Подключение сигнализации к центральному замку – описание + Видео

Как подключить сигнализацию к центральному замку самостоятельно: пошаговая инструкция

Последовательность подключения центрального замка к сигнализации зависит от его типа: пневматический, с постоянной или переменной полярностью. Однако, чтобы правильно подключить ЦЗ по любой из этих схем, прежде всего нужно подготовить ламповый пробник. Для поиска цепей на автомобилях последних годов выпуска лучше использовать вольтметр, чтобы не повредить проводку.

Входные датчики и кнопки

Фотогалерея: виды электроприводов

Принцип работы ЦЗ

Как подключить сигнализацию к ЦЗ самостоятельно?

ЦЗ управляется постоянной полярностью

ЦЗ управляется переменной полярностью

ЦЗ с пневматикой

Рекомендации и возможные трудности

Проверка правильности установки

Видео правила проверки подключения сигнализации

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?

Сколько стоит подключение

Таблица: стоимость подключения сигнализации

Видео: правила подключения автосигнализации к центральному замку

Комментарии и Отзывы

Устройство ЦЗ

Центральным замком называют комплекс узлов с электромеханическим приводом.

Центральный замок включает в себя следующие составные части:

  • блок управления;
  • входные датчики и кнопки;
  • исполнительные устройства (активаторы).

Комплектующие центрального замка

Крышка багажника и лючок топливного бака также могут быть оснащены замковыми устройствами, подключенными к ЦЗ.

Блок управления

БУ отслеживает положение «концевиков», кнопок управления, а такжеконтактных групп дверных замков и других датчиков, которые соединены с блоком проводами.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Однако на новых моделях автомобилей применяются и CAN-шины, с помощью которых можно разделить систему управления ЦЗ на отдельные элементы. Это позволяет устанавливать их в разных местах кузова.

Пример блока управления ЦЗ

Дополнительно в БУ может быть:

  1. Подача сигнала на «поворотники», которые кратковременно мигают при блокировке/разблокировке. При наличии этой опции сигнализацию можно подсоединить к соответствующим проводам, и поворотные огни будут задействованы в ее работе.
  2. Приемник сигналов с дистанционного пульта. Если это принимающее устройство вынесено за пределы блока, то соединительные провода также можно задействовать для управления автосигнализацией.

Если ЦЗ имеет многофункциональный сложный БУ, то большая часть проводов устанавливаемой охранной системы подключается к его разъемам. Отдельного подключения потребуют сирена, датчики сигнализации, а при наличии – устройство блокировки двигателя.

Входные датчики и кнопки

Система ЦЗ включает в себя несколько групп входных датчиков, используемых при монтаже сигнализации:

К ним относятся:

  1. «Концевики» — концевые датчики автомобильных дверей, определяющие их закрытое или открытое положение. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.
  2. Дверные замковые микропереключатели. Сигнализируют о закрытом/открытом состоянии замка автомобильной дверцы.
  3. Микропереключатели в замковом электроприводе. Подают сигналы о состоянии дверных запирающих устройств – заблокированное/разблокированное.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами – одним общим и двумя нормально-разомкнутыми. Также бывают двух- или пятиконтакные клавиши.

Исполнительные устройства

Существуют электромеханические приводы и пневмоприводы исполнительных устройств ЦЗ (активаторов).

Электропривод

Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг. Самыми распространенными типами можно назвать квадратный и Т-образный («пистолетный»).

Механизм электропривода помещен в пластмассовый корпус. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического (или пластмассового) редуктора. При изменении полярности подающегося на электродвигатель напряжения вал вращается либо по, либо против часовой стрелки. Крутящий момент передается на редуктор, преобразующий вращательное движение в поступательное. От направления вращения зависит, запирается либо отпирается замок дверцы.

Управление приводами осуществляется посредством кратковременного импульсного напряжения — длительностью от 0,8 до 1,5 секунд. Для срабатывания механизма замков на открытие или закрытие этого достаточно. Если время подачи напряжения сделать более длительным, электродвигатели выйдут из строя.

Схема электропривода замка двери

Среди электроприводов есть варианты с двумя электродвигателями. Один используется, чтобы закрывать/открывать замок, второй – блокирует механический привод запирающего устройства, не позволяя открыть его из салона автомобиля за рукоятку или тягу. Такие электроприводы управляются тремя проводами.

Электродвигатели различаются начилием или отсутствием контактного микропереключателя, механически соединенного с выдвижным штоком. Два провода двигателя дополненые тремя кабелями переключателя образуют пятипроводной электропривод.

Они обычно устанавливаются в передних дверцах автомобиля, и микропереключатель передает сигналы на двухпроводные электродвигатели, которыми оснащены замки задних дверей. Соответствующие команды (на закрытие или открытие) посылаются при запирании или отпирании передних дверок ключом или при нажатии управляющей кнопки.

Фотогалерея: виды электроприводов
Пневматический привод

Основной элемент конструкции пневмопривода – прорезиненная мембрана со штоком, помещенная в пластмассовый корпус, в котором предусмотрен штуцер для подачи воздуха. Под давлением мембрана поднимается, а при разрежении опускается, перемещая шток и запирая либо отпирая замок.

Часть пневматических устройств так же, как и электроприводы, оснащена контактным микропереключателем. Он связан механически со штоком и работает по тому же принципу, что и в электромеханике.

В некоторых видах пневмоприводов имеются электромагниты с подвижным сердечником (соленоиды). Они служат дополнительной защитой и препятствуют несанкционированным попыткам открыть замок. Если предпринимается усилие поднять шток без разрешающей команды с управляющего блока, микропереключатель срабатывает и на соленоид подается напряжение. Сердечник электромагнита блокирует шток, одновременно с этим на компрессор подается команда создать запирающее разрежение воздуха.

Принцип работы ЦЗ

Блокировка и разблокировка автомобильных дверей и других элементов кузова осуществляется поворотом ключа в одном из дверных замков или нажатием кнопки, установленной в салоне. Управляющие сигналы посылаются на электронный блок, который отдает команды приводам на запирание или отпирание замков дверей, багажника и люка бензобака.

Передача сигналов происходит по проводам или бесконтактным образом — когда импульс поступает с дистанционного пульта на антенну и затем в блок управления.

В системе ЦЗ также предусмотрена функция автоматической разблокировки всех замков при попадании автомобиля в ДТП.

Как подключить сигнализацию к ЦЗ самостоятельно?

Для самостоятельного подключения центрального замка к сигнализации требуется:

  • опыт работы с автоэлектрикой;
  • набор инструментов;
  • схема подключения (подробная инструкция) с учетом установленного на авто типа ЦЗ.

Подготовка инструментов

Необходимый набор инструментов для самостоятельной установки сигнализации на автомобиль должен состоять из:

  • набор крестовых отверток и отверток с плоским лезвием;
  • кусачки или ножницы для резки кабеля;
  • набор гаечных ключей;
  • пассатижи или инструмент для обжима клемм;
  • нож или инструмент для зачистки проводов;
  • дрель или шуруповерт с набором свёрел;
  • паяльник;
  • измеритель напряжения в сети;
  • изоляционная лента.
Читайте также:
Реле стартера ВАЗ 2114 – учимся определять и чинить поломки + Видео

Схемы подключения

Рассматриваемые схемы предназначены для автосигнализаций, оснащенных встроенными реле для управления замками, — они имеют по три провода для запирания и отпирания.

Универсальный вариант подключения выглядит следующим образом.

Схема подключения сигнализации к центральному замку

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Провода сигнализации, подключаемые к центральному замку, могут быть силовыми или сигнальными. Для силовых выходов используют следующую схему:

Кабель белого цвета, подсоединенный к разъему сигнализации, подает сигнал на отпирание (UNLOCK), а кабель зеленого цвета – на запирание (LOCK). Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание. С «минусом» нужно соединять нормально разомкнутые контакты, общие — должны подключаться к сигнальным проводам ЦЗ.

При монтаже следует обратить внимание, что проводка от разъемов электронного блока центрального замка не отрезается – оба кабеля сигнализации (белый и зеленый) просто подсоединяются к ней. Провода охранной системы не обязательно подключать к разъемам реле, можно подцепить их к слаботочным сигнальным выводам.

Если в системе ЦЗ используется не отрицательная, а комбинированная полярность, то при подключении следует установить диоды (стрелка на них должна быть направлена к разъему сигнализации).

Для подключения к ЦЗ с постоянной положительной полярностью используется та же схема, но с небольшими отличиями.

Нормально разомкнутые контакты в такой разновидности ЦЗ подсоединены к положительному полюсу, но не к массе. На схеме верхнее реле дает команду на запирание, нижнее реле – на отпирание. В этом варианте вместо контактов реле так же можно рассматривать использование сигнальных выводов, но при установке диодов стрелка должна быть направлена в обратную сторону – к разъемам ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

При управлении ЦЗ переменной полярностью, сигнализацию подключают непосредственно к силовым проводам.

Определять нужные кабели следует пробником:

  1. Один контакт помещают к положительному полюсу, а другим ищут провод, при контакте с которым загорается лампочка прибора. Когда на центральный замок подается команда на открытие или закрытие, лампа пробника гаснет.
  2. Затем первый щуп пробника перемещают с «плюса» на «минус» и снова подают сигнал центральному замку. Лампа прибора при открытии или закрытии должна загораться.

Когда два силовых провода, управляющие приводами дверных замков, найдены — необходимо разрезать их, чтобы подключить сигнализацию.

Если «сигналка» имеет слаботочные положительные/отрицательные выходы, при подключении используются два дополнительных реле

После этого необходимо провести подключение по следующей схеме:

  • НР-контакты присоединяются к проводу с положительным полюсом;
  • НЗ-контакты – к кабелям, идущим на электронный блок или на кнопку управления ЦЗ;
  • О-контакты замыкаются на управляющие провода, идущие на приводы дверных замков;
  • выходные кабели сигнализации присоединяют к катушкам реле с любой стороны.

Вторую сторону реле подключают в зависимости от полярности выхода автосигнализации:

  • положительный выход – на «минус»;
  • отрицательный – на «плюс».

ЦЗ с пневматикой

В пневматических (вакуумных) разновидностях управления центральным замком, вместо двух проводов сигналы передаются по одному. Найти управляющий кабель можно в багажном отделении около компрессора или под задним сиденьем. В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании – отрицательный.

Схема подключения сигнализации:

Нужный кабель определяется пробником — один щуп прибора ставится на «минус», другим проверяют проводку, закрывая и открывая центральный замок. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Затем щуп пробника перемещается на «плюс», а другой удерживается на том же проводе и при запирании должен появиться «минус».

Найденный кабель аккуратно разрезается и подключается к контактам сигнализации. Чтобы избежать путаницы и поломки электроники, можно подать через пробник в конец, идущий к компрессору, сначала положительный, затем отрицательный заряд. Если всё верно, замки дверей откроются, затем закроются.

Если монтируемая сигнализация имеет встроенные силовые реле, то подключение проводят следующим образом:

  • у реле отпирания НР-контакт присоединяется к «плюсу»;
  • НЗ-контакт – в разрыв провода, направленного к кнопке управления ЦЗ;
  • О-контакт – к НЗ-контакту реле запирания;
  • у реле запирания НР-контакт присоединяется к «минусу»;
  • О-контакт – в разрыв провода, направленного к компрессору.

Рекомендации и возможные трудности

Самостоятельное подсоединение центрального замка к сигнализации имеет следующие трудности:

  1. При отсутствии навыков работы с элетрическими схемами автомобиля, легко допустить ошибку в установке, что может привести к короткому замыканию, выходу из строя элементов ЦЗ и сигнализации.
  2. Доступ к некоторым элементам центрального замка и дополнительного оборудования может быть затруднен.
  1. Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.
  2. Для подключения сложных автосигнализаций (с GSM модулем, запуском турбонаддувных двигателей, автоподогревателя и др.) лучше обратиться к специалистам.
  3. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Делать впайки в них следует только в крайнем случае, обходясь по возможности установкой реле, диодов и других элементов. Можно использовать специальные модули, позволяющие подключать и настраивать охранную систему через CAN-шины.

Проверка правильности установки

Для проверки правильности установки выполняют следующие дествия:

  1. Подключают аккумулятор и с дистанционного пульта дают команду на блокировку центрального замка. Для подстраховки нужно оставить одно из дверных стекол открытым. Это позволит открыть автомобиль вручную, если по каким-то причинам команда разблокировки не сработает.
  2. После блокировки ЦЗ подают команду с пульта на разблокировку.
  3. После правильного выполнения команд соединения проводов изолируют термоусадочными трубками или изолентой.

Если на каком-то этапе проверки система не будет получать сигнал и срабатывать, следует еще раз проверить правильность соединения проводов. Если они соединены верно, возможно где-то есть повреждения.

Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ. В это время другой с помощью тестера будет делать проверку напряжения на силовых выходах охранной системы и на контактах предохранителей. Также нужно проверить напряжение на контактах кнопки ЦЗ.

Видео правила проверки подключения сигнализации

Снято каналом AUTOSECURITY — Студия антиугона.

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?

У центрального замка противоугонные возможности, по сравнению с сигнализацией, низкие. Злоумышленник без особых усилий может разбить стекло и сравнительно легко угнать автомобиль без ключа, замкнув контакты зажигания.

По сравнению со штатным ЦЗ автосигнализация обеспечивает дополнительные степени защиты:

  1. Факт установленной сигнализации, о чем говорит мигающий светодиодный маячок в салоне, уменьшает риск взлома.
  2. Звуковые и световые сигналы, подаваемые при попытке несанкционированного проникновения в автомобиль, привлекают внимание и отпугивает взломщиков.
  3. Современные охранные системы имеют опцию блокировки двигателя (иммобилайзер). Даже в случае проникновения в салон и отключения сирены угнать машину будет невозможно.
  4. Многие сигнализации сообщают автовладельцу информацию о состоянии автомобиля, которая выводится с помощью системы обратной связи на дисплей брелока. При попытках взлома на дистанционный пульт будет отправлен сигнал тревоги и сообщение об опасности.
Читайте также:
Датчик детонации – что он может рассказать о работе авто? + видео

Установка современной автосигнализации также делает эксплуатацию автомобиля более комфортной. Например, с ее помощью можно настроить дистанционный запуск двигателя или включение предпускового обогревателя.

Сколько стоит подключение

Цены на установку сигнализации в автосервисах различаются в зависимости от:

  • региона;
  • сложности самого охранного комплекса;
  • квалификации рабочего персонала сервиса;
  • модели транспортного средства.

Таблица: стоимость подключения сигнализации

В таблице приведены минимальные цены на подключение сигнализации в разных регионах.

Как правильно самостоятельно подключить сигнализацию к центральному замку автомобиля

Установка автосигнализации – процедура не из простых, если вы не являетесь специалистом в данной области и не имеете навыков работы с электропроводкой, но вполне осуществимая и без привлечения профессионалов.

Способы монтажа вариативны, последовательность установки сигнализации к центральному замку определяется его типом (с постоянной, переменной полярностью или пневматический).

Сам замок объединяет все элементы центральной блокировки замков машины и имеет несложную конструкцию, включающую:

  1. Блок управления, являющийся главным элементом, обеспечивающим корректное функционирование всех узлов запирающей системы.
  2. Входные датчики, в роли которых выступают концевые выключатели дверей и замочные микропереключатели.
  3. Исполнительные устройства (актуаторы).

Запирание и отпирание автомобильных дверей, а также багажника, люка топливного бака, выполняется путём поворота ключа или нажатием кнопки, находящейся в салоне. Сигналы поступают от датчиков в электронный блок управления, командующий процессами, откуда уже последний сигнализирует приводам управления дверьми, воздействуя на исполнительные механизмы.

Перед процедурой необходимо ознакомиться с документацией, изучив штатное запираемое устройство, его строение, и подключаемое, после чего заняться поиском точек доступа. Определить, куда нужно подключать автосигнализацию можно, подсмотрев в паспорт устройства, с помощью лампового пробника, вольтметра, мультиметра. К замкам охранные комплексы подключаются через электроцепи с помощью коммутирующих устройств. Выбор точек установки основывается на следующих факторах:

  1. Тип сигнализации, наличие или отсутствие дистанционного управления охранной системы
  2. Марка, модель автомобиля, куда будет осуществляться подключение.
  3. Место расположения главного охранного блока.

Точки подключения отмечают в схемах к системам сигнализации и электрических схемах машины. Эта документация значительно облегчит монтаж даже в условиях отсутствия опыта у автомобилиста.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок обычно располагается под капотом или в дверях зависимо от модели машины, к его разъёму подключён шлейф, откуда ведут управляющие проводки, в т. ч. питание, масса, два сигнальных провода.

В некоторых автомобилях используется один контакт. Управляющий провод в тогда работает по другому принципу: при отсутствии подключения нет проявления функционирования, подключается к массе – замки закрываются, подаётся напряжение 12В – открываются. Такие замки называют пневматическими. Возможен и другой вариант, когда управляющий провод подключён к массе через сопротивление, не напрямую, тогда ЦЗ определяет тип сигнала по номиналу резистора. Зависимо от типа и принципа работы запирающего устройства установка сигналки к нему будет выполняться разными способами. Управление производится постоянной или переменной полярностью. Так, перед началом работ по монтажу охранной системы необходим поиск сигнальных электроцепей.

Разновидности управляющих модулей ЦЗ:

  1. С минусовой полярностью. Замки запираются при замыкании одного из контактов на массу, их открытие происходит путём замыкания на заземление второго провода.
  2. С плюсовой полярностью. Принцип аналогичен предыдущему, но здесь на каждый проводок осуществляется подача +12 вольт.
  3. С переменной полярностью. Один из сигнальных контактов необходимо замкнуть на заземление, на другой подать +12 вольт, тогда замки открываются, при смене полярности – закрываются. Когда напряжение давать на каждый контакт по отдельности, это никак не отражается на работе устройств.

До начала процедуры важно выяснить, какой тип управления применяется. При варианте с минусовой полярностью провода проверяются поочерёдно путём подключения к массе, в случае с плюсовой полярностью подключают к плюсу. Так выполняется поиск обоих сигнальных контактов. Вариант с переменной полярностью предполагает проверку исключительно в процессе закрывания или открывания замков, с целью поиска необходимых проводов выполняются следующие действия:

  1. Пробник подключается к массе. При закрытии запирающих устройств диод на одном из контактов светится, на втором – погасает или вообще не светит.
  2. Пробник подсоединяется к плюсу. При открывании замков светодиод светится на первом контакте, на втором же погасает либо не светит совсем.

К ЦЗ с блоком, оснащённым модулем с переменной полярностью, подключение автосигнализации с сигнальными выходами без реле не осуществимо.

При возникновении проблем с поиском нужной пары, требуется более глубокое изучение особенностей конструкции замка. Следует отыскать реле, отправляющее команды запирающему механизму, после чего впаять провода автосигнализации.

Подключение сигналки в зависимости от типа ЦЗ

После выяснения типа устройства и нахождения нужной пары проводов проводят монтажные работы с использованием или минусовых, или плюсовых контактов. Способ подключения сигнализации к центральному замку зависит от управления ЦЗ и особенностей устанавливаемой системы. Выходы автосигнализации, применимые для соединения с замком разделяют на силовые и сигнальные. Если подразумевается соединение с устройством с минусовой полярностью, будет использовано реле, посредством которого отпираются и запираются замочные механизмы.

ЦЗ с минусовой полярностью

Добавить сигнализацию к центральному замку можно согласно следующей схеме:

  1. Проводок зелёного цвета, используемый для закрытия замочных механизмов, подсоединяется к разъёму охранной системы.
  2. Белый провод тоже идёт к блоку сигнализации и предполагается для открытия замков.

Контактная группа с нормально замкнутыми контактами не применяется, разомкнутые же контакты подсаживают на минусовую группу, а общие выходы подключают к сигнальным проводникам замочного механизма. Для некоторых моделей охранных систем в виде выходов используются не контактные элементы реле, а сигнальные каналы с небольшими токами.

ЦЗ с плюсовой полярностью

Схема подключения автосигнализации к ЦЗ при положительном импульсе выглядит аналогично рассмотренной выше, при этом нормально разомкнутые контакты подключаются уже к положительному выходу, общие же соединяются с управляющими проводами.

Оставшиеся замкнутые контакты в данном случае не применяются. Верхнее реле выполняет задачу запирания, нижнее предполагает открытие дверных механизмов. В место данных элементов могут быть применены сигнальные контакты.

Читайте также:
Регулятор напряжения ВАЗ 2114 – выясняем проблемы, устраняем причины + Видео

ЦЗ с реверсированием полярности

Сложнее будет осуществляться подсоединение при наличии замочного устройства, функционирующего с переменным потенциалом. В схему с нефиксированной полярностью обязательно должно быть включено реле, иначе процесс не выполняется. Пару контактов, что идёт от штекера модуля ЦЗ к исполнительным устройствам нужно подсоединить к штекеру сигналки, при этом при задействовании верхнего реле выполняется закрытие замочных механизмов. Найденные провода придётся разрезать, поскольку после подсоединения элементов соответственно схеме контакты не контактируют со штекером управляющего модуля ЦЗ.

Схема подключения центрального замка к сигнализации предполагает свои особенности:

  1. Общая группа соединяется с управляющими проводками.
  2. Разомкнутые контакты подсоединяются к плюсовому выходу, замкнутые –
    к проводникам, направляющимся к блоку ЦЗ или кнопке.
  3. При открытии в принудительном порядке схема обратна, то есть первый контакт будет заземлён, а на второй подаётся плюсовой импульс.

Данная схема подходит только для автосигнализаций со слаботочными выходами, при ином варианте нужно подобрать коммутирующее устройство для взаимодействия с мощными контактами.

ЦЗ с пневмоэлектрическим компрессором

В пневматических типах управления замочным механизмом используется не пара, а один провод для передачи сигналов. Во время отпирания замков на нём будет присутствовать плюсовой заряд, в момент запирания – отрицательный. Идентифицировать необходимый контакт управления можно пробником:

  1. Один щуп устройства ставят на минус, другим проверяют провода путём отпирания и запирания ЦЗ. Так, при открытии на проводке будет плюсовой заряд, а лампа пробника светится.
  2. После этого щуп переставляют на плюс, держа другой на том же проводе, тогда при закрытии появляется минус.

Как подключить сигнализацию к центральному замку

Выявленный провод разрезают и подсоединяют к выходам автосигнализации. При осуществлении схемы возможно сделать беспрепятственную подачу импульсов от двери автомобиля к компрессору, передача будет выполнена посредством контактов реле. Так, когда авто поставлено на сигналку, активируется реле, что обеспечит размыкание общего вывода устройства с замкнутым элементом, из чего последует разрыв электроцепи управления от двери. После этого общий контакт смыкается с замкнутым компонентом, что повлечёт за собой запирание замка.

Пневматическая система инертна, что означает ожидание до трёх-четырёх секунд для закрытия запорных механизмов и контактных компонентов, которые переключаться на минус. По этой причине реле сигнализации необходимо удерживать до четырёх секунд с целью достижения импульса, иначе последует некорректная работа системы. Так, после перехода сигнализации в начальное положение, электроцепь между компрессором и управляющим проводом будет восстановлена, а в случае если замок не успел запереться, на проводе будет плюсовой импульс, то есть компрессор подаст команду открытия, что означает активацию защиты сигналки при незапертых дверях.

Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть

Подключение сигнализации собственноручно автомобилистом без специальных навыков может повлечь ряд затруднений в процессе выполнения:

  1. Выбор подключения охранного комплекса. Здесь важно учитывать тип сигналки, марку авто и точку установки головного блока. Для китайских автосигнализаций нередкое явление – отсутствие схематической инструкции подключения. В таком случае придётся определяться при помощи вольтметра, мультиметра либо пробника. Как вариант можно найти схему для сигналки из Китая на просторах сети интернет. Часто наши соотечественники, изрядно повозившись с поисками, выкладывают схемы, одна из которых подойдёт и для вашей сигнализации. Подключая систему без вреда для бортовой сети лучше отыскать электрическую схему своей машины, при помощи которой без труда найдутся точки соединения охранного комплекса к проводке центрального замка.
  2. В процессе возможно появление препятствий в виде затруднения доступа к компонентам ЦЗ и оснащения.
  3. При полном отсутствии даже минимальных навыков существует вероятность неправильно подключить элементы, что может стать причиной короткого замыкания и неисправности контактов замочного механизма и сигналки.

Простые сигнализации вполне возможно поставить и без специальных знаний, вооружившись при этом схемами подключения и набором инструментов. Сложные охранные системы с модулем GSM, запуском мотора с турбированным нагнетателем, подогрева и наличием прочих «плюшек» лучше подключать, прибегнув к помощи специалистов. Принудительно вмешиваться в управляющие модули ЦЗ при монтаже, делая впайки, допускается только в крайнем случае по необходимости. Возможно применение специальных блоков, позволяющих посредством CAN-шин подсоединить и настроить сигнализацию.

Процесс собственноручной установки охранной системы достаточно хлопотный, но при правильном подключении труды будут щедро вознаграждены в виде экономии приличных денежных средств, поскольку зачастую стоимость услуг специалиста достигает ценника самой сигнализации.

Установка автосигнализации своими руками

Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

Достоинства установки сигнализации на авто

Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

Достоинства установки автосигнализации своими руками:

  • Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
  • Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
  • Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.
Читайте также:
Дроссельная заслонка – как и когда нужно делать ее регулировку? + видео

Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

  1. Простые автосигнализации;
  2. Сигнализации с обратной связью;
  3. GSM-сигнализации.

Простые автосигнализации (в просторечии “открывашки”) имеют минимальный набор сервисных функций:

  • дистанционная постановка (снятие) на охрану,
  • дистанционное отпирание (запирание) дверей,
  • режим “паники” (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

  • при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
  • срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

  • дистанционный запуск двигателя,
  • турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
  • доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
  • специальные режимы подсветки салона и многое другое.

Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

Инструменты и материалы для установки автосигнализации

Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

  • мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
  • набор отвёрток или универсальная отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
  • набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
  • паяльник;
  • специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
  • пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.

Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

  • качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
  • пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
  • поролон;
  • двухсторонний скотч.

Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле

Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

  • все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
  • проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
  • там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку (“кембрик”);
  • при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

Читайте также:
Топливный фильтр ВАЗ 2114 – учимся заменять своими руками + Видео

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

Подключение автосигнализации

После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к “плюсу” аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать “концевики”, идущие в комплекте сигнализации.

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

Видео-инструкция по установке на авто сигнализации своими руками

Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку машины

Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.

  • Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку
  • Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку
  • Положительными импульсами
  • Отрицательными импульсами
  • Переменной полярностью

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

  1. Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
  2. Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
  3. Приводов ЦЗ – выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку

Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.

Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:

  • Положительными импульсами.
  • Отрицательными импульсами.
  • Переменной полярностью.

Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.

Положительными импульсами

Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:

  • (А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
  • (В) – при управлении внутренними приводами.

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.

Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.

Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.

Отрицательными импульсами

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.

Читайте также:
Карбюратор ВАЗ 21083 – замена жиклеров, регулировка поплавка + Видео

Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.

Переменной полярностью

Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:

  • Силовыми кнопками;
  • Управляющим модулем центрального замка;
  • Электроприводами.

Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.

По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.

Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.

При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.

Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку

Центральный замок представляет собой механизм, функционирующий по электромеханическому принципу действия. Процесс подсоединения ЦЗ авто к охранному комплексу – довольно сложная задача, выполнение которой под силу не каждому автомобилисту. Поэтому, чтобы правильно подключить к центральному замку сигнализацию, многие автолюбители обращаются на СТО.

Конструкция центрального замка

Конструктивно ЦЗ состоит из следующих элементов:

  1. Главного модуля системы, по сути, ее центра. Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.
  2. Управляющих кнопок, а также контроллеров охранного комплекса, подсоединенных к замку.
  3. Приводных устройств. В зависимости от машины и модели ЦЗ они могут быть пневматическими либо электрическими.

Подготовка к подключению автосигнализации

Чтобы обеспечить процесс дистанционного включения и отключения замков в машинах Рено Дастер, Мицубиси и других марках, надо заранее найти точки доступа “сигналки”. Поиск этих элементов желательно доверить квалифицированным специалистам, имеющим опыт в электротехнике. Точки подключения всегда отмечаются в схемах к охранным комплексам, а также в электросхемах к машинам.

Охранные комплексы подключаются к замкам посредством коммутирующих устройств через электроцепи. На легковых машинах управляющие модули с точками соединения монтируются в специально отведенных для этого местах. В зависимости от марки авто расположение элементов будет разным. Но специалистам обычно известно место их монтажа. Но новых отечественных автомобилях блоки управления ЦЗ часто устанавливаются под центральной консолью справа от педали газа.

Канал Technomania рассказал о подсоединении ЦЗ к охранному комплексу в авто.

Подключение “сигналки” в зависимости от типа ЦЗ

В зависимости от типа замочного изделия установка и подключение охранного комплекса будет проходить по-разному. Перед выполнением процедуры соединения надо найти сигнальные электроцепи.

Для этого следует разобраться в видах управляющих модулей для ЦЗ:

  1. Блок с минусовой полярностью. Когда вы замкнете один из сигнальных контактов на заземление, замочные устройства автоматически закроются. Их открытие осуществляется посредством замыкания на землю второго контакта.
  2. Управление модулем производится посредством плюсовой полярности. В этом случае процедура открытия и закрытия дверей осуществляется аналогично. Только на каждый из контактов подается напряжение +12 вольт.
  3. Модуль может работать с переменным сигналом. Один выход устройства подключается на землю к кузову, а на другой поступает 12 вольтовое напряжение. Это приводит к отпиранию замочных устройств. При изменении полярности выполняется закрытие девайсов. Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки. Световой индикатор подсоединяется к массе машины, то есть ее кузову, после чего каждый выход диагностируется отдельно. Если необходимо найти плюсовой выход, то контрольная лампа подсоединяется к положительному контакту.

ЦЗ с минусовой полярностью

Выходы охранного комплекса, применяющиеся для ЦЗ, разделяются на силовые и сигнальные. Если речь идет об устройстве с минусовой полярностью, то для соединения будут использоваться реле. Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия.

Подключить сигнализацию к центральному замку можно в соответствии с приведенной схемой:

  1. Контакт зеленого цвета подсоединяется к разъему охранного комплекса. Он применяется для закрытия дверных замков.
  2. Белый выход также идет к блоку “сигналки”, предназначен для открытия замков.

В соответствии со схемой верхний узел системы выполнен в виде реле закрытия. Разомкнутые контактные компоненты подсоединяются к заземлению, кузову машины. А общие выходы должны быть соединены с сигнальными контактами замочного устройства. Учтите, что от штекера процессорного модуля кабели отрезать не надо, к ним необходимо подсоединить выходы, о которых мы рассказали выше.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

ЦЗ с плюсовой полярностью

Схема соединения будет выглядеть идентично. Только нормально разомкнутые контактные элементы должны подключаться не к кузову автомобиля, а к положительному выводу. Верхнее реле является запирающим, а нижнее устройство предназначено для открытия дверных замков. Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка.

ЦЗ с реверсированием полярности

Замочное устройство, работающее с переменным потенциалом, подсоединить труднее всего. Процессор ЦЗ должен включать в свою схему реле. Два контактных элемента, соединенные от штекера модуля замка к исполнительным механизмам, необходимо подключить к штекеру “сигналки”. Речь идет о контактах, расположенных посредине. При выполнении этой задачи важно не перепутать провода. При активации верхнего реле должно произойти закрытие замков, а не наоборот.

Основные особенности данной схемы:

  1. На контакт под номером 1 при отпирании ЦЗ подается плюсовой импульс, а на компонент под номером 2 – минусовой.
  2. При принудительном открытии схема изменяется. Первый выход оказывается заземленным, а на второй контакт поступает плюсовой импульс.
  3. После подключения компонентов в соответствии со схемой контакты под первым и вторым номером не контактируют со штекером управляющего процессора центральным замком. Этот момент можно назвать недостатком, поскольку автовладельцу придется вмешаться в штатную проводку и разорвать соединение.
Читайте также:
Ремонт амортизаторов мотоцикла – как обеспечить мягкий ход? + видео

Управление замочным устройством по методу реверсивной полярности более актуально на машинах производства США, причем не на всех моделях. А охранные комплексы, которые оснащаются не реле, а управляющими устройствами, сегодня не изготовляются.

О подсоединении ЦЗ к блоку охранного комплекса рассказал Олег 1974.

ЦЗ с пневмоэлектрическим компрессором

Разберем пример подсоединения комплекса к пневматическому замочному девайсу на примере модели Мерседес-Бенц в 124-м кузове. Автомобиль может быть оборудован иммобилайзером или работать без блокиратора силового агрегата. На данной модели авто установлено традиционное компрессорное устройство, а также актураторы пневматического типа. На дверях машины и в крышке багажного отсека вмонтированы приводы, оснащенные выключателями, каждый на три контакта.

  • аккумуляторная батарея;
  • контактная составляющая замка зажигания;
  • модуль с предохранительными элементами;
  • соединительное устройство;
  • переключатель зуммера;
  • процессорное устройство ЦЗ с установленным компрессором;
  • контактная составляющая привода замочного изделия на передней двери справа;
  • контактная составляющая приводного устройства двери багажного отсека;
  • контактная составляющая приводного механизма замка водительской двери.

Принцип действия схемы прост – когда замочные девайсы разблокированы, электроцепи на контактах приводных устройств замкнуты. В соответствии с нашей схемой это элементы под номерами 7, 8 и 9. Когда происходит механическое воздействие на шток, замок блокируется, а силовой кабель замыкается на землю. Такое развитие событий осуществляется при проворачивании ключа в замке либо после нажатия на тягу с пластиковым наконечником. Модуль будет реагировать на смену потенциала. Когда запирается одна дверь, происходит закрытие остальных механизмов посредством активации электрического мотора с насосным устройством. Последний выкачивает воздух из приводных элементов, это приводит к включению всех штоков и закрытию замков.

При открытии замочных устройств ключом выполняется замыкание управляющего элемента на +12 вольт. Происходит активация компрессорного механизма, в результате чего воздух нагнетается в приводы, а штоки выдвигаются. Это приводит к закрытию всех замочных устройств. Для подсоединения такого механизма необходимо найти в машине привод управления, всего их три. Данный компонент разрезается, после чего к нему подсоединяется два выхода от охранного комплекса в соответствии со схемой. Рекомендуем использовать контакт от двери водителя, поскольку он проходит под облицовкой левого порога.

Контактные элементы реле охранного комплекса подсоединяются по приведенной схеме. При ее реализации вы сможете сделать беспрепятственное прохождение импульсов от двери водителя к компрессорному устройству, передача будет осуществляться через контактные элементы реле. Это позволит не вмешиваться в работу пневматической составляющей. При включении охранного режима произойдет активация реле, в результате чего общий вывод устройства разомкнется с нормально замкнутым компонентом. Это приведет к разрыву электроцепи управления от двери. Затем общий контакт реле сомкнется с нормально замкнутым компонентом. Такие действия приводят к закрытию дверного замка, команда выполняется компрессорным устройством.

При подключении сигнализации нужно помнить, что основная особенность пневматической системы центрального замка заключается в ее инертности.

Из-за этого ей может потребоваться до трех секунд, чтобы успеть закрыть все дверные замки и контактные элементы управляющих электроцепей. За это время эти компоненты должны переключиться на отрицательный выход. Поэтому реле охранной системы на время выполнения этой задачи должно удерживаться, чтобы вся процедура выполнялась верно. Необходимо, чтобы время передачи импульса составило 4 секунды. Почти все современные охранные комплексы имеют эту функцию, если возникли сложности с ее настройкой, рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации.

Если не сделаете этого, то после того, как реле “сигналки” перейдет в изначальное положение, электроцепь между компрессорным устройство и управляющим кабелем восстановится. Если за это время замочное изделие не успеет закрыться, то на основном проводе будет плюс, соответственно, компрессорный механизм исполнит команду к открытию. В итоге охранный комплекс активирует защитный режим, но двери машины будут не запертыми.

О подключении охранного комплекса к пневматическому замку на примере автомобиля Ауди рассказал канал СамоделTV.

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?

ЦЗ обычно используется в качестве штатного охранного устройства. Он не может обеспечить полноценную защиту машины в отличие от сигнализации. При наличии только ЦЗ злоумышленник может разбить окно и беспрепятственно угнать авто, замкнув контакты на стартере или замке зажигания. В результате отсутствия сирены у преступника будет достаточно времени на угон.

Наличие сигнализации обеспечивает следующие преимущества для автовладельца:

  1. Надежная защита машины. О наличии “сигналки” преступника предупредит диодный индикатор состояния. Злоумышленник может испугаться и даже не пытаться взломать авто.
  2. Блокировка двигателя. Многие современные охранные комплексы имеют функцию блокировки силового агрегата. Если преступнику удастся получить доступ в салон машины и отключить сирену, при попытке пуска мотор заблокируется. Движение на авто будет невозможно, угнать его не получится.
  3. Автовладелец будет знать о состоянии защиты автомобиля. Все современные комплексы имеют функцию обратной связи. Ее суть заключается в том, что на пейджере с экраном высвечивается состояние машины. На дисплее демонстрируются включенные охранные зоны. А если кто-то попытается взломать автомобиль и сработает сигнал тревоги, автовладелец будет предупрежден посредством отправки звукового сигнала и сообщения на пульт.
  4. Наличие сигнализации делает процедуру управления машиной более удобной. Все современные комплексы оснащаются хорошей функциональностью. К примеру, можно настроить удаленный запуск двигателя по времени или по команде. Центральный замок не может обеспечить это.

Видео «Подключение сигнализации к ЦЗ авто»

АлексАвтоХлам наглядно показал, как можно произвести подключение охранного комплекса к центральному замку машины.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту.

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

Что такое сайлентблок и его назначение?

Читайте также:
Автомобильный генератор – схема, виды, поломки, ремонт + Видео

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали “ватными” с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи “кувалды”. Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете “наломать дров”, и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам “в копеечку”.

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах


Износ сайлентблоков

  • 43
  • 65k
  • 37
  • 84k

Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.

В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.

Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки перестают выполнять свою функцию из-за разрушения и потери упругости их резиновой вставки под воздействием вибрации, ударных нагрузок и агрессивных сред или ошибок при установке новой детали. На срок службы сайлентблоков влияет и температура. На морозе резина «дубеет» и в большей степени подвергается разрушающим воздействиям до прогрева.

Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган

Полное отслоение металлической втулки сайлентблока

Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.

Признаки износа сайлентблока Причина неисправности Почему это происходит?
Вибрации рулевого колеса Люфты шарниров передних рычагов. Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости.
Рыскание передка на скорости
Неравномерный износ шин Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси. Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки.
Увод рулевого колеса Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны. Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону.
Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Ухудшение поворачиваемости Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки. Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту.
Вертикальная раскачка передней/задней части авто Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов. Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек.
Заносы и поперечные колебания задней части авто Износ сайлентблоков задней балки или рычагов. Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины.
Толчки и рывки при запуске мотора и остановке Износ опор двигателя. Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом.
Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах Износ сайлентблоков стоек стабилизатора. Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам.
Читайте также:
Центральный замок – схема, установка, подключение + видео

Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:

Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео

  • Износ сайлентблоков передних рычагов часто сопровождается потерей курсовой устойчивости, изменениями развала передних колес, уводом машины в сторону при разгоне и торможении, неравномерным износом протектора шин и вибрацией руля.
  • Износ сайлентблоков подрамника проявляется при проезде неровностей, таких как лежачие полицейские и волнистости дорожного покрытия. Машина при этом сохраняет управляемость, но слышны глухие стуки или скрипы в передней части. Косвенные признаки износа сайлентблоков подрамника – одиночные рывки при трогании и торможении, «клевки» передка при исправно работающих амортизаторах, уменьшение зазора между подрамником и лонжеронами.
  • Признаки износа сайлентблоков задней балки проявляются при обгонах, перестроениях, боковом ветре, а также в поворотах. Заднюю часть машины может кидать, дергать, сзади слышны посторонние звуки (скрипы, стуки). Если балка сильно гуляет – возможны касания колес о пластиковые подкрылки арок.
  • Признаки износа задних сайлентблоков на машинах с рычажной независимой подвеской, помимо снижения устойчивости задней оси, проявляются в выраженных стуках при проезде неровностей, нарушении углов установки колес и неравномерном износе протектора шин.
  • Если на задних стойках присутствует чрезмерный износ сайлентблоков, то обычно возникают колебания задней части кузова с низкой амплитудой, а при проезде неровностей слышны глухие постукивания сзади.
  • Проблемы сайлентблоков поперечного стабилизатора и его стоек выражаются в увеличении кренов в поворотах и при смене полосы. Авто начинает сильнее раскачиваться в стороны при езде дорогами с обилием неровностей.

Что будет, если долго не менять сайлентблоки?

Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора

Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.

Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.

Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.

Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия

Изношенный узел К чему приводит
Сайлентблоки передних рычагов Отклонение автомобиля от траектории движения и снижение курсовой устойчивости.
Ускоренный износ шин и верхних опор стоек.
Сайлентблоки стоек стабилизатора Увеличение кренов и поперечной раскачки кузова.
Риск опрокидывания авто с высоким центром тяжести при резком повороте.
Сайлентблоки поперечных рычагов подвески Ускоренный и неравномерный износ шин.
Потеря курсовой устойчивости.
Износ сайлентблоков подрамника Рывки и «клевки» при старте и торможении.
Вибрации и проседание силового агрегата.
Отрыв подрамника от кузова при попадании в яму.
Перетирание проводов, трубок и шлангов, пролегающих вблизи от подрамника.
Сайлентблоки рамы на автомобиле Чрезмерная раскачка кузова.
Перетирание проводов, трубок и шлангов, пролегающих недалеко от точек крепления рамы и кузова.
Частичный отрыв рамы от кузова при попадании в ДТП или большую яму на скорости.
Сайленты двигателя или КПП Рывки при трогании и торможении.
Увеличение нагрузки и ускорение износа приводов (ШРУСы, полуоси).
Тряска двигателя и КПП.
Выбивание передач и износ механизмов переключения (на авто с жесткими тягами кулисы).
Износ задних сайлентблоков стоек Вертикальная раскачка кузова.
Ускоренный износ верхних подушек (опор) стоек.
Износ сайлентблоков задней балки Потеря курсовой устойчивости.
Ухудшение управляемости и повышение склонности к заносу.
Поперечные рывки и раскачка кузова.
Касание шинами подкрылков в поворотах, ускоренный износ резины.
Неправильное распределение тормозных усилий на авто без ABS с «колдуном».

При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.

Например, на старых переднеприводных ВАЗ (2108-2115) изношенный сайлентблок нижнего рычага может стать причиной разбивания крепежных отверстий проушин на лонжероне. После этого выставить развал становится трудно, а даже хорошо затянутые болты быстрее ослабевают.

Почему скрипят сайлентблоки?

На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:

Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео

  • недотянутый крепеж;
  • неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
  • загрязнение резины;
  • отслоение резины от металла.
Читайте также:
Реле стартера ВАЗ 2114 – учимся определять и чинить поломки + Видео

Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.

Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

  1. Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
  2. Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
  3. Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

Простого способа, как узнать, что пора менять сайлентблоки подрамника или рамы, к сожалению, нет. Так как они обычно находятся в труднодоступных местах и постоянно нагружены кузовом, увидеть дефекты без частичного разбора проблематично. На рамном автомобиле можно попытаться раскачивать сам кузов и смотреть снизу, насколько сильно он «гуляет» относительно рамы.

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Частые вопросы

Как определить, что сайлентблоки неисправны?

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: