Как проверить лямбда зонд на работоспособность своими руками мультиметром и осциллографом, где находится датчик кислорода в авто

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

  • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
  • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
  • мощность существенно падает при повышении оборотов;
  • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
  • машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.
Читайте также:
Дефлектор капота – изменяем аэродинамику автомобиля + видео

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

  • P0130: датчик отправляет неверные данные;
  • P0131: сигнал слишком слабый;
  • P0132: сигнал слишком сильный;
  • P0133: КД медленно реагирует;
  • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
  • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
  • P0136: произошло замыкание второго датчика;
  • P0137: КД2 медленно реагирует;
  • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
  • P0140: разрыв в цепи КД2;
  • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
  • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
  • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность? Первые признаки неисправности, где находится и как проверить датчик кислорода

Современные автомобили снабжены немалым количеством различных датчиков для контроля работы систем двигателя. К основным из таких датчиков относится и лямбда-зонд.

Который также как и все датчики может прийти в негодность. Не каждый автовладелец знает как узнать является ли датчик годным к эксплуатации или нет без обращения к специалистам на станции технического обслуживания.

Содержание

Назначение лямбда-зонда

Датчик предназначен для измерения объема кислорода в выхлопных газах транспортного средства и сравнения этих показателей со стандартом.

Если выразиться простыми словами — то это датчик кислорода, который подает сигнал на ЭБУ в случае нарушения необходимых показателей.

Расположение

Лямбда-зонд может располагаться, в зависимости от количества (1 или 2), под капотом (если один), или под капотом и под днищем (если два).

Принцип работы лямбда-зонда

Разность потенциалов отправляемых датчиком на электронный блок управления получаются в результате прохождения выхлопных газов через него и чистого воздуха поступающего в него из окружающей среды.

Разновидности

Лямбда-датчики подразделяются на три группы:

  1. Циркониевый. Эта модель является самой распространенной. В основе устройства находится диоксид циркония. Имеет наконечник из керамики работающий при нагреве до 350 градусов. Быстрый нагрев обеспечивает встроенной детали для нагрева с керамическим изолятором. Данный устройства делятся на 1, 2, 3 и 4-х проводные.
  2. Титановый. В таком варианте наконечник датчика сделан из диоксида титана. Он практически не имеет внешних отличий от циркониевого, но его рабочее состояние при температуре 700 градусов. Они редко встречаются на автомобилях потому как сложно устроены, имеют немалое ценовое решение и имеют высокую чувствительность к перепадам температуры.
  3. Широкополосный. Такой датчик отличается от вышеперечисленных наличием двух ячеек. Первая — измерительная и вторая насосная.

Симптомы неисправности

В большинстве случаев лямбда — зонд выходит из строя из-за плохого топлива, попадания горючего или масла внутрь, или поломок в системе впрыска.

Определить неисправность устройства можно по следующим симптомам:

  • Рост оборотов ДВС до максимальных с последующей остановкой двигателя;
  • Нестабильные обороты на холстом ходу двигателя;
  • При увеличении оборотов ДВС теряется его мощность;
  • Загорается лампочка-индикатор ЭБУ (чек);
  • Движение транспортного средства скачками.

Для того ,чтобы датчик снова начал правильно функционировать его нужно снять и произвести правильную очистку. Чтобы его очистить необходимо снять керамическую головку и очистить загрязнения тряпочкой с химсредством.

В случае, если эти действия не помогут его необходимо заменить на новый.

Проверка на пригодность

Чтобы выяснить работоспособность устройства можно применить несколько методов. Из которых простейший это пристальный осмотр элемента, а сложный это диагностика на спецоборудовании.

Читайте также:
Промывка радиатора автомобиля – советы для самостоятельных + видео

Осмотр

Для этого необходимо сделать несколько несложных действий. Сначала осматриваем устройство на наличие оплавленых мест, обрывов или замкнутых контактов.

Для этого необходимо выкрутить элемент, который в нередких случаях расположен в катализаторе и пристально осмотреть часть находящуюся внутри.

Если имеются пятна сажи, то это может означать о большой концентрации топлива, а двигатель и клапана могут в скорейшем времени выйти из строя или в системе выхлопа имеется утечка.

Если имеются серый отложения, то это может означать, что в горючей смеси имеются высокое содержание свинца.

При помощи мультиметра

Для проверки необходимо достать провода из разъема под номером 3 и 4 (белый и коричневый).

  • Контакты мультиметра подсоединяем к данным проводам и замеряем сопротивление.
  • Градация показаний обычно составляет от 2-х до 10-ти Ом.
  • В случае показаний более 5-ти Ом. можно с уверенностью сказать, что датчик имеет отличную работоспособность.

Если же нет вообще никаких показаний, то это означает об обрыве провода внутри устройства и его необходимо заменить.

Прогрев

Помимо вышеперечисленных методов можно с помощью мультиметра узнать восприимчивость наконечника. Для того, чтобы это сделать сначала необходимо довести двигатель до температуры 70 — 80 градусов (завести автомобиль). Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

  • Двигатель держать на оборотах равных 3000 в течении 2-3-х минут для прогрева устройства;
  • Отрицательный щуп тестера подключить к массе транспортного средства, а положительный к выходу датчика;
  • Посмотреть на данный мультиметра в режиме замера напряжения: они должны иметь разбег от 0,2 до 1 В. и иметь изменения 10 раз в секунду;

После надавить на педаль акселератора до пола и сразу отпустить. В рабочем состоянии должно появиться значение на тестере в 1В, а после упасть на 0. В случае неизменных показателей 0,4-0,5В устройство подлежит замене.

В случае отсутствия каких — либо показаний нужно произвести проверку проводки.

Диагностика осциллографом

Этот способ является более точным, потому как можно заметить временные промежутки, за которые будет изменяться напряжение на выходе. Оптимальными показателями будут значения ниже 120 мСек.

  • Порядок проверки выглядит следующим образом:
  • Обнаружаем сигнальный провод устройства и подсоединяем к нему осциллограф. После запускаем двигатель и доводим его до температуры 60-70 градусов.
  • В процессе прогрева устройства показания напряжения должны немного увеличиться.

При проверке необходимо засечь, за какой промежуток времени датчик переходит в рабочее состояние, т.е. должна появиться динамика на осциллографе. Помимо этого необходимо сделать анализ реакции при работе ДВС в режиме 2000 — 3000 оборотов.

В случае нахождения сигнала в стабильно нижнем или верхнем положении устройство подлежит замене. Если показания выглядят, как плавная извилистая, то это говорит о том, что датчик либо сгорел, либо вышел из строя.

Диагностика через ЭБУ

Для этого подключается диагностическое оборудование к блоку управления и считываются коды неисправности, которые и могут рассказать о работоспособности датчика.

Лямбда-зонд — что это, признаки неисправности и способы проверки

Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.

Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.

Зачем в автомобиле нужен лямбда-зонда, место расположения

Лямбда-зонд необходим для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей смеси. Он устанавливается всегда в районе приемной трубы до катализатора и измеряет объем несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация позволит ЭБУ готовить оптимальную смесь.

Наиболее эффективно сгорает смесь, в которой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть топлива. Это оптимальные показатели, если кислород присутствует в больших количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.

Сгорание богатой смеси менее эффективно – можно наблюдать снижение мощности, повышенный расход топлива.

Так как моторы в автомобилях функционируют на совершенно разных режимах, то оптимальное соотношения воздуха и топлива может не соблюдаться. Для контроля качества смеси в системах питания применяют кислородные датчики.

На основе сигналов от лямбды ЭБУ может оценить качество смеси. Если обнаружены показатели, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Читайте также:
Патрубок воздушного фильтра – что делать при порыве, замасливании? + Видео

Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.

Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.

Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.

Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.

Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.

Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.

Признаки и причины неисправности датчика

При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.

Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.

Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.

Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.

Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.

Среди причин поломок можно выделить:

  • Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
  • Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
  • Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
  • Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
  • Замыкания в электропроводке;
  • Бедная или слишком богатая смесь;
  • Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
  • Пропуски зажигания;
  • Топливные присадки.

Проверка лямбда-зонд с помощью диагностического устройства

В большинстве случае ДВС сам подсказывает есть ли неисправности в работе датчиков. Самым быстрым и эффективным способом диагностики в таком случае будет подключение ODBII сканера.

Из доступных на рынке вариантов рекомендуем обратить внимание на модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Данное устройство относится к бюджетному сегменту, но в отличие от китайских аналогов на 8-битном чипе, имеет 32-битную базу, что позволяет осуществлять диагностику не только двигателя, но и других систем автомобиля (коробку передач, трансмиссию, ABS, ESP, систему кондиционирования и т.д.).

Сканер достаточно прост в использовании, имеет широкий функционал и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска.

Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать следующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Более подробно о них в видео ниже.

Также будет загораться лампочка «проверьте двигатель», но здесь точно установить причину можно только при помощи диагностики. Чек загорается и в случае других проблем.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.

Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.

Измерения напряжения в цепи подогрева

Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.

Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.

Читайте также:
Ступица заднего колеса – как произвести демонтаж своими руками? + видео

Проверка нагревателя

Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.

Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.

Опорное напряжение

Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.

В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.

Проверка сигнала с датчика осциллографом

Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.

Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха – это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

  1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
  2. Изолятор изготовленный из керамики;
  3. Уплотнитель в виде кольца;
  4. Проводники;
  5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
  6. Контакт;
  7. Керамический наконечник;
  8. Электрический нагреватель;
  9. Отверстие для выпускного газа;
  10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

  • Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
  • Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
  • Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
  • Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

  • Существенные рывки при движении;
  • Чрезмерные расход топлива;
  • Плохая работа катализатора;
  • Плавающие обороты двигателя;
  • Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Читайте также:
Какой предохранитель отвечает за прикуриватель: где находится, почему перегорает и как заменить на Форд Фокус, Приора, ВАЗ 2114 и Калина

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

Как почистить датчик кислорода

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

  • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400–600. Происходит это из‐за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
  • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
  • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
  • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
  • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
  • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
  • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

  • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
  • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
  • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

  • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1–0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
  • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2–0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
  • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

  • отключить аккумуляторную батарею;
  • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Читайте также:
Автомобильный генератор – схема, виды, поломки, ремонт + Видео

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик – недешевое устройство (от 3000 руб).

Иногда помогает промывка с помощью химии.

Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

Как правильно установить датчик давления в шинах

Особенности

Установка датчиков давления в шинах своими руками может производиться в гаражных условиях, особенно при использовании простых типов приборов. Но, в некоторых случаях потребуется использовать шиномонтажный станок, при этом, подключение все-таки будет производиться самостоятельно. Обратите внимание, что сейчас многие иномарки (даже в средней ценовой категории) имеют подобную приблуду в штатной комплектации. Поэтому, не за горами время, когда все автомобили будут комплектоваться подобным образом. Ну, а пока, такое нововведение в конструкции не является обязательным.

Для начала, имеет смысл разобраться в особенностях изменения давления в покрышках. Если колесо не проколото, то объем воздуха внутри камеры будет неизменен. Но, откуда может браться изменение давления в шине, если объем его не меняется. Давайте вспомним физику. Причем нам не понадобится курс высшей школы, достаточно школьных знаний. При повышении температуры давление газа увеличивается, а при понижении этот показатель снижается.

На практике, это выглядит примерно так. Если накачать колесо до 2,1 атм

при температуре
20°C
, то при повышении температуры
до 30°C
давление увеличится
до 2,2 атм
, при снижении температуры до
10°C
, показатель уменьшится до
2,0 атм
. Но, тут необходимо понимать, что зависимость от температуры окружающего воздуха не линейная, шина нагревается в процессе поездки, поэтому давление может меняться довольно существенно.

На практике встречается несколько типов подобных приборов. Поэтому, перед тем как перейти к процессу установки их на автомобиль мы рассмотрим, какие варианты предлагаются в продаже:

  • Внешний
    . Эти приборчики устанавливаются вместо золотника. Они запирают воздух в шине, заодно контролируя уровень давления. Такие датчики могут показывать колебания давления путем изменения цвета. У такой разновидности имеется целый ряд недостатков. Самым основным минусом является возможность повреждения датчика, ведь он никак не защищен от воздействия. Также его могут просто скрутить, сделать это можно даже руками;
  • Внутренний
    . Он представляет собой воздуховод, который имеет встроенный датчик. Прибор находится внутри шины, что делает его полностью защищенным от внешнего воздействия. Также его невозможно украсть (не будем рассматривать варианты снятия колес). Но, у подобного приспособления имеется один недостаток – высокая цена. Даже самый дешевый датчик, обойдется вам в 5-7 тысяч рублей, а вариант с максимальным функционалом может стоить до 80000 рублей.

Особенности работы системы

  • Блок управления штатно устанавливается в задней правой части автомобиля и, обычно, снаружи — за бампером или локером арки.
  • Все датчики одинаковые и работают на частоте блока управления. Обычно это 433MHz (или 315MHz для старых блоков ).
  • Датчики давления содержат батарейку — поэтому приобретать датчики б/у не рекомендуется.
  • Все четыре установленных датчика должны быть одной модели.
  • Все комплектующие, начинающиеся на 3AA — для платформы PQ35/46 ( Passat B6, Passat B7, Tiguan ), все, что на 5N0 — для MQB.
  • Блоки управления 3AA 907 273 A — D будут работать с цветными приборками, а 3AA 907 273 H — только с 3D-приборкой.
  • Все блоки управления, для обеих платформ, для разных приборок,- имеют одинаковое железо, однако при помощи ODIS и общедоступных прошивок шьется не все.
  • Рекомендуется приобретать датчики, гарантированно работающие с выбранным блоком управления
Читайте также:
Свечи накаливания

Виды датчиков

Мы разобрались с особенностями установки датчиков, но на практике, смотрят и на другие особенности этого прибора. В частности, важным параметром является принцип работы датчика. Давайте посмотрим, какие варианты можно встретить на рынке:

  • Механические
    . Это самый простой тип датчика, купить из можно в пределах 1000 рублей за комплект. Они бывают только наружными. Работают следующим образом: воздух давит на датчик, в результате чего, сигнализирующий колпачок смещается, при нормальном давлении он находится в зеленой зоне, при сниженном в красной;
  • Внешние электронные
    . Эти датчики более сложные. Обычно они выполняются в виде колпачков, но существуют модели и для внутренней установки. В конструкцию входят чипы, которые замеряют давление, и передают информацию на несложный дисплей. Обычно индикация демонстрируется в двух позициях, если горит зеленая лампа, то все в порядке, горит красная лампа – следует проверить колесо;
  • Электронные внутреннего крепления
    . Это наиболее навороченные датчики. Они оснащаются мини компьютером, который демонстрирует водителю разбивку давления по разным колесам. Также многие модели датчиков могут показывать температуру колеса, параметры вращения и так далее. Некоторые из них имеют возможность передачи данных на смартфон.

Разобравшись с особенностями и разновидностями датчиков, можно переходить к их приобретению и установке на автомобиль.

Датчик давления колес

Такие приборы можно разделить на штатные, например система ТРМS (tyre pressure monitoring system), а также не штатные, типа простейших недорогих устройств, которые не требуют специального оборудования. Систему ТРМS устанавливают еще на заводе на некоторые модели авто. Но если таковой нет, то купить ее и установить в автосервисе не составит особого труда.

Стоит она дорого, поэтому не каждый автолюбитель может ее себе позволить. Но давление контролирует она качественно, и к тому же может быть оборудована даже измерителем внутренней температуры воздуха колеса.

В шинах Schrader датчики-индикаторы крепятся на внутренней поверхности покрышки.

После установки происходит следующий алгоритм действий:

  • Задается оптимальное значение рабочих параметров системы (минимальный и максимальный предел давления).
  • Котроллеры собирают все необходимые данные по каждой отдельной шине.
  • Показания передаются на трансивер.
  • Передача осуществляется с частотой около 3 секунд через Bluetooth.
  • Происходит обработка полученной информации и сравнение с установленными параметрами.
  • Если выявляются какие-либо отклонения от нормы, то программа оповещает об этом звуковым либо световым сигналом.

Некоторые системы могут передавать данные не на трансивер, а прямо на смартфон владельца.


Система контроля давления

Установка и настройка

Самыми простыми в установке являются механические датчики. Тут потребуется только снять штатные колпачки, и поменять их на купленные приборы. Проблем это не доставит.

Несколько сложнее процесс установки наружных электронных датчиков. Тут следует учитывать, что у них имеется блок управления, который требуется подключать к питанию. Большая часть моделей подключается через прикуриватель. Перед установкой датчиков подключите блок управления, также его потребуется включить в режим обучения. Делается это в соответствии с инструкцией. После этого можно начинать установку датчиков. Практически все приборы подразумевают установку по кругу, начиная с левого переднего колеса. В любом случае, установив очередной датчик смотрите, где на дисплее он отображается.

Как поменять резину Autel с датчиком

Произвести замену шины с датчиком может быть не так уж и просто. Все потому, что неосторожный монтаж либо демонтаж шин может привести к их повреждению. И вследствие этого нарушится работа всей системы в целом. Менять шину с датчиком лучше в специальном автосервисе. При этом напомнить мастерам о том, что она с датчиками, будет не лишним. При неаккуратной работе можно их повредить, а стоят они недешево. Также следует внимательно следить за тем, чтобы все колеса поставили на свои места, иначе если их поменяют, то система не будет давать точные показания. Она получает настройки на каждое отдельное колесо, а если происходит их замена, то в программе будет сбой.

Если необходимо снять шину самостоятельно, то сначала следует отделить наружный борт, начиная с противоположной вентилю стороны. Далее отделить внутренний, при этом контролировать, чтобы внешний борт не давил на контроллер. Для перекидывания наружного борта понадобится монтажная лопатка, которую необходимо установить в 15 см от клапана и произвести перекидывание. С внешним бортом следует сделать то же самое.


Внутренний датчик

Установка внутренних датчиков

Для установки вам потребуется шиномонтажный станок. В целом, работа не слишком отличается от обычной смены резины. При установке шины на место следует помнить, что первоначальное положение лапы должно быть напротив датчика, так удастся добиться максимальной герметичности. Обязательно после завершения установки накачайте колесо, и проверьте правильность установки соска датчика.

Но, установить данный прибор еще не все, его необходимо правильно настроить. Если вы будете считывать показатели с дисплея пульта, идущего в комплекте, то никаких особых настроек не потребуется. Но для передачи данных на головное устройство необходимо провести следующие действия:

  • Скачайте и установите приложение, соответствующее вашему датчику;
  • Подключите пульт датчиков к магнитоле через Bluetooth;
  • После этого можно произвести обучение. Для этого, выбираем на дисплее одно из колес, переводим его в режим обучения. Спускаем воздух, и накачиваем шину. На дисплее будет отображаться актуальная информация о давлении. Эту же процедуру следует провести и с остальными колесами.
Читайте также:
Угол опережения зажигания – установка, регулировка, проверка + Видео

На этом настройка завершена. В принципе, можете настроить приложение под себя. Тут можно выбрать единицы измерения, способ отображения, тип сигнала тревоги. Все это может упростить вам эксплуатацию автомобиля.
Заключение

. Давление воздуха в колесах является одним из основных показателей, отвечающих за безопасность движения. Поэтому, установка датчиков давления в шинах своими руками сейчас не является чем-то редким. Работа это не сложная, но в некоторых случаях потребуется специальное оборудование для демонтажа покрышки. Также некоторые модели датчиков требуют дополнительных настроек.

Что влияет на давление в шинах

Основные факторы, которые влияют на давление в шинах – целостность всех деталей колеса и температура воздуха.

Современные бескамерные шины и колесные диски образуют замкнутый резервуар для воздуха. Поэтому любая щель, которая возникает в месте стыка покрышки и диска приводит к утечке воздуха и падению давления.

Еще один потенциальный источник утечки воздуха – золотник. Если колесо долгое время не подкачивали и при этом ездили по мокрым и грязным дорогам, то даже под пластиковым или металлическим колпачком золотник начинает сыреть. В результате после подкачивания колеса он не может качественно перекрыть выход воздуха. Сначала утечка очень мала и колесо спускает не постоянно, а лишь при движении по неровной дороге.

Со временем его состояние ухудшается и вскоре колесо начинает спускать гораздо сильней. И водителю приходится подкачивать его сначала каждую неделю, а затем и каждый день. Если во время движения в бескамерное колесо воткнулся гвоздь, шуруп или кусок проволоки, то давление упадет не сразу, а в течение 20 минут – 3 часов. Если водитель вовремя не заметил пробоя колеса и потерю давления, то движение на спущенной шине приведет к ее серьезному повреждению. В ряде случаев после этого шину придется менять.

Чем выше температура воздуха, тем сильней давление в шине. Ведь при нагревании воздух расширяется. Поэтому после похолодания давление в шинах заметно ниже, чем при плюсовой температуре. Езда на таком автомобиле опасна из-за серьезного снижения управляемости, о чем водитель может даже не знать.

Подключение

Провода… система использует их четыре штуки. Два провода шины данных — CAN High и CAN Low и два провода питания — + и -. Шина данных подключается непосредственно к гейтвею д там есть два свободных контакта), минус питания — к ближайшей точке массы, а положительный контакт питания — в блоке предохранителей через предохранитель 5А.

Проводку прокладываем следующем образом, как показано на рисунке.

Шина CAN Далее нужно подключить два провода к блоку Gateway. 7pin J533 — (Can ext low) — выходит из pin 1 в разъёме J502 8E0 971 934 A)
17pin J533 — (Can ext high) — выходит из pin 3 в разъёме J502 8E0 971 934 A)


Разъем J502, подключается в блок управления RDKS

Блок предохранителей находится в маленьком бардачке, левее руля. Бардачок вынимается, блок предохранителей крепится на двух шурупах. После их демонтажа блок вынимается внутрь, с него снимается OBD-II разъем и сдвигается защитный кожух.

В блоке предохранителей + питания должен приходить на любую колодку из Шины 15. С завода не заняты обычно только 26й и 27й контакты— подключаем наш «+» ( он выходит из pin 2в разъёме 8E0 971 934 A) на один из них.

Особенности балансировки колес с датчиками

Данная процедура выполняется в рамках комплексного шиномонтажа и ставит целью устранение вибраций, колебаний и биений в колесах. В свою очередь, датчик является очевидным источником неравномерного качания, давая хоть небольшую, но дополнительную массу на ось. Как же правильно установить датчики давления в шинах, чтобы они не отражались на оптимальном балансе колеса? Полностью исключить эффект «крена» все равно не получится, поэтому главной задачей останется надежность фиксации. Что касается нюансов балансировки, то грамотный монтажник обеспечит распределение массы с помощью специального грузика. Это небольшие приспособления, которые фиксируются внутрь колеса. Но поскольку вес типового датчика редко превышает 15 г, что соответствует массе случайно застрявшего в протекторе камня, то и эту поправку специалисты делают далеко не всегда.

Как правильно выбрать датчик?

Помимо системы индикации, связи и техники инсталляции, следует обращать внимание на точность работы манометрической системы. Ведь именно от нее будет зависеть корректность работы мониторинга и, как следствие, качество обслуживания колес. Здесь надо вспомнить, как работает датчик давления в шинах встраиваемого типа. Он фиксирует конкретную величину давления, измеряемого в барах. Затем отправляет сигнал на реле контроля через панель управления или прямо на телефон с соответствующим приложением. Как отмечают специалисты, оптимальной величиной погрешности будет ±0,05 бар. Такой датчик превосходит по точности даже автомобильные компрессоры.

Датчики

Датчики — штука весьма геморная. Во-первых, по каталогу VAG цена за единицу беззастенчиво начинается от 75 евро, т.е. 300 евро за комплект датчиков. У частных же продавцов комплект можно купить в три раза дешевле.

Читайте также:
Проставки на ступицу – монтируем любые колесные диски на авто + Видео


Небрендированный датчик и он же, но от VAG. На фото — комплект для MQB.

Как работают датчики давления в шинах

Современные, электронные датчики давления в шинах необходимы для контроля состояния шин. На автомобилях нового поколения можно ездить не волнуясь о проколах или стравливании воздуха из баллона – автоматика при необходимости подаст сигнал на специальное табло или индикатор.

Кроме основной задачи, датчики предупреждают износ резины от неправильной накачки. Продвинутые версии могут предельно точно выдавать информацию о давлении внутри покрышки, что помогает избежать перекачки или езды на полупустых колесах.

Принцип работы датчиков

  1. Индивидуальная система измерения или TPMS. Конструкция представляет собой 4 сенсора с радиопередатчиками, монтируемые внутрь колес. Сенсоры считывают давление воздуха и дополняются приемником, передающим импульс на ЭБУ, где происходит сверка эталонного и фактического значений. Минусом системы является ложное срабатывание во время падения температуры зимой.
  2. Система, основанная на корректной работе ABS. Датчики антипробуксовочной системы оповещают водителя, когда одно колесо (пробитое) теряет диаметр и начинает вращаться быстрее остальных. Для примера подобная конструкция применяется на бюджетном автомобиле Renault Duster.


Внешний вид сенсора считывания давления воздуха внутри покрышки, на примере детали для автомобиля KIA: 52933c1100

Как устроен датчик

Все максимально просто. Это вызвано потребностью в минимальном обслуживании и длительном сроке эксплуатации.

Схематически устройство выглядит так.

  1. Стандартный, автомобильный вентиль типа Schrader.
  2. Сосок уплотняется на посадочном месте при помощи специальной гайки номер 10.
  3. Изнутри бескамерной покрышки монтируется корпус универсального сенсора.
  4. Бортируется покрышка на привычное место.

Подобная система может применяться для автомобиля, мотоцикла и другой колесной техники.

Также в некоторых случаях применяется конструкция внешнего сенсора, где считывающий элемент закручивается вместо колпачка.

Штатные датчики давления

Родные сенсоры отличаются от аналогов высокой точностью срабатывания. Детали проектируются и монтируются непосредственно на заводе, что гарантирует качественную, продолжительную работу.

Внешние сенсоры давления

Внешние разновидности накручиваются на ниппель колеса. Как правило, подобные механизмы устанавливаются на транспорте использующем камерные покрышки. Такие детали отличаются от внутренних пыле-влагозащищенным корпусом и стойкостью к механически повреждениям. Также модели могут быть меньше своих собратьев по габаритам – это требуется для снижения разбалансировки ободьев.

Внутренние сенсоры TPMS

Система устанавливается на современных машинах, предназначена для точного считывания давления внутри колес в режиме реального времени.

Комплект датчиков давления в покрышках с выводом информации на экран

На рынке 2021 года присутствует множество решений. Основных разновидностей выделяется три.

  1. Беспроводные сенсоры монтируются на сосок снаружи, и передают сигнал посредством Bluetooth. Достоинством является быстрая реакция и минимальная погрешность.
  2. Внутренние датчики, располагаются в полости колеса и транслируют показания на приемник через радиочастоты. Такая система более долговечна, чем блютуз и не требует обслуживания – замена батареек необходима раз в 3-5 лет.

Устройства разделяются по способу вывода информации пользователю. Последнее время особо популярны модели, предназначенные для Андроид магнитолы. В вывод системы подключается дополнительный, электронный блок и через него на монитор выводится картинка.

Вторая популярная версия поставляется с собственным экраном. Она менее распространена по причине неудобства реализации – нужно найти место под дисплей и закрепить его.

Где установлен датчик давления

Внутри шины непосредственно на соске. Сенсор выглядит, как небольшая пластиковая планка, прикрученная болтом или составляющая единое целое с ниппелем.

Как установить сенсоры давления в покрышках самостоятельно

Правильно установить сенсоры можно и самому. Для этого необходимо придерживаться простой инструкции.

  1. Разбортировать колесо и снять резину.
  2. Заменить штатный сосок на устройство, рассчитанное на монтаж датчика.
  3. Смонтировать сенсор на ниппель изнутри покрышки.
  4. Надеть шину на диск и аккуратно забортировать ее.
  5. Накачать необходимое давление.

После этого установка завершена.

Поменять сломанный прибор можно таким же образом. Процедура аналогична для китайских и оригинальных систем, авто и мотто техники, где применяется бескамерная технология.
Монтаж наружных агрегатов менее сложен. Здесь агрегат накручивается на место грязезащитного колпачка.

Как подключить

Настройка системы не требует особенных познаний или процедур. В 90% случаев, сенсоры самостоятельно определяются комплектуемой аппаратурой и настраиваются под необходимый режим работы.

Если система предполагает принудительное подключение приборов – в комплекте поставляется инструкция.

Как прописать датчики

На некоторых моделях автомобилей при восстановлении или замене сломанного сенсора на новый, требуется прописка в ПО бортовика. Это необходимо, чтобы машина могла отличить собственные датчики от оборудования едущих рядом авто.


Такое положение сильно затрудняет адаптацию элемента к основной части системы – для корректной работы системы требуется покупка аналога по VIN коду машины и перепрограммирование ЭБУ на ID новой детали.

Обычно последовательность привязки выглядит так.

  1. Найти в системе бортового вкладку ТО автомобиля.
  2. Открыть пункт TPMS – датчики.
  3. Здесь найти коды подключения старых сенсоров и вписать на их место новые шифровки.

Подобная операция может быть выполнена на специализированном оборудовании дилерских центров или в соответствующих мастерских.

Читайте также:
Прокладка впускного коллектора – устанавливаем новую вместе + Видео

В некоторых случаях отказаться от процедуры привязки помогает покупка клона. Такие модели представляют собой полную копию заводской детали. Главным преимуществом клонирования является то, что прошивка после замены не нужна.

Как настроить

Примерно 90% современных сенсоров не требуют специальной настройки. Для этого достаточно проехать на машине 2-3 км и система сама откалибрует новую деталь.

Однако в исключительных случаях потребуется специальная программа. Во время операции перепрошивается блок управления и сопрягается с новым сенсором.

Важно! При покупке датчика важнейшим параметром является частота передачи данных. К примеру, модели работающие на 433 МГц физически не могут сопрягаться с девайсами, принимающими 315 МГц поток.

Инициализация датчиков

Активировать сенсоры в шинах авто необходимо каждый раз после из смены местами или полной замены на новые. Точной инструкции по операции дать невозможно – каждая модель машины может затребовать уникальную процедуру. Следовательно, как инициализировать сенсоры необходимо смотреть внутри сервисного руководства ТС.

Как проверить датчики давления

Проверить работоспособность сенсоров без монтажа можно на примере автомобиля AUDI A8.

Последовательность действий выглядит так.

  1. Поместить 2 сенсора под ноги переднего пассажира и водителя как можно ближе к колесам.
  2. Другие 2 агрегата кладутся в багажник.
  3. Запускается двигатель, и машина катается примерно 20-25 минут, чтобы новые датчики вступили в работу.
  4. Если через 5-10 минут на приборке появляется сигнал – давление в колесах «0», все работает исправно.

При показе нормального давления или полного отсутствия сигнала – имеет место брак или «мертвый сенсор».

Таким образом, можно сразу определить неисправный прибор и сэкономить на 2 шиномонтажах.

При каком давлении срабатывает датчик в покрышках

Сенсоры настраиваются на номинальные значения, актуальные для конкретной машины. Стандартный порог срабатывания составляет 10% от эталона. В этом случае приборка показывает, что давление слишком низкое – требуется подкачка.

Как сбросить датчик давления

Обнулить систему или просто выполнить сброс ошибки можно тремя методами.

  1. Снять клемму с аккумулятора. При отключении питания вся система полностью обнулится.
  2. Подключить специальное оборудование. Так можно убрать ошибку, если в машине не предусмотрена возможность самодиагностики или доступа к таким данным.
  3. При помощи стандартной процедуры, предусмотренной производителем.

Как отключить

В большинстве штатных систем, отключение сенсора физически не предусмотрено. Подобное можно сделать с некоторыми не заводскими конструкциями, следует обратиться к инструкции по эксплуатации установки. Некоторые фирмы предусматривают такую опцию.

Замена батареек в датчиках

Инструкция выглядит так:

  • разбортировать покрышку;
  • вынуть датчик;
  • разобрать корпус;
  • сменить батарейку;
  • выполнить сборку в обратной последовательности.

Как менять резину с датчиками давления

При смене покрышек действия выполняются с предельной аккуратностью. Перебортовка покрышки производится на станке, квалифицированным мастером.

Особенности шиномонтажа

Инструкция процедуры не отличается от стандартной последовательности действий. В большинстве машин, сенсоры самостоятельно перезабиваются в систему бортового компьютера и все проходит без затруднений.

Единственный нюанс – требуется найти опытного мастера шиномонтажа, который сможет аккуратно выполнить процедуру не повредив оборудование.

Как снять датчик

Демонтаж блока выполняется после «разбувки» колеса. В зависимости от конструкции девайса, последовательность действий может отличаться.

  1. Для систем, где датчик и сосок представляют единое целое, на внешней стороне ниппеля откручивается прижимная гайка и деталь изымается.
  2. Если датчик прикручивается болтом, достаточно выкрутить винт и отсоединить сенсор.

Загорелся датчик давления скатов: что делать

Если сработала система оповещения снижения давления внутри колес необходимо незамедлительно остановиться и проверить наличие прокола визуально.

Как узнать какой датчик не работает

Самый точный метод диагностики – это сам автомобиль. В некоторых моделях машин на приборке расположен дисплей, где отражается информация о каждом сенсоре отдельно. При отсутствии подобной системы, проверка датчика осуществляется на специальном оборудовании в условиях дилерских центров.

Ремонт сенсора своими руками

Некоторые модели сенсоров подразумевают процедуру ремонта. Для устранения неисправности, часто требуется ремкомплект и набор специальных инструментов. Процедура починки зависит непосредственно от модели блока.

Что будет, если поставить колеса без сенсоров давления

Произойдет срабатывание компьютера и активируется соответствующий сенсор на приборке. Других последствий обычно не возникает.

Цены на установку

Оригинальный датчик внутри колеса стоит для каждого автомобиля по-разному. Старт начинается от 500-600 и верхняя планка расположена в районе 5000 рублей за штуку. Также и процедура монтажа может отличаться по стоимости в зависимости от города и региона. В Москве, услуга обойдется 2000-2500 руб. за все 4 колеса.

Отзывы

Купил недавно машину с сенсорами давления внутри колес (до этого была система с ABS). Да не нужна она и даром! Уже замучился, постоянно срабатывает по любому поводу – снял это мракобесие от греха подальше.

Александр, 34 года.

В целом хорошая система для определения проколов. Единственный минус – срабатывает постоянно, уже упарился калибровать и настраивать сенсоры.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: