небезопасной.

Идентичная ситуация и с летними покрышками . Только ориентир критического износа тут находится при остаточной глубине протектора в 1,6 миллиметра. Соответственно, покупая летнюю нарезанную б/у шину с остаточной глубиной протектора в 4 миллиметра, слой резиновой смеси, которая обеспечит достаточно хорошее сцепление, закончится уже через 1 миллиметр износа.

Вывод

Нарезка протектора на легковых шинах – абсурд. А покупка бывших в употреблении шин – это не здравая экономия, а игра с удачей: 50 на 50, повезёт – не повезёт. Помните: машина опирается на дорогу всего четырьмя точками, площадь пятна контакта которых не превышает площадь ладони. И «стрельнувшая» на скорости шина может стоить жизни не только тому, кто пошёл на авантюру, но и окружающим людям.

О компании «Автосеть»

Материал подготовлен компанией «Автосеть» – лидером шинного рынка Беларуси, по данным Международного агентства MASMI Research Group за 2018 год.

Адреса магазинов «Автосеть»:

  • Минск, ул. Радиальная, 40/2;
  • Минск, ул. Уманская, 54/1;
  • Минск, ул. Промышленная, 2/1;
  • Брест, ул. Янки Купалы, 19;
  • Бобруйск, ул. Ульяновская, 40;
  • Витебск, пр-т. Московский, 35;
  • Гомель, ул. Барыкина, 321а;
  • Гродно, ул. Победы, 17В;
  • Могилев, ул. Строителей, 21;
  • Мозырь, пер. Берёзовый 1-й, 16г.

Заправка кондиционера в автомобиле

  • 150
  • 10
  • 189k
  • 6
  • 9k

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Читайте также:
Кольца компрессионные – как представить их принцип работы? + видео

Принцип работы автокондиционера

Принцип работы кондиционера в машине

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

  • компрессор;
  • конденсатор;
  • испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

  • Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
  • Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
  • Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
  • После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
  • Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
  • В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не происходила разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета). Поэтому прежде всего нужно проверить работоспособность автокондиционера.

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

  • либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
  • либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Долив масла при заправке кондиционера

В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Читайте также:
Замена щеток генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2114 и похожих моделей + Видео

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

  1. Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
  2. Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
  3. Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

Набор оборудование для заправки кондиционера автомобиля

  • метрологическую станцию;
  • шланги;
  • переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
  • баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

  1. Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
  2. Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
  3. Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Как отличить где какой штуцер

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?

Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Заправка кондиционера авто своими руками — наглядное видео

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

  1. Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
  2. На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
  3. Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
  4. Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
  5. Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
  6. Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.

Как продлить срок службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

  • периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
  • в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Как заправить кондиционер автомобиля своими руками

LEMANS RU
Полезные видео по устройству и ремонту авто ты найдёшь только тут

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

— компрессор;
— конденсатор;
— испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета).

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

— либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
— либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Ранее для заправки кондиционера использовали фторосодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.
Долив масла при заправке кондиционера
В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладогента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.
После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

— метрологическую станцию;
— шланги;
— переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
— баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?
Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

При откручивании краника магистрали низкого давления, тщательно протирайте сам колпачок и участок трубки тряпкой, чтобы внутрь не попала пыль или мусор.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.
Давление в магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа и в идеале должно составлять на 10 единиц меньше. Превышение максимально допустимого давления может привести к выходу из строя компрессора.
Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно.
Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить.

Как продлить строк службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

— периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
— в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: