Характеристики автомобильного аккумулятора – емкость, напряжение, вес, сила тока АКБ + Видео

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

четверг, 28 февраля 2019 г.

Основные характеристики аккумуляторов

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей

При разряде током в 0,1 С время работы составляет 10 часов и батарея полностью выдаст в нагрузку аккумулированную энергию. При разряде током 2 С (в 20 раз большим) время работы будет около 15 минут (1/4 часа) и при этом батарея выдаст в нагрузку только половину аккумулированной энергии. При больших токах разряда это значение еще меньше. Зачастую в источниках бесперебойного питания аккумуляторные батареи работают в еще более тяжелых режимах, при которых токи разряда достигают 4 С. При этом время разряда сравнимо с 5 минутами и батарея выдает в нагрузку менее 40% энергии.

Ёмкость аккумулятора

Количество энергии, которое может быть сохранено в батарее, называется ее ёмкостью. В системе СИ ёмкость аккумуляторов измеряют в кулонах (Кл), на практике часто используется внесистемная единица — ампер-час (А⋅ч). 1 А⋅ч = 3600 Кл. Ёмкость аккумулятора указывается производителем.

В настоящее время всё чаще на аккумуляторах указывается энергетическая ёмкость – энергия, отдаваемая полностью заряженным аккумулятором при разряде до наименьшего допустимого напряжения. В системе СИ она измеряется в джоулях (Дж), на практике используется внесистемная единица – ватт-час (Вт⋅ч). 1 Вт⋅ч = 3600 Дж.

Одна АКБ емкостью 100 Ач может питать нагрузку током 1 А в течение 100 часов, или током 4 А в течение 25 часов, и т.д., хотя емкость батареи снижается при увеличении разрядного тока. На рынке продаются батареи емкостью от 1 до 2000 Ач.

Для увеличения срока службы свинцово-кислотной АКБ желательно использовать только малую часть ее емкости до повторной зарядки. Каждый процесс разряда-заряда называется зарядным циклом, причем не обязательно полностью разряжать аккумулятор. Например, если вы разрядили аккумулятор на 5 или 10% и затем снова зарядили его – это тоже считается как 1 цикл. Конечно, количество возможных циклов будет сильно отличаться при различной глубине разряда (см. ниже). Если возможно использовать более 50% энергии, запасенной в АКБ до ее заряда, без заметного ухудшения ее параметров, такая батарея называется батареей “глубокого разряда”.

Заряд-разрядные кривые.

Можно повредить батареи, если перезарядить их. Максимальное напряжение кислотных АКБ должно быть 2,5 вольта на элемент, или 15 В для 12-ти вольтовой батареи. Многие фотоэлектрические батареи имеют мягкую нагрузочную характеристику, поэтому при увеличении напряжения ток заряда снижается значительно. Поэтому всегда необходимо использовать специальный контроллер заряда для солнечных батарей. В случае применения ветроэлектрических станций или микроГЭС, такие контроллеры также обязательны.

Напряжение аккумулятора

Напряжение на аккумуляторе зачастую является основным параметром, по которому можно судить о состоянии и степени заряженности аккумулятора. Особенно это относится к герметизированным аккумуляторам, у которых не возможно измерить плотность электролита.

Напряжение при заряде, разряде и отсутствие тока очень сильно отличаются. Для определения степени заряженности аккумулятора измеряют напряжение на его клеммах при отсутствии как зарядного, так и разрядного токов в течение как минимум 3-4 часов. За это время напряжение обычно успевает стабилизироваться. Значение напряжения при заряде или разряде ничего не скажет от состоянии или степени заряженности АКБ. Примерная зависимость степени заряженности аккумулятора от напряжения на его клеммах в режиме холостого хода, приведена в таблице ниже. Это типичные значения для стартерных аккумуляторов с жидким электролитом. Для герметизированных аккумуляторов (AGM и гелевых) обычно эти напряжения немного выше (нужно запрашивать производителя). Например, AGM батареи полностью заряжены, если напряжение составляет 13-13,2 В (сравните с напряжением стартерных батарей с жидким электролитом 12,5-12,7 В).

Степень заряженности аккумулятора

1. Напряжение на аккумуляторе.

2. По плотности электролита.

Этот метод подходит только для аккумуляторов с жидким электролитом. Также, нужно подождать 2 часа перед измерениями. Для измерения используется ареометр. Обязательно наденьте резиновые перчатки и защитные очки! Держите рядом пищевую соду и воду на случай, если вода попадет на кожу.

Срок службы аккумуляторов

Срок службы аккумуляторов определяется числом циклов заряд-разряд (но не в годах или месяцах!) и значительно зависит от условий ее эксплуатации. Чем глубже разряжается батарея, чем большее время она находится в разряженном состоянии, тем меньшее число возможных циклов работы.

Срок службы аккумуляторных батарей в циклах

Само понятие «количество рабочих циклов «заряда-разряда» аккумулятора» относительное, так как сильно зависит от различных факторов. Кроме того, значение количества рабочих циклов, например для одного типа аккумулятора, не является универсальным понятием, так как зависит от технологии, различной у каждого из производителей.
Срок службы аккумуляторов определяется в циклах, поэтому время работы в годах – приблизительное и рассчитано для типичных условий работы. Поэтому, если, например, в рекламе указано, что срок службы аккумуляторов составляет 12 лет, это значит, что производитель посчитал срок службы для буферного режима с средним числом циклов заряд-разряд 8 в месяц.

Еще один важный момент – в процессе эксплуатации полезная емкость аккумулятора уменьшается. Все характеристики по количеству циклов обычно приводятся не до полной смерти аккумулятора, а до момента потери им 40% своей номинальной емкости. Т.е, если производителем приведено количество циклов 600 при 50% разряде, это значит, что через 600 идеальных циклов (т.е. при температуре 20 ° С и разряде током одной величины, обычно 0,1 С) полезная ёмкось аккумулятора будет 60% от начальной. При такой потере емкости уже рекомендуется замена аккумулятора.

Читайте также:
Замена направляющих втулок клапанов – реанимируем двигатель + видео

Свинцово-кислотные АКБ, предназначенные для использования в системах автономного электроснабжения имеют, срок службы от 300 до 3000 циклов в зависимости от типа и глубины разряда. В системах на базе ВИЭ батарея может разрядиться гораздо сильнее, чем при буферном режиме. Для обеспечения длительного срока службы, в типичном цикле разряд не должен превышать 20-30 % емкости АКБ, а глубокий разряд – не более 80% емкости. Очень важно сразу же после разряда заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы. Длительное нахождение (более 12 часов) в разряженном или не полностью заряженном состоянии приводит к необратимым последствиям в аккумуляторах и снижению их срока службы.

Как определить, что аккумулятор уже близок к окончанию своего срока службы? Очень просто – у аккумулятора повышается внутреннее сопротивление, это приводит к более быстрому росту напряжения при заряде (и, соответственно, снижению времени, требуемого для заряда), и более быстрому разряду аккумулятора. Если заряд производится током, близким к предельно допустимому, умирающий аккумулятор будет нагреваться при заряде сильнее, чем раньше.

Максимальные токи заряда и разряда аккумуляторов

Токи заряда и разряда любой аккумуляторной батареи измеряются относительно ее емкости. Обычно для аккумуляторов максимальный ток заряда не должен превышать 0,2-0,3 С. Превышение зарядного тока ведет к сокращению срока службы аккумуляторов. Мы рекомендуем устанавливать максимальный ток заряда не более 0,15-0,2 С. Смотрите характеристики на конкретные модели аккумуляторов для определения максимального зарядного и разрядного токов.

Саморазряд аккумуляторов

Явление саморазряда характерно в большей или меньшей степени для всех типов аккумуляторов и заключается в потере ими своей емкости после того, как они были полностью заряжены в отсутствие внешнего потребителя тока.

Для количественной оценки саморазряда удобно использовать величину потерянной ими за определенное время емкости, выраженную в процентах от значения, полученного сразу после заряда. За промежуток времени, как правило, принимается интервал времени, равный одним суткам и одному месяцу. Так, например, для исправных NiCD аккумуляторов считается допустимым саморазряд до 10 % в течение первых 24 часов после окончании заряда, для NiMH – немного больше, а для Li-ION пренебрежимо мал и оценивается за месяц. Саморазряд в герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторах значительно уменьшен и составляет 40% в год при 20 °С и 15% при 5 °С. При более высоких температурах хранения саморазряд увеличивается: при 40 °С батареи лишаются 40 % емкости за 4-5 месяцев.

Следует отметить, что саморазряд аккумуляторов максимален именно в первые 24 часа после заряда, а затем значительно уменьшается. Глубокий его разряд и последующий заряд увеличивают ток саморазряда.

Саморазряд аккумуляторов в основном обусловлен выделением кислорода на положительном электроде. Этот процесс еще больше усиливается при повышенной температуре. Так, при повышении окружающей температуры на 10 градусов по отношению с комнатной возможно увеличение саморазряда в два раза.

В некоторой степени саморазряд зависит от качества использованных материалов, технологического процесса изготовления, типа и конструкции аккумулятора. Потери емкости могут быть вызваны повреждением сепаратора, когда образования слипшихся кристаллов пробивают его. Сепаратором принято называть тонкую пластину, разделяющую положительный и отрицательный электроды. Это обычно происходит из–за неправильного обслуживания аккумулятора, его отсутствия или применения несоответствующих или некачественных зарядных устройств. У изношенного аккумулятора пластинки электродов разбухают, слипаясь друг с другом, что приводит к повышению тока саморазряда, при этом поврежденный сепаратор невозможно восстановить проведением циклов заряда/разряда.

Как правильно проверяется количество Ампер в автомобильном аккумуляторе

Многих автовладельцев интересует, сколько Ампер может выдавать их аккумуляторная батарея на 12 В. Как вы понимаете, это актуально для владельцев легковых машин.

Но такой вопрос считается не совсем правильным. Амперы используются для вычисления силы тока. Когда АКБ находится в состоянии покоя, генерация тока не происходит. А потому количество А будет равняться 0.

Поэтому правильнее узнавать о силе тока, которую выдаёт АКБ, при номинальном показателе потребления. Эти характеристики на разных батареях отличаются, что зависит от конструктивных особенностей и конкретной модели.

Автомобильные аккумуляторы в заряженном состоянии выдают на клеммах напряжение в диапазоне 10,5-12,7 Вольт. А вот сила тока отличается существеннее и варьируется в пределах 0-150 А. Всё зависит от того, насколько интенсивно происходит энергопотребление. Средняя мощность стартера 1,5-2 кВт. Если напряжение батареи 12 В, тогда ток должен составлять от 125 А и выше.

  1. Понятие о силе тока
  2. Коротко о типах АКБ
  3. Число Ампер в заряженных АКБ
  4. Что нужно знать о зарядке АКБ

Понятие о силе тока

Этот вопрос большинство изучали ещё за школьной партой, примерно в 8 классе. Именно тогда все проходят тему электрического тока.

Из курса физики известно следующее. Током называют направление движения заряженных частиц по проводнику. А потому величиной тока будет количество электричества, проходящего через сечение проводника за определённый отрезок времени.

Здесь как раз и кроется главная особенность. Ведь при идентичном объёме электричества время может быть разным. То есть одинаковый объём электричества способен проходить как в течение часа, так и за одну секунду.

Это позволяет нам приблизиться к сути силы тока. Чем выше этот показатель, тем больший объём электричества проходит через сечение за единицу времени.

В идеальных условиях на всех участках цепи сила тока будет одинаковой. Но в реальности они могут сильно отличаться.

На изменение параметров влияют температура, сложность самой цепи, сторонние источники, излучающие электромагнитные лучи, и пр.

Читайте также:
Ремонт карбюратора – ищем неполадки и устраняем самостоятельно + видео

Коротко о типах АКБ

Можно выделить 2 основные группы автомобильных аккумуляторов. Они отличаются по составу электролита и делятся на щелочные и кислотные.

Поскольку у щелочных АКБ чувствительность к низкой температуре высокая, они значительно реже кислотных аналогов применяются в машинах.

Прежде чем сказать, сколько ампер будет в аккумуляторе автомобиля на 12 Вольт, стоит изучить подкатегории щелочных и кислотных АКБ.

К разновидностям кислотных относят:

  • Сурьмянистые. Процент содержания сурьмы на пластинах выше 5%. Старая технология, по которой АКБ уже не собирают.
  • Малосурьмянистые. Несколько улучшенная разновидность предыдущего типа. Сурьмы меньше 5%.
  • Кальциевые. Сурьму заменили на кальций, иногда добавляют небольшое количество серебра. Характеристики более стабильные, но устойчивость к глубоким разрядам низкая.
  • Гелевые и AGM. Во многом похожие между собой. Сравнительно новая технология, где вместо жидкости используется гелеобразный электролит. Отличные характеристики и эксплуатационные параметры. Но для зарядки требуются автоматические современные ЗУ.

Есть ещё 2 разновидности щелочных АКБ.

  • Никелевые. Щелочной состав основан на никеле с кадмием либо на никеле с гидроксидом. Но большие габариты не позволяют их использовать в легковом транспорте.
  • Литиевые. Есть несколько подвидов, в зависимости от состава электролита. Проблема в чувствительности к пониженным температурам. В качестве стартерных АКБ не применяются. Используются в электрокарах.

Учитывая то, какие батареи применяются в легковых ТС, можно теперь конкретно поговорить о том, сколько же ампер будет в автомобильном аккумуляторе и как узнать это значение.

Число Ампер в заряженных АКБ

Перед тем как проверить тестером амперы на аккумуляторе, следует знать, сколько прибор должен показывать при этом.

Когда АКБ не находится под нагрузкой, подключение тестера покажет нули.

Есть понятие пускового тока. Это то количество ампер, сколько выдаёт автомобильный заряженный аккумулятор во время пуска двигателя. То есть для запуска стартера. Обычно это 250-500 Ампер. Когда мотор запущен, то АКБ начинает подзаряжаться уже от генератора.

Обычно АКБ тестируют на резервную ёмкость. За основу берут значение 25 А. Именно столько в среднем нужно бензиновому двигателю на час работы. При этом дополнительные потребители не учитываются. Такие тесты необходимы для того, чтобы понять, сколько машина протянет на батарее, если генератор выйдет из строя. Считается хорошим показателем, когда АКБ тянет машину в течение 2 часов, отдавая при этом ток силой 25 Ампер. Параллельно с этим напряжение в батарее не должно падать ниже отметки 10,5 В в течение указанного времени.

Чтобы проверить стартерный ток и замерить амперы на своём аккумуляторе при запуске двигателя, к нему подключаются щупы мультиметра. Переводится прибор в режим измерения силы тока (А). Не забудьте установить ограничения, чтобы не сжечь тестер. Затем запускается мотор и считывается пиковая нагрузка.

Кратковременно стартерный ток может достигать и 500 А. Но обычно автопроизводитель указывает конкретные параметры стартерного тока для своего автомобиля.

То, сколько ампер в той или иной ситуации должен показывать полностью заряженный аккумулятор, напрямую зависит от подключённого потребителя. Когда потребителей нет, то мультиметр будет просто показывать нули. Если включить аудиосистему, тогда на дисплее тестера начнут отражаться определённые цифры, поскольку питание от батареи начали забирать. Но это при условии, что аудиосистема питается именно от АКБ, а не от генератора.

Если делать замеры ампер сразу после запуска двигателя, тогда на легковых авто измерительный прибор будет показывать в среднем 5-6 Ампер. Изредка показатели доходят до 10 А.

Но постепенно эти параметры начнут уменьшаться. Связано это с тем, что в работу подключается генератор. Именно на него переводятся все основные потребители плюс параллельно начинается зарядка АКБ. Ей возвращается должный показатель. Заряд опережает скорость разряда, из-за чего амперы снижаются, а затем вовсе выходят в ноль.

Поэтому сказать однозначно, сколько именно ампер при проверке выдаёт тот или иной автомобильный аккумулятор, очень сложно. Это зависит от конкретной АКБ, её ёмкости, подключенных потребителей, состояния источника питания и многих других факторов. То есть при тестировании, в зависимости от создаваемой нагрузки, сила тока может составлять как 500 А при пуске, так и находиться почти на нулевом значении либо вовсе выдавать 0 А.

Что нужно знать о зарядке АКБ

По мере разряда АКБ может не выдавать необходимое количество ампер. Основной упор делается именно на стартерный ток, требуемый для запуска двигателя.

Чтобы батарея выполняла свои функции, её нужно зарядить.

Характерным признаком сильного разряда АКБ, то есть снижения показателей выдаваемого тока, является невозможность завести двигатель.

Но это происходит, когда разряд действительно сильный.

Всего выделяют 2 способа заряда. Первый из них подойдёт на тот случай, если двигатель запустить всё же получилось.

При первом методе зарядки учитываются такие требования:

  • не проводить работы в закрытом помещении;
  • стараться не включать дополнительные потребители.

Смысл действия в том, чтобы запустить мотор, отключить по возможности все потребители, после чего дать двигателю поработать на больших оборотах 10-15 минут.

Если делать это в закрытом боксе или гараже, можно попросту задохнуться от выхлопных газов.

За счёт таких действий можно восполнить частично заряд. Чтобы пополнить запасы полностью, придётся в течение 2-3 часов без остановок покататься на машине.

Но заниматься подобным только ради зарядки не стоит. Вы потратите много времени и израсходуете топливо. Чаще всего, когда дальних поездок не планируется, используются зарядные устройства.

Суть применения ЗУ заключается в том, чтобы вытащить из подкапотного пространства АКБ, соединить клеммы аккумулятора с щупами зарядника и включить необходимый режим. Зарядка обычно выполняется током 10% от номинальной ёмкости. Если АКБ имеет ёмкость 60 Ач, тогда зарядный ток будет 6 А.

Читайте также:
Головка блока цилиндров двигателя: всё про неё здесь

Амперы являются важной характеристикой для автомобильного аккумулятора. Но не единственной и не основной. При этом проверять стартерный ток и резервную ёмкость периодически рекомендуется. Это позволит понять реальное состояние АКБ и при необходимости восстановить её либо заменить.

Таблица веса аккумуляторов для автомобилей

АКБ — важнейшая составляющая автомобиля, от работы которого зависит успешный запуск при начале работы, оптимальная работа двигателя, и других систем, для которых необходим электрический ток. Для того чтобы сделать правильный выбор аккумулятора, нужно учитывать технические характеристики и его параметры, такие как емкость, пусковой ток, ток холодной прокрутки, размеры, полярность. В некоторых ситуациях важно знать массу батареи, эта характеристика содержится в таблице веса аккумуляторов.

  1. Устройство автомобильный аккумулятор
  2. Основные условия при выборе
  3. Емкость аккумулятора
  4. Пусковой ток (ПТ)
  5. Ток холодной прокрутки (ТХП)
  6. Номинальное напряжение
  7. Полярность автомобильного АКБ
  8. Размер и масса батареи
  9. Вес и емкость

Устройство автомобильный аккумулятор

Автомобильные батареи являются устройством, которое трансформирует химическую энергию в электрическую. Основа устройства незначительно изменилась в течение последних 70 лет. Аккумулятор в вашей машине чаще всего — это свинцово-кислотная батарея, кислота, или электролит которой реагирует со свинцовыми пластинами внутри батареи, и в результате возникает электричество.

Неудивительно, что больше энергии затрачивается на работу большого двигателя, поэтому следует выбирать аккумулятор, который лучше всего подходит по размерам и мощности. Сегодня автомобили расходуют гораздо больше электроэнергии, чем раньше, благодаря наличию в них множества компьютеров, модулей и аксессуаров, и возникает необходимость в АКБ, заряженном достаточной энергией для этих систем. Аккумулятор с недостаточной мощностью, которая в целом не может удовлетворить всех потребностей в ней автомобиля, может привести к электролитической реакции и преждевременной поломке батареи.

Чаще всего в современных автомобилях, представленных на российском рынке, используются так называемые стартерные аккумуляторы, которые маркируются буквами СТ. Например, АКБ с 6-ю последовательно соединенными в конструкции батареями маркируется 6СТ.

Основные условия при выборе

Автомобильная батарея изготовлена из серной кислоты и воды. Когда батарея заряжается, позитивно и негативно заряженные пластины из свинца превращаются в сульфид свинца, и электролит теряет большой объем серной кислоты, превращаясь, в основном, в воду. Когда он заряжается, негативные пластины, состоит:

  • свинец;
  • позитивные пластины двуокиси свинца;
  • электролит — для восстановления прежней плотности.

Будьте осторожны, используя автомобильные аккумуляторы, так как кислота, а также любой осадок, который может возникнуть на корпусе батареи, приводит к коррозии. Осматривайте ваш АКБ как можно чаще, а также используйте защиту рук и глаз, когда принимаетесь работать с ним.

Емкость аккумулятора

Определяется количеством А-час. Это объем энергии, которая образуется в батареи при определенном напряжении в определенный отрезок времени (час). Чаще всего производителем автомобиля рекомендуется диапазон показателя для оптимальной его работы.

Пусковой ток (ПТ)

Это измеритель пусковой мощности батареи. Выбирайте автомобильные аккумуляторы, которые соответствуют требованиям автомобиля для этого проконсультируйтесь с владельцем ТС (транспортного средства) или изучите руководство пользователя ТС. Пусковой ток обычно можно найти на наклейке аккумулятора. Это трехзначное число, обозначающее СТ, измеряющееся в Амперах, располагается после указания емкости (в А-час). Чем выше этот показатель, тем с большей легкостью через стартер запускается коленчатый вал, лучше срабатывает «искра» на свечах зажигания и тем быстрее заводится автомобиль. Важнейший показатель при сильных минусовых температурах.

Ток холодной прокрутки (ТХП)

Это тот же измеритель ПТ, испытания которого проводились при температуре 32 F или 0 С. Если вы живете в районе с холодным климатом, это важное замечание. Температуры ниже температуры замерзания могут производить только 50−60 процентов АЗ, так как химический процесс в корпусе батареи замедляется и ослабляется.

Номинальное напряжение

Измеряется в вольтах. Существует три величины напряжения, характерные для АКБ, предназначенных для различных видов транспорта.

  • 6 В — аккумуляторы со столь низким напряжением используются только для особо легкой мототехники.
  • 12 В — показатель, характерный практически для всех батарей, используемых в современных легковых, грузовых автомобилях, а также большинстве мотоциклов
  • 24 В — подобные аккумуляторы устанавливаются на крупногабаритных грузовых автомобилях, автобусах, троллейбусах и т. п.

Полярность автомобильного АКБ

Полярность является ключевым показателем для правильной установки устройства в автомобиль. Она определяется схемой расположения токовыводов и бывает прямая и обратная. Выбор в пользу неподходящей по конструкции схемы токовыводов может привести к тому, что провода не дотянутся до соответствующих клемм.

Для определения полярности нужно расположить аккумулятор к себе той стороной, где находятся выводы. На них должны быть нанесены знаки «+» и «-«. Если вывод со знаком «+» находится справа, то у данного АКБ обратная полярность, если вывод со знаком «+» находится слева, то эта батарея с прямой полярностью.

Размер и масса батареи

Если при покупке АКБ мы можем варьировать его вес, то размер должен определяться более четко. Это продиктовано конструкцией автомобиля. Размеры аккумуляторной батареи зависят от мощности. Чем выше пусковой ток и емкость, тем больше требуется электродов и тем больше размер корпуса АКБ. Во избежание ошибки, размер новой батареи.

Существует три типоразмера АКБ: европейский, азиатский, североамериканский. Выводы АКБ первого типа отличаются тем, что они утоплены в крышке устройства, обычно такие АКБ подходят для отечественных автомобилей и автомобилей европейского производства.

Выводы АКБ азиатского типа находятся над поверхностью крышки АКБ. Такие батареи закрепляются чаще всего под капотом автомобиля. Выводы же третьего типа АКБ располагаются на боковой панели устройства и имеют внутреннюю резьбу.

Читайте также:
Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 – неисправности, тесты + Видео

Хотя масса аккумулятора не является решающим параметром при выборе оптимальной модели, все же в некоторых случаях бывает необходимо знать, сколько весит аккумулятор автомобильный. Например, бывает нужно извлечь батарею из автомобиля, когда предстоит ремонт. В этом случае вес аккумулятора поможет рассчитать нагрузку на элементы конструкции автомобиля или выбрать соответствующий фиксатор.

В большинстве случаев масса указан на наклейке, которая находится на корпусе батареи. Если вы хотите проверить правильность значения, можете самостоятельно измерить вес на весах. Также следует заметить, что вес, написанный на стикере — вес сухой батареи, то есть электролит не принимается в расчет. Разница может составить до 20%, а это существенное значение, например, при тюнинге ДВС. Модель и производитель автомобильного аккумулятора играют ключевую роль, когда дело касается веса. Модель с большей мощностью требует большего количества свинцовых пластин и электролита. Следовательно, вес таких батарей будет больше.

Масса АКБ складывается из следующих составляющих: пластиковый корпус, объем электролитической жидкости, размер и количество свинцовых пластин. Подавляющая масса батареи приходится на свинцовые пластины. Это около 80%.

Чтобы добиться определенного значения емкости производитель варьирует количество и размером пластин. Поэтому, зная данные параметры аккумулятора можно легко вычислить ее тяжесть.

Вес и емкость

Так как масса аккумулятора напрямую взаимосвязан с емкостью, можно проследив эту взаимосвязь, составить таблицу, в которой систематизируются эти показатели. Вес аккумулятора 55 Ач составляет от 13 до 16 кг. Это самый популярный тип батареи, он установлен на 65−70% автомобилей. Вес аккумулятора 60 Ач будет находиться в пределах 18−18 кг. Мы видим, что дополнительные 5 Ампер увеличивают массу почти на 10%. Также, чем больше вес, тем больше дадут денег при сдаче старого аккумулятора.

Вес аккумулятора 75 А/ч — 24−28 кг. АКБ на 90 Ампер-часов — 27−30 кг. Они устанавливаются чаще всего на грузовую и строительную технику. Масса АКБ мощностью 190 Ампер-час — 43−45 кг. Устанавливаются они чаще всего для тяжелой строительной техники, на кораблях.

Таблица веса

Масса АКБ
Емкость Средняя масса АКБ с электролитом Средняя масса АКБ без электролита
35 А/ч 11,3 кг 9,7 кг
40 А/ч 11,8 кг 9,8 кг
42 А/ч 11,9 кг 10,1 кг
45 А/ч 13,1 кг 10,9 кг
50 А/ч 13,9 кг 12,2 кг
55 А/ч 15,6 кг 13,1 кг
60 А/ч 16,4 кг 14,2 кг
62 А/ч 16,6 кг 14,7 кг
65 А/ч 17,7 кг 15,1 кг
66 А/ч 17,9 кг 15,3 кг
70 А/ч 19,2 кг 15,8 кг
75 А/ч 20 кг 16,5 кг
77 А/ч 20,1 кг 17,2 кг
90 А/ч 24,1 кг 21,5 кг
95 А/ч 24,5 кг 21,7 кг
100 А/ч 25,4 кг 21,8 кг
110 А/ч 26,9 кг 26,6 кг
135 А/ч 38,5 кг 34,6 кг
190 А/ч 50,1 кг 48,9 кг
225 А/ч 62,8 кг 52,2 кг

Теперь вы знаете, как определяется масса автомобильного аккумулятора, например, сколько весит аккумулятор 55 А-час, а также полярность и пусковой ток. Это поможет в выборе оптимальной новой автомобильной батареи. Также важно помнить о правильном размере батареи, что позволит избежать ошибок при ее установке в автомобиль.

Подробно о характеристиках и видах автомобильных аккумуляторов

В какой-то момент автолюбители сталкиваются с проблемой выбора автомобильного аккумулятора. Те, кто совсем не понимает в аккумуляторах, идут несколькими путями. Некоторые просто покупают точно такую модель, другие обращаются за помощью к знающим друзьям. Есть и те, кто консультируется в сервисах технического обслуживания и автомобильных магазинах. В этом материале мы попытаемся объяснить основные характеристики автомобильных аккумуляторов и разберём основную терминологию.

Назначение аккумуляторных батарей и основные типы

Автомобильный аккумулятор обеспечивает питание различных потребителей в автомобиле в тот момент, когда двигатель заглушён или работает с малой частотой вращения коленчатого вала (холостой ход). При работе мотора на высокой частоте вращения питание потребителей идёт от генератора. Аккумулятор также вступает в дело, когда генератор не справляется с нагрузкой.

Среди свинцово-кислотных аккумуляторов можно выделить класс гелевых батарей, обладающих более продвинутыми характеристиками по сравнению с жидким электролитом. Кислота в них находится в гелеобразном состоянии. Подробнее о том, что такое аккумуляторная кислота, читайте в материале по ссылке. Есть и другие модификации кислотных батарей. В основном различия в них сводятся к добавлению разных легирующих элементов в свинцовые пластины. Это может быть кальций, серебро. Кстати, в пластины большинства стандартных аккумуляторов добавляется сурьма. В результате увеличивается стойкость пластин к нагреву и охлаждению.

Большинство легирующих добавок увеличивают стойкость пластин к коррозии и сульфатации, но имеют и свои недостатки.

Есть ещё аккумуляторы, которые выполняются по технологии «никель-металлогидрид», а также литиевые батареи. Последние, в свою очередь, подразделяются на ионные, фосфатные и полимерные. Никель-металлогидридные и литиевые аккумуляторы имеют специфические характеристики и используются в автомобилях с гибридными двигателями. Такие АКБ не могут работать в сети питания стандартного авто.

Автомобильные аккумуляторы можно классифицировать по такой характеристике, как напряжение. Вы можете посмотреть эту классификацию в таблице ниже.

Читайте также:
Подшипник ступицы переднего колеса – симптомы износа и замена + Видео
Номинальное напряжение, В Вид транспортного средства
6 мопеды, квадроциклы, скутеры и т.п.
12 легковые автомобили, мотоциклы
24 грузовые автомобили, спецтехника
Номинальное напряжение, В Вид транспортного средства

  • Ёмкость;
  • Ток холодной прокрутки;
  • Электродвижущая сила (ЭДС);
  • Внутреннее сопротивление и напряжение;
  • Полярность;
  • Степень заряженности;
  • Особенности конструкции: масса, типоразмер;
  • Срок эксплуатации;
  • Срок хранения;
  • Саморазряд.

Теперь пройдёмся по ним подробнее.
Вернуться к содержанию

Ёмкость

Ёмкость аккумулятора – это характеристика, показывающая количество электричества, которое он отдаёт, разряжаясь до минимально допустимого напряжения. Измеряется ёмкость в Ампер-часах (А-ч). Подробно о том, что такое ампер-час, читайте по ссылке. Номинальную ёмкость автомобильного аккумулятора проверяют следующим образом. Ведётся разрядка аккумулятора до напряжения 10,5 вольта силой тока, составляющей 0,05 от указанной ёмкости АКБ, в течение 20 часов. Температура электролита при этом должна находиться в интервале 18–27 градусов Цельсия.

Формула расчета тока разряда аккумулятора

Если вы будете таким способом проверять ёмкость нового аккумулятора, будьте готовы к тому, что время разряда сначала будет меньше. Такую характеристику, как ёмкость, аккумулятор набирает после трёх – пяти циклов заряда – разряда.

Для определения ёмкости аккумуляторной батареи можно использовать такой прибор, как нагрузочная вилка. В состав этого устройства входят вольтметр, нагрузочное сопротивление, контактные клеммы (площадки), корпус, рукоятка. Нагрузочное сопротивление выбирается так, чтобы ток был равен:

Формула расчета ёмкости аккумулятора

Ёмкость аккумулятора зависит от многих параметров. Это:

  • Количество пластин и их конструкция;
  • Температура;
  • Сила разрядного тока и режим разряда;
  • Изношенность.

И это неполный перечень характеристик. Ёмкость – это единственный параметр автомобильного аккумулятора, который наиболее полно характеризует его состояние. Чтобы продлить срок службы свинцово-кислотной батареи, лучше всего использовать небольшую часть от её ёмкости до процесса зарядки. При глубоких разрядах срок службы аккумулятора автомобиля значительно сокращается.

В таблице ниже можно посмотреть таблицу примерного соответствия ёмкости аккумулятора типу транспортного средства (объёму двигателя).

Ёмкость аккумулятора, А-ч Транспортное средство Объем двигателя, л
55 легковые автомобили 1 – 1,6
60 легковые автомобили 1,3 – 1,9
66 легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники) 1,4 – 2,3
77 грузовые автомобили малой грузоподъемности 1,6 – 3,2
90 грузовые автомобили средней грузоподъемности 1,9 – 4,5
140 грузовые автомобили 3,8 – 10,9
190 спецтехника (экскаваторы, бульдозеры) 7,2 – 12
200 грузовые автомобили (фуры, автопоезда) 7,5 – 17
Ёмкость аккумулятора, А-ч Транспортное средство Объем двигателя, л

Ток холодной прокрутки

Этот параметр, который ещё называется пусковым током, указывается на батарее рядом со значением ёмкости. Подробнее о маркировке автомобильных аккумуляторов. Ток холодной прокрутки определяется следующим образом.

Аккумуляторная батарея охлаждается до – 18 градусов Цельсия и разряжается пусковым током в течение 30 секунд. По ГОСТу напряжение после этого должно составить не менее 8,4 вольта. А после 150 секунд разряда не менее 6 В. При постоянном токе разряда ёмкость можно вычислить по следующей формуле.

Формула для расчета стартерного тока

Электродвижущая сила (ЭДС)

Электродвижущая сила батареи – это характеристика, которая показывает напряжение на клеммах аккумулятора без внешней нагрузки и утечек. Величина измеряется вольтметром или мультиметром. На ЭДС оказывают влияние два параметра: плотность электролита и его температура. Электродвижущая сила увеличивается с ростом плотности электролита.

При температуре 18 градусов Цельсия и плотности 1,27 грамма на сантиметр кубический ЭДС одной банки составляет 2,12 В. У аккумуляторной батареи из 6 банок ЭДС будет 12,7 В.
Ниже приведена зависимость величины ЭДС от плотности электролита, выведенная эмпирическим (опытным путём). Она работает для плотности в интервале 1,05–1,3 гр/см. куб.

Эмпирическая формула расчета ЭДС в зависимости от плотности электролита

В отличие от ёмкости, по величине электродвижущей силы нельзя достоверно судить о состоянии аккумулятора. ЭДС позволяет найти критичные неисправности АКБ, к примеру, замыкание пластин. Подробнее о напряжении аккумулятора автомобиля читайте в материале по ссылке.
Вернуться к содержанию

Внутреннее сопротивление

Этот параметр автомобильного аккумулятора включает в себя сопротивление пластин, электролита, сепараторов, крепёжных элементов и т. п. Внутреннее сопротивление понижается при увеличении ёмкости АКБ. Оно увеличивается при понижении температуры и уменьшении заряда аккумулятора. Ниже можно посмотреть формулу зависимости напряжения и ЭДС в процессе заряда-разряда.

Зависимость напряжения и ЭДС при зарядке аккумулятора

Зависимость напряжения и ЭДС при разряде аккумулятора

Ниже можно посмотреть зависимость напряжения АКБ от степени зарядки.

Формула зависимости напряжения от степени заряженности аккумулятора

Генератор на легковом автомобиле вырабатывает напряжение 14–14,5 В. Достаточное для зарядки напряжение он выдаёт при оборотах коленчатого вала в районе 2 тысяч в минуту.

Получается, что зарядка происходит только в момент разгона в городе и при движении на большой скорости по загородной трассе. Для полного заряда требуется около 12 часов в таком режиме.

Напряжение, вырабатываемое генератором, увеличивать нельзя, поскольку при 14,5 вольт начинается процесс электролиза воды на кислород и водород. Из-за такой специфики работы аккумуляторная батарея находится в состоянии неполной зарядки.

На изображении ниже можно посмотреть вольт – амперные характеристики АКБ в процессе разрядки стартерным током, то есть потребляемым стартером в момент запуска двигателя автомобиля.

Вольт – амперные характеристики аккумуляторной батареи

Степень заряженности

На степень заряженности АКБ оказывает влияние большое количество параметров и её точное значение определить довольно сложно. Это позволяют сделать только дорогие зарядные устройства со сложной электроникой. Но при эксплуатации АКБ вам вполне хватит оценочных значений. Степень заряженности аккумулятора можно узнать по напряжению и плотности электролита (для свинцово-кислотных АКБ соответствующего типа).

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи с жидким электролитом составляет около 12,7 В. Для гелевых аккумуляторов это значение находится в интервале от 13 до 13,4 В.

Ниже можно посмотреть таблицу плотности электролита и взаимосвязь с ней характеристик аккумулятора.

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11 11,7 8,4 -7
1,12 11,76 8,54 6 -8
1,13 11,82 8,68 12,56 -9
1,14 11,88 8,84 19 -11
1,15 11,94 9 25 -13
1,16 12 9,14 31 -14
1,17 12,06 9,3 37,5 -16
1,18 12,12 9,46 44 -18
1,19 12,18 9,6 50 -24
1,2 12,24 9,74 56 -27
1,21 12,3 9,9 62,5 -32
1,22 12,36 10,06 69 -37
1,23 12,42 10,2 75 -42
1,24 12,48 10,34 81 -46
1,25 12,54 10,5 87,5 -50
1,26 12,6 10,66 94 -55
1,27 12,66 10,8 100 -60
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия

Вернуться к содержанию

Особенности конструкции: масса, типоразмер

Масса большинства аккумуляторов для легковых автомобилей лежит в интервале от 14 до 20 килограмм. Масса практически всегда указывается на этикетке с прочими характеристиками автомобильных аккумуляторов. Возможно, вам пригодится таблица веса аккумуляторов.

С типоразмером ситуация несколько сложнее. Сейчас в продаже можно встретить различные исполнения батарей. Но практически все можно отнести к одному из следующих типоразмеров:

  • Европейский. Европейский тип – корпус высотой 190 миллиметров и клеммы, расположенные в углублениях корпуса;
  • Азиатский. Азиатский тип – корпус высотой от 220 до 225 миллиметров и клеммы, выступающие за габариты корпуса АКБ;
  • Американский. Американский тип – боковое расположение клемм. На отечественном рынке встречается редко.

По технологическому исполнению аккумуляторы делятся на:

  • Необслуживаемые. Этот тип аккумуляторов стали выпускать около 30 лет назад. Они имеют более высокий пусковой ток и длительное время эксплуатации, чем у обслуживаемых АКБ. Чувствительны к напряжению в сети и не требуют обслуживания;
  • Мало обслуживаемые. Большинство батарей на современном рынке являются мало обслуживаемыми. Они имеют оптимальное соотношение цена / эксплуатационные характеристики. Требуют периодического обслуживания;
  • Обслуживаемые. Это полностью обслуживаемые аккумуляторные батареи, в которых можно заменить банки. Требуют регулярного обслуживания. На данный момент уже не продаются.

Если вы подбираете новую АКБ, то можете прочитать обзорную статью про аккумулятор Титан.
Вернуться к содержанию

Полярность

Эта характеристика влияет на расположение аккумулятора под капотом авто. Батареи выпускаются с прямой и обратной полярностью. Различить их просто. Если повернуть аккумулятор к себе клеммами, то в случае прямой полярности минусовая клемма должна быть справа, а плюсовая слева. При обратной полярности наоборот. Отечественные производители выпускают модели с прямой полярностью, европейские с обратной.

Клеммы у аккумуляторов также бывают разных стандартов.

  • Европейский Type 1. Клемма «плюс» имеет диаметр 19,5 миллиметров, клемма «минус» — 17,9;
  • Азиатский Type 3. Клемма «плюс» имеет диаметр 12,7 миллиметров, клемма «минус» — 11,1.

Срок хранения

Срок хранения аккумуляторных батарей невелик. Батарея в сухозаряженном состоянии может храниться до двух лет. При этом гарантийный срок хранения составляет 1 год.
Вернуться к содержанию

Срок эксплуатации

При соблюдении основных правил эксплуатации АКБ увеличивается срок её службы в среднем 4 года. Хотя, если грамотно подходить к обслуживанию аккумулятора, он может прослужить 7–8 лет.
Вернуться к содержанию

Саморазряд батареи

Саморазряд – это процесс падения ёмкости аккумулятора в процессе простоя. Он происходит из-за окислительно-восстановительных процессов на электродах разной полярности. Но отрицательный электрод страдает от этого больше, поскольку свинец с отрицательных пластин взаимодействует с серной кислотой из электролита. При этом происходит выделение водорода. Активность растворения свинца возрастает при увеличении плотности электролита.

Процесс саморазряда также провоцируется загрязнениями на поверхности аккумулятора. Электролит, вода и прочие жидкости создают благоприятные условия для разряда АКБ через проводящую плёнку между выводами батареи.

Здесь нужно отметить некоторые особенности процесса саморазряда:

  • При понижении температуры он снижается и при 0 С практически прекращается. Так, что хранить батарею нужно в заряженном состоянии при низкой температуре;
  • Процесс саморазряда становится более активным к концу срока службы аккумулятора. Глубокий разряд значительно усиливает саморазряд при последующей зарядке;
  • Саморазряд можно снизить, используя более чистые серную кислоту и дистиллированную воду для приготовления электролита;
  • Саморазряд идёт наиболее активно в течение суток с момента заряда АКБ;
  • Нормальным считается саморазряд, когда в сутки идёт потеря 1 процента ёмкости аккумулятора.

Безопасность

Помимо характеристик автомобильного аккумулятора, не менее важным является знание техники безопасности при эксплуатации и обслуживании АКБ. В первую очередь обратите внимание на следующие моменты:

  • Аккумулятор должен быть надёжно закреплён в подкапотном пространстве автомобиля;
  • При измерении плотности электролита и его замене необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, резиновые перчатки). Держите рядом пищевую соду и воду на случай, если электролит попадёт на кожу;
  • Нельзя замыкать клеммы аккумулятора;
  • Перед тем как заряжать аккумулятор, выверните пробки из банок обслуживаемого аккумулятора.

Вот, что может случиться, если не соблюдать правила техники безопасности.
Вернуться к содержанию

Трудности выбора

Выбор аккумулятора – непростое дело. На первый взгляд может показаться, что это совсем простое устройство. Но на деле получается, что у него полно характеристик, имеющих важное значение. Но не стоит впадать в отчаяние. Вам по большому счету нужно определиться с типоразмером АКБ, видом, ёмкостью и пусковым током. В принципе все эти параметры вы можете узнать осмотреть свой старый аккумулятор.

Изучение уровня электролита и других параметров автомобильного аккумулятора

Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе является одним из основных параметров, которые влияют на функциональность батареи в целом. Помимо него, существуют и другие параметры, о которых должен знать каждый автовладелец. Именно о них мы расскажем в этой статье.

Разновидности батарей

Какие выдвигаются технические требования к аккумуляторным батареям, какими должны быть сила тока, сопротивление и плотность АКБ, как узнать и проверить эти параметры?

Прежде чем ознакомить вас с основными техническими особенностями, разберем типы АКБ:

  1. Сухозаряженные устройства, отличительной их характеристикой является отсутствие рабочей жидкости, то есть раствора электролита в банках. Достоинством такого типа батарей считается возможность их хранения на протяжении длительного времени. В данном случае долгое хранение батареи на складе или в гараже после покупки не повлияет на их функциональность. Но перед тем, как начать полноценно использовать АКБ, его нужно будет заправить электролитом.
  2. Заряженные АКБ, которые изначально поставляются заполненными электролитом. Эта разновидность АКБ не нуждается в подготовке перед использованием, поскольку такие устройства изначально поставляются в рабочем состоянии. Но прежде чем установить такую батарею на свое авто, нужно удостовериться в том, что в ней имеется необходимый объем жидкости.

Что нужно знать о характеристиках АКБ?

Теперь перейдем к вопросу технических характеристик. Можно ли приготовить электролит для АКБ своего автомобиля, сколько нужно его заливать, чем чреваты утечки жидкости и сколько АКБ должна выдавать вольт? Ознакомьтесь с основными характеристиками.

Масса устройства, а также его размеры — это один из параметров изделия. Необходимо учитывать, что вес устройства — это неточный параметр, он может быть разными в зависимости от модели и производителя. Что касается размеров, то они могут отличаться в зависимости от конкретного транспортного средства, но в целом изделия имеют похожие габариты.

Вес также может быть разным, в данном случае все зависит от степени разрушения внутренних пластин, выполненных из свинца. Обычно это происходит в результате длительной эксплуатации изделий, в результате разрушения свинец начнет взаимодействовать с рабочим раствором. Поэтому в принципе, небольшое расхождение характерно для многих аккумуляторов, в данном случае допускается разница около 0.5 кг по сравнению с нормой.

Сила тока

Такой параметр, как сила тока, считается более важным для изделия, поэтому на данную характеристику следует смотреть в первую очередь при покупке изделия. Параметр силы тока замеряется при температуре окружающей среды 18 градусов мороза и должен соответствовать тому значению, которое указано на корпусе батареи или в технической документации. В том случае, если батарея является полностью заряженной, то она должна выдавать не менее 125 ампер. Чтобы точно удостовериться в том, что аккумулятор, установленный на вашем авто, соответствует нормированным параметрам, необходимо произвести измерение.

Для диагностики потребуется вольтметр либо амперметр, процедура проверки выполняется следующим образом:

  1. В первую очередь следует выключить все потребители напряжения в авто, в частности, печку, оптику, акустику, регистратор и GPS-навигатор, если они имеются, а также прочее оборудование.
  2. Затем открывается капот авто и отсоединяется клемма с батареи. При помощи тестера следует произвести замер параметра прохождения тока по электросети, для этого установите контакты тестера между щупом и клеммой.
  3. Минимальное значение прохождения тока должно быть около 15 мА, максимальное — 70 мА.Если диагностика показала, что полученные показания несильно отличаются, к примеру, на 0.02-0.05 А, это, в принципе, неплохо, такая утечка считается незначительной. Но если значения, которые вы получили, сильно отличаются от номинальных, то скорей всего, в изделии происходит сильная утечка. Соответственно, автовладелец должен проверить батарею на предмет выявления утечки.
  4. Если утечка была выявлена, то вам нужно будет по очереди извлечь каждое реле и предохранитель из монтажного блока, при этом следя за значениями на дисплее тестера. В том случае, если после извлечения очередного предохранительного элемента вы заметили, что показания на дисплее тестера уменьшились до оптимальных, это говорит о том, что вы обнаружили утечку. Теперь вам остается только произвести прозвонку электроцепи и определить место обрыва, после чего произвести замену поврежденного провода.

Емкость

Емкость изделия измеряется в ампер часах и также считается одним из основных параметров, данное значение указывает на длительность работы аккумулятора или объем тока, который он может отдать. Необходимо учитывать, что емкость батареи определяется многими факторами, а именно, конструктивными характеристиками, температурой окружающей среды, силе тока заряда, а также уровнем рабочей жидкости. Если значение силы тока увеличивается, это будет способствовать понижению уровня емкости изделия, а с температурой все наоборот — если она растет, то емкость падает.

В том случае, если в ходе диагностики вы зафиксировали снижение объема раствора электролита в банках АКБ, то должны учитывать, что это может привести к снижению емкости и разряду устройства. Поэтому для того, чтобы не допустить быстрого разряда батареи и повысить ее мощность, в банки конструкции надо будет долить электролитический раствор. Но перед этим его надо будет правильно приготовить. Многие автовладельцы поступают проще — они просто заливают в банке обычную дистиллированную воду. В принципе, это правильно, но не совсем, поскольку электролитический раствор должен содержать в своем составе и серную кислоту.

Электролит можно купить уже готовый, а можно и приготовить в гаражных условиях!

Чтобы приготовить жидкость своими руками, выполните следующие действия:

  1. Для начала следует подготовить емкость, в которой будет делаться раствор. Учтите, что подготовленный резервуар должен быть не только чистым, но и кислотоустойчивым.
  2. Далее, налейте в резервуар дистиллированную воду.
  3. Сделав это, осторожно, небольшой струйкой в дистиллят следует добавить серную кислоту, параллельно перемешивая ее с водой. Используйте перчатки, чтобы не допустить попадания серной кислоты на кожу, а чтобы смешать раствор, используйте стеклянную палочку. Серная кислота должна добавляться в дистиллят минимальными порциями, при этом ее необходимо размешать как можно более равномерно.
  4. При добавлении серной кислоты и перемешивании ее с водой регулярно проверяйте плотность получаемого раствора, для измерения плотности используется ареометр. Помните о том, что значение плотности раствора может быть разным, в данном случае многое зависит от условий использования АКБ, а также температуры окружающей среды. Как правило, значение плотности должно быть около 1.21-1.31 г/см3.

Моторчик стеклоподъемника – разбираемся в работе привода и проблемах с ним

Моторчик стеклоподъемника надежно скрыт от наших глаз, а большинство владельцев даже и знают, где он точно находится. Но как быть, если он ломается? В этой статье мы собрали всю необходимую информацию об этом механизме.

Как устроен привод стеклоподъемника?

Где-то в 80–90-х годах прошлого столетия, когда люди были не столь избалованы обилием зарубежного автопрома, иметь в собственной машине автоматический открыватель стекол считалось роскошью. Любой водитель, сумевший оборудовать двери таким приспособлением, считал необходимым продемонстрировать в действии свою «диковинку», а потому с удовольствием небрежно нажимал кнопочку привода, когда незадачливый пассажир пытался найти привычную ручку для открытия окна.

Но времена меняются и найти новое авто, в котором необходимо поработать ручкой, чтобы сделать глоток свежего воздуха, сейчас вряд ли получится. Электропривод дверей стал теперь такой же обыденной принадлежностью современного автомобиля, как зеркала заднего вида или стеклоочистители. Само устройство, отвечающее за подъем-спуск стекол, мало кому удавалось видеть, так как пока оно не ломается, никому и не придет в голову разбирать обшивку, чтобы просто поинтересоваться, что там жужжит и ползает. Попробуем рассказать об этом здесь.

Электропривод дверей авто

Привод представляет собой не что иное, как знакомый нам еще по школьным урокам физики примитивный электромоторчик для опытов, сила которого воздействует на редуктор из червячной передачи и зубчатой шестерни. В основе лежит якорь с роторной медной обмоткой, вращающийся в цилиндрическом корпусе, внутри которого находится статор. Центральный стержень оборудован «червяком», напоминающим спираль мясорубки. Когда происходит вращение ротора, червячная передача оказывает усилие на зубчатое колесо, выполняющее функции поворотной ручки.

Благодаря такому механизму происходит воздействие на подъемное приспособление, которое и приводит в движение стекло. Следует заметить, что для стеклоподъемника каждой двери предназначен свой мотор. Но, скорее, это зависит не от того, как расположены обмотка или контакты, а от удобства крепления на двери. На самих устройствах имеются соответствующие наклейки.

Насколько надежно устройство?

Опытные мастера прекрасно знают одну истину: чем устройство проще, тем оно надежней. Это утверждение вполне применимо и к моторчику, ответственному за подъем-опускание дверных стекол на автомашине. Дефицита в этих агрегатах нет, и потому многие водители не утруждают себя ремонтными работами, если вдруг подъем стекла замедляется или вообще перестает работать. Просто приобретается новый привод и устанавливается на место старого. Тем не менее достаточно всего лишь произвести чистку агрегата, и он вновь готов к пользованию.

Некоторые производители по каким-то причинам стали применять в редукторах шестерню из пластмассы. Это сильно влияет на надежность агрегата и вызывает раздражение у автовладельцев по причине частого выхода из строя. Обломанные зубья образуют пробел, из-за которого образуется «проскальзывание», приводящее к тому, что движение стекла застывает в той точке, где оно было остановлено.

Шестерня моторчика из пластмассы

Следует заметить, что такое техническое решение в большинстве своем почему-то приветствуется нашими производителями, а потому истирание зубьев пластмассовой шестерни привода весьма распространенная «болезнь» боковых стекол в автомобилях отечественных марок.

Щетки электромоторов тоже постоянно истираются. Ротор питается током через две небольшие «штучки» в виде двух тоненьких пластинок с медными или ферритовыми накладками. Их называют щетками. В результате силы трения, а также разрядов тока, которые в местах соединения вызывают искру, происходит истирание контактов, из-за чего они уже не так плотно прижимаются к якорю.

Стертые щетки электромотора стеклоподъемников

Иногда причиной становится простая пыль, попадающая под контакт и не дающая току поступать на обмотку. Как понимаете, в этом случае требуется простая очистка. А в предыдущем примере необходима замена щеток. Правда, дать точный ответ, имеются ли отдельные детали двигателя стеклопривода в продаже, довольно сложно. В общем-то к поломкам самого моторчика отнести больше нечего. Остальные причины, по которым могут быть неполадки, связанные с боковыми стеклами, связаны с электрической цепью, реле, предохранители, контакты выключателей и на механику, когда повреждения связаны непосредственно с кронштейном, передающим момент усилия от редуктора на само стекло.

Возможна ли установка самодельного привода?

Такой вопрос возникает у многих «кулибиных». О такого рода устройствах информации нет. Да и нужно ли, если в наше время никаких особых трудностей с приобретением штатного оборудования нет? Одно время в продаже были небольшие коробочки, прилаживаемые прямо на обшивку вместо ручки, которую приходилось крутить тому, кто сидел возле двери. Сейчас уже вряд ли можно найти такие устройства не только в продаже, но и на складах ненужных вещей.

И еще один вопрос, который часто тревожит наших автовладельцев: целесообразно ли устанавливать такие подъемники от других автомобилей на двери машин ранних выпусков, не оборудованных электроприводами? Как говорится, для пытливых умов и умелых рук нет никаких преград. Но не надо забывать, что помимо моторчиков придется вносить изменения в электроцепь, снабжая ее дополнительными реле, выключателями и предохранителями. Если у вас нет опыта работы с электроникой, такие эксперименты весьма нежелательны. К тому же не рекомендуется вносить конструктивные особенности, не учтенные производителем. Если желание сделать тюнинг слишком сильное, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса, которые смогут установить электропривод на ваш автомобиль.

Почти всё, что нужно знать о дверных модулях

Для всех, кто хоть как то связывался с установкой наружных зеркал и активацией их опций, таких как складывание / автоскладывание / память, не секрет, что есть у нас в каждой двери своеобразный блок управления, он же дверной блок/модуль, он же блок комфорта. Его меняют для дополнения различного функционала. Так как и я так или иначе достаточно долго провозился с ними и буквально по крупинкам собирал информацию с разных источников, в т.ч. на своем опыте, хочу поделиться им и увековечить полученные знания. Для тех, кто только собирается изучать этот вопрос, думаю, здесь будет много полезной информации.

Где эти блоки находятся
Для того, чтобы найти дверной блок, достаточно просто скинуть карту (обшивку) двери. 6 винтиков по периметру карты, 2 винта под заглушкой на ручке и один под заглушкой на рычажке для открывания двери. Потом карта вытягивается вверхи снимается фишка с кнопок управления стеклоподъемниками. Блок будет видно сразу – находится он над динамиком.

Для чего эти модули нужны, за что отвечают, распиновки фишек
Как минимум, каждый из блоков во всех четырех дверях отвечает за работу стеклоподъемников. При подаче сигнала по шине LIN с кнопок на двери, в блоке включается и отключается реле, которое в свою очередь включает и отключает моторчик стеклоподъемников. Так же в этих блоках прописывается память конечного положения стеклоподъемника и обрабатываются датчики, которые предотвращают зажимание каких либо предметов между стеклом и дверью. Так же в каждой двери может стоять красный габаритный светодиод, которым этот блок управляет. Ну и напоследок, эти блоки управляют дверным замком в каждой двери.

Для реализации такого функционала, достаточно одной фишки, которая выглядит вот так:

В передних дверях, помимо этого, эти блоки управляют еще и зеркалами. А именно: складыванием с кнопки, автоскладыванием при установке на охрану, электрорегулировкой и памятью зеркал (для сидений с памятью / авторегулировкой на бордюр при включении задней передачи), подсветкой околодверного пространства, поворотником (если имеется в зеркале), подогревом и индикацией слепых зон. Для всего этого, а так же для того, чтобы блок мог получать сигналы от машины по шине MS-CAN, подключается еще одна фишка:

На этом их функционал заканчивается.

Немного конкретики относительно распиновки и схемы.
Не всем с ходу понятно, что за «Привод зеркала Х», «Привод зеркала X/Y» и почему «Привод зеркала Y» находится на одном пине с раскладыванием зеркала. Ответ на эти вопросы поможет дать схема:

На схеме видно, что 3 моторчика установлены последовательно и как мы знаем, моторы крутятся в разные стороны в зависимости от поданной полярности.

Получается, что если подать плюс на 8 пин, а минус на 9, то моторчик зеркала будет крутиться в плокости Х в одну из сторон. Если же поменять местами плюс и минус на этих пинах, моторчик будет крутиться в другую сторону. Но так же, можно использовать 9 пин и для поворота зеркала в положении Y. Для этого плюс/минус подается на 9 и 24 пины. А 24 пин, в свою очередь, используется еще и для складывания / раскладывания зеркал, в паре с 17 пином.

Для бОльшей наглядности я составил вот такую таблицу, которая показывает, на каких пинах должны быть плюсы и минусы, чтобы происходило то или иное действие.

Аналогичная схема справедлива и для мотора стеклоподъёмников.

Датчики холла и датчики положения зеркала – это датчики с тремя пинами, т.е. плюс, минус и сигнальный выход. Т.к. датчики подпитываются параллельно, плюс/минус на обоих датчиках используется один и тот же.

Темно-серые пины на схемах выше – незанятые (по крайней мере, у меня) пины. Черные провода с английскими описаниями — провода, отвечающие за работу центрального замка. Я затрудняюсь правильно их перевести и не особо вникал в механизм работы, но пусть будут для полноты картины :)

Названия и маркировка блоков
Технически именуются блоки следующим образом:
DDM = Driver Door Module = Модуль водительской двери
PDM = Passenger Door Module = Модуль пассажирской двери
RDM = Rear Door Module = Модуль задней двери (слева и справа одинаковые)
DDM и PDM «общаются» по MS-CAN, в связи с чем, их можно увидеть как в ForScan так и в ELMConfig. Задние же RDM общаются по LIN с передними блоками, до них «достучаться» сложнее.

Узнать маркировку модулей можно либо сняв обшивку двери, либо через ELMConfig, запросив информацию о DDM / PDM по MS-CAN. Кому как удобнее.

Номера дверных блоков имеют следующий вид:
G9T-14B53 —

— Год изготовления модуля. Здесь либо 7, либо 9 – для 2007 и 2009 годов соответственно

— Сторона, куда модуль ставился: 3 для передних дверей, 4 для задних

— Одновременно сторона, куда ставился модуль (A, B, C, D, E — лево, F, G, H, I, J, K — право), так и набор функционала.
Чем «больше» буква, тем больше функционала.

— Версия прошивки модуля. Чем «больше» буква, тем новее (и с более богатым набором функций). Чтобы всё работало правильно и без ошибок, на всех блоках дверей должна быть одинаковая версия прошивки. То есть, если допустим, прошивка в модуле водительской двери – C, то и во всех остальных блоках так же должна быть C. Иначе, будут показываться ошибки (DTC), но это не критично – работать будет, на приборке ошибок не будет.

Функционал в зависимости от последних букв маркировки:
Подсветка околодверного пространства и подогрев зеркал есть в каждом модуле

Дорестайлинг
Базовый функционал для складывания зеркал появился в прошивке F.
Автоскладывание при установке машины на охрану появилось в модуле EF.
Контроля слепых зон (BLIS) в дорестайлинге нет.
Интересный факт: В некоторых дорестайлинговых модулях так же есть управление повторителями поворотников в зеркалах. Сделано это было для азиасткого рынка.

Рестайлинг
В каждом рестайлинговом модуле есть как ручное так и автоматическое складывание зеркал по умолчанию.
Так же в рестайлинговых модулях имеется контроль повторителей поворотников на зеркалах.

Собирая всё это в кучу, можно составить для себя номер блока, который будет содержать нужный функционал. Например, модули для дорестайлинига с максимальным функционалом – 7G9T-14B533-EF и 7G9T-14B533-KF

Ставить блоки рекомендуют именно по этой таблице совместимости, т.к. так блоки ставились с завода. Но как показал личный опыт, можно ставить разные блоки и это тоже будет работать

Так же, если номер по каким то причинам не известен, можно определить, есть ли нужный функционал по количеству пинов. Сравнивая распиновку фишек и пины на блоке. В том месте, где пина нет, нет и соответствующего функционала (см. распиновку разъема).

Совместимость блоков рестайл-дорестайл
Ставить на рестайлинг дорестайлинговые модули смысла нет, т.к. скорее всего перестанет работать поворотник (а найти дорестайлинговый блок с поворотником будет нелёгкой задачей).

А вот на дорестайлинг поставить рестайлинговые можно, но при этом нужно будет прошить дорестайлинговую прошивку. Если вы не умеете шить блоки и не хотите искать человека, который это умеет, то лучше всё таки ставить подходящие для года выпуска авто аналоги.

Замена блоков и проверка работоспособности
Замена производится на лету, как говорится, Plug&Play. Можно не скидывать клемму с АКБ, ничего прошивать, активировать, инициализировать итд так же не нужно. О первоначальной работоспособности блока будет говорить работающая подсветка кнопок стеклоподъемников (при условии, что те работают ). Если кнопки не светятся – значит, прошивка несовместима! А дальше уже тыкать на все кнопки и проверять функционал

Риски ошибиться при выборе
Можно встретить дверные блоки и 6 года выпуска, так же как и маркировки N*, Q*, S*, T* и P*.
Эти блоки не ставились в Мондео 4, но ставились в другие машины концерна Ford: Mondeo Mk1, Mk2, S-Max, Galaxy, разные VOLVO, Jaguar и Land Rover.
В них, скорее всего, несовместимая с Мондео 4 прошивка. Так что это лотерея — если захотите поставить такой, всё на свой страх и риск! А кто поставил – отпишитесь, дополню статью

Так же, как выяснилось на собственном опыте, даже если блок с нужной маркировкой, но изначально стоял не в Мондео 4, а например, в Volvo, то и здесь имеет место быть несовместимость ПО.
ИМХО, также влияет положение руля: слева он или справа.

Откуда такие выводы, спросите вы? Я дважды покупал блоки 7G9T-14B533-EF, которые должны быть совместимы с моим Мондео 4, их покупали и ставили другие люди из этой ветки и у них появился весь функционал сразу после установки. У меня они не заработали. Пока я не заметил закономерность, что оба купленных блока были сняты с праворульных машин. Один из них с Вольвы, откуда второй – история умалчивает)

Так же, как закономерность: У тех, у кого работало сразу, в ELMConfig совпадали последние 2 цифры в маркировке ПО стратегии и ПО калибровки:

В моем случае на блоках, которые не заработали – не совпадали:

Я даже научился эти блоки прошивать «правильной» прошивкой из оф. базы прошивок Ford, но помогло это только частично (работало всё равно не всё). Поэтому предлагаю взять за правило – Покупать блоки следует только с леворульных Мондео 4!
Как я и поступил на третьей попытке, и всё заработало

Вот вроде бы и всё, что нужно знать при замене и выборе дверных блоков. У меня для составления полной картины о них ушли недели. Надеюсь, теперь материал будет кому-то полезен, чтобы не допускать моих ошибок и тратить время попусту .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: