Регулировка рулевой рейки – диагностика и настройка + видео

Регулировка рулевой рейки как обойтись без помощи СТО?

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации до замены рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Строение рулевого управления автомобилем


Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:

  • кулевое колесо;
  • вал вращения – соединение салона автомобиля и моторного отсека;
  • корпус рейки;
  • зубчатый механизм и осевой вал для горизонтального перемещения наконечников рулевых тяг машины;
  • пыльники, втулки, подшипники, фиксаторы;
  • патрубки подачи гидравлической смазки или наличие двигателя с электрическим типом привода для ЭУР.

Вышеприведенная конструкция носит шаблонный характер, подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобильных марок. В некоторых ситуациях будут незначительные дополнения новым оборудованием. И это очевидно, ведь каждый производитель старается сделать свою марку совершенной, применяет новые технологии для повышения срока эксплуатации.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Регулировка рулевой рейки

Если владелец технического средства после проявления первичных признаков неисправности своевременно обращается в сервисные центры для проведения диагностики, то шансы реанимировать механизм управления «малой кровью» высок. Как правило, достаточно подтяжки рулевой рейки.

Однако когда речь идет о возможном столкновении, ударе, аварии с последующей деформацией или разломом корпусной части, то кроме полной замены новой деталью, не обойтись.

Подтянуть рулевую рейку можно, как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов сервисного центра. Многое зависит от того, какой марки автомобиль, степень сложности механизма управления в нем, общее техническое состояние, квалификация мастера или владельца.

Очевидно, что на отечественных марках ВАЗов провести элементарные профилактические мероприятия не сложно. Чего нельзя сказать о современных зарубежных моделях, например Хонда, Тойота, БМВ, где без наличия цифрового диагностического сканера не обойтись априори. Кстати, что касается последних марок авто сегмента премиум, люкс, самостоятельно устранить поломку не представляется возможным вообще.

Принцип работы механизма

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

Регулировка рулевой рейки – задача несложная по своей сути, и с ней может справиться любой водитель. В среднем на эту процедуру тратиться от 1 до 2 часов, с учётом выполнения подготовительных мероприятий. В каких случаях требуется такая подтяжка?

В каких случаях требуется регулировка рулевой рейки?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Читайте также:
Вал приводной – разбираем в деталях конструкцию и поломки + видео

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

  • передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
  • имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
  • естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Механизм подтяжки системы управления автомобилем

В какую сторону подтягивать рулевую рейку, этот вопрос интересует большинство автомобилистов – собственников отечественного транспорта.

Важно знать: начинать различного рода работы следует после того, как проведен полноценный и комплексный диагностический осмотр транспортного средства, выявлен источник поломки, корректно рассчитано количество запасных частей и расходных материалов.

Для поджатия механизма управления в домашних условиях понадобится не много:

  • набор автомобильных инструментов, ключ размером на «17»;
  • переносной осветительный прибор для увеличения освещенности в гараже;
  • в некоторых случаях подвижной домкрат или смотровая яма;
  • ветошь или перчатки.

Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107

Начать работу следует с проверки затяжки резьбовых соединений рулевого механизма и состояния рулевых тяг (наконечников). Погнутые тяги или изношенные шарниры рулевых наконечников подлежат замене. Для этого придется воспользоваться съемником и гаечным ключом на 22. Не стоит пытаться выровнять тяги или отремонтировать наконечники. В целях безопасности эти детали всегда нужно заменять новыми. Далее следует проверить состояние маятника и регулировку червячного редуктора. Изношенные втулки маятника необходимо заменить новыми. Для этого необходимо открутить от него рулевые тяги (используется ключ на 22 и съемник) и демонтировать маятник с автомобиля, открутив болты крепления. Маятник зажать в тиски, вынуть шплинт и открутить регулировочную гайку. Когда гайка откручена, можно разобрать маятник и заменить изношенные втулки новыми. При сборке маятника необходимо закрутить регулировочную гайку так, чтоб его сошка вращалась с усилием 1-2 килограмма. Если все детали заменены или исправны, а резьбовые соединения затянуты, регулировка люфта руля ВАЗ 2107 осуществляется за счет регулировки рулевого редуктора. Для этого понадобится ключ на 19 и мощная шлицевая отвертка. Регулировка выполняется следующим образом:

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.

Наиболее практичный и универсальный вариант – из-под днища автомобиля. Для этого нужно забраться под машину, отвинтить защиту поддона картера. Через возможности проема в области расположения передней оси рожковым ключом расконтрогаить регулировочную гайку. Вторым ключом на «17» приступить к закручиванию прижимной пружины вместе с гайкой.

  • подтягивать следует всегда по часовой стрелке, если речь идет о самостоятельном устранении поломки. В противном случае, мастера СТО знают точный алгоритм проведения работ, без использования различных инструкций или подсказок;
  • количество полуоборотов напрямую зависит от величины фактического люфта в системе. В некоторых случаях достаточно будет два-три, в иных и двух оборотов недостаточно. Однако не следует переусердствовать с затяжкой, так как при очередном повороте руль заклинит в крайней точке. В стационарных мастерских используют специальные динамометрические ключи с манометром. Затяжка происходит по показаниям датчика.

Рекомендовано сделать так: немного поджать механизм, законтрогаить гайку, со стороны салона провернуть рулевое колесо, чтобы понять, как оно вращается. При необходимости можно сделать дотяжку.

Можно ли подтянуть рулевую рейку не имея опыта работы, однозначно, что можно. Но перед началом работы нужно подстраховаться наставником или тщательно изучить рекомендации инструкции по эксплуатации конкретного технического средства.

Симптомы неисправностей

Как уже говорилось ранее, рулевая рейка может работать совместно с гидроусилителем, либо с электроусилителем. Мы сравнивали ГУР и ЭУР, и пришли к определенным выводам.

Если РР имеет какие-то проблемы, это сразу будет видно по поведению автомобиля. Чаще всего проявляются такие симптомы:

  • при повороте руля со стороны РР исходят посторонние звуки в виде стука;
  • у руля четко ощущается люфт;
  • поворачивая руль, колеса разворачиваются на меньший или больший угол, нежели обычно;
  • усложняется контроль над авто;
  • когда баранка находится в центральном положении, усилия вообще не ощущается, его нет;
  • усилия может не быть и при повороте руля, но после прогрева рабочей жидкости (в гидроусилителе) все нормализуется.

Симптомы могут проявляться самостоятельно, в определенных комбинациях, либо сразу вместе.

И чаще всего проблема в том, что рейка разболталась. Это еще не гарантия того, что узел полностью вышел из строя. Порой подтяжка позволяет вернуть РР к прежнему уровню работоспособности.

Читайте также:
Замена топливного фильтра – признаки загрязнения и порядок работ + видео

Основные причины неисправности рулевой рейки

  • Коррозия для всех рулевых механизмов страшнее других проблем. Чаще всего она возникает из-за негерметичных пыльников — резиновых кожухов, прикрывающих движущиеся части рейки. После ремонта их крепят пластиковыми хомутами, а не штатными металлическими затяжками, потому что так быстрее и герметичность теряется. Или они рвутся со временем, потому что любая резина в нашем климате быстро приходит в негодность. Железо под такими пыльниками начинает корродировать из-за грязи и конденсата. Зубья покрываются налетом и эти повреждения в запущенных случаях не убираются шлифовкой. Симптомы «ржавой» болезни: рулевое устройство начинает стучать, а руль люфтит. Иногда ржавчиной зарастает рулевой вал рейки. В гидравлической рейке от этого начинается течь, а электромеханика держится до последнего, а потом за секунду выходит из строя.
  • Частая проблема у рулевых реек с гидроусилителем — износ картера распределителя. Во время работы в масле появляются частички металла, которые разносятся жидкостью по всему узлу, изнашивая стенки картера.
  • Естественный износ зубьев — еще одна проблема в этом списке. Обычно их не восстанавливают. Еще зубья могут сломаться. Беда может случиться с шестерней, рейкой или со всеми сразу.
  • В гидронасосах обычно меняют сальники и разные резинки. Клапана и другие части агрегата редко чинят, потому что заменить все сразу обычно дешевле. Насосы часто выходят из строя из-за дрифта. Когда руль долго находится в крайнем положении, а двигатель ревет на максимальных оборотах, в узле создается повышенное давление. Расходный клапан не успевает сбросить масло и наступает перегрев рабочих поверхностей насоса.

Принцип работы.

Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые прикладывает водитель для поворота руля на прямозубою или косозубую шестерни, установленные на подшипнике и приходящие в действие вместе с зубчатой рейкой.

Беззазорное взаимодействие зубчатой рейки и шестерни обеспечивается прижимными пружинами.

Видео.

Устройство механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2107, сначала необходимо разобраться в его устройстве, а также принципе работы.

Семерка во многом схода с «копейкой». Потому устройство и конструкция получили незначительные изменения. В состав конструкции входят:

  • Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
  • Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

  • Составного вала с карданной передачей;
  • Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
  • Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

  • Сошка;
  • Маятниковый рычаг;
  • Поворотные рычаги;
  • Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Комплект рулевых тяг/наконечников для ВАЗ 2107

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

  1. Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
  2. По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
  3. Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
  4. Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
  5. От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
  6. Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
  7. Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

  • перетянута гайка;
  • некорректно работает насос гидроусилителя;
  • в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
  • на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках — как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

Перетяжка гайки приводит к тому, что шестерня прочно входит в зацепление и руль вращается туго.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Читайте также:
Свечи накаливания – признаки неисправности и их диагностика + видео

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно — ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе — это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Реечные рулевые механизмы обладают существенными преимуществами перед прочими типами на относительно лёгких транспортных средствах. Это высокая точность управления, простота и компактность конструкции, возможность достаточно простого сопряжения со всеми классами усилителей руля.

Надёжность и долговечность также удовлетворительные, но во многом зависят от своевременного ухода и регулировочных работ. Одна из них – устранение подтяжкой возникающего люфта во внутреннем зацеплении, что возможно на ряде производящихся механизмов.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма

Любой рулевой механизм предназначен для передачи усилия от вращения рулевого колеса на перемещение тяг рулевой трапеции. Важно делать это незамедлительно, чтобы машина реагировала на малейшие смещения руля. Производители стремятся минимизировать люфты в рулевом управлении, в идеале свести их к нулю.

Так и происходит, современные устройства имеют беззазорную конструкцию. Но со временем наступает неизбежный износ трущихся деталей, от чего не спасают даже самые совершенные смазочные материалы. Автоматические регулировки также не всегда способны помочь, в сочленениях возникают люфты.

Любой люфт в нагруженной знакопеременной силой конструкции обязательно вызовет возникновение стуков. Именно это и является основным проявлением прогрессирующей неисправности.

Источники стука существуют в разных точках изношенной рулевой системы:

  • между шаровыми наконечниками и их обоймами в концевых шарнирах и местах сопряжения тяг с рейкой рулевого механизма;
  • ослабшие крепёжные соединения, например, рулевые рычаги и сошки, пальцы наконечников в проушинах, крепление корпуса рейки с кузову или подрамнику;
  • ступичные подшипники и элементы подвески, непосредственно к рулевому управлению не относящиеся, но обеспечивающие поворот управляемых колёс;
  • направляющие втулки в местах выхода рейки из корпуса;
  • увеличенный зазор в подшипниках входного вала;
  • люфт в зубчатом соединении ведущей шестерни и рейки.

Стуки могут возникать как при рулении, так и просто при прямолинейной езде по неровностях, которые существуют всегда, на самой гладкой дороге.

Чтобы выбрать зазор в доли миллиметра, сильно сотрясать подвеску не потребуется, достаточно малейшего отклонения, а стук всегда отчётливо различим на фоне общего акустического комфорта в целом исправного автомобиля.

Вторым симптомом будет появление увеличенного углового свободного хода рулевого колеса. Такое будет наблюдаться при любом возникновении зазора, но сильно раздражать начнёт при критической его величине.

Читайте также:
Что такое круиз контроль в автомобиле: как работает на механике и автомате, как пользоваться, что такое адаптивный КК

Особенно опасно такое явление с точки зрения нарушения управляемости автомобиля. Машина неадекватно отреагирует на действия по объезду препятствия, а при попытке стабилизировать её в случае срыва колёс в скольжение возникнут большие затруднения.

Особенности регулировки рулевой рейки

Регулировке, то есть ремонтному воздействию без замены деталей, подлежит лишь зазор в основном зацеплении входного вала с зубчатой рейкой. Но не всегда, поскольку упоры рейки обычно снабжены компенсационной пружиной. Иногда увеличение её натяга временно помогает устранить стуки.

Как прыгает рулевой вал

Продольная компенсация люфта вала мало где предусмотрена, он установлен на двух радиально-упорных подшипниках. Но если они выполнены коническими или в конструкции предусмотрено изменение их положения вдоль оси вала, то «прыжков» ведущей шестерни поперёк рейки можно избежать регулировкой. Износ подшипников будет скомпенсирован.

Важно не перетянуть их, что намного сократит ресурс и увеличит усилие поворота руля. Подшипники обычно входят в состав ремкомплектов и меняются при переборке.

Где идет подтягивание рейки

Для устранения зазора непосредственно между рейкой и ведущим валом с шестерней используется перемещение скользящего упора, по которому движется рейка в своей центральной части.

Зазор может увеличиться по причине:

  • износа зубчатого зацепления рейки с шестерней;
  • износа направляющих втулок, из-за чего свободу получит вся рейка;
  • продавливания сухаря упора регулировочной гайки.

В первом случае подтягивать особенно опасно, поскольку величина зазора зависит от угла поворота руля. В положении движения прямо износ сочленения максимален, а по краям останется в исходном состоянии. Если затянуть в середине – в крайних положениях руль будет подклинивать.

Прочие случаи допускают регулировку с сохранением эффекта на несколько тысяч километров пробега. Но долговременное улучшение возможно лишь при переборке или замене механизма.

Как подтянуть

Машина вывешивается на подъёмнике или подставках до полного освобождения управляемых колёс.

  • с регулировочного узла удаляется заглушка, если она предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля;
  • используя спецключи, ослабляется контргайка (при наличии), после чего заворачивается регулировочная до пропадания люфта в механизме;
  • оценивать зазор можно поворачивая колесо или вращая руль;
  • не допускается ощутимое увеличение сопротивления вращения в любом положении колёс, от упора до упора.

Не всегда возможен компромисс между наличием зазора и подклинивании рейки. При неравномерном зазоре отрегулировать механизм невозможно. Особенно если регулировки уже неоднократно проводились.

Как убрать люфт

Радикальный способ устранения люфта – замена ремкомплекта механизма или рейки в сборе. Только так гарантированно обнулятся зазоры при сохранении плавного вращения руля.

Устранить люфты в реечном механизме простой регулировкой возможно в ограниченном числе случаев и на очень короткое время. Проверять результат следует при неработающем двигателе, иначе трение компенсирует усилитель руля.

Поэтому если машина имеет большой пробег без ремонта, а при попытке регулировки не получается найти компромисс между высоким трением рейки и наличием люфтов, то лучше замена в сборе.

В продаже имеются как механизмы производителей для афтермаркета, так и восстановленные в заводских условиях оригинальные изделия.

Регулировка рулевой рейки как обойтись без помощи СТО?

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически проводится регулировка рулевой рейки. Что же представляет собой эта деталь? Она является силовым узлом в механизме управления, с помощью которого передается усилие от рулевой колонки напрямую к колесам. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая поворот направляющих передних или задних колес.

  • 1 Какую функцию выполняет рулевая рейка?
  • 2 Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?
  • 3 Регулировка рулевой рейки – как это сделать у себя в гараже?

Какую функцию выполняет рулевая рейка?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает быстроту и точность передачи поворотов руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать развороты на ограниченных площадях. Для снижения усилий, прилагаемых на ведущее колесо, механизм оборудуется гидроусилителем.

Как уже становится понятно из приведенных примеров, за удобство, а то и за безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах содержать его в рабочем состоянии и прислушиваться к неполадкам. Все работы по ремонту рулевых реек выполняются с применением специального оборудования, позволяющего провести оптимальную реставрацию и подгонку. Разберемся, что нас может ожидать?

Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?

Чаще всего, неисправности рулевой рейки случаются в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам. Особенно стали насущной проблемой в городских условиях лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то въезд на них резкий, то высота большая, а страдает авто. Чем дольше будет продолжаться такой режим эксплуатации, тем быстрее возникнет стук рейки. Это наиболее ярко выраженный симптом, означающий ее неисправность.

Читайте также:
Радиатор автомобильный – классификация материалов и конструкции + видео

Для того чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо притормаживать, если на дороге хорошо заметны неровности. Проезжать их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости, когда руль находится в крайнем положении. В связи с этим, возрастает нагрузка на редуктор и другие составляющие рулевой рейки. При таких условиях даже гидроусилитель авто может выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики она требует полной разборки.

Регулировка рулевой рейки – как это сделать у себя в гараже?

Очень часто возникает вопрос, как подтянуть рулевую рейку самостоятельно и выполнить другие регулировки. В данном случае следует помнить, что ее обычное подтягивание может не до конца решить проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающая пара, в состав которой входит зубчатая рейка и шестерня, имеет степень износа, никому заранее не известный. Сами по себе регулировочные работы не представляют особой сложности и по силам любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точный диагноз без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обращаться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом подтяжки автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены прямо. С помощью люфтомера (специальный механический прибор для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за управление), который не должен быть более 10-ти градусов.
  • Для подтяжки существует регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если искать его приходится впервые, то вооружитесь паспортом автомобиля, потому что для каждой модели расположение винта различное. Он должен подтягиваться медленно. Необходимо постоянно проверять ход руля, значение люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести ходовые испытания. Если ход ведущего колеса будет тяжелым, то регулировочный винт нужно будет немного отпустить. Таким образом, регулировочные работы рулевой рейки будут считаться успешными, когда стук или люфт полностью исчезли, а колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

Регулировка и подтяжка рулевой рейки

24.05.2017 Автор: Мастер Сервис 15316

За безопасность езды, вместе с другими важными системами, отвечает и рулевое управление. В интересах водителя следить за состоянием системы и не допускать неисправностей.

Производители автомобилей утверждают, что рулевая рейка – один из основных элементов рулевого управления – без проблем служит 10-15 лет. Естественно, при определенных условиях:

  • своевременном обслуживании;
  • использовании качественных масел;
  • езде по качественным дорогам.

Выполнить первые два требования абсолютно по силам сознательному автовладельцу. А вот третье от него не зависит. Что может сделать водитель в этой ситуации?

Как минимум, не летать по ямам, аккуратно переезжать рельсы и заезжать на бордюры.

Неисправности рулевой рейки

Рулевые механизмы реечного типа считаются наиболее безопасными и надежными, но и они не вечны. Первые “звоночки”, говорящие о поломке, – стук в области передней оси и люфт рулевой рейки. Эти неполадки возникают из-за:

  • выработки штока и золотникового механизма;
  • износа втулки поддержки справа;
  • износа рулевых тяг и наконечников.

Проверка состояния рулевых тяг

Кроме того, увеличивается люфт руля, в нейтральном положении нет усилия, машина становится неуправляемой.

В большинстве случаев от люфта, стука и ощущения разболтанности при управлении авто помогает избавиться регулировка рулевой рейки.

Нужно ли подтягивать рулевую рейку? Однозначно, да.

Усилие от руля к колесам передается через передающую пару: шестерню (золотник), которая взаимодействует с зубчатой рейкой (штоком).

В передающей паре “рейка-золотник” подвижные элементы прижаты друг к другу прижимными пружинами без зазора в определенном положении. При этом прижим должен быть умеренным, чтобы в процессе работы механизма зубья штока и золотника эффективно сцеплялись, но не разрушались.

Если передающая пара разболталась, рейка начинает греметь и люфтить, шток и золотник разбивают друг друга во время движения автомобиля. Если детали “пережаты”, колеса поворачиваются слишком туго. В обоих случаях стоит отрегулировать рейку.

Читайте также:
Воздушный фильтр ВАЗ-2110 – когда и как его менять? + Видео

Регулировка рулевой рейки

Подтянуть рулевую рейку можно самостоятельно. Для этого нужен гараж с ямой, напарник, руки “из плечей” и инструмент:

  • автомобиль нужно установить так, чтобы было удобно добраться до рейки: загнать на яму или эстакаду, в крайнем случае, поддомкратить;
  • закрепить машину, колеса выставить ровно;
  • люфтмером (если он у вас есть) или “по плотности” измерить люфт переднего колеса – зазор не должен быть более 10 градусов;
  • отпустить контргайку (если она присутствует в вашем автомобиле), под ней будет регулировочная гайка. Ее нужно медленно крутить по часовой стрелке на 10-15 мин и проверять люфт и ход руля – для этого и нужен напарник. Если руль вращается слишком туго, гайку нужно немного отпустить.

Регулировка рулевой рейки своими руками

Обычно достаточно повернуть гайку на 20% от полного оборота, чтобы избавиться от проблемы. Если стук и люфт рулевой рейки все же не исчезли, вероятно, шток или золотник износились окончательно.

Регулировка может не дать результатов, если разрушился прижимной подшипник. В этом случае нужно ехать в автосервис, где механизм разберут, осмотрят все детали и точно определят причину неисправности.

Регулировка рулевой рейки своими руками – вполне осуществимая задача, но не панацея. Если возникли первичные проблемы, готовьтесь к тому, что вскоре придется ремонтировать узел. Если у вас возникнет потребность в покупке автозапчастей добро пожаловать в интернет магазин автозапчастей Мастер Сервис.

О регулировке рулевой рейки Renault своими силами

Приветствуем автолюбителей Рено Логан! Сегодня поговорим о регулировке рулевой рейки Renault. Застучала рулевая рейка, появилось какое-то постукивание, когда едешь по ровной дороге, то стука нет, а при проезде неровностей появляется. Может быть такое, что необходима подтяжка рулевой рейки.

Специально еду искать бездорожье, чтобы конкретно прослушать, когда проявляется стук.

Руль при выполнении разворота должен откидываться назад. Как раз, сейчас делая разворот и убедился, что рулевое колесо действительно само возвращается в исходное положение.

Пока ещё не делал никаких регулировок, но если после регулировки рейки руль не будет откидываться назад, нужно будет ослабить регулировочный болт.

Вернёмся к проверке регулировки…

Нашёл, наконец-то ухабистую дорогу и вот уже первая яма и сразу появился стук, исходящий с левой стороны. Стук отчётливо отдаётся в районе левой ноги водителя.

Специально, для наглядности, записываю звук стука на камеру. Надеюсь, что звук слышен на видео.

Звук, конечно, не критичен и даже, по отзывам опытных автослесарей – можно ездить, ничего страшного, это мол, конструктивная особенность на Renault, да и на ряде других автомобилей. Но, всё же принято решение подтянуть рулевую рейку Рено Логан.

После подтяжки рейки проедемся ещё раз и проверим, остался звук либо пропал. Проверка закончена и теперь отправляемся в гараж для регулировки рейки.

Предварительно перед подтяжкой рейки, заехал на авторынок и приобрёл специальный инструмент для подтяжки (см. фото ниже).

Если быть более точным, ключ для регулировки рулевой рейки, это шестигранник с гранями на «10» с одной стороны, и на «12» мм с другой.

Регулировка люфта рулевой рейки

Подобрал ключ на «12», чтобы крутить шестигранник. Нужно будет повернуть по часовой стрелке регулировочную пробку примерно на 30-60 градусов и проверить, не зажимает ли рулевое колесо.

Чтобы было удобно добираться до регулировочной пробки на рулевой рейке, поднимем автомобиль домкратом, предварительно поставив противооткатные башмаки под задние колёса.

Далее снимем переднее левое колесо. Это вариант для владельцев Логана, у которых в гараже нет смотровой ямы.

Итак. Колесо снято, появился доступ к затяжной пробке. Установил шестигранник с одетым на него ключом, в гнездо пробки. Сейчас попробуем затянуть её на 30-60 градусов, как уже было сказано выше.

Торцовым ключом в виде буквы «Г» крутить очень неудобно и будем подбирать какой-то другой ключ на «12». Нашёл в куче инструмента обломанный рожковый ключ того же размера, будем пробовать им крутить используя вспомогательную трубку надетый на конце ключа.

Вставил шестигранник и теперь буду пробовать подтягивать. Работать неудобно, приходится дотягиваться глубоко рукой и лучше сразу установить помимо домкрата ещё и страховочный «козлик». Можно установить любой надёжный предмет, если нет «козлика», главное, чтобы вам было безопасно работать.

Трубка вспомогательная помогла, и получилось немного сорвать со своего места и подтянуть регулировочный болт на рулевой рейке Логан. Повторяю, ещё одну попытку подтянуть пробку. Затем уже нужно будет проехать и проверить, не закусывает ли руль и не появилось ли большое усилие на руле. А также нужно убедиться, что при развороте руль откидывается в исходное положение.

Читайте также:
Противотуманные фары – устройство, функционал, их роль + видео

Чтобы рожковый ключ надёжнее входил в трубку, намотал на обломанный конец ключа немного изоленты. Затем с помощью вспомогательной трубки и надетого на него сломанного рожкового ключа прокрутил ещё немного заглушку. Как видно на видео смотрите в конце статьи.

Так как не известна величина зазора, то не ясно, сколько же нужно тянуть и здесь главное не перетянуть, иначе будет закусывать руль и быстро износятся зубья.

С помощью дополнительного рычага, в виде ручки молотка, удалось ещё немного подтянуть болт. Для первого раза достаточно и теперь нужно проверить на практике, как себя поведёт руль и исчезнет стук или нет.

Проверка регулировки

Для проверки регулировки рулевой рейки на месте поднимем противоположное колесо домкратом и покрутим рулевое колесо влево и вправо до упора. Работаем аккуратно, без фанатизма, так как автомобиль стоит на двух домкратах и может свалиться.

Садимся в салон авто и крутим рулём поочерёдно в обе стороны. По ощущениям руль стал немного туже ходить и при доходе до крайнего положение только чуточку отскакивает назад.

Короче говоря руль туговат и нужно немного отпустить назад регулировочную пробку…

Ставим на место ключ с шестигранником и ослабляем затяжку и вновь проверяем лёгкость вращения руля. После того, как отвернули пробку немного назад, руль вновь стал крутиться легко без усилия. При переходе рулевого колеса в крайнее положение руль откидывается назад, что говорит о том, что есть необходимый зазор и всё работает правильно.

Пробуем ещё чуток подтянуть и проверяем. Руль также ходит легко и откидывается в крайних положениях. Однако он как-то стал немного «задумываться» перед тем как откидываться.

Подтягиваем ещё совсем немного, руль также откидывается, но уже на меньший угол. При этом руль стал ходить немного туговато и необходимо прикладывать некоторое усилие. В этом случае нужно немного ослабить затяжку пробки и в итоге найти золотую серединку.

Проверка в движении

Установим на место колеса и едем в пробную поездку. Проверяем, как ведёт себя руль при езде, а именно есть удары или нет, не будет ли закусывать рейку, и откидывается ли обратно при выполнении разворотов. Если не отходит в исходное положение «баранка», то придётся ещё немного ослабить затяжную пробку.

Сразу стоит отметить, что уменьшился люфт руля. Однако, когда шатаешь рулём, то появляются какие-то лёгкие постукивания, но это больше похоже на рулевую тягу.

Проехал на это время 122 353 км и регулировку рулевой рейки делаю впервые…

Езда по ямам и кочкам

Сейчас нужно проехать по ямам, кочкам, чтобы проверить остался стук или нет. На поворотах рулевая баранка откидывается назад, хотя крутится по ощущениям несколько туже.

Бензин в бензобаке на нуле и нужно срочно заправиться. Когда загорается лампочка резерва топлива на приборном щитке еду заправляться и, всегда заливаю ровно 43 литра.

Заправившись, едем дальше. По ощущениям рулевое управление стало более послушное, как будто едешь на новой машине. На развороте руль сам вернулся в исходное положение, так что всё нормально. Если «бросить» руль, то машина едет ровно, никуда не тянет по сторонам.

Раньше нужно было немного подруливать рулём, так как машина чуток подгуливала из-за небольшого люфта, а сейчас руль слушается сразу и люфт исчез, как повторяюсь, на новом авто.

Стуков и бренчания по ямистой дороге нет! Убедился на собственном опыте, что подтяжка пробки заглушки помогает реально избавиться от стука. Еду по ямам и 100% нет никакого стука и бренчания.

На этом заканчиваю редактировать статью на видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, если есть. Заходите также на Ютуб канале под шапкой в сообщество, где голосуют на вопросы и ответы.

Самостоятельно перетягиваем кожей салон автомобиля

Рано или поздно автовладелец начинает задумываться: а не перетянуть ли кожей салон своего «железного коня»? Причина появления этих мыслей может быть какой угодно. К примеру, машина уже старая и штатное покрытие салона пришло в негодность. Или автомобиль попал в ДТП и в нём сработали подушки безопасности, разворотившие половину приборной панели. Причина не так важна, важен ответ на вопрос: можно ли перетянуть салон самостоятельно? Можно! Попробуем разобраться, как сделать обтяжку правильно.

Выбор материала для обшивки

Выбирая натуральную кожу для отделки салона, следует помнить о нескольких важных нюансах. Прежде всего, этот материал бывает разным не только по качеству, но и по физическим свойствам.

Читайте также:
Наварка шин – как продлить жизнь изношенной резине? + видео

Кожа натуральная: характеристика

На поверхности настоящей, необработанной натуральной кожи есть масса различных дефектов: порезы, царапины, оспины. Такая кожа лишь слегка шлифуется и пропитывается акриловой эмульсией. Из-за пропитки материал становится долговечнее, но практически перестаёт дышать.

Есть и второй вариант: кожа без пропитки, с полностью сохранённым «природным рисунком» (который называется мерея). Такой материал не слишком долговечен. Зато он очень удобен и баснословно дорог. Объяснение высокой цены простое: на производство такой кожи идут только самые качественные шкуры, прошедшие строжайший отбор. Материал не подвергается тиснению и пропитке. А полученная кожа лишь слегка окрашивается анилиновым красителем.

Взаимосвязь долговечности кожи от степени её обработки можно увидеть на графике.

График показывает, как устойчивость к загрязнению изменяется в зависимости от типа обработки кожи

На верхней строчке — кожа без анилиновой пропитки (aniline unprotected). А в самом низу находится так называемый спилок (он же split), который и кожей-то назвать сложно. Зато он очень долговечен. На сегодняшний день вышеуказанные варианты используются для отделки салонов всё реже.

На смену анилину и акрилу пришла полиуретановая пропитка, которая делает автомобильную кожу долговечной, устойчивой к перепадам температур и механическим повреждениям.

Экокожа: отзывы

Экокожа — это искусственный материал, созданный специально для отделки автомобильных салонов. Появился он недавно, но уже завоевал популярность в среде автолюбителей. Причина проста: по всем параметрам экокожа сопоставима с кожей натуральной. А некоторые характеристики этого материала даже лучше, чем у традиционной кожи (в частности, устойчивость к механическим повреждениям и к перепадам температуры). Именно по этой причине качественная экокожа, как правило, стоит дороже натуральной.

Схема строения современной экокожи

Вывод из всего сказанного выше прост: выбор материала для перетяжки салона зависит прежде всего от финансовых возможностей автолюбителя. Если ему нужен отличный результат, имеет смысл один раз потратиться на экокожу и забыть о проблемах с салоном на долгие годы. В тех случаях, когда в тюнинг машины не планируется вкладывать много денег, разумно обить салон кожзамом. Ну а если человек является приверженцем всего натурального, то можно «перетянуться» кожей обычной.

Процесс перетяжки салона авто

Прежде чем переходить собственно к замене имеющегося покрытия, следует подобрать всё необходимое для работы. Здесь же следует сказать, что количество кожи для обтягивания салона может варьироваться в пределах от 8 до 15 квадратных метров. Сколько именно потребуется материала — зависит от конкретной модели автомобиля. То же правило распространяется и на материалы, используемые для шумоизоляции (в нашем примере это будет поролон).

Инструменты и расходные материалы

Для проведения работ вам потребуются:

  • кожа;
  • поролон;
  • степлер;
  • пила-ножовка;
  • дрель с набором свёрл;
  • нож;
  • нитки;
  • клей универсальный;
  • машинка швейная;
  • отвёртка крестовая;
  • отвёртка с плоским жалом;
  • маркер;
  • бумага для выкройки;
  • бумага наждачная;
  • фанера;
  • фен строительный;
  • скотч малярный.

Последовательность действий при перетяжке салона своими руками

Прежде чем переходить к работе, следует отметить, что рассматриваемый процесс состоит из трёх этапов. Это перетягивание дверей, сидений и потолка легкового автомобиля.

Обтяжка дверей: инструкция и фото

Выполняйте работу в таком порядке:

  1. С помощью влажной тряпки обшивка двери очищается от пыли и грязи. Затем она снимается с помощью крестовой отвёртки.
    Дверная панель автомобиля очищается от пыли и грязи
  2. Снятая обшивка оклеивается малярным скотчем, все выступающие части (кроме ручки) обводятся чёрным маркером.
    Для изготовления лекала дверная панель оклеивается малярным скотчем
  3. Далее скотч аккуратно отклеивается. В нём прорезаются отверстия в соответствии с ранее проведёнными линиями. Получается своеобразный трафарет или лекало.
    Трафарет из малярного скотча, снятого с дверной панели, поможет в работе
  4. Этот трафарет накладывается на лист фанеры и обводится всё тем же чёрным маркером.
    Трафарет на листе фанеры обведён чёрным маркером
  5. Получившаяся форма выпиливается обычной ножовкой, края фанеры тщательно выравниваются и шлифуются крупной наждачной бумагой.
    Ножовкой по линиям выпиливается форма дверной панели из фанеры
  6. С помощью дрели в фанерной форме проделываются отверстия для ручек стеклоподъёмников.
    В фанерной форме высверливаются отверстия для ручки стеклоподъёмника
  7. Теперь на лист фанеры накладывается слой поролона, за которым следует кожа (причём кожу необходимо вырезать так, чтобы по краю остался запас как минимум в 2 сантиметра).
    На фанерную панель укладывается слой поролона и кожа
  8. Вышеуказанный запас кожи заворачивается и скрепляется степлером с обратной стороны фанерной формы.
    Излишек кожи подворачивается и фиксируется степлером изнутри
  9. Затем в коже ножом аккуратно прорезаются отверстия для дверной ручки и для рукоятки стеклоподъёмника.
  10. Полученный кожаный чехол аккуратно снимается с фанерной заготовки.
    Чехол из кожи, снятый с фанерной заготовки
  11. Чехол натягивается на снятую ранее дверную обшивку, края чехла прошиваются вручную с обратной стороны.
  12. Аналогичные действия производятся с другими дверными панелями автомобиля.
Читайте также:
Ремонт радиаторов грузовых автомобилей своими руками в пути + видео

Как обтянуть потолочную панель салона

Обшить потолок авто немного сложнее. Однако если всё делать аккуратно, результат вас порадует. Для этого просто следуйте приведённому ниже алгоритму:

  1. Потолочная панель откручивается с помощью крестовой отвёртки и снимается. Ножом с неё срезается штатное покрытие, затем панель очищается от загрязнений и остатков клея.
    С потолочной панели срезается штатное покрытие и с него убираются скопившиеся загрязнения
  2. После первичной очистки потолочная панель шлифуется мелкой наждачной бумагой.
    Потолочная панель машины шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой
  3. Панель накладывается на кожу, обводится маркером. Из кожи вырезается кусок нужных размеров (вырезая кусок, необходимо оставить запас материала как минимум в 2 сантиметра с каждой стороны).
  4. Универсальный клей наносится на средину отшлифованной панели. Затем на неё накладывается кожа и фиксируется.
  5. Теперь на края потолочной панели наносится полоска универсального клея (по всему периметру).
    Клей наносится ровным слоем по всему периметру потолочной панели автомобиля
  6. Кожа аккуратно расправляется от центра к краям и приклеивается к ним (для этого её достаточно просто сильно придавить).
    Кожа приклеивается вначале в центре, а затем фиксируется по краям панели
  7. Оставшийся запас кожи подворачивается за край панели и приклеивается с обратной стороны. Ножом в коже прорезаются отверстия для крепёжных болтов.
  8. Оклеенная кожей панель монтируется на штатное место.
    Потолочная панель установлена на штатное место

Технология перетяжки сидений автомобиля

Перешить чехлы на сиденья будет под силу более опытным мастерам. Если вы впервые приступаете к такой работе, скрупулёзно придерживайтесь приведённой ниже последовательности действий:

  1. Сиденье откручивается и извлекается из салона автомобиля.
    Сиденье откручивается и извлекается из салона автомобиля
  2. С него аккуратно срезается старый чехол. Причём разрезать чехол надо строго по швам (лучше всего это делать тонким канцелярским ножом).
    Чехол с сидений аккуратно снимается и разрезается по швам
  3. Полученные фрагменты старого чехла послужат выкройкой. Они накладываются на кожу и обводятся маркером. Затем из кожи вырезаются фрагменты нового чехла (причём каждый фрагмент кроится с обязательным запасом в 2 сантиметра по всему периметру — это нужно для сшива срезов).
    Вырезание новых элементов чехла из кожи
  4. Полученные куски кожи наклеиваются на поролон. После высыхания клея поролон по краям кожи обрезается. Теперь элементы кожаного чехла имеют поролоновую подкладку.
    Фрагменты кожи для чехла наклеиваются на поролон
  5. Куски кожи с подкладкой сшиваются с помощью швейной машинки.
    Элементы чехла и подкладки сшиваются на машинке толстой иглой
  6. Получившийся чехол надевается на сиденье, возникшие складки кожи слегка разогреваются строительным феном и разглаживаются вручную.
    Складки на кожаном чехле разогреваются феном и разглаживаются вручную
  7. Перетянутое сиденье устанавливается обратно в салон.
    Перетянутое кожей сиденье устанавливается в салон автомобиля на штатное место

Видео: перетягиваем сиденье кожей

Стоимость перетяжки салона в тюнинг-ателье

Сказать о том, во сколько обойдётся перетяжка салона, очень непросто, поскольку на стоимость влияет сразу несколько факторов.

Обшивка салона автомобиля новыми материалами своими руками. Видео

В новом автомобиле поначалу все так и есть, однако при эксплуатации цвета обивочного материала начинают терять яркость, протираются и покрываются разводами, уже не поддающимися чистке. Особо остро данная проблема затрагивает салоны светлых оттенков, когда спустя несколько лет эксплуатации перетяжка салона автомобиля своими руками просто необходима.

Решить вопрос, разумеется, можно, обратившись в сервис, где профессионалы целиком поменяют обивку сидений и салона, но многим под силу обшивка салона автомобиля своими руками, так вы сэкономите значительную сумму денег и сможете придать автомобилю изящество по своему личному вкусу.

Шаг 1: выбираем материал

Все согласятся, что кожаная обивка салона является идеальным решением для любого транспортного средства, однако это удовольствие не всем по карману, поскольку стоит оно не дешево.

Впрочем, на сегодняшний день имеются и другие материалы для обивки, заслужившие у автовладельцев популярность за свои качества:

  1. Карпет – самый дешевый и легкодоступный из материалов, на его нетканую основу сверху обычно накладывают декоративное ворсовое покрытие. Основным его плюсом является совершенно несложный процесс монтажа и огромный выбор цветов.
  2. Алькантара – имеет основу из ниток тонковолоконного типа, материал изготавливают при помощи технологий химической и текстильной промышленности. Алькантара является материалом с хорошими характеристиками прочности и долговечности, его отличает мягкость, шелковистая поверхность и грязезащитное покрытие.
  3. Кожзаменитель – дешевый и привлекательный материал, обладающий, к сожалению, внушительным списком недостатков. К его основным минусам можно отнести неприятный запах, который держится в салоне продолжительное время, повышенные характеристики эластичности, низкую сопротивляемость воздействиям механического типа, а также способность впитывать запахи, иногда достаточно неприятные.
Читайте также:
Замена топливного фильтра – признаки загрязнения и порядок работ + видео

Приобретая материал для будущей перетяжки салона автомобиля своими руками, обязательно смотрите на то, какого качества товар вам хотят продать, следует проверять однородность структур любого материала. Если вы решили остановиться на алькантаре, помните, что направление ворсинок может иметь решающее значение при раскройке, иначе получится, что на одном сидении все детали будут отличаться по оттенкам.

Шаг 2: подготавливаем инструменты

Поскольку процесс обшивки салона автомобиля любым материалом, будь то кожзаменитель, карпет, велюр или кожа, выполняется по определенному алгоритму, для него требуются инструменты, иногда их даже нужно покупать специально. Итак, вам потребуется: швейная машинка (она нужна, если в планах стоит заменить обшивку сидений), шумоизоляционные материалы (по вашему желанию), набор ключей. А также пара тюбиков клея, фен, набор отверток, ножницы для работы с линолеумом.

Шаг 3: приступаем к работе

Нужно помнить, что в зависимости от модели автомашины последовательность замены салонной обивки может немного различаться. Однако в общих чертах он един для всех:

  • Вначале снимаются все детали крепежа и вся фурнитура, такая как козырьки, рукоятки и декоративные элементы
  • В машине отключается электропроводка, убираются разъемы, отстегиваются украшающие элементы и снимается прежняя обивка
  • Когда демонтирование закончено, поверхности очищаются от всех загрязнений
  • Все детали, изготовленные из металла и пластика, обезжириваются
  • Выполняется раскрой будущей обивки, для чего прежние детали прикладываются к листу картона, затем следует раскроить его. Переносить готовые картонные выкройки на подготовленный материал желательно только тогда, когда вы проверите, все ли сделали правильно.
  • Когда будут готовы детали новой обивки салона, их следует начать устанавливать на поверхности, предварительно хорошенько промазав их слоем клея
  • В случае надобности можно воспользоваться феном для выравнивания образовавшихся складок. Кроме отпаривания вы можете с малой силой отбить обивочные швы, тогда все будет выглядеть еще более аккуратно и красиво.
  • И в заключении следует установить на свои места все элементы крепления, снятые в начале работ.

Обшивка салона автомобиля своими руками: несколько полезных советов по каждой части салона

Для начала давайте посмотрим видео:

Сидения

Если вы задумали полностью заменить обивку на сидениях, а не приобрести новые чехлы, то вначале нужно разрезать по швам старую обшивку, по ней вы будете делать выкройку. После того как отдельные элементы будут готовы, при помощи швейной машинки следует собрать их в единое изделие. В наше время намного проще пойти и купить новые чехлы, в автомагазинах имеется огромный выбор разнообразных вариантов данного товара.

Двери

Удалять грязь особенно важно при перемене обивки своими руками на дверях авто. Когда вы займетесь выкройкой, помните, что нужно оставить на припуски примерно по сантиметру со всех сторон детали. С осторожностью проделывайте отверстия, нужные для дверной ручки и рукоятки стеклоподъемника. В места, где обивка вплотную прилегает к двери, обязательно нанесите слой клея.

Перетяжка салона автомобиля своими руками: потолок

Для замены потолочной перетяжки важным фактом является полный демонтаж всех ламп подсветки, заглушек, ручек и декоративных деталей стоек. Только выполнение данного условия позволит вам максимально осторожно сменить обшивку потолка. Кстати, если для потолка вы выбрали кожзаменитель, перед началом монтажа его рекомендуется немного нагреть, тогда он будет эластичен, а значит, закрепить его можно будет легко и просто.

Подлокотники

Чтобы перетянуть подлокотники, их вначале нужно снять, затем по прежним деталям изготовить выкройки, обязательно оставляя небольшие запасы материала по краям. После этого изделие проклеивается по всей площади, края тщательно закрепляются, и обрабатываются при помощи фена.

И напоследок

В случаях, если есть необходимость или просто желание, перед окончательным монтажом новой обивки под детали укладывают поролон или специальный изоляционный материал.

Как становится ясно из всего вышесказанного, перетяжка салона автомобиля своими руками – вполне реальная задача. Разумеется, она требует вложения определенной суммы денег и нескольких часов времени, однако результат того стоит, ведь потом вы будете гордиться тем, что собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов поменяли всю обивку в авто.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: