Отбойник амортизатора заднего – найдите поломку и замените сами + видео

Отбойник заднего амортизатора – виноват ли он в проседании авто?

Прежде чем узнать, как заменить отбойник заднего амортизатора, необходимо вникнуть в процесс его работы. Поэтому сначала кратко поведаем, что собой представляет отбойник амортизатора. Приступим.

Функция отбойника и амортизатора в автомобиле

Выглядит отбойник как тугая резинка размером со среднее яблоко. Она надета на шток амортизатора. Общий принцип работы полностью зависит от наполнения. Имеется несколько типов работы амортизатора: масляный, газовый и комбинированный, который логично называется газомасляным. В первом варианте в центральный резервуар залито масло. Когда поршень опускается, часть масла выдавливается, чтобы предотвратить разрыв трубки, по которой оно поступает. В газовом варианте амортизатора конструкция другая. Газ подается маленькими порциями, очень плавно, и создает эффект упругости.

У автомобиля, который часто передвигается по неровной дороге или перевозит тяжелые грузы, в очень скором времени отбойник амортизатора может испортиться. Особенно, если автомобиль для данного вида перевозок не предназначен. Большие нагрузки приводят в негодность и амортизатор в целом, поэтому если вы планируете часто перевозить тяжелые грузы по нервной дороге, а у вас обычная легковушка-седан, то вам стоит задуматься вообще о смене автомобиля.

Приобретите себе кроссовер, а еще лучше грузовую газель. У данного вида автомобилей амортизатор укреплен и имеет более прочный отбойник.

Отбойник амортизатора заднего – признаки неисправности

Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак – это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь. Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.

Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля. Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места.

Замена отбойника заднего амортизатора – советы для успешной работы

Как только вы улеглись под машину, находим и откручиваем две верхние гайки, которые показались на свет после снятия подкрыльника. Амортизатор освободился и должен выпасть. Если такого не произошло, посмотрите нет ли еще где-то гаек, которые могли бы его сдерживать. У каждого автомобиля своя специфика сборки. Обратите внимание на прокладки между кузовом и пружинами, не потеряйте их, так как пружина ослабла, они могу соскочить в процессе замены. Теперь аккуратно снимаем шток и также аккуратно устанавливаем новые отбойники. Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо. Оно занимает примерно 2 сантиметра.

На этом процесс замены отбойников заканчивается, собирайте все детали на место в ваш автомобиль, и тестируйте починку. Самое сложное во всем процессе замены – это начальный этап. Когда вам необходимо умело пользоваться домкратом и закрепить авто так, чтобы оно не рухнуло на вас. Если вы никогда не пользовались этим приспособлением, посоветуйтесь с кем-нибудь сначала.

Также еще один совет, если вы не уверены, какие именно отбойники подходят для вашего автомобиля, то сначала снимите старые, потом по их аналогу купите новые, и только потом установите. Так вы сэкономите время, и не придется тратить лишние деньги.

Как проверить задние амортизаторы — пошаговая инструкция

Почему необходимо следить за состоянием амортизаторов

Диагностика ходовой части, а в том числе и амортизаторов должна производиться систематически. Говорить с уверенностью о том, какой ресурс у этого элемента достаточно сложно, т. к. на его состояние напрямую влияет большое количество факторов, например, состояние дорожного покрытия, манера вождения и иногда температурные перепады. Неисправность амортизатора может привести к достаточно серьёзным последствиям.

Отработавший своё, механизм может существенно сказаться на неравномерном износе шин, снизить ресурс других элементов подвески, ну и, конечно же, существенно снижается комфорт для водителя и пассажиров.

Проверка без диагностического стенда

Способов самостоятельной проверки подвести достаточно много и каждый из них имеет определённые особенности. Наибольшую эффективность удаётся добиться в том случае, если применяется сразу несколько способов различных испытаний.

На каждом из возможных вариантов проверки стоит остановиться подробнее:

  1. Визуальный осмотр. Наиболее логичным и доступным способом является банальный визуальный осмотр амортизатора. В том случае, если на элементе присутствуют масляные пятна и подтёки, это говорит о значительной неисправности. Также нелишним будет осмотреть состояние штоков, для этого потребуется вывесить интересующее колесо, в гаражных условиях сделать это возможно при помощи обычного домкрата. В том случае, если на штоке присутствуют следы ржавчины, элемент однозначно неисправен и подлежит замене. Естественно, что у такого довольно простого способа есть существенные недостатки, так например, не всегда неисправность проявляется визуально, иногда амортизатор приходит в негодность от банального износа внутренних элементов. Ещё один недостаток заключается в том, что визуально заметные последствия появляются в процессе длительной эксплуатации неисправных элементов, а значит, всё это время подвеска уже испытывала повышенные нагрузки.
  2. Проверка демпфирующих свойств. Ещё один пример, как самостоятельно проверить работоспособность подвески. Для диагностики потребуется выставить автомобиль на ровной площадке и энергично раскачать одну из сторон, чтобы посмотреть, насколько долго кузов будет качаться, пока не займёт спокойное положение. На легковом автомобиле нормой является один-два качка кузова, если же машина продолжает, то это говорит о явной неисправности амортизатора. Недостатком такого способа является то, что таким образом удаётся выявить только окончательно умерший элемент подвески. При этом нередко в процессе диагностики автомобиль вовсе не получается раскачать, такой симптом говорит о том, что заклинил шток и амортизатор, естественно, подлежит замене.
  3. Определение неисправности в процессе движения. Ещё один достаточно точный способ, по которому удаётся определить корректность работы амортизатора – это внимательно проследить за поведением автомобиля на дороге. Автомобиль с нерабочей подвеской «рыскает» по дороге, плохо слушается руль на больших скоростях и болезненно реагирует на все неровности. На больших ямах можно услышать характерные глухие удары, которые, к слову, иногда могут быть связаны с износившимся сайлентблоком.
  4. Проверка со снятием. Является наиболее точной и эффективной. Снятый задний амортизатор следует жёстко зафиксировать, так чтобы он был расположен вертикально по отношению к земле. После этого требуется проверить жёсткость хода штока. Для этого он вытягивается и вдавливается вниз. В том случае если амортизатор спокойно работает от усилия одной руки, это говорит о его неисправности.
Читайте также:
Регулятор напряжения генератора авто ВАЗ 2110 – его замена + Видео

Отбойник (подушка) амортизатора или рессоры

Общая характеристика

Отбойник резиновый входит в состав особого защитного комплекта, предназначенного для сальника и хромированного штока амортизатора. Работа механизма происходит при повышенных нагрузках и скоростях. Поэтому требуется обеспечить качественную защиту для этой системы. Такая деталь, как отбойник, способствует долгому сроку эксплуатации амортизаторов. Причем необходимость ремонта этой системы автомобиля наступит нескоро. Это позволяет сэкономить значительную сумму средств.На отбойник надевается пыльник. Это позволяет защитить поверхность штока от нагрузок и механических повреждений. Такая система предотвращает попадание на сальниковое уплотнение грязи и воды. Отбойник позволяет мягко ограничивать ход штока, когда амортизатор полностью сожмется. На кузов не будут производиться резкие удары от колес. Мягкость хода машины при этом гарантирована.Также существуют резиновые отбойники, предназначенные для грузовых автомобилей, фургонов. Они препятствуют механическим воздействиям на кузов транспортного средства не только при движении, но и при разгрузке или парковке.Также существуют отбойники, которые устанавливаются на капот, багажник или двери автомобиля. Их функции схожи. Отбойники призваны защитить металлические или другие поверхности от механических повреждений.

Видео

Классификация отбойников

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества дорог нужно разное демпфирование нагрузок. Необходимо подстроить качество и характеристики подвески под определённые варианты езды и дороги.

По условиям эксплуатации

Отбойник амортизатора бывает нескольких видов:

  • Для спортивной езды;
  • Для комфортной езды;
  • Стандартной модификации;
  • Для езды по шоссе.

Устройство отбойников разных модификаций неодинаково. Все они хотя и имеют пористую структуру, но различаются плотностью воздушных пузырьков. Чем их больше, тем менее жёстким будет изделие, которое имеет по всему объёму своего рода перемычки, соединяющие воедино.

Деталь для спортивной езды содержит меньше всего воздушных пузырьков. Таким образом, самой плотной является именно она, если говорить о плотности материала. Если же нужна комфортная езда, то воздуха по объёму содержится гораздо больше, а перемычки тоньше. На заводах-изготовителях устанавливают стандартную модификацию изделий.

Отбойник амортизатора заднего и переднего имеет практически одинаковое устройство. Существуют отличия по форме, размеру и диаметру внутреннего отверстия. У разных автомобилей диаметр штока переднего и заднего амортизатора отличаются. Одни имеют более мощные стойки впереди, другие, наоборот, сзади. Устройство стойки определяется требованиями, которые к ней предъявляются. Для мощного переднего амортизатора характерна большая нагрузка из-за того, что кроме пассажиров, там установлен двигатель. В случае с мощными задними стойками, на них лежит больше нагрузки из-за перевозимого тяжёлого груза.

Отбойник переднего амортизатора для спортивного автомобиля

По материалу изготовления

Кроме приведённой, есть ещё классификация по виду материалов изготовления:

  • Силиконовые;
  • Резиновые;
  • Полиуретановые.
Силикон

Сам по себе силикон очень упругий. Его достоинство перед резиной в том, что он практически не твердеет на морозе. Это позволяет избежать увеличения удара в подвеске зимой.

Резина

Резина имеет свойство становиться твёрдой при низких температурах. Такой эффект способствует появлению сильных ударных нагрузок на кузов и подвеску зимой. Отбойник превращается практически в камень. Стоит отметить, что сам он тоже разрушается быстрее. Кроме него, втулка амортизатора также выполнена из резины.

Читайте также:
Дроссельная заслонка Форд Фокус 2 – особенности и ремонт + Видео
Пенополиуретан

Название материала говорит само за себя. Такой отбойник амортизатора выполнен из вспененного полиуретана, залитого в форму. Полиуретан применяют для изготовления подошвы рабочих ботинок, чтобы защитить человека от вибрации и обеспечить устойчивость к агрессивным материалам. Пыльник амортизатора защищает от агрессивных веществ, но иногда он рвётся или стареет.

Силиконовый отбойник переднего амортизатора

Какую модификацию выбрать

Перед тем как заменить старую изношенную деталь, убедитесь в правильности вашего выбора. Для этого можно посоветоваться со специалистами, имеющими хорошую репутацию или установить такую же изделие той же модификации, которая была ранее. При этом есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации, поэтому желательна консультация знающего человека.

Неправильный выбор детали приведёт к её быстрому износу, а также причинит вред элементам подвески. Если нет возможности у кого-то спросить, то установите стандартную модификацию пенополиуретанового отбойника.

Признаки неисправности

Как читатель наверняка догадался, в силу жестких условий эксплуатации, формы и используемых материалов при изготовлении отбойники служат не так долго, как хотелось бы автолюбителю. Их условно можно отнести к категории автомобильных расходников. Их износ можно определить как по явным , так и косвенным признакам . К явным принято относить:

  • Разрушение изделия;
  • Появление трещин;
  • Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора;
  • Нарушение целостности пыльника;
  • Разрушение манжеты штока амортизатора.

Стоит отметить, что разрушение пыльника буфера не всегда говорит о том, что сам буфер непременно вышел из строя. Делать выводу можно только после анализа косвенных признаков износа отбойника. Выделяют следующие признаки:

  • Появление металлических, скребущих звуков в области амортизатора;
  • Проседание, отклонение одной или нескольких частей автомобиля (также указывает на проблемы с пружиной и амортизатором);
  • Общее снижение комфортности езды и управляемости автомобиля.

Игнорировать проблему сильного износа отбойников не стоит. Напоминаем, что они не только гасят воздействия, которые могут оказаться слишком большими для пружин подвески, но дополнительно защищают амортизаторы от механических повреждений и действия химически агрессивных соединений. При этом замена изношенных демпферов обходится дешевле замены амортизаторов.

Как понять, что отбойник неисправен

  • появление в подвеске жесткихударови характерного металлического стука;
  • припрохождении неровностей на дорогеавтомобиль начинает «рыскать» и плавать;
  • ухудшаетсяуправляемость и устойчивость,особенно под нагрузкой.

Когда удары передаются непосредственно на чашку опоры и кузов автомобиля, это приводит к образованию микротрещин и деформации кузова.

Если не обращать на это внимание, то в ближайшее время можно легко попасть на очень дорогостоящий ремонт. Необходимо срочно обратиться в сервис и провести диагностику как самой детали, так и всей ходовой. Еще совет – если необходимо поменять пружины стойки опоры или всю ходовую сразу, лучше будет поменять и отбойник. Даже если он еще внешне выглядят целым, его характеристики, скорее всего, уже ухудшились и он может порваться в любой момент. Ну а для того, чтобы его поменять нужно снова разобрать всю подвеску. Опять потратить силы, нервы и время.

Изучаем устройство и принцип работы амортизатора

Однако все вышеперечисленное – только детали, без которых рассматриваемый нами узел работать не будет, отбойник и шток амортизатора полностью дополняют друг друга. Итак, упругий элемент сам по себе не является достаточным средством для изоляции толчков от пружин подвесок. Напротив, произошло бы усиление тряски, если бы основой всего не являлись разные виды амортизаторов. Конструкция их довольно проста, корпус представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца и с двойной стенкой, заполненная воздухом полость которой соединена с центральной емкостью только через клапан сжатия. С верхнего конца трубка открыта, в этом месте в нее погружен шток с поршнем, имеющим клапан отбоя.

Устройство и принцип работы амортизатора зависит только от наполнения. Существует масляный тип, газовый и комбинированный, то есть газомасляный. Начнем с первого. В его центральный резервуар залито масло. Когда поршень движется вниз, во избежание разрыва трубки часть масла выдавливается сквозь клапаны поршня вверх, полностью покинуть камеру не позволяет установленный в верхней части корпуса сальник. Однако большая часть масла при этом переходит сквозь клапан сжатия во внешнюю полость. Воздух в ней сжимается и из-за этого легко выталкивает масло обратно в рабочий резервуар, когда поршень идет в верхнюю позицию.

Газомасляный тип почти не отличается конструкционно, просто он содержит не только масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, зачастую азотом. Дело в том, что первый вариант, рассмотренный выше, имеет такой недостаток, как быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, и масло практически закипает, начинает пениться, что ухудшает работу узла. Газ в наружной полости исключает эффект аэрации.

Читайте также:
Веерные форсунки омывателя лобового стекла – достоинства + Видео

Конструкция газового амортизатора в корне отличается, хотя в нем имеются те же составляющие, что и в предыдущем типе. Отличие в том, что труба корпуса одинарная, вторая камера располагается не в стенках, а в нижней части и отделена от основного резервуара плавающим поршнем-поплавком. Во вторую полость под давлением нагнетен газ (азот). Поршень, на котором помимо клапана отбоя установлен и второй (сжатия), двигаясь вниз, выжимает часть масла вверх, при этом оказывает воздействие на поплавок. Газ поддается давлению в малой степени, тем самым создавая эффект упругости на штифте, однако такой амортизатор тем жестче, чем сильнее нагрет азот. Кроме того, при возникновении вмятины на стенке узел обязательно заклинит.

Замена отбойника заднего амортизатора + видео

Чтобы выполнить замену отбойника, нужно поднять автомобиль на высоту от 30 до 50 сантиметров. Эта величина будет зависеть от вашего телосложения и клиренса автомобиля. Затем нужно снять подкрыльник и найти неисправный отбойник. Не забудьте принять все меры предосторожности, а именно, исключить любое случайное перемещение автомобиля в процессе работы и установить опору под автомобиль, на случай падения автомобиля.

После демонтажа подкрыльника, найдите все гайки, которые крепят амортизатор, и открутите их. После этого, амортизатор должен сойти вниз. Количество гаек и их расположение может здорово различаться на разных моделях автомобиля, однако выполняют они одну и ту же функцию, поэтому найти их не составит большого труда.

Аккуратно вытащите шток и удалите старый отбойник. При установке нового отбойника могут возникнуть трудности, связанные с его не прохождением или слишком большой высотой. Чтобы он зашел на место, отпилите ножовкой по металлу первое кольцо, которое обычно занимает 1,5-2 сантиметра длины. Установите все узлы обратно и повторите процедуру на другой стороне автомобиля. Если высота задней части увеличилась, значит, замена отбойника прошла успешно.

Подведем итоги. Отбойник, как вы поняли, представляет собой важную часть подвески и его наличие является обязательным. Вопрос о том, какой тип отбойника установить на свой автомобиль, решает каждый водитель самостоятельно, исходя из условий эксплуатации, однако, своевременная замена неисправного узла должна выполнять независимо от типа эксплуатируемого отбойника.

Отбойник заднего амортизатора – виноват ли он в проседании авто?

У многих есть автомобиль, но немногие знают, что такое отбойник амортизатора, где он находится и для чего нужен. А уж тем более не знает его устройство. От этой детали зависит то, насколько мягким будет автомобиль в движении и то, как он поведёт себя при высоких нагрузках. Любая деталь в автомобиле изнашивается. Приходит время замены и важно понять, как сделать правильный выбор. Ведь подобранная должным образом запчасть позволит сэкономить и обеспечить максимальные эксплуатационные характеристики автомобиля, которые сказываются не только на комфорте, но и на безопасности.


Отбойник переднего амортизатора

Для чего нужен отбойник амортизатора?

Отбойник амортизатора — деталь удлинённой формы с отверстием в центре, через которое он надевается на шток амортизатора. Отбойник обычно вступает в работу, когда пружина амортизатора перестает справляться со своей задачей. Такое может произойти, например, если сильно нагруженный автомобиль наехал на препятствие. В такой ситуации вся сила удара направляется на демпфер.

Для отличного выполнения своих задач, отбойник амортизатора выполняется из материалов, способных заглушать и подавлять как шумы, так и колебания. Несмотря на то, что деталь работает в довольно агрессивном режиме, отбойник устойчив к воздействию высоких температур (до 100 градусов по Цельсию), к попаданию масла или бензина. Однако, ему нужна защита от негативной окружающей среды, воздействия пыли и грязи, которых он боится больше всего. Для защиты отбойника сверху надевается пыльник. Иногда весь элемент представляет собой единой целое из отбойника и пыльника, но лучше, когда эти детали установлены по отдельности.

Отбойники амортизатора изготавливаются из трех основных материалов: резина, пенополиуретан, силикон. Каждый из перечисленных материалов имеет свои как плюсы, так и минусы, поэтому амортизатор для своего автомобиля необходимо выбирать, ориентируясь на потребности транспортного средства, и характер вождения.

Силикон — один из немногих материалов, которые могут похвастаться морозоустойчивостью. Это его свойство помогает сохранить целостность амортизаторов и самого отбойника в зимний период. Пенополиуретан намного мягче резины, и это делает его отличным защитником от вибраций и толчков во время движения автомобиля.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Читайте также:
Замена стоек амортизаторов – своими руками, быстро и не пыльно! + видео

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Признаки неисправности отбойника амортизатора

Отбойник амортизатора, как и любая другая деталь автомобиля, подвержен как износу, так и случайным повреждениям. Ездить с неисправной деталью категорически не рекомендуется, так как это может привести к деформации и повреждению металлических элементов ходовой части. Запущенная проблема приводит к ремонту, который обходится гораздо дороже, нежели простая замена изношенной детали.

Понять, что пришло время замены отбойника можно по появлению жестких ударов и характерного металлического звука. При неисправности отбойника заднего амортизатора автомобиль проседает в задней части, отклоняется назад при наборе скорости, в редких случаях может даже цепляться бампером за асфальт. Однако, перечисленные признаки могут говорить как об износе отбойника, так и о других проблемах автомобиля. Поэтому необходимо проводить диагностику и осмотр как самой детали, так и остальных элементов ходовой части автомобиля.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается. Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон. То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Как выбрать отбойник амортизатора?

На рынке представлены тысячи как оригинальных деталей для автомобиля, так и аналогов. Чтобы избежать покупки некачественной или неподходящей конструкции автомобиля детали, обращайте свое внимание только на известные бренды-производители.

Ярким примером производителя с мировым именем является компания BORT.

BORT демонстрирует завидную историю развития на рынке автозапчастей с 1997 года, и на данный момент является одним из ведущих поставщиков амортизаторов. Огромные складские и производственные площади, специальный конструкторский центр гарантируют соответствие каждой детали высоким международным стандартам качества.

Защитный комплект из пыльника и отбойника амортизатора — новинка в ассортименте BORT. Для их производства были подобраны специальные износостойкие материалы на основе термоэлаcтопластов высокого класса. Продуманная конструкция и качественный материал послужили рецептом создания по-настоящему качественного и эффективного продукта, который уже сейчас завоевывает расположение тысяч автолюбителей по всему миру.

Производитель Номер детали Название детали
BORT BPK307 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK107 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK201 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK407 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK204 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK207 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK406 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK104 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK206 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK401 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK306 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
BORT BPK404 Защитный комплект амортизатора BORT (пыльник + отбойник)
Читайте также:
Датчик уровня охлаждающей жидкости – что он собой представляет + Видео

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

Всем привет народ! Вот в нынешних суровых экономический реалиях ну не могу ни как накопить ни на проклейку остальных частей, ни на тем более музыкальные ништяки (цена которых сейчас прямо таки зашкаливает)… Поэтому, товарищи элантро-, сидо-, I30-, церато-воды и другие корейские соплатформенники, расскажу сегодня как победить мерзкий стукаток от пыльников передних стоек. Да, да, пыльников! Я тоже думал, что эта деталь не может стучать, как я ошибался…

В моём теоретическом понимании:
Причина стука кроется в халатности корейских инженеров, которые посчитали что сделав просто «защелкивающийся» узел пыльник-отбойник в опору стойки, всё будет хорошо и долго ходить, в тепле возможно так и было бы… Но они не подумали, что у нас здесь Русская Зима и их задумка во — первых дубеет, потому что пыльник — не резиновая нифига, а пластиковая гофра… А во-вторых все это дело усаживается на морозе и в некоторых случаях даже выпадает из завальцовки на опоре, после чего начинает весело скакать по штоку стойки, издавая конкретный грохот, до тех пор пока её обратно не «защелкнет» на какой-нибудь кочке, ну и так может быть бесконечно.

рисунок

Комфорт

«Комфорт»: ощущения примерно те же, разве что волны стали отслеживаться чуть строже. По моим оценкам, именно эта настройка оптимальна для повседневной езды. В меру мягко, и при этом вполне ощутима связь с дорогой.

Шоссе

«Шоссе»: усилие отбоя заметно возросло. Машину уже ощутимо потряхивает на гребенке, волны асфальта будто притягивают кузов, заставляя его «облизывать» каждый бугор и впадину. Максималка ограничена мощностью двигателя, что присуще сбалансированному автомобилю, и начинает сказываться недостаточная, на мой взгляд, информативность рулевого управления. Одному, пожалуй, жестковато, зато для груженой машины в дальних путешествиях — то, что нужно.

Спорт

И наконец, режим «спорт». При включении его на ходу «десятка» за пару секунд превращается в настоящий костотряс. На высокой скорости чувствуется каждый асфальтовый шов, подушка сиденья работает с полной нагрузкой, кузов будто по копиру следует профилю дороги. Через час такой езды просто устает шея, которая старается удержать свободно сидящую голову на пристегнутом ремнями туловище. Что называется, на любителя. Тем не менее именно в «спорте» понимаешь, что мотору «десятки» не помешали бы еще 30–40 «лошадей», поскольку штатные здесь выкладываются полностью. И что-то придется делать с передком — медлительность реакций на руль явно диссонирует со спортивным вариантом регулировки амортизаторов.

Схема регулируемого амортизатора

1 — шток; 2 — гидроцилиндр; 3 — резервуар; 4 — перепускной клапан; 5 — поршень; 6 — клапан сжатия; 7 — клапан регулирования; 8 — мембрана; 9 — корпус клапана регулирования; 10 — клапан отбоя.

Стук заднего амортизатора

  • Срок службы амортизатора и основные неисправности
  • Почему возникает стук?
  • Могут ли стучать новые амортизаторы?
  • Как исправить ситуацию?

Амортизаторы гасят колебания составляющих подвески, сводя к минимуму раскачку машины. Кроме того, амортизатор обеспечивает безопасность движения. Главная функция этого элемента — удержание колесных пар на дороге, особенно на поворотах. Отсутствие демпфера привело бы к излишней «прыгучести» машины на каждой кочке.

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

  • условий эксплуатации машины;
  • состояние дорог;
  • климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Читайте также:
Гидроусилитель рулевого управления – прокачиваем своими силами + видео

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Почему возникает стук?

Возможные причины появления стука амортизатора:

  • протекает масло;
  • корпус повредился;
  • поршень штока деформировался;
  • заливается масло низкого качества.

Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.

Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым.
Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.

Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Стук заднего амортизатора, установленного недавно — нередкое явление. Но на новые демпферы автолюбители обращают внимание в последнюю очередь, прежде всего, подозревая в качестве источника стука другие элементы ходовой. Стук могут издавать даже только что установленные устройства. Возможные причины:

  • изделие браковано;
  • нарушение крепления;
  • втулка не соответствует заданным параметрам.

Брак изготовителя — явление редкое, но его не стоит сбрасывать со счетов. Гораздо чаще стук возникает из-за некачественного крепления устройства. Перемещение демпфера по стойке сопровождается стуком, если фиксирующая элемент гайка плохо затянута или ослабла во время эксплуатации. В рычажных подвесках стук может возникнуть из-за деформированных втулок, монтированных в крепежные проушины.

Как исправить ситуацию?

Сначала нужно определить причину стука. Исправить ситуацию можно путём замены неработающего элемента, так как разобрать амортизатор невозможно. Кстати, замену нужно проводить только попарно. То есть, если вы сменили амортизирующее устройство с левой стороны, меняйте его и с правой.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить – а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать “силовой” эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее – говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла – типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Типы аккумуляторов для автомобилей. Их отличия и особенности

В наше время существует множество различных гаджетов, электроприборов и прочих устройств, без которых наша жизнь была бы сложнее. Ежедневно мы используем множество портативных устройств. Как известно, не все устройства работают от сети, многим для удобства работы и мобильности необходимы элементы питания. И раз уж портативных устройств существует такое множество, логично предположить, что и элементы питания обладают не меньшим разнообразием. Самый распространенный вид батарей — это автомобильные батареи. Все автовладельцы знают, насколько важна корректная работа автомобильного аккумулятора. Из-за высокой потребности в таких АКБ, прогресс не стоит на месте и появляется все больше типов аккумуляторов для автомобилей. Сегодня мы постараемся разобраться какие виды аккумуляторов бывают, в чем их отличия и особенности. Какой АКБ для каких случаях подойдет лучше всего. А также, как узнать тип аккумулятора вашего автомобиля среди такого большого количества разновидностей.

Читайте также:
Привод спидометра ВАЗ 2109 – замена вышедших из строя деталей + Видео

Что такое АКБ в автомобиле?

АКБ — технически сложное устройство, в котором происходят химические процессы. В аккумуляторе находится сразу несколько источников питания, объединяя которые он может выдавать достаточно сильный ток, который может запустить двигатель автомобиля. Самый популярный тип АКБ совмещает в себе шесть элементов, которые принято называть банками. Именно это позволяет выдавать напряжение, которое в сумме примерно составляет чуть больше двенадцати вольт.

Впервые аккумулятор был разработан и использован во Франции около 150 лет назад. В течении этих 150 лет произошло множество модернизаций, появилось много разновидностей АКБ, но общая суть работы осталась той же. Все виды АКБ являются свинцово-кислотными. На сегодняшний день только такая технология может выдавать требуемый ток для запуска двигателя и быть достаточно удобной в использовании. К сожалению, на сегодняшний лучшего варианта не существует, хотя данный вид АКБ является достаточно опасным из-за своего состава.

Какие бывают аккумуляторы для автомобиля?

Сурьмянистые аккумуляторы

Старый вид АКБ. Отличается большим содержанием сурьмы в составе (более пяти процентов). В современных видах этот показатель значительно меньше. Сурьма используется для увеличения прочности пластин, так как свинец в чистом виде — достаточно слабый материал. В ходе химических реакций, данный вид расположен к большим потерям электролита, что приводит к открытию пластин. Поэтому такой вид АКБ требует постоянного контроля и обслуживания (добавления дистиллированной воды. В некоторых сферах такие АКБ еще встречаются, но для запуска двигателей их уже не используют, в виду появления более совершенных технологий.

Малосурьмянистые аккумуляторы

Для снижения потерь электролита и большей надежности входе эксплуатации был разработан данный вид АКБ. Здесь содержание сурьмы в составе пластин менее пяти процентов. Но полностью проблему потери электролита это не решило. Пусть рекламодатели заявляют, что данные батареи не требуют обслуживания, правильнее сказать, что они просто требуют не такого интенсивного и регулярного добавления воды в электролит. Зато они обладают гораздо меньшей предрасположенностью к саморазряду АКБ пока он не используется. Данный вид акб подойдет для автомобилей, которым свойственны перепады напряжения (отечественные и старые авто), так как он является устойчивым к перепадам. Показывает себя в этом плане даже лучше более современных типов АКБ.

Кальциевые аккумуляторы

Маркируются CA/CA, что говорит о том, что в составе и положительных и отрицательных решеток присутствует кальций. Это сделано для того, чтобы еще больше сократить потери жидкости, так как при таком составе значительно снижается уровень электролиза. Некоторые производители для увеличения емкости добавляют в состав серебро в малом количестве. В отличие от предыдущих видов АКБ, этот можно реально называть не обслуживаемым, так как потери жидкости сведены практически к нулю, также такой тип очень низкую расположенность к саморазряду. Но есть и минусы, если допустить несколько сильных разрядов такого АКБ — может произойти неустранимая потеря емкости и АКб придется утилизировать и заменить. Такой вид АКБ является очень чувствительным к перепадам напряжениям, поэтому подойдет только для авто, где таких перепадов произойти практически не может. Естественно с приходом более сложных технологий приходят и затраты на производство, поэтому стоимость кальциевого АКБ выше, чем малосурьмянистого.
Гибридные аккумуляторы.

Из названия понятно, что здесь происходит некое объединение технологий. Решетки такого АКБ будут выполнены из разных материалов, а именно: в состав плюсовых входит сурьма, а в состав отрицательных — кальций. Расход воды получился средним между типами совмещенных технологий, но зато получилось такой аккумулятор более устойчив к перепадам напряжения и сильным разрядам.

Гелевые и AGM аккумуляторы

Жидкостные АКБ являются достаточно опасными для человека, так как при вытекании электролит выдает ядовитые испарения. Именно технологии гелевых и AGM АКБ решают данную проблему. Здесь жидкость заменена вязким вариантом. Эта технология также препятствует активному разрушению пластин. В случае с AGM-технологией это достигается благодаря добавления в состав пористого стекловолокна, которое пропитывается электролитом. В гелевых АКБ вязкость создается путем добавления добавок кремниевых соединений. Как в таком случае определить конкретный тип аккумулятора? Очень просто, они обладают соответствующими маркировками GEL либо AGM. Эти батареи хорошо переносят глубокие разряды и могут даже без полного заряда выдавать достаточное напряжение. Хорошо ведут себя при вибрациях и могут работать в любом положении корпуса. Хорошо справляются на современных авто, с большим количеством электроники. На морозе такие АКБ тоже могут вести себя не совсем корректно. А вот к процессу зарядки тут особое отношение. Для таких АКБ существует специальная технология заряда, соблюдение которой максимально важно, также потребуется специальное зарядное устройство для такого типа АКБ.

Читайте также:
Запах в салоне автомобиля – ищем причины и устраняем самостоятельно + Видео

Щелочные аккумуляторы

Как говорит нам название, в этих АКБ в качестве электролита используют не кислоту, а щелочь. Существует очень много подвидов таких АКБ, но чаще они используются в других сферах, чем в автомобиле. К основным преимуществам можно отнести: не боятся перезарядов, хорошо показывают себя в холодное время года, лучше держат заряд. Ну и, конечно же, минусы: так как для достижения необходимых показателей такой технологией потребуется объединить гораздо больше элементов питания — значительно превосходят другие виды по габаритам, высокая цена. На легковых авто использование таких акб — просто не имеет смысла, очень редко используют в грузовиках. Чаще такие АКБ можно встретить как тяговые АКБ в каких-либо помещениях.

Литий-ионный аккумуляторы

При ответе на вопрос: какие бывают авто аккумуляторы? Нельзя обойти такой современный и перспективный тип АКБ как Li-Ion. В таких батареях применяются ионы лития. Материалы электродов постоянно совершенствуются, так как технология активно развивается. Основные плюсы данной технологии: хорошая емкость в небольших габаритах, устойчив к саморазрядам. Недостатки: достаточно чувствительны к температурным перепадам, ограниченное (и малое) число полных циклов заряд-разряд (около пятисот), со временем теряют значительную часть емкости, слабая мощность для запуска двигателей. На данный момент они лучше подходят для различной электроники, для автомобиля такая технология не подходит, но с развитием технологии, они вполне могут составить конкуренцию другим вариантам АКБ.

Чего стоит ожидать в дальнейшем?

В наше время все технологии развиваются с высочайшей скоростью, развитие строение аккумуляторов здесь не исключение. Глядя на то, какие бывают аккумуляторы на сегодняшний день, сложно сказать, какими они будут через десятки лет. Однако уже понятно, что в первую очередь модернизаций стоит ожидать по следующим направлениям:

Повышения уровня безопасности. Сейчас весь Мир обеспокоен проблемой безопасности и для человека, и для экологии;

Устойчивость к температурным изменениям. Всем бы хотелось, чтобы батарея исправно работала при любых температурах и прочих условиях;

Создание мощных АКБ в компактных корпусах

Надеемся, что мы достаточно подробно рассказали о том, какие АКБ бывают на данный момент и даже попытались заглянуть в будущее. Очевидно, что время свинцово-кислотных АКБ на исходе, но время литий-ионных еще не пришло. Оптимальным решением сейчас придется гелевый аккумулятор в большинстве случаев. Но этот выбор сугубо индивидуальный и зависит от многих факторов: цели, ожидания, бюджет, количество электроники в Вашем автомобиле. Единственное, что можно сказать точно — это то, что к выбору аккумуляторной батареи стоит подходить с особым вниманием, ведь без запуска двигателя не пройдет ни одна поездка. поэтому правильный выбор АКБ — это залог успешной эксплуатации автомобиля на протяжении нескольких ближайших лет.

Спасибо за внимание! Всем удачи на дороге!

На сайте BlackTyres не так давно появился отдельный раздел с аккумуляторами. Заходите и выбирайте себе новые, качественные устройства по лучшим ценам.

Ставь 👍, если понравилась статья и подписывайся ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!

Типы автомобильных аккумуляторов и их обозначение

Автомобильный аккумулятор является элементом, определяющим качество работы электрооборудования любого автомобиля. Но рано или поздно срок службы источника питания заканчивается, и надо подбирать АКБ на замену. В продаже предлагаются различные типы батарей, поэтому важно не ошибиться в при выборе маркировки. Иначе проблем не избежать.

Виды и характеристики автомобильных аккумуляторов

В зависимости от назначения и ценовой категории, аккумуляторы относятся к различным типам. Внутри типа они также могут иметь различные электрические и механические характеристики.

Типы необслуживаемых АКБ

Обычные аккумуляторы, выпускаемые много лет, требуют контроля состояния электролита. В первую очередь это его количество (уровень) и плотность. Современные технологии позволяют выпускать батареи, заправленные электролитом на весь срок службы, и отслеживать его параметры (а также их корректировать) не надо. К таким изделиям относятся:

  1. Кальциевые батареи. Пластины выполняются с добавлением кальция, что в итоге позволило резко снизить склонность батареи к образованию газов (кислорода и водорода) и сократить расход воды. В результате такая АКБ заправляется электролитом на вес срок службы.
  2. AGM. Электролитом пропитывается разделительный сепаратор. Газы при разложении воды не успевают покинуть активную зону и регенерируют.
  3. Гелевые батареи. Электролит загущен до состояния геля, что способствует полной рекомбинации водорода и кислорода.
  4. EFB. Промежуточная конструкция между AGM и обычными батареями.
Читайте также:
Назначение и устройство коленчатого вала, а также принцип работы + видео

Надо понимать, что полная необслуживаемость пока недостижима, и этот термин относится только к электролиту. В остальном батареи требуют к себе обычного внимания – контроль уровня заряда, недопущение перезаряда и глубокого разряда, предохранение от саморазряда и т.д.

Плюсы и минусы таких АКБ в этом видео.

Основные технические параметры

Вид характеристик Описание
Напряжение Самый важный параметр источника питания. Обычно, для легковых автомобилей выпускаются стартерные АКБ на 12 вольт, тяговые – 24 вольта (у некоторых грузовиков бортсеть рассчитана также на это напряжение), для мототехники – 6 вольт.
Емкость Важная характеристика, определяющая время непрерывной работы без подзарядки. В зимнее время от емкости зависит число холодных пусков.
Токоотдача Этот параметр еще называют током холодной прокрутки. Определяет наибольший ток, который может отдать АКБ. От него зависит вращающий момент стартера. Чем он выше, тем с более густым маслом может провернуться вал двигателя при пуске.
Назначение Для автотехники выпускаются стартерные и тяговые модели. Стартерные имеют большую разовую токоотдачу.
Габариты Еще называются форм-фактором, но этот термин включает в себя, помимо размеров, другие характеристики, включая массу, способ крепления и т.д.

Видеоролик о технологиях аккумуляторов: Sb (сурьма), Ca/Ca (кальциевый), Ca/Sb (Гибридный), EFB, AGM, Гелевый.

Как расшифровать тип аккумулятора по маркировке

Тип аккумулятора и его характеристики можно узнать по его маркировке. Есть проблема – в разных странах и регионах приняты различные системы обозначения параметров батарей. Часть характеристик может быть нанесена прямым текстом, но чтобы определить тип полностью, иногда надо знать систему обозначений, наносимых на шильдик АКБ.

Россия

У батарей российских производителей принята маркировка из 4 символов (групп символов) 1234, где каждый символ означает:

  • 1 – количество банок, по которому можно определить напряжение из расчета, что одна банка выдает 2 вольта;
  • 2 – назначение АКБ (Ст – стартерная);
  • 3 – емкость (А*ч);
  • 4 – исполнение.

Исполнение может быть обозначено:

  • А – с общей крышкой;
  • З – необслуживаемая;
  • Н – несухозаряженная;
  • П – сепаратор-конверт (технология EFB)
  • другим символом.

Например, батарея 6Ст-55АП3 означает стартерную батарею из 6 элементов (12 вольт) емкостью 55 А*ч необслуживаемую с общей крышкой, изготовлен по технологии EFB. Очевидно, что в такой маркировке отсутствует важный параметр – наибольшая токоотдача. Обычно ее наносят текстом.

Европа

В Европе применяются два стандарта:

  • DIN- 5 цифровых символов;
  • ETN – 9 цифр.

Стандарт DIN первыми тремя цифрами маркирует емкость батареи – из указанной цифры надо вычесть 500. Оставшиеся два символа обозначают исполнение аккумулятора.

Стандарт ETN более прост, нагляден, информативен:

  • первый символ означает диапазон емкости батареи (для 12 вольтового аккумулятора цифра 5 означает наибольшее значение в 99 А*ч, 6 – 100..199 А*ч, 7 – до 299 а*ч);
  • вторая и третья позиции – емкость;
  • символы на позиции 4,5,6 – исполнение АКБ;
  • оставшиеся цифры (7,8,9) – наибольшую токоотдачу.

Так, маркировка 555065042 означает 12-вольтовый аккумулятор емкостью до 99 А*ч (следующие цифры уточняют – 55 А*ч), с током прокрутки 420 ампер (042).

В Азии принята маркировка из 6 символов ABCDEF, где:

  • AB – емкость (в неизвестных единицах);
  • С – форм-фактор АКБ;
  • DE – длина или другой размер корпуса в см;
  • F – R или L – полярность батареи.

Чтобы определить параметры по маркировке, надо иметь поправочные таблицы. Так, цифра 55 на позициях AB означает емкость 44 А*ч.

Северная Америка

Здесь существует несколько систем маркировки. Самая распространенная – пятисимвольная:

  • первая цифра обозначает назначение батареи (А – автомобильная);
  • вторая, третья – форм-фактор;
  • остальные позиции – токоотдача в амперах.

Остальные параметры на корпус наносятся текстом.

Из видео узнаете как узнать дату производства аккумуляторов EDCON, VARTA, BOSCH, EXIDE, BAREN, FIAMM.

Какие могут быть отличия в конструкции

Перед покупкой аккумулятора надо четко представлять, какой именно аккумулятор нужен для конкретного автомобиля. Помимо технологии производства и основных электрических параметров, у АКБ имеются различия по конструктивному исполнению. Если ошибиться в этом плане, установить батарею под капот будет проблематично, а то и невозможно. Также могут возникнуть проблемы при эксплуатации.

Размеры

Размеры батарей различаются даже в рамках одной технологии. Физику обмануть сложно, и, например, увеличение емкости аккумулятора всегда вызовет увеличение габаритов. Также надо понимать, что АКБ на 24 вольта будет всегда по размерам больше 12-вольтовой батареи. У каждого производителя существует линейка габаритов аккумуляторов. Поэтому для автовладельца будет правильным перед покупкой замерить размеры установочного места для АКБ, а также определить максимально возможную высоту. Измеренные данные можно где-нибудь записать, в будущем пригодятся (хотя обычно АКБ покупается не каждый год). Это избавит от сомнений и от просьб продавцу разрешить примерить аккумулятор по месту установки – он вправе отказать.

Читайте также:
Что такое круиз контроль в автомобиле: как работает на механике и автомате, как пользоваться, что такое адаптивный КК

Полярность

Полярностью аккумулятора называют расположение плюсовой и минусовой клемм. В легковых автомобилях отечественного производства устанавливаются аккумуляторы так называемой «прямой» полярности – если смотреть со стороны выводов, то слева находится плюс батареи, справа – минус. Других батарей промышленность не выпускала, выбор АКБ по этому параметру был излишним.

Но с массовым появлением иномарок, особенно разработки европейских фирм, на рынок батарей вышли аккумуляторы «обратной» полярности – у них плюсовая и минусовая клеммы (и провода к электрооборудованию автомобиля) располагаются зеркально.

У аккумуляторных батарей для грузовых автомобилей прямая и обратная полярность определяется по-другому. Если смотреть с лицевой стороны, при прямой полярности плюсовая клемма будет ближайшей, при обратной – наоборот.

На эксплуатационные качества батареи расположение выводов не влияет никак, но подключить АКБ другой конструкции очень проблематично. Длины силовых проводов для перекрестного подключения в большинстве случаев не хватит, а их наращивание – не самое разумное решение. Дополнительный контакт в высокотоковой цепи надежность работы электрооборудования не повысит. А переполюсовка АКБ приведет к серьезным проблемам, начиная с неработоспособности многих устройств, заканчивая высокой вероятностью выхода из строя дорогостоящей бортовой электроники и самого источника питания.

Поэтому перед установкой надо убедиться, что полярность батареи соответствует конструкции автомобиля. Маркировка клемм и батарей приведена в таблицах.

Возможное обозначение полярности аккумулятора в документации или на шильдике
Прямая П.п. Российская, азиатская 1 L
Обратная О.п. Европейская R
Возможное обозначение полярности клемм
Плюс + Pos P
Минус Neg N

Также некоторые производители делают диаметр клемм различным – плюсовой вывод несколько больше. Но если есть сомнения или обозначение отсутствует, самый надежный способ – проверка мультиметром. Если общий провод тестера в режиме вольтметра подключить к минусу АКБ, а измерительный к плюсу, напряжение на дисплее будет индицироваться со знаком «+», если наоборот – со знаком «-».

Диаметр клемм

Единого стандарта для аккумуляторных клемм нет. При подборе батареи для авто надо уделить внимание и этому элементу конструкции.

Под зажим

Если в автомобиле для подключения АКБ предусмотрены зажимные терминалы, то существует два варианта клемм:

  • стандарт А (европейский);
  • стандарт B (азиатский).

В обоих стандартах плюсовой вывод выполнен с увеличенным диаметром. Это позволяет снизить вероятность ошибки при подключении. В России выпускаются АКБ, соответствующие стандарту А.

Резьбовые крепления

Если конструкция автомобиля предусматривает болтовое крепление выводов (что менее удобно, но более надежно), то здесь также существует несколько разновидностей коннекторов:

  • стандарты F и G (применяются в машинах североамериканской разработки) – штырь или отверстие с резьбой соответственно;
  • стандарт Т (российский) – отверстие с резьбой под болт.

Также существуют менее распространенные стандарты для автомобилей, а также системы подключения для мотоциклов, промышленных систем и т.п.

Тип крепления

Также батареи различаются по типам крепления при установке на штатное место. Отечественные машины и авто азиатских разработчиков крепятся скобой, которая обхватывает корпус АКБ сверху. Конструкции европейских разработчиков автомобилей предусматривают крепление батареи снизу.

Некоторые автомобилисты вообще не обращают внимание на крепление аккумулятора и ездят с незакрепленным. Так делать не следует, так как это может привести к повышенной восприимчивости к толчкам и вибрации при езде. Это может сократить срок службы батареи. К тому же незакрепленный источник питания может послужить поводом к проблемам при прохождении техосмотра машины.

Какой вид аккумулятора достоин внимания при выборе

По электрическим параметрам модель надо выбирать по максимуму – запас по емкости и токоотдаче еще никому не мешал, особенно в период зимней эксплуатации. Ограничениями могут выступать конструктивные особенности, описанные выше, а также бюджет покупки – источники с высокими характеристиками стоят дороже. Также надо понимать, какие лимиты накладывает технология производства различных видов автомобильных аккумуляторов. Например, модные гелевые батареи имеют пониженную токоотдачу, и желание избежать дополнительных усилий при обслуживании могут привести к проблемам с пуском зимой.

Надежность, качество батарей определяется репутацией производителя. Из отечественных брендов можно обратить внимание на АКБ изготовителей:

  1. АкТех.
  2. «Тюменские аккумуляторы».
  3. Алькор.
  4. «Электроисточник».
  5. Tungstone.

Также в продаже присутствуют и другие отечественные изделия неплохого качества.

Из зарубежных производителей хорошую репутацию имеют торговые марки, принадлежащие различным компаниям:

  1. Varta.
  2. Bosch.
  3. Mutlu.
  4. Atlas.
  5. Hyunday.

Это не полный список, на рынке автомобильной электрики предлагаются также другие бренды. В среднем импортные батареи дороже отечественных.

Выбор типа АКБ несложен, но к нему надо подходить ответственно. Бездумная покупка не добавит комфорта при эксплуатации машины, а привести к проблемам может легко.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: