Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как заменить? + видео

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

  • набор накидных ключей различной размерности;
  • двухзахватный съемник;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
  • шлицевая отвертка;
  • шестигранная торцевая головка на 30 мм;
  • молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
  2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
  3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
  4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
  5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
  6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
  7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
  8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
  9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
  10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

  1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
  2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
  3. Прикрутите карданный вал обратно.
  4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.
Читайте также:
Что такое круиз контроль в автомобиле: как работает на механике и автомате, как пользоваться, что такое адаптивный КК

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Течь масла из редуктора моста через сальник ведущей шестерни — это как насморк у человека. Вроде бы и работаешь, как всегда, а сырость эта постоянная под носом действует раздражающе. Разница только в том, что вытекающая из носа жидкость человеку не нужна, но при этом она постоянно вырабатывается простуженным организмом. А вытекающее из моста масло нужно мосту позарез, но он без вашей помощи пополнить запас не сможет. Хорошо, что замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и прочих моделях этого ряда возможна своими руками.

О последствиях несвоевременного «лечения»

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным проблемам в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к задирам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их быстрому износу, повышенному шуму и прочим неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи. Поэтому, обнаружив сильное замасливание в районе ведущего фланца, или, того хуже, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Тем не менее, если «ну никак мне сейчас нельзя на больничный», то, регулярно контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особых последствий для здоровья моста.

Немного анатомии

Классические «Жигули» в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта проста и технологична в производстве, но обладает серьёзными недостатками в эксплуатации:

  • большая неподрессоренная масса моста, которая негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
  • склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
  • уменьшение полезного объёма багажника, потому что между мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное пространство для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, помимо технологичности, в его лучшей приспособленности к плохим дорогам: клиренс под мостом практически не изменяется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от внешних воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их характерную форму называют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером. В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом. Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но при этом не пересекаются (являются скрещивающимися). Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно изготовлена и хорошо отрегулирована, работает мягко и с наименьшим шумом, но из-за интенсивного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков

Кашу маслом не испортишь?

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту. Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Читайте также:
Топливный фильтр Тойота Королла – правила выбора и установки + Видео

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления. Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки. Поэтому первое, с чего нужно начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и очистки сапуна от грязи. Колпачок клапана должен свободно вращаться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно перемещаться, и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.

Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Читайте также:
Заправка автокондиционеров – инструкция для самостоятельных + видео

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Динамометрические ключи, как правило, имеют шкалу, размеченную в Ньютон-метрах (Н.м). Одна килограммо-сила на сантиметр (1кгс.см) равна 0,098 ньютон-метров, или примерно 0,1 Н.м.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

Читайте также:
Высота протектора новой летней шины и особенности рисунка + видео

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом. Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

  1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
  2. Отворачиваем гайку фланца.
  3. Снимаем фланец с шлицев вала.
  4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
  5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
  6. Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
  7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
  8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Для предотвращения самоотворачивания гайка фланца имеет специальную пластмассовую вставку, которая, сминаясь об резьбу, создает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Как правило, такие гайки выдерживают до десяти отвинчиваний без потери стопорящих свойств. Если возникли сомнения, возьмите новую гайку.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Видео: Как заменить сальник редуктора, не снимая полуосей

Замена сальника — не слишком сложная процедура, но чтобы результат вас не разочаровал, выполнять её следует внимательно и аккуратно.

Сальник хвостовика редуктора

Механизм редуктор, в процессе своей работы, нуждается в надежной смазке, однако для того, чтобы масло не вытекло из корпуса, необходимо уплотнить соединение механизма редуктора с карданным валом. Именно для этого и предназначен сальник хвостовика редуктора.

Данный сальник представляет собой уплотнительное резиновое кольцо, которое устанавливается в месте соединения редуктора с карданным валом и должен быть всегда в исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние сальника влечет за собой утечку смазочного вещества, что может привести к преждевременному износу и выходу из строя механизму редуктора. В последствие, автолюбителя ждет весьма дорогостоящий ремонт.

Главным признаком неисправности сальника является утечка трансмиссионного масла. Достаточно осмотреть внешний вид редуктора, чтобы понять, нужно ли менять сальник или нет. Если заметны различимые капли, то сальник находится в негодном состоянии, однако тонка пленка масла, образованная в месте соединения карданного вала и редуктора, еще не говорит о том, что происходит утечка. Кроме того, стоит учитывать, что вместе с заменой сальника, необходимо будет провести ремонт всего редуктора целиком, так как он, скорее всего, поработав некоторое время без масла, будет достаточно сильно изношен. Эту работу рекомендуется доверить специально обученным людям. Тем не менее, сальник сможет поменять любой ответственный автолюбитель, не прибегая к помощи автосервиса.

Как заменить сальник хвостовика редуктора

В первую очередь, необходимо купить заменяемую деталь. К выбору детали рекомендуется отнестись как можно серьезнее, так как всегда есть риск приобрести некачественный сальник, который, в последствие, снова даст о себе знать и ни о чем не подозревающий водитель может запросто столкнуться с более серьезной поломкой редуктора.

Читайте также:
Инжектор ВАЗ-2110 – проверяем работу форсунок самостоятельно + Видео

Сальник обязан быть ровным и без трещин. Любые трещины на резине, говорят о ее непригодности к использованию и такой уплотнитель долго не прослужит. Помимо этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара.

Порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или специализированную эстакаду. Исключите любое его случайное перемещение, во избежание несчастных случаев и приготовьте необходимый набор инструментов. Вам понадобятся: специальный двухзахватный съемник, динамометрический ключ, новое трансмиссионное масло и новый сальник. Кроме этого, пригодится стандартный набор инструментов.

2. Слейте масло из редуктора. Для этого нужно открутить сливную пробку, которая находится сзади, и поставить любую пустую тару.

3. После того, как масло выйдет из редуктора, нужно включить стояночный тормоз.

4. Демонтируйте с фланца зубчатого колеса карданный вал, а торцевым ключом открутите специальную гайку крепления хвостовика. Использование ручного тормоза необходимо для того, чтобы хвостовик не прокручивался во время демонтажа.

4. Выдавите фланец шестерни с помощью заранее приготовленного съемника. Иногда эта процедура получается и без съемника, руками. Но для большей верности, рекомендуем применять съемник во всех случаях.

5. Возьмите в руки отвертку и подденьте старый сальник. После этого вытащите его и приступите к установке нового. Перед монтажом, не забудьте проверить исправность фланца. Если он покрыт ржавчиной, почистите его с помощью шлифовального инструмента. Также, перед установкой нового сальника, рекомендуется смазать посадочное место трансмиссионным маслом.

6. Сальник запрессовывается с помощью специальной втулки (металлический цилиндр такого же диаметра из мягкого металла и не острой окружностью) мягкими ударами молотка. Старайтесь, при этом, не допускать возможных перекосов или повреждений резинового уплотнителя.

7. Произведите сборку узлов в обратной последовательности, однако не затягивайте гайку хвостовика.

8. Поднимите зад автомобиля и вытащите полуоси из шестерен. Для этого потребуется снять колеса, демонтировать бараны и открутить гайки крепления полуосей.

9. Затяните гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Попробуйте покрутить фланец рукой. Вращение должно быть равномерным, без каких либо сопротивлений и заеданий.

10. Соберите все узлы, поставьте автомобиль на колеса и не забудьте залить трансмиссионное масло в редуктор.

Видео – Как затянуть гайку хвостовика редуктора

После окончания работ, необходимо выехать на автомобиле и проехать, примерно, пару километров. Затем посмотрите на состояние редуктора. Если течи масла не обнаружено, значит, замена сальника хвостовика редуктора заднего моста прошла успешно и на этом ремонт окончен.

Таким образом, вы сэкономили кучу денег на услугах автосервиса и узнали, как поменять сальник редуктора своими руками. Удачи на дорогах!

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Читайте также:
Радиоантенна для автомобиля – какова степень ее необходимости? + видео

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео :

    Как заменить сальник хвостовика «Нивы»: признаки износа и пошаговый ремонт

    Замасленный задний мост на ВАЗ 2121 и другой «классике» – не редкость. При возникновении такой ситуации на вашем авто, причина, как правило, кроется в неисправном сальнике заднего редуктора. В этом случае манжетное уплотнение требуется заменить. При затягивании с ремонтом возможны серьезные последствия, которые могут повлечь к более дорогостоящему ремонту узла.

    Назначение сальника заднего редуктора «Нивы»

    Сальник редуктора заднего моста (РЗМ) представляет собой манжетное уплотнение, расположенное в корпусе механизма со стороны установки подшипников конической шестерни. Основная функция сальника – обеспечение герметичности редуктора, исключая утечку смазки, находящейся картере заднего моста.

    Причины износа

    Манжетное уплотнение любого узла автомобиля со временем изнашивается, утрачивая свои свойства. Одной из причин является физический износ. Но сальник может быть поврежден также агрессивным воздействием на него масла, например, при использовании некачественной смазки. Кроме этого, сам сальник может быть изначально бракованным.

    Если масло едва выступило, то с заменой манжеты торопиться не стоит, но при этом нужно периодически следить за состоянием элемента и в случае появления течи, произвести ремонт.

    Признаки износа

    Основной признак изношенного сальника хвостовика ВАЗ 2121 – наличие подтеков масла на заднем мосту в области расположение фланца РЗМ. Чтобы выявить неисправный элемент достаточно загнать машину на смотровую яму или эстакаду, либо просто подлезть под авто. Если манжета изношена сильно, то после длительной стоянки под задним мостом образуется масляная лужа. Если пренебречь своевременной заменой сальника заднего редуктора, то это приведет к повышенному износу внутренних элементов механизма из-за недостатка смазки и последующему выходу их из строя.

    Замена манжеты

    Если манжетное уплотнение пришло в негодность, его нужно только менять, поскольку элемент является неремонтопригодным (резина со временем стареет и восстановлению не подлежит). Чтобы заменить сальник, нужно знать размер элемента:

    • внешний диаметр 68 мм;
    • внутренний диаметр 35,8 мм;
    • высота 12 мм.
    Читайте также:
    Ремонт компрессора кондиционера автомобиля, устройство автокондиционера + Видео

    Для проведения ремонта потребуется подготовить следующий перечень инструментов:

    • ключ на 13;
    • головка на 24 и вороток;
    • шестигранник на 12;
    • мощная шлицевая отвертка;
    • молоток;
    • динамометр и динамометрический ключ;
    • емкость для слива масла.

    Процесс замены сальника хвостовика выполняется с вывешенной задней осью и производится следующим образом:

    1. Отворачиваем пробку картера заднего моста и сливаем смазку в подготовленную емкость.
    2. Откручиваем крепежные болты заднего кардана к фланцу РЗМ, отодвигаем вал в сторону и закрепляем его проволокой к продольной тяге моста.
    3. Посредством динамометра выявляем момент сопротивления вращению шестерни, прокручивая гайку фланца по часовой стрелке.
    4. Для удержания фланца вставляем в отверстия карданные болтики и наворачиваем на них гайки.
    5. Между болтами помещаем монтажную лопатку или отвертку и откручиваем гайку головкой с воротком.
    6. Снимаем с хвостовика гайку и шайбу.
    7. Демонтируем сам фланец, ударяя по нему молотком через деревянную наставку.
    8. Для снятия сальника зацепляем его отверткой и вынимаем.
    9. На рабочую кромку новой манжеты наносим Литол-24, после чего монтируем деталь в картер, используя подходящую наставку.
    10. Ставим на место фланец, шайбу и закручиваем гайку динамометрическим ключом с моментом 117–255 Н*м (12–26 кгс*м), контролируя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни. Если при первичном измерении момента сопротивления значение составило не менее 6 кгс*см, то при повторной затяжке нужно увеличить его на 1-2 кгс*см. Если изначально значение было 6 кгс*см, то добиваемся момента 6-9 кгс*см. В то же время момент затяжки не должен превышать 12-26 кгс*м. Если во время заворачивания гайки момент сопротивления превысит 9 кгс*см, потребуется заменить распорную втулку на конической шестерне.
    11. После регулировочных работ монтируем все элементы в обратном порядке.
    Видео: замена сальника хвостовика классической «Нивы»

    Замена сальника РЗМ на ВАЗ 2121, при появлении соответствующих признаков, является хоть и не сложной процедурой, но необходимой. Ремонт сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, ознакомившись с пошаговыми и инструкциями и подготовив необходимый инструмент.

    Похожие статьи:

    Похожих статей по теме нет, но скоро будут.

    Воздушный фильтр на скутер – что делать, если он засорился?

    Скутеры и мопеды оснащены двигателем внутреннего сгорания. Поэтому многие основные принципы и правила обслуживания узлов бензиновых моторов легковых авто распространяются и на них. В частности, это касается воздушного фильтра скутеров.

    Когда производить чистку или замену фильтра

    Воздушные фильтры на скутер служат для очистки воздуха, поступающего в карбюратор, а затем в двигатель в составе топливной смеси. Такую же функцию выполняет фильтрующий элемент мопеда. Последствия несвоевременной их замены или очистки могут быть не менее плачевными, чем при неправильном подходе к этому вопросу в отношении автомобильных воздушных фильтров. В любом случае владелец скутера или мопеда станет больше заливать бензина и досадовать на то, что его железный друг стал вялым и уже не разгоняется до положенных по паспорту км/ч.

    Производители рекомендуют выполнять замену воздушного фильтра скутера или мопеда не реже, чем через каждые 5000 км пробега, а производить его очистку после каждой пройденной 1000 км.

    Если скутер или мопед эксплуатируется в условиях сильной запыленности дорог или местности, то обслуживание и замена должны проводиться чаще. Очистку в этом случае следует выполнять не реже, чем каждые пройденные 500 км, и, в порядке профилактики преждевременного износа двигателя можно начать с пробного осмотра и очистки (при необходимости) фильтра через первые 100 км. По результатам этой проверки будет ясно, имеет ли смысл обслуживать фильтрующий элемент через каждые 100 км или величину пробега до следующей очистки надо увеличить. Когда придет пора вовсе менять фильтр, будет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя скутера или мопеда – после очередного обслуживания фильтра останутся симптомы того, что он забит и мотору для его работы не хватает воздуха.

    Как снять и заменить воздушный фильтр скутера или мопеда

    На двигателе большинства скутеров и мопедов установлен фильтр «влажного» типа (практически на всей китайской технике) или «сухого» исполнения (в основном, на японцах). «Влажный» выполнен из маслобензостойкого поролона и пропитан специальным маслом, обеспечивающим задерживание мелких частичек. Сам фильтр состоит из двух слоев:

    • внутреннего, имеющего мелкоячеистую структуру – для задерживания самых мелких загрязнений;
    • внешнего, с более крупными ячейками – для фильтрации крупных частиц.

    Воздушные фильтры на скутер устанавливаются в пластиковые корпуса в виде коробки (обычно плоск,ой и продолговатой). Корпус, что на мопеде, что на скутере, может располагаться в разных местах: перед карбюратором, над вариатором, над глушителем, под поликом спереди справа от мотора.

    1. Снимаем все детали, которые могут помешать извлекать фильтр;
    2. Очищаем корпус фильтра от грязи (на некоторых моделях скутеров и мопедов его придется для этого снять);
    3. Разбираем корпус – откручиваем по периметру винты и снимаем осторожно его крышку, стараясь не повредить фильтрующий элемент;
    4. Внимательно осматриваем фильтрующий элемент в поисках повреждений: сквозные отверстия, разрывы, неплотное прилегание к крышке или краям корпуса;
    5. Осторожно извлекаем фильтр из крышки;
    6. Тщательно вычищаем корпус и его крышку от грязи, при необходимости моем бензином, насухо вытираем и следим, чтобы не осталось ниток и пыли (они могут впоследствии попасть в карбюратор, где забьют жиклеры и каналы).
    Читайте также:
    Карбюратор ВАЗ 2109 – устройство и настройка системы + Видео

    Если фильтр поврежден или нуждается в замене по срокам его эксплуатации, то аккуратно устанавливаем на место пришедшего в негодность новый фильтрующий элемент.

    При этом его сторона с более мелкими порами должна быть обращена вовнутрь (для поролоновых). Также необходимо стараться не порвать фильтрующий элемент и чтобы он плотно прилегал к краям крышки и корпуса. Производим сборку демонтированных элементов.

    Обслуживание фильтров мопедов и скутеров

    Обслуживание воздушных фильтров скутера заключается в их чистке и пропитывании маслом, если они «влажные» поролоновые («сухие» продувают или моют в воде с стиральным порошком).

    Приобретаем специальное средство для качественной очистки воздушных фильтрующих элементов – например, K&N. Данный состав хотя и предназначен для фильтров этой фирмы, так же прекрасно подходит для поролоновых. Читаем инструкцию и применяем в соответствии с ней.

    Промываем поролоновый фильтрующий элемент в любом бензине (лучше в АИ-92). Бензин наливают в подходящую емкость, где и стирают поролон. Стираем бережно и осторожно – достаточно давать поролону самому впитывать бензин, а затем выжимать его. После промывки фильтр отжимают – опять же аккуратно, не скручивая его. Затем просушиваем поролон.

    Промываем в теплой воде с растворенным в ней стиральным порошком – превосходное качество очистки при минимальных затратах. Во время стирки требуется соблюдать такие же правила, как и при обработке в бензине. Затем поролон отжимаем, тщательно прополаскиваем, потом просушиваем.

    После стирки и сушки воздушные фильтры на мопед надо пропитать маслом. Либо специальным – оптимальный вариант. Можно использовать пропиточное для воздушных фильтрующих элементов от K&M или аналогичное, подешевле, других производителей. Аэрозоль из баллончика равномерно распыляем линейными (только не круговыми) движениями по всей поверхность фильтра. Ждем примерно 20 минут и затем проверяем равномерность нанесения. При необходимости «закрашиваем» все выявленные пятна, на которые масло не попало.

    Моторным, разбавленным бензином 1:1. В этом случае пропитать поролон можно в подходящей емкости. Много масла не лить – его избыток может значительно ухудшить пропускные свойства фильтра. Когда поролон в емкости пропитается, его сжимают. Это позволит маслу лучше впитаться и удалить его излишки. Затем поролон высушиваем от бензина.

    «Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги

    Способ первый

    Купите воздушный фильтрующий элемент для автомобиля ВАЗ, оснащенного инжектором. Запаситесь герметиком, ножницами, линейкой и карандашом. Затем проделайте такие манипуляции:

    1. Вырежьте, используя нож, износившийся материал для фильтрации.
    2. Очистите каркас, в котором находился вырезанный материал, затем обработайте поверхность спиртом.
    3. Произведите замеры ширины, высоты и количества штор.
    4. Возьмите новый воздушный фильтр (на инжекторный ВАЗ), рассоедините его шторки и отрежьте нужное количество.
    5. Подравняйте ширину фильтрующего материала, используя линейку и ножницы.
    6. Если высота новой шторки выше, чем нужно, аккуратно загибаем материал.
    7. Намазываем края фильтрационной шторки герметиком и располагаем в корпусе фильтра.
    8. Когда герметик высохнет фильтрующее устройство можно смело использовать.


    Рационализм при тюнинге

    Но что же делать, если вы не собираетесь участвовать в гонках, но и родной фильтр из поролона не решает проблему подачи воздуха при увеличении поршневой. Для этих целей, тюнинговыми компаниями подтип Malossi (например, Malossi Red Sponge) и Polini были разработаны специальные фильтры, которые устанавливаются в стандартный пластиковый фильтрбокс скутера взамен штатного поролонового элемента.

    Они отличаются отличными фильтрующими характеристиками и при этом создают минимальное сопротивление воздушному потоку. Для каждой модели скутера можно найти специальную модель картриджа. Но можно купить и специальную заготовку и вырезать необходимый размер вручную.

    Способ второй


    Цилиндрическое устройство
    Как создать прямоугольный фильтрующий элемент мы разобрались, теперь переходим к изготовлению воздушного фильтра цилиндрической конструкции собственными руками. Возьмем в качестве фильтра-донора масляное фильтрующее устройство для Москвича КС-71. Проделываем такие манипуляции:

    1. Разбираем фильтрующее устройство.
    2. Удаляем бумагу, находящуюся внутри.
    3. Вместо бумажной шторки укладываем малярный валик, допустимо оставить бумажную шторку.
    4. Для заглушки применяем крышку, снятую с баллончика для очистки карбюраторов.
    5. Покупаем садоводческий шланг подходящего диаметра, чтоб он мог надеться на карбюратор, для соединения с карбюратором.
    6. Собираем конструкцию.
    7. Свободный конец фильтрующего устройства заглушите флаконом из пластика подходящего диаметра.

    Разновидности

    По типу фильтрующего компонента выделяют следующие виды:

    1. Поролоновые, пропитанные маслом. Они востребованы для внедорожных мотоциклов, которые совершают поездки в запыленных условиях. В их конструкции функция очистки возложена на масляную пленку. Поролоновая основа применяется для аккумулирования и поддержания раствора. Для оптимальной работы фильтра, его внутренний блок должен быть полностью пропитан составом. Чтобы улучшить свойства, необходимо промывать несколько раз растворителем и тщательно просушить.
    2. Тканевые, изготовленные из марлевой материи. Этот слой располагается внутри металлического корпуса. Популярность этих фильтров обусловлена тем, что они обеспечивают хороший воздушный поток. Как и поролоновые, тканевые наполняются маслом. Для очистки от осадков необходим водно-мыльный раствор. После чего фильтр повторно смазывают маслом. Правильное техническое обслуживание гарантирует длительный период эксплуатации.
    3. Бумажные устанавливаются преимущественно на уличных мотоциклах. Основным недостатком таких изделий является приостановление работы при намокании. После высыхания они восстанавливают все свойства. Техническое обслуживание осуществляется посредством выдувания воздуха через вентиляционные разъемы.
    Читайте также:
    Правка двери автомобиля – диагностика, реставрация, замена + видео

    Периодически эта деталь засоряется, поэтому требует замены для эффективной работы топливной системы. Если вас заинтересовала данная тема, то здесь при желании вы сможете узнать подробнее про фильтр для мотоцикла https://www.tvoymoto.ru/catalog/raskhodniki/filtry/. Согласно регламенту техобслуживания рекомендуется обновлять раз в 2 года, или через 7000 км. Однако стоимость специализированных запчастей для двухколесного транспорта может быть недешевой. Поэтому многие пробуют сделать фильтр для мотоцикла своими руками. Рассмотрим инструкцию по изготовлению это детали для топливной системы.

    Способ третий


    Альтернатива «нулевику»
    Воздушный фильтр создает дополнительное сопротивление на пути всасываемого потока воздуха. Двигателю для преодоления этого сопротивления приходится затрачивать дополнительную силу, ухудшается мощность мотора. Указанная проблема преодолевается применением фильтрующего устройства нулевого сопротивления. Минус «нулевика» заключается в его стоимости, она в несколько раз превышает цену на обычные фильтрующие элементы.

    Есть возможность изготовить воздушный фильтр нулевого сопротивления собственными руками. Сделать его можно из фильтра Москвича, модель не важна. Берем герметик, канцелярский нож, бокс от компакт-дисков, круглой формы. Стоит сразу оговорить, что устройство, изготовленное собственноручно, будет только внешне напоминать «нулевик» для автомобиля, по остальным параметрам, он не будет отличаться от обычного воздушного фильтра Москвича.

    Достаточная эффективность

    Обычный поролоновый или бумажный фильтр в боксе создает определенное сопротивление, которое при стоковых параметрах не создает изменений в пропорциях воздуха и бензина во всем диапазоне оборотов. Однако с увеличением поршневой, потребность двигателя скутера в бензине и воздухе возрастает. Количество подаваемого бензина мы увеличиваем заменой жиклеров и обогащением смеси, в некоторых случаях — заменой карбюратора. А вот фильтрбокс с внутренним элементом остается прежним. Он уже не может пропустить достаточное количество кислорода и скутер работает на обогащенной смеси, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, в этом случае невозможно реализовать потенциал двигателя во всей красе.

    По теме: Тюнинг вариатора скутера

    Способ четвертый

    Для домашнего производства фильтрующего устройства можно использовать следующий алгоритм:

    1. Берем железную коробку, подходящую по размеру.
    2. Поделываем в ней много мелких дырочек, дно сверлить не нужно
    3. Делаем крепление для крышки. В прямоугольной коробке можно прикрепить крышку винтами.
    4. Вырезаем овальное отверстие на дне, соответствующее отверстию на карбюраторе.
    5. Берем сетку, подрезам ее под необходимые размеры и улаживаем на дно коробки.
    6. Берем губку, подгоняем ее под нужные габариты, затем пропитываем в специальном масле примерно 1,5 часа.
    7. Из старого фильтра извлекаем резиновую прокладку, устанавливаем ее на карбюратор, сверху крепим нашу коробку.
    8. Сверху сеточки коробки, улаживаем губку, предварительно отжав ее.
    9. Закрываем крышку коробки и закрепляем.
    10. На верх короба нашего самодельного фильтрующего устройства надеваем простой женский чулок, он не должен соприкасаться с карбюратором.

    Замена воздушного фильтра на скутере 4Т

    Замена воздушного фильтра на китайском скутере — регулярная и обязательная процедура. Как и смена других основных запчастей, замена воздушного фильтра требует ответственного подхода и поэтапного выполнения.

    Когда требуется замена?

    Качественное обслуживание скутера зависит и от своевременной замены воздушного фильтра. Этот элемент выполняет важную функцию — очищает воздух, который поступает в карбюратор. Затем кислород поступает в двигатель вместе с топливной смесью. Если немного помедлить, то транспорт начнет функционировать неполноценно, ослушиваться своего владельца и станет не таким резвым. Еще один минус — при засоренном очистителе скутер начнет потреблять больше топлива, что разумеется, скажется на его содержании.

    Механики рекомендуют менять воздушный фильтр на скутере 4 Т каждые 5 тысяч километров пробега. Также немаловажным будет очистка этого элемента от пыли и грязи. Прибегать к прочистке следует 1 раз в полгода.

    Очистка фильтра, замена масла или отдельных деталей системы требуется чаще, если скутер эксплуатируется ежедневно на протяжении длительного времени. В этом случае проводить осмотр необходимо каждые 500 километров. Такие действия позволят исключить дорогостоящий ремонт и покупку запчастей.

    Признаки необходимости замены воздушного фильтра в скутере 4 Т:

    • засоренный внешний вид конструкции;
    • изменение технических характеристик транспортного срдетсва:
    • медленное развитие скорости, двигатель заводится не сразу и т.д.
    Читайте также:
    Карбюратор ВАЗ 2109 – устройство и настройка системы + Видео

    Все эти признаки свидетельствуют о том, что мотору не хватает воздуха. При этом не имеет значение, какой именно скутер требует помощи (китайский, самодельный или скутер Стелс), процедура замены очистителя будет одинаковой для каждого ТС.

    Замена воздушного фильтра на скутере

    Процесс замены воздушной конструкции на скутере начинается с определения его вида и общих характеристик. Также важной особенностью является расположение воздушного фильтра.

    Существует фильтр «влажного» типа, который чаще всего установлен на китайских моделях. Также есть «сухие» очистители. Последние чаще можно встретить на скутерах из Японии.

    «Влажный» фильтр, в основе которого находится маслобензостойкий поролон, пропитывается специальным маслом.

    Конструкция состоит из двух слоев:

    1. Внутреннего. Материал содержит мелкие ячейки, которые способны задерживать даже мельчайшие загрязнения воздуха;
    2. Внешнего. Такой слой имеет крупные ячейки, задерживающие массивные потоки пыли.

    Воздушный очиститель на скутер 4 Т монтируются в специальные коробы. Такая конструкция может располагаться перед карбюратором, над глушителем или вариатором.

    Подготовка к работе

    Выбор подходящего фильтра — основной подготовительный этап перед заменой конструкции. Главное правило, которое позволит качественно справится с задачей — не стоит экономить на очистителях. Лучше приобрести более дорогой, но оригинальный вариант, чем поддельный. Скутер, как и мотоцикл, должен быстро реагировать на действия водителя, развивать положенную скорость, что возможно только при наличии качественного очистительного прибора.

    Необходимые инструменты для замены:

    • крестовая отвертка;
    • торцевой ключ;
    • пассатижи;
    • зажим.

    Такого набора инструментов будет достаточно для плановой замены фильтра на скутере 4 Т.

    Следующий этап — подготовка нового фильтра к установке. Дополнительная пропитка поможет очистителю максимально справится со своей задачей. Сделать это можно с помощью масла или специального химического средства. Если выбор падет на аэрозоль, то наносить его следует линейными движениями по всей поверхности фильтра. Круговые движения делать не рекомендуется, так как затем следует выждать 20 минут и проверить поверхность на наличие не пропитанных зон.

    Процесс замены

    Самостоятельная замена воздушного фильтра на скутере 4 Т возможна только в том случае, если водитель внимательно ознакомится с регламентом, подготовит все инструменты и сам очиститель к процедуре.

    Начинать следует с демонтажа старого фильтра. Для это необходимо:

    1. Для упрощенного доступа к конструкции очистки двигателя — снять все детали механизма;
    2. Очистить корпус от грязи и пыли. Некоторые короба для этого придется снять;
    3. Разобрать корпус: открутить винты и снять крышку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не нанести вред фильтру;
    4. Извлечь старый элемент;
    5. Тщательно вымыть корпус от загрязнений (можно воспользоваться бензином).

    Пошаговая инструкция установки нового фильтра на скутер 4 Т:

    • тщательно проверить новый очиститель на наличие дефектов;
    • пропитать поверхность жидкостью;
    • установить прибор: сторона с более мелкими порами ставится внутрь конструкции;
    • установить конструкцию так, чтобы он плотно прилегал к корпусу и крышке;
    • собрать все демонтированные детали в обратном порядке.

    Такой процесс не отнимет много времени, особенно если у водителя имеется опыт выполнения подобных работ.

    Как часто требуется замена?

    Периодичность замены воздушного фильтра зависит от степени эксплуатации скутера 4 Т, а также ответственности его владельца и качества дорог. Если транспорт эксплуатируется по запыленным проселочным дорогам с утра до ночи, то срок использования воздушного очистителя будет невелик.

    Среднестатистические данные свидетельствуют о том, что менять очищающую конструкцию необходимо каждые 5 тысяч километров при нерегулярной эксплуатации транспортного средства. Также на срок службы будет влиять качество самого фильтра. Оригинальные модели прослужат значительно дольше.

    Плюсы и минусы установки на штатное место

    К плюсам стоит отнести отсутствие изменений внешнего вида и целостности дизайна. Штатное место обычно спрятано производителем под кожухами, и фильтр не виден снаружи.

    А вот минусов гораздо больше:

    1. Скрытая установка фильтра под кожухами препятствует полноценному доступу воздуха к фильтру. Для нулевиков это особенно критично, ведь теряется их предназначение — дать мотору как можно больше воздуха.
    2. Кроме того, установка фильтра под кожухом требует применения воздуховода, то есть гибкой резиновой трубы, проходящей от фильтра к впускному коллектору, который объединяет впуск, карбюратор и цилиндр.
    3. Из-за особенностей компоновки, воздуховод чаще всего имеет изогнутую форму, поэтому поток воздуха в нем меняет направление. Прохождение через такую трубу также создает сопротивление потоку. Для улучшения характеристик лучше всего подходит прямоточный фильтр на карбюратор. Такой нулевик не нуждается в воздуховоде, имеет открытый доступ к окружающему воздуху и является самым эффективным.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: