Масло для автокондиционеров – правила выбора + Видео

О масле в компрессор кондиционера и сам кондей

Не мала баба клопоту купила порося)))
купил комплект климата и тут понеслась осушитель новый купил, компрессор перебрал, муфту проточил так как фрикцион уже запал сделал что он на 0,5 мм торчит, пересветил блок климата, как приборку мне шайтан, поменял вентилятор без него не будет авто регулировки температуры.
но стал вопрос о масле в компрессор как правильно заливать и сколько и чего и вот что я нарыл
В наше время приходится уделять внимание каждой мелочи. Например, такой как масло для автокондиционера. Впрочем, если говорить серьёзно, то на самом деле выбор масла — это и не мелочь вовсе. Например, масло для автокондиционеров, работающих на фреоне R-134а, не может быть минеральным. Кондиционер просто не будет работать.

При смешивании синтетического и минерального масла для автокондиционеров образуются хлопья, которые могут закупорить систему.
В автокондиционерах автомобилей, выпущенных до 1992 года и работающих на фреоне R-12, используется минеральное масло Suniso 5G.
В систему кондиционирования автомобилей, выпущенных после 1992 года и работающих на фреоне R-134а, добавляется синтетическое масло PAG 46, PAG 100, PAG 150.

В системах кондиционирования гибридных автомобилей, работающих на фреоне R-134а, используется синтетическое холодильное масло POE (Suniso SL 46 и др.).

В автомобильных рефрижераторах, работающих на фреоне R-404а, используется синтетическое холодильное масло POE (Planetelf ACD 32, Suniso SL 32, Bitzer BSE 32 и др.).

Масла для автокондиционеров PAG были разработаны на основе масел, используемых в авиации. Ведь в самолетах и автомобилях используются алюминиевые трубопроводы и резиновые уплотнения фитингов. В то время как классические холодильные системы имеют медные трубопроводы и соединения на основе пайки.

Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R-134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.

Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG46 — 46мм2/с при 40 C; PAG100 — 100мм2/с при 40 C и PAG150 — 100мм2/с при 40 C.

Масла PAG очень гигроскопичны и быстро насыщаются влагой на открытом воздухе, поэтому выпускаются в таре объемом 250-300 гр, что примерно соответствует одной полной заправке автомобильного кондиционера. Иногда производитель добавляет в масло UV краситель.
Масло для автокондиционеров PAG-46 с вязкостью 46мм2/с при 40 C — самое распространенное.
Масло PAG в системе автомобильного кондиционера примерно распределяется следующим образом:
Компрессор автокондиционера -100 гр
Испаритель автокондиционера – 26 гр
Ресивер – фильтр-осушитель автокондиционера — 15 гр
Конденсатор автокондиционера – 28 гр
Трубопроводы и шланги автокондиционера – 14 гр
ИТОГО, в данном случае: 183 гр.

Из приведенной таблицы можно заключить что, например, при замене конденсатора A/C из системы будет утеряно оставшееся в нем масло, а это почти 28 граммов, кроме того будет утеряна какая-то часть масла при операции перезаправки системы фреоном 134а.
Поэтому при перезаправке автомобильного кондиционера в систему нужно добавить 30-50 гр. компрессорного масла PAG.
Некоторые механики рекомендуют добавлять в систему автокондиционера масло большей вязкости, чем указано производителем автомобиля, мотивируя это тем, что с течением времени и под воздействием высоких температур вязкость масла, находящегося в системе автокондиционера, снижается и её необходимо поднять. Возможно, именно поэтому лидером продаж является масло PAG-100.

ледует добавить, что категорически запрещается смешивать масло POE и PAG в системах кондиционирования гибридных автомобилей, такое смешивание приведет к быстрому выходу из строя компрессора автокондиционера в силу конструкционных особенностей системы.
В то время как добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем.

а так как у нас на сервисах дубы и льют туда обычную синтетику купил нужного масла, и заливать нужно в заливную пробку на самом компрессоре около 100 грам остальное по системе распределить потому как компрессор из 2х полостей состоит я разбирал видел. вот нашел таблицу заправки для вито
Масло кондиционер
Компрессор Sanden SD7-V16 135 cm
Компрессор 7SB16 175 cm
Компрессор 10PA17C 120 cm

количество в зависимости от компрессора у меня 7SB16 175 cm почемуто уже от W140 но он один на все мерсы и спринтер и легковые и вито.

Еще раз о ремонте кондиционеров

В чем-же заключается сама процедура кондиционера в мастерской и так ли она необходима

Известно, например, что существуют различные методы очистки
фреонового контура кондиционера, основанные на использовании фильтров,
которые устанавливаются в разрыв фреонового контура и собирают на себя
вредные вещества.

Читайте также:
Какие шины выбрать на лето 2020 – обзор летних вариантов + Видео

Почему нельзя использовать такие методы? Зачем нужно производить эти работы обязательно в мастерской?

Дело в том, что в описанных выше ситуациях происходит прежде всего
загрязнение масла компрессора или изменение его свойств. Методики,
основанные на использовании фильтров при этом к сожалению неэффективны.

Нет фильтров которые способны восстановить смазочные свойства масла
подвергнутого термическому разложению, удаление влаги, которая
находится в компрессоре под слоем масла с помощью фильтров также крайне
не эффективна. Поэтому единственный способ очистить масло компрессора –
заменить его. Эта процедура может быть выполнена только после демонтажа
компрессора и следовательно возможна только в условиях хорошо
оборудованной мастерской.

При этом выполняются следующие мероприятия:

  1. Эвакуация хладагента, демонтаж компрессора.
  2. Освобождение компрессора от масла, промывка компрессора.
  3. Вакуумирование компрессора.
  4. Заправка компрессора маслом, испытание компрессора.
  5. Промывка входного контура компрессорно-конденсаторного блока.
  6. Демонтаж фильтра осушителя, монтаж технологического фильтра.
  7. Монтаж компрессора в компрессорно-конденсаторный блок.
  8. Установка компрессорно-конденсаторного бока на стенд.
  9. Заправка хладагентом.
  10. Промывка компресорно-конденсаторного болока на стенде.
  11. Эвакуация фреона.
  12. Замена технологического фильтра осушителя на рабочий.
  13. Вакуумирование компрессорно-конденсаторного блока.
  14. Заправка хладагентом, тестовый прогон отремонтированного блока.

Поскольку загрязненное масло распределяется по всем элементам
кондиционера, часть мероприятий по очистке фреонового контура
приходится проводить на месте установки кондиционера. Цель этих
мероприятий не допустить попадания грязного масла в отремонтированный
блок.

К ним относятся:

  1. Продувка фреоновых магистралей и испарителя осушенным азотом.
  2. Установка технологического фильтра в фреоновую магистраль.
  3. Вакуумирование фреоновой магистрали и испарителя.
  4. Пуск кондиционера в работу для сбора грязи на фильтр.
  5. Конденсация хладагента в компрессорно-конденсаторный блок.
  6. Удаление технологического фильтра.
  7. Вакуумирование фреоновой магистрали.
  8. Пуск кондиционера в работу (тестовый прогон).

Чем опасна утечка хладагента

  1. Компрессор кондиционера, охлаждаемый хладагентом в результате уменьшения плотности последнего перегревается.
  2. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль.
  3. Нарушается система смазки компрессора, масло уносится в конденсатор.
  4. Через образовавшееся отверстие внутрь кондиционера может попасть воздух, содержащий влагу.

Признаки сопутствующие утечке:

  1. Потемнение теплоизоляции компрессора.
  2. Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.
  3. Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.
  4. Масло темного цвета с запахом гари.
  5. Часто положительный тест масла на кислотность.

Если утечка обнаружена вовремя, хладагент полностью не ушел,
кондиционер работал без хладагента не долго, сопутствующие признаки
отсутствуют – ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.

Доля внезапных, катастрофических утечек, вызванных разрушением
трубопроводов очень невелика, утечки чаще происходят через небольшие
неплотности на вальцовочных соединениях и если постоянно следить за
работой кондиционера, утечки могут быть своевременно обнаружены.

На что следует обращать внимание:

  1. Не более чем через 5 минут после включения кондиционер, в
    зависимости от выбранного режима должен давать холодный или теплый
    воздух. Если этого не происходит нужно немедленно выключить кондиционер
    и вызвать ремонтника.
  2. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем – происходит утечка, нужен мастер.

Выполнение этих простых правил позволит избежать больших затрат на ремонт кондиционера.

Попадание влаги в фреоновый контур чаще всего происходит при
нарушении правил монтажа кондиционера. Один из этапов монтажа –
вакуумирование френовой магистрали преследует цель не только затруднить
жизнь монтажнику, но и удалить из смонтированной магистрали воздух и
водяные пары. Такие суррогаты этой процедуры как продувка
смонтированной магистрали хладагентом вовсе не могут удалить влагу, а
лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок, который затем тает,
превращается в воду и делает свое дело.

Кислотный тест масла

без кислоты с кислотой

Опасность попадания влаги внутрь кондиционера заключается в том, что
она часто никак не проявляет себя вплоть до отказа компрессора
кондиционера. Дело в том, что все процессы в кондиционере, работающем в
режиме происходят при плюсовых температурах, а вода
проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы
капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным
признакам определить наличие влаги в кондиционере можно:

  • Об одном из признаков наличия влаги в фреоновом контуре речь уже
    шла; это зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность.
    Следует заметить что это уже прединфарктное состояние кондиционера и
    требуется срочное вмешательство.
  • На более ранних стадиях влага проявляет себя при отрицательных
    температурах испарения, например при работе кондиционера на
    при низких температурах наружного воздуха или при утечке
    хладагента. При этом влага превращается в лед и закупоривает
    капиллярную трубку или дюзу ТРВ. Результат – давление всасывания
    кондиционера падает, растет температура компрессора, срабатывает
    термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит
    компрессор.
Читайте также:
Как почистить радиатор автомобиля – генеральная уборка агрегата + видео

Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в мастерской.

Какие проверки и как часто нужно производить, чтобы вовремя обнаружить болезнь кондиционера

1. Проверка работы кондиционера при каждом включении. О ней
говорилось выше. Примерно через 5 минут после включения проверить дает
ли кондиционер холод или тепло (в зависимости от режима). Если есть
возможность увидеть краны наружного блока посмотреть есть ли на них
иней. Если результаты отрицательные нужно выключить кондиционер и
вызвать мастера.

2. Проба масла нужна в следующих случаях:

  • Для кондиционеров, принимаемых на сервисное обслуживание, при проведении ревизии технического состояния кондиционера.
  • Для оборудования, которое работало зимой но не обслуживалось.
  • При вызове для ремонта кондиционера не находящегося на сервисном обслуживании.
  • При обнаружении утечки хладагента из кондиционера.
  • В любых других подозрительных ситуациях.

Масло – кровь компрессора и для любознательного мастера может много рассказать о кондиционера.

Масло для автокондиционеров правила выбора Видео АвтоНоватор

Многие автолюбители самостоятельно пытаются решить вопрос работоспособности системы кондиционирования. В этом случае непременно нужно определиться, какое масло для автокондиционеров подобрать, чтобы избежать поломки в дальнейшем.

Масло для кондиционера – как не навредить?

В наше время в автомагазинах присутствует широкий ассортимент масел для кондиционеров в автомобилях. К подбору этого компонента нужно отнестись с ответственностью, так как это далеко не мелочь, как кажется на первый взгляд. Стоит заметить, что в автокондиционерах, в отличие от кондиционеров других холодильных систем и установок, используют алюминиевые трубки и резиновые уплотнители для фитингов, которые при неправильном обращении или заливке не того состава могут потерять свои физические свойства и выйти из строя.

Если вы случайно смешали два разных вида масла, это неизбежно приведет к образованию хлопьев в трубопроводах вашего автомобиля. А уже эту проблему способны решить только в автосервисе, причем влетит такая диагностика и чистка водителю в копеечку

Вот почему так важно знать все тонкости в работе автокондиционера

Синтетическое и минеральное – определяемся с основой

Существуют две группы масел для систем кондиционирования – синтетические и минеральные составы. Определить, какое именно залито в ваш автокондиционер не так и сложно, однако это дело требует некоторых тонкостей. Все автомобили, которые были выпущены до 1994 года, работают на фреоне R-12. Данный тип фреона смешивается с минеральным маслом Suniso 5G.

Автомобили, которые выпущены после 1994 года, работают только на фреоне R-134а, который используют в комбинации с синтетическими составами PAG 46, PAG 100, PAG 150. Данные марки называют еще полиалкилгликольными. Масло для фреона марки R-134a не может быть минеральным, только синтетическим. На практике есть редкие случаи, когда в 1994 году автомобили выпускали с компрессорами, для которых можно было использовать как фреон R-12, так и R-134a.

Но нужно помнить, что даже если ваша машина попала в этот переходный период, ни в коем случае нельзя после полиалкилгликольного состава заливать минеральный – так ваш автокондиционер долго не прослужит. Промышленные системы кондиционирования (рефрижераторные установки) работают на фреоне R-404a и используют синтетическое холодильное масло POE, которое по своим физическим свойствам очень похоже на масла группы PAG.

Эти типы масел ни в коем случае нельзя смешивать между собой или заменять одно на другое.

В силу своих конструктивных особенностей промышленный тип компрессора автокондиционера не рассчитан на такое обслуживание и может выйти из строя. У типа PAG есть один недостаток – на открытом воздухе быстро насыщается влагой, поэтому его выпускают в небольших баллончиках, которых не всегда хватает на одну заправку автокондиционера.

Категории автомобилей – подсказка водителю

Определить, какое масло следует заливать в ваш кондиционер, поможет и происхождение автомобиля. Так, для рынка корейских и японских автомобилей используют марки PAG 46, PAG 100, для американского авторынка в основном PAG 150, для европейских автомобилей наиболее распространенной является марка PAG 46.

Если вы решили произвести замену масла, но объем системы вам не известен, в этом случае рекомендуется произвести полную чистку двигателя компрессора автомобильного кондиционера. Данные меры необходимы для того, чтобы удостовериться, что нет механических загрязнений, и ваша система герметична. Только тогда вы сможете долить то количество масла, которое вам необходимо. Перед заправкой рекомендуется залить в систему часть масла от общего количества, чтобы избежать масляного удара в компрессоре.

Читайте также:
Принцип работы термостата – насколько важна эта деталь в авто? + видео

У всех марок разный коэффициент вязкости, и многие автомеханики рекомендуют повышать этот коэффициент в связи со сменой погоды на протяжении года, так как от этого вязкость снижается. Именно поэтому большинство использует марку масла PAG 100 – для нашего климата у состава оптимальный коэффициент вязкости.

Что бы вам ни говорили в магазинах и сервисах, запомните, универсальных холодильных масел не существует в природе. Для компрессора своего автокондиционера следует применять только рекомендуемый тип масла, который прописан в вашей сервисной книге. А при серьезных неисправностях кондиционера следует обязательно обращаться к специалистам.

12. Масло для смазки компрессора кондиционера

Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха при значительной утечке хладагента добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне.
Объем масла: 140–160 см3.

  1. Масло не должно содержать влагу, пыль, металлические частицы и т.д.
  2. Не смешивайте масла различных типов.
  3. Содержание влаги в масле увеличивается, если оно остается открытым на воздухе длительное время. После использования масла емкость с маслом необходимо немедленно герметично закрыть.

Возврат масла в компрессор

Проверьте уровень масла и при работе двигателя на холостом ходу в течение 20–30 минут в режиме работы системы кондиционирования с максимальным охлаждением и максимальной частотой вращения вентилятора, масло должно возвратиться в компрессор.

Проверка уровня и доливка масла

Перед добавлением масла в компрессор кондиционера, проверьте компрессорное масло следующим образом.

Если компрессор холодный, возможно возникнут трудности со сливом масла. Для слива масла нагрейте компрессор до температуры 40–50°С.

a. Если масло чистое.

Объем слитого масла

b. Если масло загрязнено металлическими частицами или другими материалами, перед зарядкой хладагента в систему кондиционирования воздуха очистите сушилку приемник.

Как взять пробу масла на анализ

Известно, что масло циркулирует вместе с хладагентом в фреоновом
контуре кондиционера. При остановке кондиционера, масло, находящееся на
стенках трубопровода стекает по ним вниз. Вот это масло и можно взять
на пробу через сервисный порт кондиционера.

Для этого понадобится:

  1. Шаровый кран с нажимкой на 1/4″.
  2. Короткий шланг со штуцером на 1/4″, (вполне подойдет шланг от манометрического коллектора).
  3. Емкость для сбора масла.
  4. Чистая лабораторная пробирка.

Порядок действий такой:

  1. Остановить кондиционер, в течение 10-15 минут дать маслу стечь по стенкам трубопровода.
  2. Подключить к сервисному порту шаровый кран.
  3. Подключить шланг к шаровому крану. Свободный конец шлага поместить в емкость для сбора масла.
  4. Открыть кран. Выходящий из шланга газ вынесет масло. Остается
    только собрать его в емкость. Немного тренировки, несколько лишних
    масляных пятен на вашей спецодежде и уже взять пробу масла для вас не
    проблема.
  5. Дайте маслу отстояться (поскольку масло содержит в себе растворенный хладагент – оно пенится).
  6. Слейте пробу в пробирку.

Следующий шаг экспресс анализа – сравнение пробы масла с имеющимся
образцом по цвету и запаху. Для этого одинаковое количество масла из
пробы и образцового масла помещают в две одинаковые пробирки и
сравнивают их между собой.

  • Темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор
    кондиционера перегревался. Причиной перегрева могла быть утечка
    хладагента из кондиционера или эксплуатация кондиционера в режиме
    при низких отрицательных температурах. Масло при этом
    теряет свои смазочные свойства. В результате разложения масла на
    стенках трубопроводов и внутренних деталях кондиционера могут
    осаждаться смолистые вещества, которые в последующем способны вызвать
    отказ компрессора кондиционера.
  • Зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди.
    Первопричина – влага в контуре. Тест на кислотность такого масла, как
    правило, тоже положительный.прозрачное масло с легким запахом не сильно
    отличающееся по цвету от образца указывает на то, что
    кондиционеру не нужна.

И, наконец, кислотный тест либо развеет окончательно наши опасения,
в случае если проба мало отличается от образца, либо подтвердит
необходимость экстренного вмешательства.

Если окажется что масло хорошее и компрессор кондиционера работает нормально нужно вернуть взятое на пробу масло в кондиционер.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Необходимо найти подходящую посуду. Лучше всего подойдет прозрачный высокий стакан диаметром 3-4 см.
  2. К сервисному порту подключить шаровый вентиль со шлангом, так же как при взятии пробы масла.
  3. Опустить свободный конец шланга в стакан.
  4. Налить в стакан такое количество масла, чтобы оно покрыло штуцер шланга.
  5. Отметить на стакане уровень масла.
  6. На короткое время приоткрыть шаровый вентиль, чтобы фреон вытеснил воздух из шланга.
  7. Долить в стакан такое же количество масла, какое было взято на пробу.
  8. Включить кондиционер на .
  9. Закрыть жидкостной порт кондиционера.
  10. Когда давление во всасывающей магистрали станет ниже атмосферного
    открыть вентиль и масло попадет через сервисный порт в кондиционер.
  11. Закройте кран, когда уровень масла достигнет метки.
  12. Выключите кондиционер.
  13. Откройте жидкостной порт кондиционера.
Читайте также:
Датчик Холла – принцип работы, схема подключения, эксплуатация + видео

Потеря герметичности фреонового контура может быть вызвана
различными причинами и не всегда приводит к катастрофическим
результатам. Здесь имеет значение место возникновения утечки,
количество хладагента которое успело , промежуток времени
между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и
другие факторы.

Выбор масла для автокондиционера

Наряду с хладагентом, специальное масло для автокондиционера является наиболее востребованным расходным материалом, нуждающимся в периодическом доливе. Качественный сервис предусматривает частичную очистку и долив масла при заправке фреона. При выполнении этой операции необходимо учитывать тип используемого в установке хладагента, марку машины и некоторые другие факторы. В целом оптимальное масло для заправки автокондиционера вашей машины – то, которое рекомендует изготовитель, или наиболее близкий по составу и свойствам аналог. Рассмотрим, какие масла используют в автокондиционерах, и в чём заключаются отличия между ними.

Классы вязкости компрессорных масел

Наряду с составом, вязкость является основной характеристикой компрессорного масла. В соответствии с международными нормами, существует 18 классов вязкости промышленных масел, причём замеры этого показателя выполняются строго при температуре 40°С. Класс вязкости не является оценкой качества масла и показывает только толщину слоя смазки между поршнем и цилиндром. При замене масла в автокондиционере желательно придерживаться указанного изготовителем класса вязкости масла. Если использовать более вязкое масло, то его проникновение в зазоры между деталями может быть недостаточным для качественной смазки, менее вязкое – образует слишком тонкий смазочный слой.

Виды масел для автокондиционеров

Рассмотрим свойства масел, применяемых в современной климатической технике.

PAG. Полиалкиленгликолевые масла для автокондиционеров на R134а являются наиболее распространённым вариантом смазки. Они обладают высокой стабильностью к окислению и отличной смазывающей способностью. Как правило, в европейских авто работает масло PAG 46, в автомашинах корейского и японского производства используют масла PAG 46-100 для автокондиционеров, а для американской автотехники наиболее характерны масла PAG 100-150. Недостатком масел PAG является высокая гигроскопичность: попадание в систему даже небольшого количества воздуха приводит к насыщению масла водой.

У нас в продаже есть универсальное синтетическое масло POE SL 100 на основе полиэстерных масел и присадок. Добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем. Поэтому многие используют масло POE в качестве универсального. Т.е. его можно добавлять в любой PAG или полностью заменять масло PAG маслом POE SL100.

Данное масло используются с маслорастворимыми хладагентами R134a, и большинством HFС фреонами не содержащих хлор (такими как R-404а, R-407, R- 410а, R-507 и R-509 а/b и т.д.), даже при очень низких температурах.

Как заливают масло в автокондиционер

Для впрыскивания масла в систему климатической установки необходим специальный масляный инжектор для автокондиционеров, манометрическая измерительная установка и зарядный шланг. Кроме того, понадобится вакуумный насос для осушения системы. Узнать, сколько масла заливать в автокондиционер, несложно: потребное количество компрессорного масла указано в таблице заправки наряду с количеством хладагента.

Стоить знать, что абсолютно все масло из системы откачать невозможно, часть масла осядет в компрессоре и магистралях. Поэтому необходимый объем масла можно рассчитать, отняв от рекомендуемого объема, тот объем, который получилось откачать.

Необходимость в замене масла возникает при установке нового компрессора либо при разгерметизации системы, когда для её полной очистки приходится демонтировать компрессор и удалять вручную загрязнённое масло. Другого способа, как проверить масло в автокондиционере, не существует. Следует добавить, что замена масла – операция достаточно сложная, и для её выполнения следует обратиться в профильную сервисную службу, работники которой обладают необходимым набором оборудования и опытом выполнения подобных работ.

Масло для автокондиционеров – выбор по всем правилам

Многие автолюбители самостоятельно пытаются решить вопрос работоспособности системы кондиционирования. В этом случае непременно нужно определиться, какое масло для автокондиционеров подобрать, чтобы избежать поломки в дальнейшем.

Масло для кондиционера – как не навредить?

В наше время в автомагазинах присутствует широкий ассортимент масел для кондиционеров в автомобилях. К подбору этого компонента нужно отнестись с ответственностью, так как это далеко не мелочь, как кажется на первый взгляд. Стоит заметить, что в автокондиционерах, в отличие от кондиционеров других холодильных систем и установок, используют алюминиевые трубки и резиновые уплотнители для фитингов, которые при неправильном обращении или заливке не того состава могут потерять свои физические свойства и выйти из строя.

Читайте также:
Переднеприводные автомобили – что следует знать владельцу? + видео

Если вы случайно смешали два разных вида масла, это неизбежно приведет к образованию хлопьев в трубопроводах вашего автомобиля. А уже эту проблему способны решить только в автосервисе, причем влетит такая диагностика и чистка водителю в копеечку. Вот почему так важно знать все тонкости в работе автокондиционера.

Синтетическое и минеральное – определяемся с основой

Существуют две группы масел для систем кондиционирования – синтетические и минеральные составы. Определить, какое именно залито в ваш автокондиционер не так и сложно, однако это дело требует некоторых тонкостей. Все автомобили, которые были выпущены до 1994 года, работают на фреоне R-12. Данный тип фреона смешивается с минеральным маслом Suniso 5G.

Автомобили, которые выпущены после 1994 года, работают только на фреоне R-134а, который используют в комбинации с синтетическими составами PAG 46, PAG 100, PAG 150. Данные марки называют еще полиалкилгликольными. Масло для фреона марки R-134a не может быть минеральным, только синтетическим. На практике есть редкие случаи, когда в 1994 году автомобили выпускали с компрессорами, для которых можно было использовать как фреон R-12, так и R-134a.

Но нужно помнить, что даже если ваша машина попала в этот переходный период, ни в коем случае нельзя после полиалкилгликольного состава заливать минеральный – так ваш автокондиционер долго не прослужит. Промышленные системы кондиционирования (рефрижераторные установки) работают на фреоне R-404a и используют синтетическое холодильное масло POE, которое по своим физическим свойствам очень похоже на масла группы PAG.

Эти типы масел ни в коем случае нельзя смешивать между собой или заменять одно на другое.

В силу своих конструктивных особенностей промышленный тип компрессора автокондиционера не рассчитан на такое обслуживание и может выйти из строя. У типа PAG есть один недостаток – на открытом воздухе быстро насыщается влагой, поэтому его выпускают в небольших баллончиках, которых не всегда хватает на одну заправку автокондиционера.

Категории автомобилей – подсказка водителю

Определить, какое масло следует заливать в ваш кондиционер, поможет и происхождение автомобиля. Так, для рынка корейских и японских автомобилей используют марки PAG 46, PAG 100, для американского авторынка в основном PAG 150, для европейских автомобилей наиболее распространенной является марка PAG 46.

Если вы решили произвести замену масла, но объем системы вам не известен, в этом случае рекомендуется произвести полную чистку двигателя компрессора автомобильного кондиционера. Данные меры необходимы для того, чтобы удостовериться, что нет механических загрязнений, и ваша система герметична. Только тогда вы сможете долить то количество масла, которое вам необходимо. Перед заправкой рекомендуется залить в систему часть масла от общего количества, чтобы избежать масляного удара в компрессоре.

У всех марок разный коэффициент вязкости, и многие автомеханики рекомендуют повышать этот коэффициент в связи со сменой погоды на протяжении года, так как от этого вязкость снижается. Именно поэтому большинство использует марку масла PAG 100 – для нашего климата у состава оптимальный коэффициент вязкости.

Что бы вам ни говорили в магазинах и сервисах, запомните, универсальных холодильных масел не существует в природе. Для компрессора своего автокондиционера следует применять только рекомендуемый тип масла, который прописан в вашей сервисной книге. А при серьезных неисправностях кондиционера следует обязательно обращаться к специалистам.

Правила выбора масла и заправки им автокондиционера

При поломке автомобильного кондиционера управление машиной в летнее время года будет как минимум не комфортным. Поэтому многие автовладельцы знают, что время от времени система кондиционирования нуждается в диагностике и обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является заправка устройства — в этой статье мы расскажем, какие масло лучше выбрать для заправки автокондиционеров и почему выбор расходного материала так важен.

Почему так важны знания всех тонкостей в работе автокондиционера?

Каким маслом заправлять и какое количество нужно добавлять в систему кондиционирования? Для начала давайте разберемся в том, почему этот вопрос так важен. На сегодняшний день приобрести жидкость в автокондиционер — не проблема, поскольку практически все автомобильные магазины торгуют этой продукцией. Но к выбору расходного материала нужно подойти с ответственностью, поскольку это не такая мелочь, как может показаться. Лучше, когда заправку кондиционера маслом будут осуществлять специалисты на СТО.

Читайте также:
Инжектор ВАЗ 21093 – экономия и комфорт + Видео

Три емкости с жидкостью для кондера

Нужно учитывать, что в автомобильных климатических установках применяются алюминиевые патрубки и резиновые уплотнители. И если в систему будет залито не то масло, это может привести к разрушению конструкции уплотнителей и трубок, в результате чего последние попросту потеряют свои свойства. В том случае, если вы по незнанию смешаете несколько видов жидкостей, это станет причиной образования так называемых хлопьев в магистралях машины. Последующие проблемы в работе кондиционера автомобиля можно будет решить только на станции техобслуживания, причем стоимость этой процедуры будет не низкой.

Критерии выбора масла

Итак, как правильно выбирать масло для автокондиционеров, сколько масла должно находиться в компрессоре и как правильно залить или добавить жидкость? Для начала давайте разберемся с основной.

Основа (синтетическое и минеральное)

В продаже можно встретить два типа расходных материалов, различающихся между собой по основе — они могут быть синтетическими и минеральными. Точно понять, какое из них используется в вашей системе кондиционирования, не особо трудно, но для этого нужно учитывать некоторые нюансы. В частности, в транспортных средствах, которые были произведены до 1994 года, компрессор кондиционера функционирует на жидкости R-12. В кондеры, в которых используется такой фреон, можно заливать масляный продукт Suniso 5G.

Масла PAG 46, 100 и 150 для автокондиционера

Что касается более новых машин, выпущенных после 1994 года, то в них используется газ типа R-134a. В данном случае масло для кондиционера должно быть синтетическим и соответствовать стандартам PAG 46, PAG 100, PAG 150. То есть в случае с кондерами, работающими на газу R-134a, расходный материал может быть исключительно на синтетической основе, но никак не на минеральной. Что касается автомобилей, произведенных в переходный период в 1994 году, то в некоторых моделях может использоваться фреон R-12 или R-134a.

В любом случае, перед тем, как производить замену жидкости в кондиционере, необходимо внимательно ознакомиться с сервисной книжкой. В мануале должны быть описаны рекомендации касательно выбора «расходника». Также следует отметить, что жидкость PAG имеет один минус — на воздухе она быстро насыщается влагой, так что обычно она производится только в маленьких баллончиках. При этом одного баллона может не хватить для заправки кондера.

Категории машины

Чтобы правильно определить, какую жидкость нужно использовать, подсказку может дать происхождение авто. К примеру, машины японского и корейского производства обычно ориентированы на масла PAG 46 и PAG 100, в то время как в американских авто обычно используется жидкость PAG 150. Что касается европейского рынка, то здесь также применяется расходный материал PAG 46 (автор видео — канал montaj — servis).

В том случае, если вам нужно поменять жидкость, но сколько точно заливать, вам неизвестно, единственным выходом будет полная очистка мотора компрессора. Благодаря этой процедуре вы сможете быть уверены в том, что система полностью герметична и в ней нет механических загрязнений. Перед тем, как производить заправку, следует залить часть расходного материала, в противном случае может возникнуть проблема масляного удара в системе.

Также нужно учитывать, что каждый расходный материал имеет разные показатели вязкости. Поэтому многие специалисты рекомендуют увеличивать данный показатель в связи с тем, что замена масла производится не часто, а ездить на нем приходится не только летом, но и зимой. Так что наиболее оптимальным вариантом будет использование масла PAG 100 — оно имеет наиболее подходящих коэффициент вязкости.

Как правильно заправить кондиционер маслом?

Чтобы произвести заправку расходного материала, вам потребуется манометр для измерения давления, вакуумный насос, а также зарядный шланг.

Замена выполняется следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо вакуумировать систему кондиционирования и перекрыть на компрессоре специальные вентили, их должно быть два. К одному из них подключается вакуумный насос, при этом давление устанавливается положительное — к примеру, 0.1 бар, после чего насос останавливается. Снимается масляная крышка и к отверстию прикручивается зарядная магистраль с вентилем.
  2. Всасывающий вентиль постепенно открывается, таким образом пары газа переходят из системы в сам компрессор. Это делается для создания небольшого положительного давления, после чего вентиль нужно перекрыть.
  3. Открывается отсекающий вентиль на зарядной магистрали — это позволит удалить воздух. Конец зарядной магистрали нужно опустить вниз, а отсекающий вентиль перекрывается.
  4. Включается насос, который должен проработать до того, как давление не снизится ниже атмосферного, затем нужно открыть отсекающий кран — так жидкость начнет заполнять компрессор. Когда ее уровень будет достигнут нормы, вентиль можно перекрыть.
Читайте также:
Электропривод крышки багажника – небольшой тюнинг автомобиля + Видео

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Основные рекомендации»

Советы касательно этого процесса приведены на видео ниже (автор — канал autom).

Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Перемещение в зимнее время за пределами дорог — удовольствие не из легких. Осуществить его на обычной малолитражке или моноприводном кроссовере не так-то и просто. В статье речь пойдет выборе шин для передвижения по бездорожью, на автомобилях, для которых не страшен ни снег, ни лед, ни грязь.

А в чем сложность собственно

Казалось бы, устанавливай грязевые шины на свой авто, и рассекай по заснеженным полям и лесным неубранным дорогам. Либо покупай универсальные A/T и не забирайся в самые дебри. Но не тут-то было, одинаково хорошо работающего и в мороз и летом решения нет. A/T универсален к дорожному покрытию, но не к сезону. Иначе промышленность бы не «заморачивалась» с зимними и летними шинами.

А настоящий M/T при температуре близкой к нулю на мокром асфальте просто не тормозит. Такая резина задубевает и перестает быть эластичной. На укатанном снегу или льду грязевые шины скользят, как хоккейная шайба во время игры.

Наглядно бесполезность M/T шин зимой можно увидеть в этом ролике:

Может быть, грязевая резина хорошо бы работала в слякоти и воде, цепляясь под ней за холодный грунт. Но такая зима России не свойственна. Мороз в РФ — это температура ниже, чем минус 10, и в таких условиях о воде и грязи речь не идет.

Возможно, она бы и работала лучше, если стравить ее до минимума, но ведь до места прокатки на ней еще нужно доехать по асфальту, за который она отказывается цепляться.

Большинство участников различных OFF-road форумов предпочитают зимние шины. К тому же сдуть можно и их.

Колеса желательно устанавливать максимально большого размера. Низкий автомобиль быстро соберет перед собой большой сугроб по снежной целине и встанет, на больших шинах машина пройдет, естественно, больше. Резину нужно выбирать высокопрофильную, которая, если ее сдуть, работает подобно гусенице, сильно повышая проходимость автомобиля и снижая его шансы зарыться по самые «уши».

Зимняя резина для бездорожья должна иметь мелкий и частый рисунок, но более глубокий и агрессивный, чем у обычной зимней шины.

Кроме того, резина для зимних экспедиций не должна бояться стравливания давления и ударов. В общем, не все шины для внедорожников справятся с этой задачей. Шипы на них — дополнительный плюс.

Так что же выбрать?

Рассмотрим наиболее подходящие модели шин для зимнего бездорожья.

Нешипованные

Yokohama Geolandar I/T G072

Японская фрикционная шина для внедорожников и спортивных кроссоверов. Хорошое большое пятно контакта способствует повышению управляемости и курсовой устойчивости. Новый профиль плечевых блоков с изменяющимися углами наклона противодействует боковому сносу и способствует увеличению срока ее службы. С помощью объемных 3Д-ламелей повышается сцепление со льдом и влажным дорожным покрытием. Хорошо подойдет на большие внедорожники, типа Toyota LC 200, LC Prado, Chevrolet Tahoe и подобные.

На практике шина реально проходимая по снежной целине, в каше и по рыхлому снегу, хорошо поднимается на ледяную горку. Покрышка устойчива к деформации и долго изнашивается.

Dunlop Grandtrek SJ-6

Английские нешипованные зимние шины для внедорожников, пикапов и кроссоверов с V-образным симметричным направленным рисунком. У шины большое контактное пятно, что большой плюс при передвижении по зимнему бездорожью. При этом пятно будет иметь десятиступенчатый профиль. Низкое сопротивление качению еще одно ее положительное качество.

Множественные кромки, формируемые блоками протектора, позволяют шине цепляться за любое, даже самое скользкое покрытие. Шина отлично гребет по неустойчивому сыпучему грунту. С помощью массивных плечевых четырехугольных блоков легко преодолевается глубокий снег.

Владельцы внедорожников отмечают износоустойчивость и проходимость этих шин в грязи, в снегу и на льду.

Bridgestone Blizzak DM-Z3

Можно сказать, что эта шина создана с учетом преимущественной эксплуатации на снежном покрытии. Разработчик впервые применил особую компьютерную технологию, которая разработала протекторный рисунок максимально продуктивный на снежной поверхности.

Читайте также:
Тосол А40М – высококачественная охлаждающая жидкость + Видео

Агрессивный и направленный протекторный рисунок и инновационный дизайн боковины — японские инженеры добились увеличения управляемости одновременно с увеличением проходимости. Трехмерные блоки новой формы позволяют протектору глубже проникать в снег, повышая проходимость.

Резина очень износостойкая, неплохо держится на льду. Некоторые автолюбители выигрывали на ней джип-спринты, включающие участки со снежной целиной и грязью.

Жалоб на шумность не выявлено.

Yokohama Geolandar I/T-S G073

Зимняя нешипованная модель. С помощью новейших технологий разработчиками были улучшены характеристики сцепления со льдом и снегом. Резина мягкая, с мощным центральным ребром и зигзагообразными стенками. Инженеры заявляют о сбалансированности сцепления снегу, на мокрой и сухой поверхности. Для преодоления снежной целины шина оснащена мощными плечевыми блоками с дополнительными зацепами. Японцы улучшили показатели очистки шины от снега и слякоти. По заявлению производителя эта резина обладает максимальным кромочным эффектом и проходимостью в снегу и слякоти.

Любители покатать по пересеченной местности зимой подтверждают — эти шины выгребают везде, где угодно. А вот к поведению на льду у автомобилистов есть нарекания. Но, не стоит ждать от «липучки» качеств шипованной резины.

Kumho I`ZEN RV KC 15

Эта резина от корейского производителя создана для внедорожников и полноприводных кроссоверов, которые передвигаются преимущественно по снежным дорогам. Протектор ассиметричный с большим количеством блоков. В плечевых зонах находятся зигзагообразные ламели, которые улучшают сцепление со снежным покрытием.

Как бюджетный, это вполне сносный вариант, по отзывам автовладельцев 3,5 из 5 баллов. Многим не нравится ее сцепление со льдом и укатанным снегом. Хвалят шину за мягкость и малошумность.

Michelin Latitude X-Ice Xi2

Эта модель создавалась специально для стран, где дороги всегда покрыты снегом. Инновационный протекторный рисунок V-образной формы хорошо цепляется за лед и мокрый асфальт. Часть ламелей заменили микропорами, что способствовало сокращению тормозного пути автомобиля. На рыхлом снегу протектор образует эффект гусеницы, что сильно повышает проходимость внедорожника.

На практике резина довольно тихая, хорошо гребет в сугробах. Но вот на льду и в слякоть тормозить надо очень осторожно, иначе можно догнать впередиидущий автомобиль.

Шипованные

Nokian Hakkapeliitta 8 SUV

Одно из самых дорогих предложений на рынке. Модель предназначена исключительно для авто повышенной проходимости. Наличие шипов позволяет шине двигать по льду, как по асфальту. И точно также тормозить. Причем наличие шипов не делают эти покрышки шумными. Неоспоримыми достоинствами этой модели является управляемость на льду и снегу. В многочисленных тестах Хаккапелита 8 занимала первые места.

По отзывам автовладельцев шина по снегу «гребет как положено». Недостатками кто-то называет шумность. Но тут почему-то мнения противоречивы 50 на 50: кто-то считает ее тихой.

Michelin Latitude X-ice North

Эта резина предназначена для внедорожников и пикапов, которым нужна повышенная проходимость зимой. Протектор шины — симметричный V-образный, дающий шине множество преимуществ, среди которых эффективное торможение на льду и снегу. Отличную тягу в снегу и на льду обеспечивают многочисленные острые грани, образованные блоками протектора. Двунаправленные ламели добавляет еще острых граней протектору, и шина еще эффективнее работает в снегу.

По отзывам резина очень износостойкая, показывает высокую проходимость по глубокому снегу и каше, в сильные морозы не дубеет, дорогу держит хорошо.

Nokian Hakkapeliitta LT2

Шипованные шины для легкогрузового транспорта. Отлично подходит и для тяжелых джипов, многие устанавливают на отечественный УАЗ-Патриот. Хорошо гребут по снегу, и также хороши на шоссе. Очень износостойкая модель с усиленным каркасом. Выделить по отзывам какие-то типичные недостатки не представляется возможным.

TOYO Open country I/T

Глядя на протектор этой шины понимаешь, что вот она — зимняя шина для бездорожья! Агрессивный направленный симметричный рисунок со 120 шипами не дает автомобилю застрять в любых зимних приключениях. Шина одинаково хорошо прорубает целину, преодолевает скользкие горки и держится на трассе. Резина не дубеет на сильном морозе, не теряет интенсивно шипы, Из недостатков выделяется шум и неустойчивое поведение на скорости в снежной каше.

Cooper Discoverer M+S

Эти американские шины с опциональной ошиповкой предназначены для мощных внедорожников, владельцы которых часто передвигаются по снегу и льду. Современные решения снижают риск аквапланирования на мокром асфальте, сокращают торможение на ледяной поверхности и эффективно очищают шину от забившегося снега. Настоящая резина для бездорожья.

Модель очень популярна у отечественных владельцев внедорожников. Хвалят ее за то, как она «гребет» по снегу, ведет себя на трассе, за хорошую износоустойчивость. Из недостатков отмечается жесткость и шумность.

Читайте также:
Топливный фильтр авто ВАЗ 2110 – его назначение и замена + Видео

Критерии выбора шин для начинающих оффроадеров и немного рекомендаций по преодолению бездорожья.

Очень часто новички-оффроадеры задают вопрос: что мне выбрать МТ или АТ при езде 80% по дорогам и 20 % по бездорожью? Пытаясь сформулировать рекомендации на одном форуме, у меня получилось написать целую статью.

Сначала — что такое оффроад? Передвижение по пересеченной местности на авто с какой-либо целью. Это может быть спорт, туризм, экспедиция, просто валяние дурака.
Препятствия на Пресеченной местности бывают разные.
Снег, причем снег бывает пушистый и разной степени слаженности и разной глубины: колесо может доставать до твердой земли и не доставать.
Песок. Тоже бывает разной степени сыпучести и пропитанности водой.
Грязь. Обычно это высыхающие лужи.
Болото. Та же грязь, только без дна.
Глина. Самый сложный грунт, особенно после дождя.
Камни. бывают разного размера и количества. в земле и россыпью.
Отдельно выделю -“колея” Это когда перед тобой проехал автомобиль и продавил в мягком грунте канавы. Стенки колеи могут быть мягкие и жесткие.
Все это чередуется подъемами и спусками с разным уклоном.
Шины бывают:
Дорожные( иногда и на них приходится ездить по бездорожью)
Зимние (едут лучше дорожных)
Алл Терриан. Для начинающих.
Муд терриан. Это уже резина для бездорожья, но неплохо едет и по асфальту.
Ехстрем терриан (ХТ) Это по серьезному, но по асфальту на них лучше не ездить.

По конструкции бывают радиальные и диагональные шины. Существует ошибочное мнение что диагональные лучше плющатся. Это не так, плющатся диагональные наоборот хуже, зато имеют намного более прочную боковину.
Теперь рассмотрим что вообще влияет на проходимость машины по бездорожью.
А влияет собственно только сила реакции опоры.
Зависит она от соотношения массы автомобиля к площади соприкосновения колес с поверхностью. Первое что можно сделать, чтобы повысить проходимость, спустить колеса. Неважно какие у вас покрышки, давление в колесах 0.8 позволит вполне уверенно двигаться по не слишком жесткому бездорожью. Разбортировать при таком давлении резину невозможно ( при условии человеческих дисков с нормальными хампами. все штатные диски нормальные), но нужно следить: ветки и песок могут забиваться между резиной и диском и снижать давление, а это черевато разбортированием.
Первое что стоит купить начинающему оффроадеру — это хороший компрессор и точный манометр! При выезде на асфальт нужно обязательно накачать покрышки до требуемого давления. Длинноходовая подвеска, блокировки всех дифференциалов тоже помогут увеличить силу реакции опоры, но в меньшей степени, а затраты на это существенно выше чем просто спустить колеса.
Также стоит снизить массу авто. На сложных участках высадите всех пассажиров и вытащите багаж.

Теперь к практике. Перед вами засадное место(лужа, грязь, болото, любое препятствие)
Спросите себя — Что мне делать если я там застряну? Далеко ли бежать до трактора? достаточно ли надежен ваш буксировочный трос? (а он вообще есть?) Кому можно позвонить чтобы приехал и вытащил?
Еще раз подумайте стоит ли туда ехать.
Решились? Теперь выходим и внимательно осматриваем все это. Вот невидимое бревно в луже. Его нужно вытащить, иначе оторвете себе что-нибуть. Вот незаметный камень — нужно взять правее. Не ленитесь. Чем тщательнее вы исследуете засаду, тем проще потом будет проехать. Водную преграду очень желательно пройти ногами. Попадение на скрытые препятствия в воде грозят дорогостоящими ремонтами.
О тактике:
Снова по типам бездорожья.
Снег.
Чем снег глубже и рассыпчастей тем по нему сложнее ехать. Но мокрый вязкий снег тоже бывает весьма непрост. Вцелом тактика следующая: стараемся ехать на оборотах ниже средних. Не допуская пробуксовки, стараясь максимально спрямить траекторию. Не переключать передачи(или ограничить их переключение в автомате). Если начинаете закапываться также аккуратно сдаете назад, чуть разгона и пытаетесь проехать. Обычно это приходится делать неоднократно. На сухом снегу от зубаcтости шины ничего не зависит. Тут просто чем меньше давление и больше шина — тем она лучше едет.
Если снег не слишком глубокий — неплохо себя показывают цепи на колеса. Если закопались не буксуйте и не паникуйте. В таких случаях проще всего выйти и раскидать снег лопатой(вы же ее не забыли?)
Песок.
Весьма коварная субстанция для ленивых джиперов.
Как-то выезжая с пляжа и накачивая колеса я встретил уазку и шниву, которые ехали на пляж. Я посоветовал им спускать колеса, ибо песочек рассыпчатый. Мне ответели в духе: “Да Я. Да Мы. ” и поехали. Обе машины сидели на пузе через 20 метров, где я спокойно проехал. Откапывались пару часов. Помощь не просили.
Итак не ленимся, спускаем колеса. Небольшие песчаные пространства можно проскочить ходом, но очень внимательно, потеря скорости черевата посадкой.
Тип покрышек почти не играет роли. Большие зубья даже скорее мешают- проще закопаться. Очень коварен песок на кромке воды. Лучше там вообще не ездите. Сесть там просто, а откопаться очень тяжело.
Если сели — постарайтесь подложить под колеса что-нибуть типа веток, кустов, бревен. Очень удобно если у вас есть домкрат. А если это внедорожный домкрат типа хай-джек и зацеп за колесо, то это вообще замечательно.
Грязь. болото
Если грязь неглубокая, то неплохо показала себя тактика проходить ее на высоких оборотах. Потом придется мыть машину, но это дело десятое.
Колеса спускаем, передачи чем ниже — тем лучше.
Если на выезде из грязевой луже ступенька из твердого, может быть тяжело на нее заскочить, возможно придется даже слегка сровнять ее лопатой.
В болото лучше не лезьте без экстренной надобности, но если уже полезли: колеса вообще в ноль, Самая пониженная из возможных. Ехать черезвычайно медленно на холостых. Чаще всего без лебедки не выедете.
Для грязи лучше зубастые покрышки и чем зубастее и мягче — тем лучше.
Глина.
В чистом виде у нас почти не встречается(автор статьи живет в Киеве). Очень липкая субстанция.
Чтоб по ней ездить нужны покрышки ХТ с большими боковыми зацепами. Серединка покрышке все равно превращается в слик. Обороты держать повыше — на них лучше самоотчистка. В наших Карпатах много глины с камнями. С ней вполне справляется любая MT на низком давлении.
Камни.
На чистом каменном грунте неплохо едет все начиная с АТ. Низкое давление помогает. Нужно быть внимательным на камнях легко порезать боковину покрышки. Тут диагоналки рулят!
но у нас камни обычно в смеси с другими грунтами.
Колея
Опасность колей в том, что она может стать глубже и тогда очень легко сесть на пузо. Поэтому очень желательно идти колесами вразрез колеи. Выйти из колеи очень помогает низкое давление, зацепы на боковинах и работа лопатой. В некотрых случаях можно набросать в колею бревна и ехать по ним.
Внимательно осматривайте стенки колей — скрытый камень или обломки корней могут порезать боковину покрышки. Для движения по колеям максимально подходят диагональные шины ХТ и портальные мосты.

Читайте также:
Назначение и устройство коленчатого вала, а также принцип работы + видео

Ну и вывод из этого всего.
Если вы решились на покупку внедорожной резины:
Редко съезжаете с асфальта и не лезете в грязь — АТ
Часто съезжаете и нужно бывает ехать по грязи и глине — МТ
Вы спортсмен или живете в такой местности что по бездорожью приходится ездить больше, чем по дорогам — ХТ
И не забудьте про лопату, компрессор, манометр и буксировочный трос!
Очень помогут также лебедка, хай-джек, рывковая стропа и крепкий друг, лучше на хорошо подготовленной машине.

Стоит обратить внимание на индекс нагрузки, написанный на шине. www.all-tyres.com.ua/page34
Для каждой шины индивидуальный. Должен быть чуть больше полной массы автомобиля разделенной на 4(если у вас 4 колеса)
Резина со слишком большим индексом плохо проминается и соответственно плохо едет. Со слишком маленьким — может порваться на низком давлении.

Отдельно отмечу что для экспедиций по бездорожью(более 1000км) не так важен рисунок и размер резины, как ее прочность и очень желательно чтоб эта резина и размер были популярны в том месте где вы ездите.
Еще добавлю:
Если у вас стоят на машине есть ЕСП и прочие электронные помощники — отключите их на бездорожье. Они вам будут только мешать.
Если у вас есть блокировки или подключаемый полный привод — все это должно быть включено до заезда на препятствие, а не когда вы уже закопались.
Алкоголь — плохая подмога на бездорожье. Не ездите в пьяном виде, если вам дорога ваша машина(если нет — тоже не ездите)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: