Наварка шин – как продлить жизнь изношенной резине? + видео

Наварка шин экономим деньги на резине

На сегодняшний день наварка шин пользуется невероятной популярностью не только в России, но и во всем мире. Данный процесс позволяет продлить жизнь уже изношенным старым покрышкам. А самое главное, восстановить резину подобным образом можно не один, а два и даже три раза, в общем, до тех пор, пока позволяет каркас.

  • 1 Зачем нужна наварка шин?
  • 2 Наварные грузовые шины – почему выгодны?
  • 3 Наварка грузовых шин – самостоятельно делаем большую работу

Зачем нужна наварка шин?

Как известно, чаще всего шины выходят из строя не из-за механических повреждений, вроде порезов, проколов и т.д., а потому что их протектор стерся. И сейчас, благодаря современным технологиям и оборудованию, восстановить его не составляет никакого труда. Тем более что интенсивнее всего изнашиваются только лишь первые его миллиметры.

Огромную популярность обрела наварка грузовых шин, ведь их стоимость велика и хорошенько бьет по карману, в случае же с реставрацией, даже в специализированном центре, стоимость восстановленного колеса будет, как минимум на 40 % процентов ниже, чем нового. При этом если использовать высококачественные материалы, то значительно увеличатся их эксплуатационные характеристики, такие как износостойкость и долговечность.

Кроме того, именно такие шины являются в большей степени пригодными для подобной реставрации. Все это благодаря более крепкому корду, который изнашивается в разы медленнее, чем протектор резины для легкового авто. В принципе, восстановить можно и такую покрышку, но не более одного раза, так как корд менее износостойкий.

Наварные грузовые шины – почему выгодны?

Итак, подведем итоги. Данный способ обладает рядом преимуществ:

  • универсальность, восстановлению подлежат абсолютно все виды шин, независимо от размера и марки;
  • значительная экономия, прослеживающаяся не только на первом этапе, но и при дальнейшей эксплуатации;
  • возможность производить процесс несколько раз;
  • отличное качество наваренной резины.

Из всего вышесказанного видно, что восстановленные таким способом грузовые шины по своим свойствам не уступают новым, при этом наблюдается значительная экономия. Однако если есть желание максимально сохранить свой семейный бюджет, то можно осуществить данный процесс самостоятельно. Только не стоит рассчитывать на легкую работу, так как этот процесс весьма трудоемкий, и потребуется много сил, времени, терпения и, конечно же, специальное оборудование для наварки грузовых шин.

Наварка грузовых шин – самостоятельно делаем большую работу

Самостоятельной наварке шин предшествует тщательный визуальный осмотр, с помощью которого необходимо выявить все дефекты, такие как проколы, трещины, оценить состояние корда, а также самой резины и определить, возможна ли дальнейшая ее реставрация либо нет. Далее с помощью специального станка необходимо удалить поврежденный верхний слой, причем сделать это надо таким образом, чтобы толщина всей покрышки была равномерной. Затем наступает этап шлифовки.

В случае, когда на поверхности резины после удаления верхнего слоя остаются вмятины, их в обязательном порядке необходимо обработать специальной замазкой, приобрести которую не составит никаких проблем в специализированных торговых точках.

После тщательной подготовки поверхности на нее наносится слой новой протекторной ленты. Она имеет клеевую основу, и за счет этого достигается великолепное сцепление между новой поверхностью и старой основой. Вставив одну камеру внутрь колеса, а другую, надев снаружи, осуществляем упаковку шины. Затем покрышку нужно поместить в автоклав, а к камерам подключаются шланги подачи кислорода.

После включения автоклава происходит наиболее прочное соединение протекторной ленты к шине. Этот процесс подобен пайке, так как осуществляется под воздействием высоких температур и давления. Завершающим же этапом опять является визуальный осмотр. Безусловно, наварные грузовые шины облают прекрасными прочностными характеристиками, но, тем не менее, в целях безопасности их предпочтительно устанавливать на заднюю ось, дабы предотвратить вероятность разрыва.

Восстановление протектора шины — что это, способы восстановления

Нам известны разные черты европейцев и главные из них: практичность и экономичность. Именно такие качества жителей Старого Света явили такую технологию, как восстановление протектора шин. По статистике, 70% грузовых автомобилей колесят по дорогам Европы на покрышках, которые подвергались техническому обновлению. Идея прижилась и во времена тотального дефицита перекочевала в СССР, а позже укоренилась в современной России. Что это за процедура, сколько она стоит, для каких шин подходит и как её сделать?

Что такое восстановление протектора

Средний ресурс шин 50-60 тыс. км. Главным изнашиваемым элементом является протектор. Но, если покрышки не имеют повреждений корда и боковых профилей, то им можно придать вторую жизнь. Для этого, колёса необходимо сдать в специализированную шинную мастерскую, где работники реанимируют старый рисунок или заменят беговую часть на новую.

Читайте также:
ВАЗ 2107 инжектор – практичный и недорогой автомобиль + Видео

В итоге, автовладелец получает отреставрированную резину, которая сможет прослужить ещё 40-60 тыс. км. Стоимость восстановления 1 протектора на 30-60 % дешевле, чем 1 новая покрышка. Для хозяина условного автопоезда, такой метод обновления довольно рентабельный. Но стоит учитывать, что шина не становится новой. На боковинах останутся микротрещины и прежние повреждения.

Какие шины подлежат восстановлению

Идея «реанимировать» протектор подойдёт далеко не всем. Покрышка должна обладать специальной конструкцией, позволяющей производить процедуру обновления. Такая особенность указывается на боковом профиле маркировкой «Regroovable». В основном это грузовые или коммерческие шины. У них усиленный стальной каркас, способный выдержать несколько восстановлений. Легковые покрышки таких конструкционных особенностей не имеют. Поэтому, их повторное использование запрещено.

Способы восстановления протектора

Существует 2 способа восстановить протектор. Все они продуктивные и применяются шинными мастерскими в зависимости от масштабов деятельности предприятия. Выглядят они так:

  • Углубление радиальных и диагональных каналов изношенной шины.
  • Горячее или холодное наращивание новой протекторной ленты.

В 1-м случае не требуются громоздкое оборудование и большие производственные площади, а понадобится специальный аппарат «Регрувер». Его могут позволить большинство российских шиномонтажей. Во 2-м варианте используются дорогостоящие станки, термокамеры, матрицы и протекторные ленты.

Нарезка протектора

Нарезка беговой части покрышки, более известная в профессиональных кругах, как Регрувинг – это простой и недорогой способ отреставрировать колесо. Процедура осуществляется ручным инструментом. Насадка в виде острого наконечника нагревается и позволяет плавно срезать старый слой в канале или жёлобе с заглублением до 3 мм.

Как правило, в комплекте «Регрувера» есть наконечники различной глубины и ширины. Восстановлению подлежат шины с маркировкой «Regroovable». Стоимость процедуры 3-5% от стоимости нового колеса. С обновлённым рисунком покрышка способна пробежать ещё 30-40 тыс. км. Но главное помнить, что слой протектора уменьшается. Поэтому не рекомендуется устанавливать ремонтные колёса на переднюю ось.

Наварка протектора

Наварка – замена изношенной протекторной ленты на новую. Технология продлевает пробег шинам ещё на 50-60 % от первоначального ресурса. Более половины восстановленных покрышек в Европе колесят с наваренной беговой частью. Если конструкция шины прочная, обновление можно повторять многократно, увеличивая общий ресурс колеса до 400-500 тыс. км. Технология обновления имеет 2 разновидности: холодная и горячая наварка.

  • Холодная реставрация — часто встречается на небольших производствах и в шиномонтажных мастерских. Процесс выглядит так. Покрышку размещают на фрезерном станке и срезают слой протектора. Затем проверяют состояние брекера и при необходимости ремонтируют его. Далее на ремонтную поверхность укладывают 2-3 слоя сырой резины, которые закрывают новой протекторной лентой, например, Nokian Tyres. Затем покрышка отправляется в автоклав для вулканизации. При соблюдении технологического процесса, новые слои намертво скрепляются между собой и покрышкой.
  • Горячая реставрация — встречается на крупных производствах. Технология дорогая и требует высоких энергозатрат. Качество обновления высокое. Процесс выглядит так. На фрезерном станке с покрышки удаляют старый протектор. Инспектируют поверхность брекера и ремонтируют его при необходимости. Затем, на беговую часть шины и боковые части наносятся 2-3 слоя сырой резины. Далее на покрышку одевается гладка протекторная лента. Собранное колесо направляется в камеру, где при t 180°С происходит её вулканизация и матричная формовка рисунка (как на заводе). Ресурс и качество таких покрышек не отличим от новых. Они могут устанавливаться на любую ось и прослужить ещё 60-80 тыс. км.

Нарезка и холодная наварка могут себя экономически оправдать. А вот горячий процесс — может обойтись в сумму нового колеса.

Как определить восстановленные шины

Определить восстановленную шину можно по нескольким признакам. Если был сделан регрувинг, то на фоне свежих глубоких каналов поверхность беговой части будет выглядеть изношенной. Присутствуют неровности линий и заусеницы. Нарезать протектор можно 2-3 раза, если он для этого предназначен.

После наварки на боковых частях покрышки видны неровные швы соединений. В глаза бросается новая лента беговой части и старые, потрескавшиеся боковины. В процессе ремонта на боковину наносится маркировка о реставрации:

  • Retread (Англ.);
  • Regummerad (Немец.);
  • Восстановленная (Рус).

Обновить покрышки методом холодной или горячей наварки можно 2-3 раза. Больше — не имеет смысла, так как каркас и боковины шины неизбежно изнашиваются, и дальнейшая эксплуатация становится опасной.

Восстановленная резина не станет новой. У неё будет пониженный индекс нагрузки и скорости. Но для коммерческого грузового транспорта данная процедура вполне приемлема, так как у таких колёс высокий запас прочности. Это позволяет отложить покупку новых шин на много лет, что делает эксплуатацию транспорта более рентабельной. Легковые колёса после реставрации лучше обходить стороной. Они не рассчитаны для восстановления и неизвестно какие покрышки стали донорами.

Вторая жизнь: все, что нужно знать про восстановленные шины

Эксплуатация транспортного средства по умолчанию предусматривает не только его использование для личных или рабочих целей, но и регулярное обслуживание, для безупречного функционирования авто. Уход за автомобилем предполагает как регулярный технический уход, заключающийся в ремонте и смене расходных элементов и деталей, так и в покупке некоторых новых компонентов для машины, имеющих ограниченный срок службы. Одним из таких элементов является «обувь» для транспорта – шины, которые имеют свойство изнашиваться в процессе эксплуатации, что предопределяет потребность в их замене по мере истирания протектора. Шины для транспортных средств, особенно достойной весовой категории, не относятся к бюджетным покупкам, что заставляет автовладельцев искать пути экономии на товаре.

Читайте также:
Спутниковая противоугонная система и другие типы защиты автомобиля + видео

В европейских странах распространённым методом экономии на шинах для транспорта грузовой категории является наварка протектора, которая позволяет восстановить их функциональность и продлить эксплуатационный ресурс резины. Рассмотрим актуальность этой процедуры, преимущественные стороны наварки шин в сравнении с покупкой новой резины и возможность осуществления процесса в домашних условиях.

Для чего нужна наварка шин

В процессе эксплуатации автомобильная резина имеет свойство изнашиваться, что приводит к снижению ее эффективности на дороге.

Благодаря применению современного оборудования, удается восстановить покрышку без особых затрат времени и сил. При этом известно, что активнее всего истирается только внешние несколько миллиметров, а сам каркас не страдает.

Наварка шин позволяет восстановить изделие до первичного состояния и продолжить его эксплуатацию.

Как распознать восстановленную шину

Визуально отличить восстановленную шину не всегда просто. Особенно, если делали работу в специализированных мастерских. Протектор даже после кустарной обработки не отличается от «заводского». Можно посмотреть на боковину, она не подвергается ремонту, и здесь можно заметить мелкие трещинки, потертости.

Многие производители имеют свои мастерские по восстановлению авторезины, такую работу могут делать и крупные сетевые сервисы. Они маркируют подобные покрышки:

  • РФ – «восстановленная»;
  • США — «Remould»;
  • Англоязычные страны — «Retread»;
  • Германия — «Regummerad».

Еще один способ определения восстановленной авторезины – сниженная стоимость. Работает этот метод не всегда.

Рекомендуется восстанавливать резину 2 раза. В некоторых случаях допускается третье восстановление. Дальше ее использовать нельзя.

Восстановленные автошины не сильно отличаются по техническим характеристикам. Их вполне можно эксплуатировать. Реставрируют только грузовые покрышки.

На каких авто чаще всего применяется

Рассматриваемый процесс получил наибольшее распространение в секторе грузового транспорта. Причина заключается в высокой стоимости резины, частая покупка которой не всегда представляется возможным.

Восстановление покрышки выглядит более привлекательно, ведь так удается сэкономить до 40% стоимости нового изделия.

Более того, применение современных материалов позволяет не только вернуть первоначальный протектор, но и улучшить качество резины, повысить ее ресурс и износостойкость.

Имеется еще одна причина, почему наварка шин применяется именно в отношении грузовых авто — лучшая ремонтопригодность такой резины.

Покрышки большегрузных машин отличаются более крупным и жестким кордом, который подвержен более медленному износу и легче наваривается.

Что касается шин легковых автомобилей, процесс наварки доступен и здесь, но конечная эффективность работ зависит от многих параметров — массы машины, категории резины и прочих.

При этом наварка шин для таких случаев доступна только один раз, после чего не избежать покупки нового комплекта.

Подведём итоги

Несмотря на неоднозначное отношение отечественных потребителей к процессу наварки шин, такой метод реставрации покрышек давно уже используется во всём мире, относится к эффективным и надёжным методам продления их эксплуатационного ресурса. Многие сервисные центры в России предоставляют такие услуги, предоставляя достойную гарантию на выполненные работы.

В домашних условиях эта процедура также выполнима, если исполнитель имеет специальное оборудование, необходимое для качественного выполнения процесса. Специалисты советуют воздерживаться от самостоятельной реставрации шин легковой категории, так как только профессионалы смогут оценить рентабельность и возможность восстановления покрышки, а отреставрированную грузовую резину в домашних условиях преимущественно использовать на задней оси транспорта, чтобы избежать её разрыва, в силу вероятности несоблюдения технологий наварки. Профессионально наваренные шины не уступают новым изделиям, их эксплуатационные и качественные показатели находятся на достойном уровне, что позволяет их использование в стандартном режиме.

Преимущества и недостатки наварки шин

Процесс восстановления резины востребован по нескольким причинам:

  • Универсальность
    — главное преимущество наварки шин. При желании можно восстановить почти любую изношенную резину, вне зависимости от типа. Единственное, что будет различаться, так это стоимость работы.
  • Возможность многоразового восстановления
    . Если корд изделия имеет жесткую конструкцию (как на шинах грузовых авто), наварка может выполняться до двух-трех раз без потери эксплуатационных качеств шин. Соответственно, и ресурс покрышки также возрастает в разы.
  • Улучшение конечных характеристик шины
    . Благодаря применению современных материалов, восстановленное изделие становится более износостойким, а срок его службы увеличивается.
  • Доступная цена
    . Одним из главных плюсов наварки шин считается низкая стоимость услуги (в сравнении с покупкой нового комплекта). Объяснить это легко, ведь конструкция корда не затрагивается, а восстановлению подлежит только рабочая часть резины (протектор). В итоге затрачивается немного материала. Выгода наиболее заметна в отношении шин грузовых автомобилей, производство которых считается наиболее затратным.
  • Пробег
    . После восстановления резины можно проехать еще 120-150 тысяч километров. Такая особенность — большой плюс при каждодневной эксплуатации автомобилей. При этом эффективность покрышек не снижается и остается на таком же уровне, как и у новых авто.
Читайте также:
Спортивные шины для лета – особенности спортивных покрышек + Видео

По сказанному выше можно судить, что наварка шин имеет множество преимуществ. Несмотря на это, у многих автовладельцев она не пользуется большим спросом.

Причин здесь несколько:

  • Наварке подлежат не все виды автомобильной резины. В первую очередь ограничения касаются покрышек для легковых автомобилей.
  • После восстановления нельзя быть уверенным в полной безопасности, а особенно, если наваркой занимались люди с небольшим опытом. При нарушении технологии или применении некачественных материалов ездить на восстановленных шинах опасно. Вот почему рекомендуется не экономить на этой процедуре и отдавать предпочтение только квалифицированным мастерам.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про клиренс автомобиля

Какие покрышки можно восстановить

Прокол 5 мм
Наиболее точную оценку возможности восстановления может дать только специалист. Если нет возможности воспользоваться услугами такового, стоит запомнить несколько советов, позволяющих самостоятельно (примерно) определить пригодность или непригодность шины для восстановления.

Одним из важнейших критериев является наличие проколов. Восстановлению подлежат покрышки, имеющие не больше 5 проколов, если такие дефекты диаметром менее 5 мм. Расстояние между такими проколами должно быть больше 10 см.

Если покрышка с диагональной конструкцией, то восстановить её можно с дефектом размером до 2 мм.

Необходимо помнить, что кроме протектора важную роль играет также и состояние каркаса. Для определения возможности использования покрышки после процесса восстановления их делят на классы:

  • При незначительных или вовсе отсутствующих повреждениях каркаса покрышке присваивается первый класс.
  • При серьёзных дефектах каркаса ему присваивается второй класс.

Иногда возможно провести процесс восстановления протектора не один раз.

Покрышки, имеющие радиальную конструкцию, получают возможность восстановления гораздо реже, чем модели с диагональной конструкцией.

Способы наварки и восстановления шин (холодный и горячий)

Современная практика подразумевает применение двух типов восстановления покрышек:

Такой способ доступен для покрышек, имеющих определенный тип каркаса (с оглядкой на его состояние). Первоначально производится осмотр резины с анализом текущих повреждений.

Важно, чтобы боковые и внутренние части покрышки не имели серьезных порезов или разрывов. В противном случае холодное наращивание невозможно.

Если шина подлежит наварке, удаляется старый протектор, после чего изделие помещается в специальный аппарат. На нем производится накачивание шины воздухом и удаление внешнего слоя резины.

По завершении процесса производится шерохование, при котором определяется уровень износа и возможность наращивания.

Сущность холодного способа заключается в применении жидкой резины, благодаря которой удается скрыть имеющиеся повреждения и обеспечить качественный контакт каркаса и протектора.

Далее колесо грунтуется с помощью экструдера и на подготовленное полотно укладывается протектор с требуемым узором.

После завершения работ шина накачивается, а лишняя резина обрезается. Завершающий этап наварки шины — вулканизация и диагностика, после чего мастера выдают талон гарантии на 100 тысяч пробега.

Преимущество холодного наращивания — возможность восстановления резины большого диаметра, применяемой на грузовых машинах, внедорожниках и крупной техники.

Имеет много общего с технологией, которая описана выше. В частности, здесь производится первичная проверка, шероховка, основной ремонт и накладывание нового слоя.

Разница в том, что подходы в организации этих процессов отличаются.

Принцип восстановления заключается в накладывании на резину дополнительного слоя, который не подвергался вулканизации.

При этом нанесение нового протектора производится на этапе вулканизирования, с применением специальных форм и под воздействием температуры в 140 градусов Цельсия.

Сегодня такой способ восстановления почти не применяется. Он характерен для покрышек легковых машины и микроавтобусов, имеющих резину диаметром 13-16 дюймов.

Способы реанимации старых покрышек

В последние годы правительство старается оптимизировать отходы автомобильного производства, вторичное сырье максимально перерабатывается ради дальнейшей экономии денежных средств и защиты экологии. Вторая «жизнь» отработанных колёс после реабилитации экономит ни много ни мало — пятьдесят процентов от общих затрат. Восстановление резины производится двумя основными способами:

  • увеличением углублений и дальнейшим созданием рисунка;
  • горячим или холодным восстановлением — наращиванием нового протектора.

В первом случае отработавшую покрышку старательно зачищают и в первостепенном рисунке создают множественные углубления, естественно, это приводит к уменьшению резинового слоя. Такой способ не всегда является безопасным, ведь поведение такого колеса непредсказуемо.

Читайте также:
Давление в кондиционере автомобиля – способы измерений давления в автокондиционере + Видео

Во втором случае предусмотрено два варианта дальнейших действий:

  • горячее наращивание, создаваемое с помощью вулканизации, нанесения другого дополнительного слоя резины;
  • холодное наращивание, заключающееся в наклеивании на протектор резинового кольца.

Отремонтированные колёса работают практически одинаково, горячее восстановление шин даёт меньшую вероятность брака, зато при «холодном» способе реанимировать шины можно не единожды.

Этапы работы, применяемое оборудование

Ниже подробнее рассмотрим этапы наварки шин и применяемое оборудование.

Восстановление производится в несколько этапов:

  • Осмотр шины
    — наиболее важная составляющая работ. Здесь производится детальный осмотр каркаса с последующим определением возможности его восстановления. Оценке подвергаются коронки, боковые части и борты. Все дефекты отмечаются, после чего оформляется специальная карточка покрышки. Если, по мнению мастера, восстановить резину нельзя, она утилизируется.
  • Шерохование
    — процесс удаления (срезания) остатков старого протектора. Здесь применяются возможности специального станка, на котором придается размер, каркас и текстура изделия. «Очистка» шины производится с помощью специальной обдирочной коронки.
  • Ремонт
    . На этом этапе мастер устраняет найденные дефекты (проколы и порезы), если имеется возможность их восстановления. Работа производится на специальном станке, где поврежденные участки зачищаются, и делается армировка повреждений с помощью латок.
  • Подготовка к вулканизации.
    Следующим этапом резина обрабатывается с применением сырой резины, после чего дается 15-25 минут на высыхание нанесенного слоя. После этого внешние повреждения заполняются сырой резиной, а на каркасную часть наносится специальная лента (также из сырой резины), выполняющая роль прослойки между протектором и каркасом.
  • Накладывание протекторной части
    . Готовый каркас фиксируется в станке, после чего на шину накладывается протектор.
  • Упаковывание в конверт и установка обода
    . Как только подготовка каркаса завершена, производится его фиксация в станке с надеванием на изделие специального конверта. Во внутреннюю часть каркаса вкладывается обод камеры (для эффективного выкачивания лишнего воздуха и обеспечения контакта между протектором и каркасом). Далее каркас помещается на специальный транспортер, который переправляет изделие к следующему этапу обработки.
  • Вулканизация
    . Эта процедура производится с применением автоклава. При этом мастер должен контролировать сразу три параметра — температурный режим, давление и время. Далее каркасы направляются в люк автоклава и подключаются к вакуумному насосу. После за счет создания высокого давления (до шести бар) происходит качественное сцепление протектора и каркаса. Благодаря воздействию высокой температуры, эффективность работы возрастает. Происходит вулканизация сырой резины и «сливание» нового протектора с каркасом.
  • Снятие обода и конверта
    . На завершающем этапе производится выгрузка покрышек из автоклава, после чего закладывается новая партия резины для вулканизации. Готовые изделия направляются для демонтажа камеры, обода и конверта. На завершающем этапе проводится контрольная проверка. Если имеются дефекты, они сразу выявляются.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стоит ли устанавливать силиконовую тонировку? Подробно о плюсах и минусах статической пленки

Производственный цикл наварки шин показан на схеме ниже.

Таким образом, для восстановления шин применяются следующие станки:

  • Для микропористого осмотра;
  • Для инспекции под давлением;
  • С ЧПУ для шерохования;
  • Автоматический (ручной) станок для наложения ленты протектора;
  • Для экструдирования и наложения клея;
  • Автоклав;
  • Экструдер и другое оборудование.

Как выполнить наварку резины самостоятельно

Данную процедуру, но несколько иным методом, может выполнить сам водитель в условиях обычной автобазы. Но автолюбителю стоит помнить, что ему предстоит долгий процесс. Наварка резины на колёса своими руками происходит без участия профессионалов в соответствии с приведённым ниже алгоритмом:

  • Равно, как и при способе холодной вулканизации, перед началом подобного процесса необходимо обследовать шину на предмет дефектов, порезов, грыж и прочих недостатков, влияющих на безопасную и комфортную эксплуатацию. После этого все дефекты устраняются, если есть такая возможность, либо шину придётся утилизировать.
  • Поверхность колеса в месте, где расположены почти стёртые протекторы, должна быть зачищена при помощи болгарки с абразивом либо специальной машинки для обработки резины. Целью данного промежуточного процесса служит придание поверхности абсолютно ровного шершавого вида без образования углов во время перехода к профилю.
  • Далее берётся протекторная лента, и обе поверхности – как на ней, так и на оригинальной шине, тщательно обезжириваются для улучшения адгезии. Также в магазине автомобильной химии часто продаются специальные обезжириватели, действие которых даже интенсивней, чем обычных спиртовых настоев.

Наклейка новой протекторной ленты

  • Наносится клеевой состав в виде жидкой резины на обе поверхности. После этого лента тщательно прижимается по всей длине окружности шины и разглаживается тяжёлым роликом, во избежание образования пузырьков.
  • Если под рукой нет вулканизационной автоклавной печи, необходимо использовать мощный строительный фен. Если же его нет под рукой, то автолюбитель может воспользоваться газовой горелкой, но продолжительность воздействия на одну точку не должна превышать нескольких секунд.
Читайте также:
Регулятор холостого хода ВАЗ 2114 – принцип работы + Видео

Если шина окажется перегретой, она может потерять все свои физико-механические свойства даже после остывания. Наварка резины не даст нужного эффекта, её эксплуатация станет невозможной. Именно поэтому очень важно производить равномерный нагрев всей поверхности протекторов.

Наварка протектора шины — что это, особенности и способы

Для продления срока эксплуатации часто используется наварка протектора шин. Эта работа разрешена и применяется все чаще. Стоит разобраться в особенностях восстановления покрышек, и насколько это безопасно.

Что такое протектор шины, какую функцию выполняет

Протектор шины влияет на качество сцепления с дорогой, увеличивает управляемость. Рисунок подбирается исходя из предполагаемых особенностей эксплуатации автошины. На надежность влияет рисунок и глубина протектора.

В процессе эксплуатации протектор стирается, глубина рисунка уменьшается. Соответственно эффективность сцепления с дорогой снижается. Особенно ярко это проявляется на скользкой дороге.

Срок службы покрышек зависит от нескольких факторов, в первую очередь при расчете учитывают технические особенности резины. Для легковых автомобилей допустимым считается пробег в 50-80 тысяч километров. Для грузовых автопокрышек пробег может достигать и 150 тысяч километров.

На практике пробег учитывают, как дополнительный фактор, в первую очередь смотрят на глубину остаточного рисунка. Нужно учитывать, что для летних и зимних покрышек допустимая глубина различается. Для всей зимней резины минимальным является протектор с глубиной в 4 мм. Для летних покрышек рисунок может быть существенно ниже.

  • мотоциклы – 0,8 миллиметра;
  • грузовые автомобили – 1 миллиметр;
  • легковые автомобили – 1,6 миллиметра;
  • автобусы – 2 миллиметра.

Часто производитель делает специальные метки для демонстрации минимально допустимого износа.

Что такое наварка протектора

Наваркой автошины называют процесс восстановления рисунка протектора. В процессе работы на профиль покрышки наваривают слой протекторной ленты и нарезают новый рисунок. Это дает возможность восстановить работоспособность шины. Общая надежность автошины не страдает, так как каркасные элементы покрышки намного прочнее, снашиваются медленнее, чем протектор.

Перед тем, как покупать или восстановленную шину необходимо разобраться стоит ли это делать. Для начала перечислим основные преимущества.

  • Низкая стоимость. По сравнению с новыми шинами, наваренные стоят на 30-40% дешевле.
  • При наличии укомплектованной мастерской можно сделать наварку самостоятельно.
  • Допускается восстановление до 3 раз.
  • Качество сцепления с дорогой не отличается от новой шины.

Наварка допускается только для грузовых автомобилей, легковые шины имеют менее прочный корд, и зачастую не подлежат восстановлению. Также на высоких скоростях нагрузки на покрышку выше, что может привести к разрушению боковины.

Перед восстановлением обязательно нужно произвести осмотр автошины. Если резина повреждена, есть грыжи, порезы, повреждения корда наварку протектора лучше не делать.

Способы наварки протектора шины

Холодный способ

Самым простым методом восстановления считается холодная наварка. Она применяется в случае целостности каркаса шины. Для решения, о применении способа покрышка осматривается, она не должна иметь никаких повреждений. Если проблем не выявлено, производится наварка шин.

  • С помощью специализированного станка срезаю поверхностных слой резины с протектора.
  • При необходимости устраняют незначительные проколы и порезы.
  • Профиль оставшегося каркаса шлифуют. Делать это нужно тщательно, шлифовка влияет на качество крепежа нового протектора.
  • На профиль помещают специальную протекторную ленту, она крепится с помощью жидкого каучука. Этим же составом грунтуют поверхность.
  • Создается новый рисунок. Для этого используется специальное приспособление, позволяющее вырезать канавки.
  • Шлифуют канавки, они должны быть максимально чистыми.
  • Покрышку монтируют на диск.
  • Заготовку помещают в автоклав на вулканизацию.

В результате получается шина, практически не уступающая по характеристикам новому изделию.

Горячий

Для случаев, когда имеются повреждения каркаса, применяется горячая наварка. Этот способ практически идентичен процессу создания автошины на заводе. Требуется специальное оборудование, данный факт ограничивает применение методики на практике. Используется сырая резиновая смесь.

  • Шина осматривается, если имеются недочеты, их устраняют. Восстанавливают целостность каркаса.
  • Остатки резины с протектора срезают. Каркас шлифуют. На этом этапе ремонт не отличается от холодного способа.
  • С помощью специального приспособления наматывают на шину протекторный слой. Для этого используется лента из специальной сырой резины.
  • Подготовленную покрышку помещают в пресс-форму и автоклав. Там происходит вулканизация резинового слоя. Одновременно формируется рисунок протектора.

Использовать восстановленную шину можно через несколько дней после ремонта.

Наварка протектора на автошины является хорошим способом экономично обновить покрышки на грузовых автомобилях. По основным техническим характеристикам восстановленная авторезина не уступает новым шинам. Восстановлению не подлежат поврежденные изделия.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Читайте также:
Устройство втягивающего реле стартера и его замена + Видео

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Индекс скорости автомобильных шин — что это, расшифровка и обозначение

Виды протектора автомобильных шин: рисунок, назначение, особенности

Протектор зимних шин: виды, особенности, из каких элементов состоит

Что такое наварка шин и как правильно делается

Машина, как и любое транспортное средство нуждается в своевременном уходе. Ухода требуют почти все компоненты автомобиля. Некоторые части вырабатывают свой ресурс и требуют замены. При интенсивной эксплуатации автомобиля такие замены приходится делать все чаще что делает эксплуатацию машины довольно дорогой.

Поэтому владельцы машин стараются сэкономить, не торопятся менять расходные материалы и тянут до последнего. Есть способ сэкономить и не покупать новые запчасти. Некоторые изношенные части машин можно восстановить или обновить. Мы расскажем о том, как можно восстановить изношенные покрышки и продлить срок их эксплуатации на 50%.

Как восстанавливают покрышки

Шинные производители рекомендуют использовать покрышки не более 5-6 лет. После этого покрышку следует заменить. У нее не только стирается протектор, но и лопается корд, и резина по окружности покрывается трещинами. Если резина используется довольно интенсивно, то в первую очередь стирается протектор.

В основном это несколько миллиметров наружного слоя. Каркас покрышки при этом остается в отличном состоянии. Если сверху стертого протектора наварить новый слой резины, то покрышка становится как новая и на ней можно продолжать ездить. Наварку резины проводят 2 способами: методом холодной наварки и методом горячей наварки.

Метод холодной наварки шин

Перед тем как при ступить к холодной наварке, специалист тщательно осматривает шину. Если каркас не поврежден и его можно дальше эксплуатировать, тогда начинают процедуру восстановления протектора.

Холодную наварку проводят в следующем порядке:

  • Мастер полностью удаляет старый протектор. Остатки резины протектора снимают на специальном станке до основания.
  • Устраняют мелкие недостатки каркаса: устраняют места проколов, царапины.
  • Выравнивают и шлифуют поверхность каркаса. Поверхность оставляют слегка шероховатой, чтобы новый слой резины имел лучшее сцепление с ней.
  • На поверхность каркаса наносят слой жидкой резины. Для этого используют натуральный каучук. Этот слой служит грунтовкой.
  • На грунтовку накладывают протекторную ленту. На ленту уже нанесен рисунок будущего протектора. Ленту временно закрепляют скобами.
  • Покрышку с камерой и ободом заворачивают в специальный конверт и помещают в автоклав. Автоклав – это печка, в которой при высокой температуре протекторная лента «спекается» в одно целое с каркасом. Конструкция становится монолитной и не расслаивается.

После процедуры «спекания» покрышка готова к эксплуатации. В хороших качественных шинных сервисах на такую покрышку дают гарантию на 40 000 км. пробега.

Метод горячей наварки шин

Метод горячей наварки похож на производство новых шин. Как и при холодной наварке шину очищают от старого протектора и тщательно выравнивают поверхность каркаса. Ленту сырой резины наматывают на каркас при помощи экструдерной станции. Формирование протектора и склеивание ленты с каркасом проводят в пресс-форме. В отличие от автоклава здесь создается высокое давление и температура наваривания выше. Из пресс-формы покрышка выходит не хуже новой и не отличается по виду и ходовым свойствам от заводской.

Стартер ВАЗ 2107: устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Стартер любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Обычно он представляет собой четырехщеточный четырехполюсный электродвигатель постоянного тока. Как и любой другой узел, стартер нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене.

Стартер ВАЗ 2107

Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

Назначение стартера

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

Виды стартеров

Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

Редукционный стартер

На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

Слабым местом такого стартера является сам редуктор. Если он изготовлен некачественно, то пусковое устройство выйдет из строя раньше обычного своего срока. Большое внимание заслуживает материал, из которого делают редукторы.

Выбор стартера для ВАЗ 2107

Стартер выполняет в автомобиле важнейшие функции. Поэтому к его выбору следует отнестись максимально ответственно. На ВАЗ 2107 можно устанавливать стартеры от других автомобилей, в том числе и иномарок, с подходящими креплениями и техническими характеристиками. Оптимальным вариантом являются модели с мощным редуктором — стартеры от «Нивы Шевроле» или инжекторной семёрки.

Читайте также:
Как проверить датчик Холла – проще простого + Видео

При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

  1. Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
  2. Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).

Эти стартеры больше подходят для карбюраторных ВАЗ 2107. На семёрки с инжекторым двигателем предлагается устанавливать один из следующих вариантов:

  1. КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
  2. Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
  3. LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
  4. БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
  5. FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
  6. Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
  7. Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.

Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

  1. Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
  2. Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

Средняя стоимость хорошего стартера для ВАЗ 2107 варьируется в пределах 3–5 тысяч рублей. Цена зависит не только от производителя, но и от комплектации, условий доставки товара, маркетинговой политики фирм и т. д.

Видео: особенности стартера КЗАТЭ

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 может выйти из строя по различным причинам.

Стартер гудит, но двигатель не запускается

Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

  1. Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
  2. Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
  3. Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
  4. Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.

Стартер щёлкает, но не проворачивается

Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

  1. Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
  2. Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
  3. В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
  4. Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
  5. В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
  6. Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.

Видео: стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не проворачивается

Треск при запуске стартера

Иногда при повороте ключа зажигания со стороны стартера раздаётся треск и скрежет. Это может происходить в результате следующих неисправностей.

  1. Ослабли гайки крепления стартера к кузову. Вращение стартера приводит к сильной вибрации.
  2. Износились шестерни стартера. При запуске обгонная муфта (бендикс) начинает издавать треск.
  3. Из-за недостатка или отсутствия смазки бендикс начал перемещаться по валу с затруднениями. Следует смазать узел любым моторным маслом.
  4. Повреждённые в результате износа зубья маховика перестают входить в зацепление с шестернёй стартера.
  5. Открутился ролик привода ГРМ. В этом случае треск раздаётся при запуске двигателя и исчезает после прогрева.

Стартер не запускается

Если стартер совсем не реагирует на поворот ключа зажигания, возможны следующие ситуации:

  1. Стартер неисправен.
  2. Вышло из строя реле стартера.
  3. Неисправна цепь электроснабжения стартера.
  4. Перегорел предохранитель стартера.
  5. Неисправен замок зажигания.

Случилось однажды заводить двигатель зимой, когда через замок зажигания наотрез отказывался вращаться стартер. Я остановил машину на озере, куда поехал рыбачить. Когда собирался обратно, пусковое устройство бездействовало. Рядом никого. Сделал так: нашёл управляющее реле, скинул с него провод, соединяющий систему с замком зажигания. Далее, взял длинную отвёртку на 40 см (такая у меня нашлась в сумке) и замкнул два болта стартера и один втягивающего. Стартер заработал — оказалось, что иногда от холода и грязи с этими устройствами такое происходит. Надо подать ток напрямую, чтобы электродвигатель заработал.

Проверка стартера ВАЗ 2107

Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

  1. Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
  2. Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
  3. Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
  4. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
  5. Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.

В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

  • корпуса;
  • якоря;
  • привода;
  • реле.

Для ремонта устройства потребуется:

  • съёмник для втулок;
  • дрель со сверлом по металлу;
  • плоскогубцы;
  • отвёртка с плоским лезвием;
  • комплект гаечных и трубных ключей;

Демонтаж стартера

На смотровой яме или эстакаде снять стартер ВАЗ 2107 довольно просто. В противном случае автомобиль поднимается домкратом, а под кузов подкладываются упоры. Все работы производятся лёжа под машиной. Для демонтажа стартера необходимо.

  1. Отключить АКБ, сняв провода с клемм.
  2. Снять задний брызговик (если он есть).
  3. Открутить крепёжный болт, расположенный в нижней части щитка пускателя.

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2107 без смотровой ямы

Разборка стартера

При разборке стартера ВАЗ 2107 следует выполнить следующие действия.

    Отвернуть большую гайку тягового реле.

Замена втулок стартера

Признаками износа втулок стартера являются:

  • большой люфт якорного вала;
  • следы от якоря на обмотках, которые он задевает во время вращения.

Втулки меняются на разобранном стартере. Различают втулки:

  • проходные;
  • непроходные.

Первые выбиваются выколоткой соответствующего размера или болтом, диаметр которого соответствует внешнему диаметру втулки.

Непроходная задняя втулка извлекается с помощью съёмника или высверливается.

Для замены втулок потребуется ремкомплект. Новые втулки обычно изготовлены из металлокерамики. Также будет необходимо подобрать соответствующего размера оправки. Запрессовывать втулки следует крайне аккуратно, избегая сильных ударов, так как металлокерамика — довольно хрупкий материал.

Специалисты рекомендуют поместить новые втулки перед установкой на 5–10 минут в ёмкость с моторным маслом. Материал за это время впитает масло и обеспечит хорошую смазку при дальнейшей эксплуатации. Втулки штатного стартера ВАЗ 2107 изготовлены из бронзы и являются более прочными.

Замена электрических щёток

Часто стартер выходит из строя из-за износа электрических щёток или угольков. Диагностировать и устранить неисправность довольно просто.

Уголёк представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед с подведённым и впрессованным многожильным проводом и алюминиевым креплением. Количество угольков соответствует количеству полюсов в стартере.

Для замены щёток потребуется:

  1. Снять заднюю крышку стартера.
  2. Открутить болты крепления щёток.
  3. Вытащить щётки.

При этом можно вывернуть только один болт, фиксирующий защитную скобу, под которой и расположены угольки.

В стартере ВАЗ 2107 имеется четыре щётки, каждую из которых можно вынуть через отдельное окошко.

Ремонт втягивающего реле стартера

Основной функцией втягивающего реле является перемещение шестерни стартера до зацепления с маховиком с одновременной подачей электропитания. Это реле закреплено на корпусе стартера.

Кроме этого, на ВАЗ 2107 есть и реле включения, управляющее непосредственно электропитанием. Оно может располагаться в различных местах под капотом автомобиля и обычно фиксируется одним винтом.

При неисправности втягивающего реле сначала проверяют управляющее реле. Иногда ремонт ограничивается установкой на место соскочившего провода, затягиванием открутившегося винта или восстановлением окисленных контактов. После этого проверяются элементы втягивающего реле:

  • корпус;
  • якорь;
  • контакты;
  • магнитная система;
  • возвратная пружина.

Обязательно осматривается корпус втягивающего реле. Если появились трещины, будет происходить утечка напряжения, и такое реле обязательно меняется на новое. Ремонтировать тяговое реле не имеет смысла.

Диагностика неисправностей втягивающего реле осуществляется в следующем порядке:

  1. Проверяется работа стартера. Если при повороте ключа зажигания слышатся щелчки, а двигатель не запускается, неисправен пускатель, а не реле.
  2. Стартер подключается напрямую, минуя реле. Если он работает, втягивающее реле нужно менять.
  3. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, втягивающая обмотка — 55 Ом.

Заменить втягивающего реле можно без демонтажа стартера. Для этого необходимо.

  1. Отключить АКБ.
  2. Очистить втягивающее реле и контакты от грязи.
  3. Снять контакт с болта.

Сборка и установка реле производится в обратном порядке. После окончания работ необходимо проверить работоспособность стартера.

Сборка и установка стартера

В процессе разборки стартера необходимо запомнить или пометить, откуда снимались болты, винты и другие мелкие детали. Собирать устройство следует крайне аккуратно. При этом нужно не забыть зашплинтовать стопор, удерживающий вилку в передней крышке.

Таким образом, диагностировать неисправность, отремонтировать или заменить стартер ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого не потребуется каких-либо специальных навыков. Стандартного набора слесарных инструментов и инструкций специалистов будет достаточно для выполнения работ своими руками.

Снятие стартера ВАЗ 2107 – ищем неисправности и устраняем сами + видео

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

Стартер ВАЗ 7 модели (от 01 до 07)

Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

Снятие стартера, защитного экрана

Для ремонта стартера его надо снять с автомобиля. Если автомобиль сравнительно свежий, и стартер еще не снимали, то на своем законном месте находится теплоотражающий защитный экран. Он помешает вам вытащить стартер, поэтому в первую очередь его надо снять.

Крепится защитный экран сверху на двух шпильках гайками на 13 и снизу болтом головкой на 10. И если гайки отвернуть можно простым ключом, то для его отворачивания понадобится длинный тонкий торцовый ключ. Многие, сняв защиту уже не ставят ее на место, но лучше это все таки сделать. Без нее стартер сильно нагревается от выпускного коллектора, особенно летом в пробках.

Защита стартера и расположение нижнего болта

Видео снятие стартера

Назначение

Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

Схема электрическая подключение стартера

Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

  1. На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
  2. На части карбюраторных машин и ВАЗ 07 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 07 модели

  • отсутствие вращения ротора;
  • щелчки при попытке старта;
  • посторонние звуки при работе устройства.

Стартер не запускается

Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

Треск при запуске стартера

Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

Стартер щелкает но не проворачивается

Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

Стартер гудит но двигатель не запускается

Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

Стартер проворачивает коленвал с трудом, как при “севшем” аккумуляторе

При этой неисправности стартер может работать “через раз”, в теплую погоду машина заводится нормально. Но уже в самый слабый мороз начинаются проблемы: с огромным трудом движок проворачивается, нагрузка на АКБ при этом огромная (видно по вольтметру). Причин может быть две- износ втулок и задевание якоря за статор. Вторая- это межвитковые замыкания и другие повреждения обмотки якоря. В обоих случаях стартер начинает “тормозить” сам себя. Чаще всего такой стартер заменяют целиком, так как ремонт может выйти дороже.

Как проверить стартер

Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

  • снять и разобрать устройство;
  • проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
  • заменить поврежденные элементы;
  • произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.

Демонтаж и разборка

Для снятия и разборки агрегата необходимо:

  1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
  2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
  3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
  4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
  5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
  6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
  7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.

Замена втулок

Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

Замена электрических щеток

Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

  1. Снять заднюю крышку корпуса.
  2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
  3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
  4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
  5. Установить снятые детали на штатные места.

Ремонт втягивающего реле стартера

Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

Сборка и установка стартера

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: