Сальник коленвала – масло наружу не пройдет + видео

Что нужно знать про сальник коленвала?

В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Как сальник используется?

Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).

В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.

Как самостоятельно заменить сальник

Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.

Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.

Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.

Все причины почему течет сальник коленвала и инструкция по устранению течи

Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.

Почему течет сальник коленчатого вала?

Как определить место утечки?

Фотогалерея: места утечки сальников коленвала

Чем грозит выдавливание масла?

Сколько масла может вытечь?

Можно ли ездить с протечкой?

Как устранить течь масла из-под сальников коленвала?

Как заменить передний сальник?

Как заменить задний сальник?

Что делать, если течет после замены сальника?

Как промыть двигатель?

Какие присадки использовать?

Сколько стоят сальники коленвала?

Сколько стоит заменить сальник коленчатого вала?

Видео: что делать, если течет сальник коленвала?

Почему течет сальник коленчатого вала?

Основные причины, по которым постоянно подтекает сальник коленчатого вала:

  1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
  2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
  3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
  4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
  5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
  6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.
Читайте также:
Топливный фильтр – некачественное топливо не навредит авто + Видео

Как определить место утечки?

В любом автомобиле может использоваться два сальника коленчатого вала — передний и задний. Первый выходит из строя значительно чаще, а срок службы второго обычно соответствует ресурсу эксплуатации всего автомобиля.

  1. Если следы моторной жидкости зафиксированы в задней части двигателя, то нужно проверить целостность поддона и модуля коробки передач. Если трансмиссионный агрегат и поддон целые, то замене подлежит задний сальник.
  2. Протечка смазки может произойти в трансмиссионном агрегате. Для проверки нужно взять масло, которое протекает, и капнуть его в воду. Если сальник коробки передач износился, то смазочное вещество сразу расплывется по поверхности жидкости. Масло из мотора должно держаться в виде капли после попадания в воду.

Фотогалерея: места утечки сальников коленвала

Видео: как узнать причину течи сальника коленвала

На видео, снятом каналом «Александр Март», рассказывается, почему потекли сальники коленвала и как определить причину неисправности.

Чем грозит выдавливание масла?

Основное последствие — масляное голодание двигателя. Нехватка смазки приведет к более жесткому трению внутренних узлов и их быстрому износу. Отсутствие рабочей жидкости может вовсе вывести агрегат из строя.

Сколько масла может вытечь?

Объем вышедшего масла из-под сальника коленвала зависит от того, насколько сильно износилась деталь (от нескольких капель до литров на 1 тысячу км пробега). Если не добавлять жидкость в силовой агрегат, может выйти вся смазка.

Передний сальник

Основным последствием несвоевременном замены будет утечка масла и загрязнение картера силового агрегата. Это связано с тем, что смазочное вещество будет притягивать продукты износа. Такая проблема может стать причиной обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов.

В таком случае потребуется:

  • поменять оборванный ремешок механизма газораспределения;
  • произвести смену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • заменить клапаны и выполнить их притирку;
  • демонтировать и произвести шлифовку головки блока цилиндров ДВС, поскольку после замены прокладки она не будет ровной и не сможет соприкасаться с мотором.

Необходимо учитывать, что регулярное использование транспортного средства с поврежденными сальниками станет причиной повреждения поршней. Незначительные дефекты не приведут к серьезным проблемам, но поршень может быть пробит клапаном, а это потребует проведения капитального ремонта.

При проведении «капиталки» автолюбителю придется заменять:

  • поврежденный или дефектный поршень;
  • вышедший из строя клапан коленчатого вала;
  • все вкладыши, расположенные по кругу;
  • прокладку картерного устройства мотора;
  • болты, крепящие головку блока цилиндров (затягивать их нужно в соответствии с определенными порядком и усилием, указанным в сервисном руководстве);
  • прокладку поддона.

Также потребуется добавить масло в мотор и антифриз в охладительную систему.

Задний сальник

При износе и выходе из строя заднего сальника коленвала придется:

  • снять трансмиссионный агрегат;
  • произвести демонтаж механизма сцепления в сборе с диком;
  • демонтировать механизм маховика (демонтаж этих агрегатов требуется для того, чтобы получить доступ к сальнику).

Регулярная эксплуатация авто с поврежденной деталью приведет к тому, что моторное масло может залить систему сцепления, в итоге все фрикционные характеристики устройства будут нарушены.

Это приведет к следующим проблемам:

  • серьезное снижение мощности двигателя;
  • увеличение расхода горючего (при нажатии на педаль газа автомобиль будет ехать с той же скоростью, но потребление бензина будет выше);
  • водителю придется регулярно добавлять смазку в мотор.

Можно ли ездить с протечкой?

Эксплуатацию автомобиля с протекающим сальником коленвала рекомендуется прекратить или как минимум ограничить до полного устранения проблемы.

Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.

Как устранить течь масла из-под сальников коленвала?

Единственный вариант остановить течь лобового или заднего сальника — произвести его замену.

Как заменить передний сальник?

Замена переднего сальника коленвала своими руками выполняется так:

  1. Производится демонтаж крышки с ремня газораспределительного механизма.
  2. Выполняется снятие приводного ремешка генератора (для выполнения задачи нужно ослабить гайки на шкивах). Ремешок демонтируется сначала со шкива генераторного устройства, а затем коленчатого вала.
  3. Производится демонтаж шкива коленвала, для этого выкручивается винт. Для откручивания можно вставить толстую отвертку в специальное смотровое отверстие на маховике в его зубья, чтобы заблокировать устройство. После этого болт можно выкручивать.
  4. После демонтажа шкив распределительного вала подводится к отметке, ослабляется натяжной ролик ремешка газораспределительного механизма. Производится снятие ремня, а затем шестеренки коленчатого вала. Демонтаж последней производится отверткой либо тонкой монтировкой. Для выполнения задачи можно воспользоваться специальным съемником, но при его отсутствии на коленвал с шестеренкой надо побрызгать средством WD-40.
  5. После того как шестеренка будет демонтирована, надо снимать ремень ГРМ и саму деталь. На этом этапе следует быть аккуратным, чтобы не потерять шпонку.
  6. Если шестеренка установлена плотно на карбюраторном двигателе, то нужно натянуть ремешок и завести мотор, чтобы он поработал без шкива коленвала. Через несколько секунд после запуска надо посмотреть, сходит ли шестеренка с коленвала, для этого деталь нужно поддеть. Если изделие отсоединилось, то нужно подвести метку шестерни, демонтировать ремешок, а затем и саму деталь вместе с сальником.
  7. На инжекторных моторах такой способ реализовать не получится, поскольку без шкива коленвала мотор не запустится (с него считывается момент искры контроллером). Можно попробовать поддеть шестеренку по кругу, проворачивая коленчатый вал монтировкой. Если это не помогло, изделие можно обработать жидкостью WD-40 несколько раз.
  8. После замены сальника нужно надеть шестеренку на коленчатый вал со шпонкой. На завершающем этапе устанавливается ремешок газораспределительного механизма. Сборка всех компонентов производится в обратной последовательности. После установки ремешка надо немного подтянуть ролик натяжителя.
Читайте также:
Ксенон в противотуманные фары – особенности использования + видео
Видео: подробная инструкция по замене переднего сальника коленвала

Канал «Elsа Studio» снял видео, в котором показана процедура замены переднего сальника коленвала на примере классических моделей ВАЗ.

Как заменить задний сальник?

Замена заднего сальника коленвала на примере ВАЗ 2106:

  1. Выполняется демонтаж трансмиссионного агрегата. Для этого из коробки нужно слить масло, открутив пробку и предварительно подставив под агрегат емкость.
  2. Затем снимается сцепление. Для этого специальная оправка для центрирования ведомого вала устанавливается так, чтобы передняя часть детали полностью села в подшипник. Последний запрессован в торец коленвала.
  3. Вместо левого болта фиксации картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, вкручивается винт. Далее нужно выкрутить шест болтов, фиксирующих нажимной диск на маховике. При выполнении задачи следует удерживать отверткой маховик, чтобы не допустить прокручивания. На этом этапе надо снять нажимной диск.
  4. Затем ведомый вал демонтируется вместе с оправкой, последняя извлекается из ступицы.
  5. Производится демонтаж маховика.
  6. Два винта, фиксирующие переднюю крышку картерного устройства, выкручиваются и извлекаются.
  7. Затем нужно открутить два болтика, которые крепят масляный поддон к фиксатору сальника. Осторожно поддев отверткой, производится демонтаж последнего. На этом этапе нужно быть внимательным и отложить в сторону два болта, оснащенные квадратными головками. Эти элементы свободно расположены в гнездах держателя и могут выпасть.
  8. В случае, если прокладка осталась на держателе или блоке цилиндров, ее необходимо отделить.
  9. Производится отсоединение сальника коленчатого вала из держателя посредством отвертки. Новая деталь обрабатывается моторной жидкостью и устанавливается в держатель с внешней стороны. При выполнении задачи нужно сориентировать устройство рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов. Рабочая часть изделия характеризуется наличием пружинного элемента.
  10. Используя молоток, легкими ударами через оправку необходимо запрессовать задний сальник коленчатого вала до упора.
  11. После того как пользователь заменил сальник, необходимо проверить прокладку держателя. Если этот элемент сильно обжат или износился, его нужно поменять. Перед установкой изделие смазывается силиконовым герметиком, а для большего удобства его рекомендуется зафиксировать на держателе.
  12. Производится монтаж держателя с прокладкой. Для этого нужно наживить все винты фиксации устройства, не закручивая их до конца.
  13. На коленчатый вал устанавливается специальная оправка. При выполнении задачи необходимо сцентрировать держатель по отношению к валу.
  14. Слегка нужно затянуть винты, фиксирующие держатель на модуле цилиндров. Затем они закручиваются до конца по принципу крест-накрест.
  15. Закручиваются болты, фиксирующие держатель на поддоне картера. Сборка всех остальных компонентов и деталей производится в обратной последовательности.
Видео: самостоятельная замена заднего сальника

Канал «Воскресный гараж» снял видеоролик, в котором подробно показан процесс замены заднего сальника коленчатого вала на примере автомобиля Рено Логан.

Что делать, если течет после замены сальника?

Если пользователь поменял сальник, но проблема течи все равно осталась то неисправность связана либо с неправильным монтажом, либо с использованием бракованной детали. Для устранения проблемы надо произвести демонтаж и повторную установку запчасти. Если это не помогло, нужно убирать старый сальник и ставить новый.

Как промыть двигатель?

Процедура промывки мотора выглядит так:

  1. Сначала нужно слить отработанное масло. Для выполнения задачи под сливное отверстие подставляется емкость, гаечным ключом откручивается пробка. Желательно сливать старую смазку на прогретом двигателе, поскольку в таком виде она будет более жидкой. Однако действовать нужно осторожно, чтобы не получить ожог.
  2. Сливная пробка закручивается, в двигатель через заливное отверстие заливается промывочное масло.
  3. Затем силовой агрегат запускается. В зависимости от промывки, может потребоваться контрольная поездка либо мотору нужно будет поработать на холостом ходу. Уточнить этот момент можно, прочитав инструкцию к маслу.
  4. Процедура слива повторяется. Если в слитом масле есть следы отложений и нагара, нужно повторить процедуру промывки.
  5. Производится замена масляного фильтра. Для этого можно использовать специальный ключ, если устройство прикипело. В случае если инструмент отсутствует, можно проткнуть фильтр насквозь отверткой или использовать ее в качестве рычага для откручивания.
  6. В двигатель заливается свежее масло.
Читайте также:
Отбойник амортизатора заднего – найдите поломку и замените сами + видео

Какие присадки использовать?

Допускается использование любых защитных антифрикционных присадок, повышающих срок службы силового агрегата. Главное, чтобы в составе средства были добавки и элементы, продлевающие ресурс эксплуатации резиновых элементов. Не допускается применение присадок, разрушающих резиновую структуру.

Сколько стоят сальники коленвала?

Примерные цены на покупку новых сальников коленвала от разных производителей:

Наименование Цена, руб.
Elring для ВАЗ 160-280
Subaru оригинал 350-450
Goetze 150-280
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Сколько стоит заменить сальник коленчатого вала?

Приблизительная стоимость замены сальников коленвала представлена в таблице:

Наименование Цена, руб.
Замена переднего сальника 800-2000
Замена заднего сальника 5000-6000
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: что делать, если течет сальник коленвала?

Канал «Ментальный Диагност» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как нужно действовать, если течет сальник коленвала.

Как без разборки мотора устранить течь масла через сальники коленвала

Появление масляных потеков на внешних поверхностях и узлах автомобильного двигателя ничего хорошего ему не сулит. И здесь очень важно быстро принять меры по ликвидации протечек. Как это можно сделать, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Скажите, а как часто вы проверяете уровень масла в поддоне картера двигателя своей машины? Полагаем, что не чаще одного раза в несколько месяцев. Между тем, многие авто­производители рекомен­дуют проводить такую процедуру чуть ли не ежедневно. Конечно, вряд ли нужно перед каж­дой поездкой открывать капот, но периодически контролировать уровень все же необходимо. Тем более, что даже полностью исправ­ный двигатель понемногу «кушает» масло.

К слову, расход моторного масла на новом, еще не имеющем пробега двигателе тоже может оказаться довольно большим. Но тут волноваться особо не следует. Связано это с наличием исходных заводских зазоров в парах трения деталей мотора. По мере приработки эти зазоры уменьшаются, а расход смазки соответственно снижает­ся. Однако процесс этот не быстрый.

Как показывает практика, обкатка современного мотора может длиться в интервале от 5 до 15 тыс. км пробега. Поэтому проверку уровня моторного масла после по­купки любого, даже нового авто, следует проводить обязательно. То же касается и силовых агрегатов, прошедших капремонт.

Особая тема — появление масляных потеков на двигателе. В большинстве случаев это свидетельствует о появлении течи в системе смазки. Причем подобный дефект может проявиться со­вершенно неожиданно.

По большей части это касается подержанных машин. Нередко покупатель такого автомобиля, стремясь продлить ресурс мотора, заливает в него синтетическое масло. Неудивительно, что там вскоре появляются следы протечек. Однако ничего необычного в этом нет. Ведь «синтетика» имеет высокие моющие свойства. И, удалив загрязнения в стыках потеряв­ших свою эластичность сальни­ков, она через эти зазоры пробива­ется наружу.

Но наиболее распространенные причины протечек масла — эксплуатационные недочеты. Смазка часто «уходит» из-под прокладки плохо затя­нутого или неаккуратно установленного масля­ного фильтра. Кроме того, расход лубриканта сам по себе растет по мере износа эле­ментов двигателя. Тут и зазоры в паре поршень-­цилиндр, и задиры на трущихся по­верхностях. С возрастом хуже работают маслосъемные кол­пачки. Иначе говоря, чем больше про­бег автомобиля, тем выше риск появления протечек в системе смазки.

Почему после серьезного ремонта машина все равно плохо заводится

Почему лампа заряда аккумулятора на «приборке» то загорается, то гаснет

Вывод из сказанного очевиден: если выявлен повышенный расход масла, прежде всего следует убе­диться в отсутствии уте­чек. Они, кстати, нередко возникают из-за ухудшения герметизирующих свойств прокладок. Например, часто смазка уходит через саль­ники, манжеты или прокладку го­ловки блока. Их, естественно, желательно заменить. Это обойдется недорого, но лишь при условии, что вы будете все делать сами. В противном случае затраты возрастут многократно.

Впрочем, расходы на подобный ремонт можно существенно снизить, применив специальные присадки. Например, немецкое средство под названием Oil-Verlust-Stop (Стоп-течь масла) марки Liqui Moly. Продукт относится к категории ремонтных герметиков последнего поколения, рекомендованных для систем смазки ДВС. Герметизирующее действие препарата основано на быстром (20—30 мин) восстановлении эластичности резиновых и пластиковых прокладок, а также сальников и маслосъемных колпачков.

Еще одно важное качество герметика — стабилизация высокотемпературной вязкости масла. Благодаря этому его расход на угар на поверхностях направляющих клапанов, а также в зоне маслосъемных колец заметно падает. Но это еще не все: как показал тест, проведенный экспертами портала «АвтоВзгляд», герметик «Стоп-течь Oil-Verlust-Stop» помогает вернуть нормативный уровень компрессии в цилиндрах бэушного двигателя.

Как правильно запрессовать сальник РТИ изготовление и продажа оптом

Правильно выбрав манжету, можно переходить к задачам по монтажу. И для этого следует учитывать множество советов, как правильно запрессовать сальник. Это обеспечит его дальнейшую долговечную эксплуатацию.

Читайте также:
Испаритель автокондиционера – учимся чистить своими руками + Видео

Базовые рекомендации

В первую очередь необходимо очистить отверстие в корпусе и вал. Если под рабочую кромку попадет грязь, утратится герметичность. Если монтаж сальника выполняется без снятия и разборки двигателя внутреннего сгорания, потребуются специальные оправки. Это исключит срыв пружины или повреждение рабочей кромки. Последняя не должна попасть в канавку, сформированную старым изделием на валу.

Снимать старые изделия нужно аккуратно, без повреждений гнезда корпуса. При наличии в уплотнении прорезей, ориентированных на направление вращения вала, следует их учитывать. В некоторых конструкциях предусмотрено реверсное движение. Тогда на изделии должны быть прорези, позволяющие вращаться валу в обе стороны.

Дополнительные советы

Приведем еще несколько важных рекомендаций:

  1. Нельзя устанавливать сальник, имеющий внутренний диаметр, не соответствующий штатному. Это чаще всего вынуждает проводить дополнительные манипуляции, результатом которых будет нарушение герметизации или изменение посадочных поверхностей изделий.
  2. Поверхность смазывается перед началом монтажа. Один из важных нюансов, который стоит учитывать в рекомендациях о том, как правильно запрессовать сальник.
  3. Сальник извлекается из упаковки руками с соблюдением осторожности.
  4. Вал не должен иметь острых углов или граней.
  5. Для простукивания по уплотнению при установке не используются тяжелые предметы.
  6. Размещение изделия нужно согласовывать с центром вала.
  7. Перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды.
  8. При использовании изделий PTFE необходимо исключить попадание смазки на рабочие кромки.

И еще одно важное замечание – демонтированное изделие не может устанавливаться повторно!

Подробные консультации по подобным вопросам можно получить у специалистов «РТИ-Промэкспорт» по телефону в Барнауле: +7 (3852) 500-230.

Как ставится сальник на стиральной машине

Нужно поставить сальник в стиральной машине? Это важная защитная составляющая, благодаря которой барабан нормально вращается и техника работает в привычном ритме. Все-таки некоторые детали машинки не должны контактировать с водой, иначе это приведет к износу узлов. Как понять, что сальник пора менять, а главное — как достать его из корпуса? Разберем этапы ремонта.

Роль сальника в конструкции СМА

Устройство стиралки таково, что барабан находится в баке. Чтобы механизм нормально и равномерно вращался, в центр бака устанавливают подшипник. Для предохранения подшипника от влаги и вымывания смазки поверх кольца устанавливают резиновый уплотнитель — сальник. Деталь равномерно закрывает все отверстия, через которые может проникнуть вода.

Если убрать резиновое кольцо, тогда с подшипника смоется смазка, начнется трение и износ составляющих. Это повлечет разрушение вала и поломку стиральной машины. Причем неисправность очень серьезная, поэтому иногда есть смысл покупать новую технику, а не ремонтировать старую.

Как правильно определить неполадку?

Как бы ни старался производитель, со временем мыльная вода попадает на движущие элементы. В результате сальник ссыхается и приходит в негодность. Понять, что деталям нужна замена, можно по сильному скрежету, вибрации, нехарактерным звукам во время стирки.

Вот основные признаки:

  • При покачивании барабана образуется люфт (пространство между баком). Также вращения происходят неоднородно.
  • На последней стадии барабан совсем не вращается, втулка разрушена.
  • Машина сильно стучит и вибрирует на отжиме.

При первых же симптомах принимайтесь за осмотр и ремонт. Это поможет избежать дополнительных трат, особенно на последних стадиях, когда разрушены не только движущие части, но и вал барабана.

Демонтаж и установка сальника

Прежде чем заменить деталь, придется разобрать корпус СМА практически полностью. Не спешите сразу покупать сменный элемент. Лучше демонтируйте старый уплотнитель и взгляните на указанные там буквы и цифры, ведь для моделей LG, «Бош» и других марок размеры могут отличаться. А еще лучше — отправиться с сальником в магазин и подобрать аналог.

  • Отключите технику от сети, перекройте впускной вентиль подачи воды.
  • Отодвиньте машину от стены.
  • Уберите цокольную панель. Подставьте емкость, достаньте фильтр и дождитесь слива оставшейся воды.
  • Выкрутите два винта сзади. Сдвиньте и уберите верхнюю крышку.
  • Скрутите болты по периметру задней панели, снимите ее.

  • Прокручивая шкив, снимите приводной ремень.
  • Разожмите хомуты и уберите проводку, которая закреплена на баке.
  • Отключите контакты от ТЭНа, скрутите центральную гайку и продавите болт внутрь. Достаньте нагреватель. Демонтаж ТЭНа не обязателен, но все же лучше подстраховаться, чтобы не повредить элемент.

  • Отключите контакты мотора, выкрутите крепежные болты, достаньте двигатель из корпуса.

  • Ослабьте хомуты, снимите патрубок с посадочного места бака.
  • Если сзади конструкцию больше ничего не держит, переместитесь к лицевой части.
  • Достаньте лоток для порошка, прижав защелку в центре.
  • Выкрутите саморезы, крепящие главную панель, отожмите защелки и уберите ее наверх.

  • Откройте дверцу, отогните уплотнитель люка. Хомут снимите с места.
  • Заправьте уплотнитель внутрь. Открутите два крепежа замка.
  • Запустите руку за корпус, отсоедините провода от блокировки.
  • Скрутите оставшиеся саморезы и уберите лицевую крышку.

  • Перейдите к верхней части. Отключите шланги от бункера-порошкоприемника, достаньте его.

  • Отключите проводку и шланг датчика уровня, а также заборного клапана. Демонтируйте противовесы. Убедитесь, что сверху к баку ничего не крепится.
  • Вернитесь к нижней части, отсоедините амортизаторы. Приподнимите бак, снимая с пружин, достаньте из корпуса.

При помощи гаечного ключа открутите главный болт и демонтируйте шкив. Разделите две части бака, выкрутив саморезы по периметру.

Читайте также:
Прямоточная выхлопная система – увеличиваем мощность двигателя + видео

В центральном отверстии вы увидите черное уплотнительное кольцо. Чтобы снять, подденьте его отверткой и достаньте из гнезда.

Какой стороной ставить сальник? Посмотрите на заводские обозначения. Если ничего нет, тогда прикладывайте кольцо так, чтобы оно наиболее герметично закрывало всю поверхность подшипника. Предварительно обязательно нанесите защитную смазку.

Видео поможет справиться с работой самостоятельно:

Какая смазка лучше?

Чтобы продлить срок эксплуатации деталей, которые ежедневно подвергаются вращению и трению, важно использовать качественную смазку. Вот какими свойствами должно обладать средство:

  • Влагостойкостью. Детали машины постоянно контактируют с водой, поэтому смазка должна быть устойчива к влаге.
  • Термостойкостью. Постоянное трение приводит к нагреву, следовательно, средство должно быть устойчивым к высоким температурам.
  • Хорошим составом без агрессивных добавок, которые могут разрушить резину.
  • Плотной консистенцией, хорошо покрывающей поверхность.

Вот несколько производителей подходящих смазок:

  • HYDRA-2. Средство в шприце удобно использовать. Выдерживает эксплуатацию при температуре от −18 °С до +190 °С. Обладает влагостойкими свойствами.
  • SKL EBI. Водонепроницаемая и термостойкая паста выдерживает до +140 °С. Небольшой тюбик позволяет удобно выдавливать содержимое прямо на деталь.
  • SKL EBI398. Густое вещество с плотной водоотталкивающей текстурой не содержит агрессивных добавок. Допустимо использовать при температуре от −30 °С до +120 °С.

Теперь вы знаете, как ставить сальник на стиральную машину. Не забывайте, что качественно установленный сальник продлевает срок эксплуатации подшипников. В итоге и сама техника прослужит вам дольше. Чтобы избежать преждевременного износа деталей, не перегружайте барабан бельем и устанавливайте СМА по уровню.

Замена сальника на коробке передач

Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.

Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.

Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание

Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).

Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.

Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.

Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.

Замена сальников КПП: как выполняется

Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС, а также сальники первичного вала. Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться достаточно сложной задачей.

Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент. При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.

  • Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
  • Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение, подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно. Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.

Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.

  • Теперь перейдем к тому, как поменять сальник ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса, отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).

Также во время откручивания гаек ступицы автомобиль должен стоять на земле. То же самое правило распространяется и на момент закручивания (протяжки болтов). Рекомендуемое усилие — 65-95 Нм. Далее машину нужно зафиксировать ручником, подставить противооткатные упоры. Затем переднюю часть нужно приподнять, снять с машины переднее колесо, выкрутить и снять гайку ступицы.

Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.

Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.

После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС. После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.

Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется дальнейшая сборка.

Что в итоге

Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.

Все причины почему течет сальник коленвала и инструкция по устранению течи

Если на автомобиле течет сальник коленвала, основная причина проблемы — естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее сборке. Утечки могут вызвать выдавливание масла на диск сцепления или ремень ГРМ, вызывая износ.

Почему течет сальник коленчатого вала?

Основные причины постоянных протечек из сальника коленвала:

  • Износ в результате длительного использования. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, во время работы из-за вибрации коленчатого вала этот элемент деформируется и частично отрывается от рабочей поверхности. Эта проблема часто встречается в заднеприводных и переднеприводных автомобилях с пробегом более 100 000 км.
  • Разрушение элемента, связанного с длительной стоянкой автомобиля на улице зимой. Он сохнет или затвердевает в результате длительного воздействия низких температур, из-за высыхания деталь деформируется, а также не может плотно прилегать к валу.
  • Заводской брак. Проблема утечки масла может быть связана с плохим качеством материала, из которого изготовлена ​​деталь.
  • Из-за ошибок, допущенных при сборке оборудования, масло может вытекать из-под крышки или прокладки. Сальник мог быть установлен на коленчатом валу неравномерно (из-за того, что он во время сборки ударился о седло) и выталкивает масло наружу.
  • Неверноработа двигателя. Если несколько сальников протекают одновременно, этот «симптом» может быть связан с увеличением давления газа в картере двигателя (вызывающим вытеснение детали). В месте соприкосновения коленчатого вала с устройством создается люфт, через который вытекает смазка.
  • Утечка в устройстве масляного фильтра. Из-за износа фильтра смазка может попасть в сальник и помешать его работе.

Как определить место утечки?

Каждое транспортное средство может иметь два сальника коленвала, переднее и заднее. Первые выходят из строя гораздо чаще, а вторые обычно имеют такой же срок службы, как и весь автомобиль.

  • Если на задней части двигателя остались следы моторной жидкости, проверьте целостность масляного поддона и модуля трансмиссии. Если блок трансмиссии и поддон для сбора капель Если масло целое, замените задний сальник.
  • Смазка может вытекать из редуктора. Чтобы проверить это, удалите вытекшее масло и вылейте его в воду. Если сальник коробки передач изношен, смазка немедленно растечется по поверхности жидкости. Моторное масло должно оставаться в форме капель при контакте с водой.

Чем грозит выдавливание масла?

Основное последствие — масляное голодание в двигателе. Отсутствие смазки приводит к сильному трению внутренних узлов и их быстрому износу. Недостаток рабочей жидкости может привести к остановке машины.

Сколько масла может вытечь?

Количество вытекшего из-под сальника коленвала масла зависит от степени износа этой детали (от нескольких капель до литров на 1000 км). Если не доливать жидкость в силовой агрегат, может закончиться вся смазка.

Передний сальник

Основным последствием несвоевременной замены станет утечка масла и загрязнение картера силового агрегата. Это связано с тем, что смазка будет притягивать продукты износа. Такая проблема может порвать ремень ГРМ и повредить клапаны.

В этом случае потребуется:

  • заменить оборванный ремень ГРМ;
  • заменить прокладку ГБЦ;
  • заменить клапаны и произвести их притирку;
  • демонтировать и отшлифовать головку блока цилиндров ДВС, так как после замены прокладки она не будет плоской и не будет соприкасаться с двигателем.

Следует учитывать, что регулярное использование автомобиля с поврежденными уплотнениями приведет к повреждению поршней. Незначительные неисправности не вызовут серьезных проблем, но поршень может проткнуть клапан, и это потребует капитального ремонта.

Когда «капитальный ремонт» будет завершен, гонщику необходимо будет заменить:

  • Сломанный или неисправный поршень;
  • поврежден клапан коленчатого вала;
  • все вкладыши, размещенные по кругу;
  • прокладка картера двигателя;
  • болты крепления ГБЦ (необходимо затягивать с соблюдением указанной в сервисной инструкции последовательности и крутящего момента);
  • прокладку поддона картера.

Также потребуется долить моторное масло и антифриз в систему охлаждения.

Задний сальник

Если задний сальник коленвала изношен и поврежден, его необходимо заменить:

  • снимаем приводной агрегат;
  • демонтировать механизм сцепления с дышлом;
  • снимаем маховик (снятие этих узлов требуется для доступа к сальнику).

Регулярная эксплуатация автомобиля с поврежденной деталью приведет к тому, что моторное масло может залить систему сцепления, в результате чего будут нарушены все фрикционные свойства устройства.

Это приведет к следующим проблемам:

  • резкое снижение мощности двигателя;
  • повышенный расход топлива (при нажатии на педаль газа машина будет двигаться с той же скоростью, но расход бензина будет больше);
  • Водителю необходимо будет регулярно смазывать двигатель.

Можно ли ездить с протечкой?

Рекомендуется не использовать автомобиль с негерметичным сальником вала или, по крайней мере, ограничить его.последний. На этом этапе будьте осторожны и отложите два винта с квадратной головкой. Эти предметы находятся в держателе неплотно и могут выпасть.

Если прокладка осталась на корпусе цилиндра или блоке, снимите ее.

Как устранить течь масла из-под сальников коленвала?

С помощью отвертки отсоединить сальник коленвала от держателя. Новая деталь обработана моторной жидкостью и снаружи смонтирована в держателе. При выполнении этого действия устройство должно быть направлено рабочей кромкой к центрирующим ручкам. Рабочая часть изделия отличается наличием эластичного элемента.

Как заменить передний сальник?

С помощью молотка легкими движениями вдавите задний сальник коленвала через штифт до упора.

  • После замены сальника проверьте сальник на рукоятке. Если прокладка чрезмерно сжата или изношена, замените ее. Перед установкой изделие следует смазать силиконовым герметиком, а для большего удобства рекомендуется прикрепить его к кронштейну.
  • Ручка с прокладкой собрана. Для этого затяните все крепежные винты агрегата, не ввинчивая их полностью.
  • На коленчатом валу устанавливается специальный штифт. Во время работы рукоятка должна быть отцентрирована относительно вала.
  • Винты крепления ручки к модулю цилиндра необходимо слегка затянуть. Затем их зажимают по всей длине крест-накрест.
  • Затяните болты, которыми кронштейн крепится к картеру. Все остальные узлы и детали собираются в обратной последовательности.
  • Канал Sunday Garage снял видеоролик, в котором подробно показан процесс замены заднего сальника коленвала на примере Renault Logan.
  • Если пользователь заменил сальник, но проблема с утечкой остается, неисправность связана с неправильной установкой или использованием неисправной детали. Чтобы устранить проблему, необходимо разобрать и собрать детали. Если это не решит проблему, снимите старую набивку и замените ее новой. новый.
  • Процедура промывки двигателя следующая:

Сначала слейте отработанное масло. Для этого под сливное отверстие подставьте емкость и гаечным ключом открутите пробку. Желательно слить старую смазку на прогретый двигатель, так как в таком виде будет больше жидкости. Однако будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Как заменить задний сальник?

Сливная пробка вкручивается, промывочное масло заливается через впускное отверстие в двигатель.

  • Затем запускается электрогенератор. В зависимости от метода промывки может потребоваться тест-драйв или двигатель может работать на холостом ходу. Уточнить этот момент можно, прочитав инструкцию по эксплуатации масла.
  • Процедура дренажа повторяется. Если слитое масло показывает следы отложений и нагара, процедуру промывки необходимо повторить.
  • Масляный фильтр был заменен. Для этого можно использовать специальный ключ, если устройство заклинило. Если инструмента нет, можно проткнуть фильтр отверткой или использовать его как рычаг для откручивания.
  • Двигатель заправлен свежим маслом.
  • Допускается использование любых антифрикционных защитных присадок, увеличивающих срок службы приводного агрегата. Самое главное, чтобы средство содержало добавки и элементы, продлевающие срок службы резиновых элементов. Не используйте добавки, которые повреждают структуру резины.

Что такое клиренс автомобиля?

Что такое клиренс автомобиля?

Согласно ГОСТу дорожный просвет – расстояние между низшей точкой центральной части автомобиля и опорной поверхностью. Под центральной частью авто подразумевается часть, ограниченная двумя плоскостями: параллельной продольной плоскостью и равностоящей от внутренней поверхности колёс.

Другими словами, клиренс – расстояние между низом автомобиля и дорогой, максимальная высота препятствия, за которое не зацепится днище.

Величина клиренса влияет на проходимость, устойчивость автомобиля на высоких скоростях, маневренность. Малый дорожный просвет характерен для автомобилей спортивного типа, большой – для автомобилей с высоким клиренсом, например внедорожник. Определить ту низшую точку автомобиля, от которой измеряют клиренс, непросто.

В одних моделях это будет выступающая часть выхлопной системы или прикреплённая к днищу запаска, в других – элементы подвески, части моторного отсека, поддон картера, не говоря уже о переднем бампере. Такие нюансы усложняют процедуру измерения клиренса.

Как правильно измерить клиренс автомобиля?

Знать величину дорожного просвета своего автомобиля не только в сантиметрах, но и представлять это расстояние визуально – залог комфортного вождения и экономии денежных средств на внеплановых ремонтах. Изучив конструктивные особенности элементов, находящихся вдоль днища авто, можно быстро научиться пропускать препятствия, встречающиеся на дороге.

А измеряют величину дорожного просвета обычной линейкой на специальной смотровой яме с ровными рампами. Перед тем как начать делать замеры, необходимо убедиться в том, что давление в шинах соответствует норме, а также убрать из машины всё лишнее. Общепринятой единицей измерения клиренса являются миллиметры. Делать замеры правильней на нескольких нижних точках: дорожные просветы под осями и под картером двигателя. У разных автомобилей эти значения будут варьироваться. Усреднённые размеры дорожного просвета от нижней точки переднего бампера до поверхности дорожного полотна:

клиренс легковых автомобилей – 1400-2000 мм;
паркетники – 1800-2500 мм;
внедорожники – 2000-3500 мм.

Дорожный просвет на уровне кромки переднего бампера измеряют в первую очередь, ведь это место наиболее страдает при парковании и вождении в зимний период. Для защиты бампера от механических повреждений устанавливают отключаемый парктроник или же пластиковую «юбку».

При движении по пересечённой местности возрастает риск пробоя поддона картера, поэтому на двигатель необходимо установить защиту. Можно сравнить клиренс автомобилей под картером:

легковые автомобили – 1200-1700 мм;
паркетники – 1700-2100 мм;
внедорожники – 2000 мм и более.
Легковые автомобили с высоким клиренсом считаются, если значение превышает 1700мм.

Как увеличить клиренс автомобиля?

Регулировка величины дорожного просвета автомобиляЧасто возникает необходимость в увеличении клиренса автомобиля. Это может быть связано с тем, что автомобиль своими колесами начинает задевать подкрылки, брызговики могут тащиться по дорожному покрытию или же защитой картера либо днищем цеплять неровности дороги. Еще одна причина для регулировки величины дорожного просвета – это перспектива частой езды на груженом автомобиле по грунтовым дорогам.

У автомобилей, оборудованных пневматической или пневмогидравлической подвеской, регулировка дорожного просвета не требует дополнительных технических приспособлений. Регулировка интегрирована в общую систему настроек авто. У легковых автомобилей используются в качестве пневматического упругого элемента пневмобаллоны рукавного типа. Кроме того, могут применяться амортизаторы с возможностью регулирования клиренса.

В большинстве остальных случаев может помочь такая несложная операция, как установка проставок.

Пластиковые, полиуретановые или алюминиевые проставки устанавливают между опорной частью стойки и кузовом. Полиуретановые проставки могут сжиматься, алюминиевые не деформируются, но могут вызывать зимой коррозионные процессы. Наименее всего деформируются пластиковые проставки.

Можно вставить проставки из жёсткой резины между витков пружин. Увеличение дорожного просвета будет минимальным, комфортность езды уменьшится из-за увеличения жёсткости, но снизится раскачивание. На заднюю часть автомобиля могут устанавливаться регулируемые проставки. Их конструкция позволяет получить желаемый размер дорожного просвета. При такой регулировке возможно изменение угла оси поворота передних колес, угла освещения фар и параметра регулятора тормоза. Ещё один способ увеличить дорожный просвет – поставить колёса большего радиуса, но такая замена имеет свои нюансы.

В любом случае для проведения регулировки величины дорожного просвета необходимы веские причины, так как при улучшении одних показателей ухудшаются другие. В основном все зависит от того, на каких дорогах эксплуатируется автомобиль.
Краткие итоги

Дорожный просвет автомобиля – величина непостоянная, со временем она уменьшается за счёт постепенного износа рессор, пружин, шин. Поэтому периодическая регулировка клиренса не помешает.

Не стоит забывать о том, что на способность автомобиля проходить разные препятствие влияет не только величина клиренса, но и форма переднего бампера, длина свесов, колёсной базы. Рассматривать проходимость автомобиля необходимо в комплексе. Ведь практика показывает, что порой небольшая легковая машина способна с лёгкостью преодолевать ямы и косогоры, в отличие от высоких внедорожников, которые передвигаются по контуру.

Клиренс

Клиренс (дорожный просвет) – расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля. Клиренс является самым главным параметром геометрической проходимости автомобиля. От величины клиренса зависит проходимость, устойчивость и управляемость автомобиля. Разные автомобили имеют разную величину клиренса. Водитель автомобиля должен знать величину клиренса своей машины и учитывать эту величину при движении по бездорожью и при преодолении препятствий. Некоторые автовладельцы увеличивают клиренс своего автомобиля для увеличения его проходимости.

Важность клиренса

ГОСТ Р 50182-92 определяет дорожный просвет как: “Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии (автомобиля) и равноотстоящими от внутренней поверхности колес, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80% расстояния между внутренними поверхностями колес одной оси.”

Таким образом, при измерении дорожного просвета (клиренса) отступают внутрь на 100-150 мм от внутренней поверхности колес, поэтому брызговики и нижние точки крепления амортизаторов в зону измерения не включаются. Принято считать, что они попадают в колею и не оказывают сопротивления движению автомобиля.

Величина клиренса автомобиля оказывает существенное влияние на его проходимость, управляемость, устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях, маневренность. Для обеспечения проходимости автомобиля при движении по плохим дорогам требуется большой дорожный просвет.
Качество автомобильных дорог в России и на территории стран бывшего Советского Союза часто оставляет желать лучшего, поэтому большинство автовладельцев стремятся иметь автомобиль с большим клиренсом.

Большой, средний и маленький клиренс

Разные модели автомобилей имеют разную величину клиренса. Малый дорожный просвет характерен для автомобилей спортивного типа, большой клиренс характерен для автомобилей предназначенных для движения по плохим дорогам и бездорожью.

  • Большой (высокий) клиренс (от 20 см) — позволяет увереннее ездить по плохим дорогам, дает возможность преодолевать сугробы, бордюры, глубокие ямы, предотвращает повреждения кузова, переднего и заднего бамперов, нижней части двигателя и деталей подвески автомобиля. Недостатками большого клиренса являются: уменьшение устойчивости машины на высоких скоростях и в поворотах, ухудшение динамики разгона, увеличению склонности автомобиля к сносам, кренам и перевороту.
  • Средний клиренс (15-18 см) – оптимальным для автомобиля предназначенного для движения по городу является клиренс в 17-18 см, при установке на такой автомобиль защиты двигателя и коробки передач происходит уменьшение дорожного просвета до примерно 15 см, что является оптимальным значением для города.
  • Маленький (низкий) клиренс (меньше 13 см) — обеспечивает автомобилю более высокую устойчивость на высоких скоростях и лучшую управляемость, но при этом на машине с маленьким клиренсом сложно ездить в городе и за городом зимой и по грунтовым дорогам летом.

Как измеряют клиренс

Каждому водителю очень полезно знать значение клиренса своего автомобиля, также водителю полезно зрительно представлять расположение различных конструктивных элементов под днищем своего автомобиля. Информация такого рода обеспечит комфортное вождение и безопасное преодоление препятствий, встречающихся на дороге.

Измерение клиренса автомобиля лучше всего производить на смотровой яме с ровными рампами. Перед проведением измерений, следует убедиться в том, что давление в шинах автомобиля соответствует значению указанному производителем автомобиля. Замер клиренса производят без водителя, пассажиров, багажа и с минимальным количеством топлива в баке автомобиля.

Измерять клиренс можно при помощи рулетки или линейки. Дорожный просвет принято указывать в миллиметрах.

Выполнять замеры следует в нескольких нижних точках: под передним и задним бамперами, под картером двигателя, под коробкой передач, под передней и задней осями автомобиля. Клиренсом будет считаться наименьшее из полученных значений.

Дорожный просвет автомобиля является непостоянной величиной. У разных автомобилей одной и той же модели клиренс будет отличаться. Клиренс также уменьшается со временем из-за износа шин и деталей подвески автомобиля.

Где измерять клиренс

При определении клиренса автомобиля измеряют расстояние от поверхности земли до нижней точки автомобиля. Пространство под днищем автомобиля представляет собой нагромождение различных конструктивных элементов: передний и задний бампера, нижняя часть двигателя, коробка передач, детали подвески, выхлопная система, топливный бак, размещенная под днищем запаска.

Определить самую низшую точку автомобиля от которой измеряют клиренс бывает непросто. Чаще всего при проведении замера клиренса определяют расстояние сразу от нескольких нижних точек, а затем выбирают наименьшее из них, это и будет считаться клиренсом данного автомобиля.

Клиренс под передним бампером

Расстояние от нижней кромки переднего бампера до земли стоит измерить в первую очередь. Передний бампер первый встречается с препятствиями при наезде на них автомобилем, поэтому больше всех страдает от бордюров, зимних сугробов и глубокой колеи.

Как правило, расстояние от переднего бампера до поверхности земли больше минимального дорожного просвета автомобиля (клиренса).

У большинства автомобилей расстояние под передним бампером составляет:

  • для легковых автомобилей – от 14 до 20 см.
  • Для кроссоверов – от 18 до 25 см.
  • Для внедорожников – от 20 до 35 см.

У многих современных автомобилей по периметру нижней части бампера располагается полоска из гибкого неокрашенного пластика, которую некоторые автолюбители называют “юбка”. Данный конструктивный элемент выполняет защитную функцию, являясь звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. При повреждениях эту деталь несложно и недорого заменить.

Клиренс под поддоном картера двигателя

Поддон картера двигателя чаще всего является самой нижней точкой автомобиля.

У большинства автомобилей расстояние под поддоном картера двигателя составляет:

  • для легковых автомобилей – от 12 до 17 см.
  • Для кроссоверов – от 17 до 21 см.
  • Для внедорожников – от 20 см и больше.

Многие автовладельцы для защиты поддона картера двигателя от пробоя устанавливают защиту картера двигателя. Защита картера уменьшает дорожный просвет на 2-3 см, но при этом надежно защищает ваш двигатель от пробоев картера при ударе о камень или пень.

Клиренс под конструктивными элементами задней части автомобиля

При измерении клиренса нужно уделить внимание конструктивным элементам, расположенным под днищем в задней части машины, к ним относятся: элементы выхлопной системы, топливный бак, элементы задней подвески, а у заднеприводных и полноприводных машин – карданный вал или корпус заднего дифференциала. Расположение этих элементов может оказать существенное влияние на клиренс автомобиля.

Геометрическая проходимость автомобиля

Величина дорожного просвета (клиренс) является лишь одной из характеристик геометрической проходимости автомобиля.

Геометрической проходимостью называют совокупность геометрических параметров автомобиля, влияющих на его способность преодолевать препятствия.

Геометрическая проходимость автомобиля складывается из базовых и внедорожных параметров.

К базовым параметрам геометрической проходимости относятся:

  • длина, ширина и высота машины.
  • Длина колесной базы – расстояние между осями передних и задних колес.
  • Ширина колеи – расстояние между центрами колес одной оси в пятне контакта с поверхностью земли.
  • Передний свес – расстояние между осью передних колес и крайней передней точкой автомобиля.
  • Задний свес – расстояние между осью задних колес и крайней задней точкой автомобиля.

К внедорожным параметрам геометрической проходимости относятся:

  • клиренс (дорожный просвет) — расстояние от самого нижнего элемента автомобиля до поверхности земли.
  • Угол въезда – угол между горизонтальной поверхностью и линией, проведенной между пятном контакта передних колес и нижней точкой передней части автомобиля. Угол въезда зависит от клиренса и длины переднего свеса: чем больше клиренс и меньше передний свес, тем выше будет угол въезда.
  • Угол съезда – угол между горизонтальной поверхностью и линией, проведенной между пятном контакта задних колес и нижней точкой задней части автомобиля. Угол съезда зависит от клиренса и длины заднего свеса: чем больше клиренс и меньше задний свес, тем больше будет угол съезда.
  • Угол рампы (угол продольный проходимости) – максимальный угол, который может преодолеть автомобиль, не касаясь поверхности днищем. Угол рампы зависит от сочетания клиренса и длины колесной базы: чем больше клиренс и короче база, чем больше будет угол рампы.
  • Угол опрокидывания (угол поперечной статической устойчивости) – максимальный угол поворота автомобиля вокруг продольной оси, при котором он может не опрокинуться набок. Угол опрокидывания зависит от сочетания ширины и высоты автомобиля, ширины его колеи, а также его центра тяжести: чем больше ширина автомобиля и его колеи, меньше высота и ниже центр тяжести, тем выше угол опрокидывания.

Самыми главными параметрами геометрической проходимости автомобиля являются: клиренс, углы въезда, съезда и угол рампы. Для описания параметров характеризующих проходимость автомобилей автопроизводители используют именно эти цифры.

Клиренс (дорожный просвет) является самым главным параметром проходимости автомобиля, потому что напрямую влияет на большинство остальных параметров.

Как увеличить клиренс автомобиля

Некоторые автовладельцы для повышения проходимости своего автомобиля увеличивают его дорожный просвет (клиренс). Делать это без острой необходимости не стоит, поднятие кузова автомобиля над дорогой неизбежно приведет к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Способы увеличения клиренса автомобиля

  • Увеличение размера колесных дисков – самый простой способ увеличения дорожного просвета, при увеличении размера диска высота профиля шины должна остаться прежней: например, замена колес с 195/65R15 на 205/65R16 приведет к увеличению внешнего радиуса колеса и к увеличению клиренса, но при этом нужно быть осторожным увеличившийся внешний радиус колес повлияет на точность показаний спидометра, а также может вывести из строя датчик скорости, что повлияет на работоспособность систем ABS и ESP.
  • Использование шин с более высоким профилем – при использовании шин с более высоким профилем увеличивается внешний радиус колеса, что может привести к ухудшению управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях и в поворотах, кроме этого те же проблемы со спидометром и датчиком скорости.

  • Замена амортизаторов и пружин подвески – сложный и дорогостоящий способ увеличения клиренса, возросший в результате такой модернизации дорожный просвет приведет к увеличению высоты центра тяжести автомобиля, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля в поворотах.
  • Установай специальных проставок для увеличения клиренса – пластиковые, полиуретановые или алюминиевые проставки устанавливаются между опорной частью стойки и кузовом. Установка проставок увеличивает клиренс, но также поднимает центр тяжести автомобиля, то ведет к ухудшению устойчивости в поворотах.

При увеличении клиренса автомобиля следует осознавать, что улучшение одних характеристик автомобиля ведет к ухудшению других.

Автомобили, оборудованные пневматической или пневмогидравлической подвеской, имеют встроенную автоматическую регулировку дорожного просвета (клиренса). На легковых автомобилях в качестве пневматического упругого элемента используют пневмобаллоны рукавного типа или регулирующиеся амортизаторы.

Клиренс популярных моделей автомобилей

Дорожный просвет (клиренс) популярных моделей легковых автомобилей:

  • Лада Гранта – 160-180 мм,
  • Лада Веста – 175-178 мм,
  • Kia Rio – 160 мм,
  • Hyundai Creta – 190 мм,
  • Volkswagen Polo – 170 мм,
  • Hyundai Solaris – 160 мм,
  • Лада Ларгус – 175 мм,
  • Toyota RAV4 – 195-200 мм,
  • Skoda Rapid – 170 мм,
  • Volkswagen Tiguan – 190 мм,
  • Renault Logan – 170 мм,
  • Renault Duster – 210 мм,
  • Лада 4×4 – 228 мм,
  • Kia Sportage – 182 мм,
  • Toyota Camry – 155 мм,
  • Renault Sandero Stepway – 195 мм,
  • Skoda Octavia – 156 мм,
  • Nissan Qashqai – 200 мм,
  • Hyundai Tucson – 181 мм,
  • Skoda Kodiaq – 188 мм,
  • Renault Kaptur – 203 мм,
  • Nissan X-Trail – 210 мм,
  • Mazda CX-5 – 200 мм,
  • Лада XRAY – 195 мм,
  • Mitsubishi Outlander – 215 мм.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: