Установка автомобильной антенны и усилителя своими руками

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции – черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

  1. Антенны с длиной около метра или даже меньше – работоспособны, но чрезвычайно малоэффективны. Зависимость эффективности от длины – прямая, при покупке стоит предпочесть антенну с длиной, близкой к двум метрам. Впрочем, с ростом длины растет и цена…
  2. Оптимальная установка антенны – на крыше (в центре или на краю – разницы фактически нет). Несколько хуже – на багажнике, но тоже вполне допустимо. Чтобы не портить краску на крыше, кладем под магнит полиэтилен.
  3. Провод от антенны к станции пропускается между уплотнителем двери и дверным проемом или между крышкой багажника и уплотнителем проема багажника, и заводится в салон. Необходимо убедиться, что уплотнители не оставляют на кабеле заметных вмятин!
  4. Кабель антенны на магнитной подошве нельзя произвольно укорачивать или удлинять – его длина должна оставаться неизменной, около 3,6 м. Лишнее прячем под сиденьями или ковриками, не скручивая в кольца или бухты.
  5. А теперь самое главное: антенны в магазине продаются ненастроенными, поскольку настройка зависит от места установки на конкретном автомобиле. Чаще всего регулировка осуществляется изменением длины штыря антенны (выдвиганием и задвиганием), для чего в комплекте идет небольшой ключик-шестигранник. Место регулировки обязательно будет указано в инструкции к антенне.
Читайте также:
Расшифровка VIN Renault – проверяем репутацию автомобиля + видео

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Установка антенны самостоятельно или как избежать типичных ошибок

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая “лучшую” антенну, не ставьте ее в “худшие” условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине – это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина – это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в не настроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в не настроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Читайте также:
Какую тормозную жидкость выбрать: тест основных марок, стандарты, и на что стоит обратить внимание при покупке

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны “без массы”. Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

  • антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
  • антенны, врезанные в пластик;
  • умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие – малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна “масса”, начинают кидать всевозможные “массовые жилы”, не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения – один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

Установка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении “массы”. При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие “землю”. Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые владельцы раций, по изучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант “улучшения” не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль – Freightliner (“американец”). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Читайте также:
Европротокол при ДТП 2020 - правила оформления и образец заполнения, скачать бланк бесплатно

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса “радиостанция-усилитель”.

  1. Применение усилителя при не настроенной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт усилителем на не настроенной антенне.
  2. Использование длительное время усилителя на не настроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
  3. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлемые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
  4. Усилители эффективны в городской черте, где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин. ) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба “Крик”) большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
  5. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:
  • Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
  • Продавцы не дают на них гарантии. ;
  • Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом “через болт”, действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол – хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залить литол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч – это лишнее, т.к. в этом “мешке” наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Читайте также:
Эксплуатация резиновых деталей подвески

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) – то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме “Парк юрского периода”, что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова , между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в “земле” для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие “земли”, экранирование стенкой багажника сводят “на нет” выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две – лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно. в идеале. при условии что:

– расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

– длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Читайте также:
Как сберечь шипы на зимних шинах

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

  • У антенны разбалтывается штырь;
  • У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
  • Контакты окисляются;
  • Крепеж окисляется, теряется масса;
  • Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

Антенный усилитель для автомагнитолы и его предназначение

Антенный усилитель для автомагнитолы

Антенный усилитель для автомагнитолы предназначен для лучшего и уверенного приема. В последнее время стали выпускаться автомагнитолы недорогие, хотя и с хорошим функционалом.
К сожалению, они не способны обеспечивать уверенный прием радиостанций. Особенно это касается территорий вдали от города, где уровень сигнала есть, но он слишком слаб.
Для автомагнитолы антенный усилитель выступает в данном случае, как устройство, резко повышающее прием.
Если раньше кассетные магнитолы встречались сплошь и рядом, то сегодня их можно увидеть лишь в винтажных машинах. Современные автомагнитолы – это больше мультимедийные комплексы, оборудованные огромным набором опций.
Да, современная аппаратура отлично справляется с навигацией, превосходно проигрывает музыку с различных носителей, помогает водителю парковаться и т.д. Но автомобилисту всегда будет не хватать в дороге радио или ТВ – опытный автомобилист это знает!

Усилитель антенный для автомагнитолы

Как и говорилось выше, современный мультимедийный центр обеспечить хороший радиосигнал, особенно вне города, не способен. Тогда приходится приобретать антенный усилитель – специальное устройство, в разы повышающее мощность и качество сигнала.

Как определить, что сигнал слабый

Усилитель для автомагнитолы антенный

Сделать это совсем несложно.
Достаточно будет ознакомиться с признаками слабого сигнала радио или ТВ, которые приведены ниже:

  • Искажается при просмотре или прослушивании звук. Часты помехи;
  • Список принимаемых станций резко сокращается;
  • Теряется синхронизация изображения;
  • Сигнал исчезает полностью;
  • На экране видны вместо картинки белые мелкие точки, слышен лишь шум.

Ознакомление с устройством

Антенные усилители для автомагнитол и их установка

Такой усилитель специально предназначен для эффективного и уверенного приема станций. Большинство автомобилистов, которые установили в своей машине антенный усилитель отмечают, что сигнал увеличился в два раза, если не больше.

Примечание. Аппарат не потребует каких-либо особых навыков в установке. Его подключение – это всего-то подсоединение одного контакта к головному устройству, а другого – к наружному пассивному диполю.

Усилители антенные для автомагнитол

Практически все современные антенные усилители для автомобиля собираются по двухкаскадной схеме, хотя у них могут быть некоторые отличия. Зато они обязательно должны отвечать стандартам современных коммуникационных систем.

Параметры выбора

Усилитель антенны для автомагнитолы схема

Выбирая антенный усилитель, рекомендуется следовать нижеприведенным советам:

  • Обратить первоочередное внимание следует на возможность установки усилителя невдалеке от антенны.

Примечание. Следует знать, что подключение непосредственно рядом с входом автомагнитолы с одной стороны значительно повышает уровень сигнала, а с другой грозит помехами, которые излучает электрооборудование.

  • Помним, что рабочая полоса обязана перекрывать нужный диапазон частот;
  • Максимально равномерной должна быть амплитудно-частотная характеристика;
  • Что касается коэффициента усиления, то он желательно чтобы был в пределах 15-25 дБ;
  • При разбросе питающих напряжений должна обеспечиваться стабильная работа;
  • Высоким обязан быть и динамический диапазон, что способствует защите от перегрузок;
  • Наконец, коэффициент шума обязан быть намного меньше значения сигнал/шум.

Примечание. На коэффициент усиления стоит обратить наибольшее внимание. Дело в том, что при его небольших значениях качество приема никак не может быть высоким.
С другой стороны, для города эти же показатели вполне нормальные. Если же этот самый коэффициент слишком завышен, возможна перегрузка широкополосного усилителя, что может привести к его порче.

Неминуемые факторы, которые влияют на сигнал

Примечание. Отметим, что наилучший эффект достигается, если соединить усилитель с внешней антенной. Таким образом, подключается активный, а не пассивный диполь. Немаловажное значение имеет и расстояние. Так, не стоит рассчитывать на качественный прием, если станция (основной передатчик) находится на расстоянии более 120 км.

Стоит отметить, что существуют побочные факторы, так или иначе влияющие на уровень сигнала:

  • В самом городе может наблюдаться переусиление сигнала. Производитель рекомендует либо отключить усилитель в зоне города либо уменьшить коэффициент усиления;
  • Не рекомендуется также использовать усилитель одновременно с активной антенной. Это может привести к обратному эффекту: сигнал ухудшится, появятся искажения;
  • После замены головного устройства могут быть замечены сбои в приеме сигнала. Оказывается, дело может заключаться в питании, которое забыли или не смогли подключить на активную антенну. Покупка специального переходника или его изготовление проблему сразу же решит.
Читайте также:
На каком расстоянии радары способны определить скорость

Что выбрать

Сегодня производитель предлагает не один, а целую массу вариантов усилителя для автомобильной антенны.

Отечественный производитель

Интересно, что и наш отечественный производитель, предлагает целую линейку продукции под названием Триада. Все модели заслуживают похвалы, а особенно усилитель для антенны автомагнитолы Триада-304 Дальнобой, который наделен функцией отключения прибора и работающего в радиодиапазонах FM/АМ/УКВ.

Зарубежный производитель

Усилитель от Пролоджи

Среди зарубежных производителей почетное место занимает продукция Пролоджи. К примеру, их модель TFB-100 способна усиливать сигналы цифрового и аналогового диапазона и одновременно работать с двумя антеннами.

Своими силами

Да, есть и такой вариант. Для радиолюбителей компания «Мастер КИТ» предлагает специальные комплекты, из которых можно собрать своими руками полноценный усилитель. Опять же, собираются самодельные усилители по двухкаскадной схеме.
Ну вот, теперь вы узнали, как усилить радиосигнал в автомагнитоле. Установка приобретенного или сделанного своими руками усилителя не займет много времени и сил.
Достаточно следовать инструкции, посмотреть видео обзор и изучить полезные фото – материалы. Цена на усилители разная и все зависит от дальности приема, а также производителя.

Варианты подключения активной антенны к автомагнитоле

Активная антенна имеет встроенный усилитель мощности и нуждается в подключении к источнику питания. Поэтому она устанавливается немного сложней обычной. Но если автомобиль часто эксплуатируется за городом, где сигнал радиостанций слабый, то она незаменима. Как подключить активную антенну к автомагнитоле?

Выбор места расположения

Активные антенны имеют компактный дизайн и крепятся при помощи специальной клейкой посадочной прокладки или на двухсторонний скотч. Поэтому место установки внутри салона можно выбрать любое. Чаще всего предпочтение отдается лобовому стеклу у переднего пассажирского сидения. Обусловлено это расположением вблизи магнитолы и удобным монтажом кабелей в обшивку автомобиля.

Размещение на крыше имеет преимущество в приеме сигнала, однако выполняется сложнее. Возможны также окисления металлических частей и ухудшение качества приема.

При выборе места, в котором будет установлена антенна, следует придерживаться следующих правил:

  • Кабели не должны проходить вблизи источников помех.
  • Должны быть аккуратно спрятаны под обшивку автомобиля, чтобы не создавать дискомфорта при вождении и поломки по неосторожности.

Штекер

Перед установкой следует обратить внимание на вариации штекера для подключения антенны на установленной автомагнитоле. В большинстве штатных акустических систем используются собственные переходники. Если штекеры соответствуют одному формату, то все просто, при подключении их достаточно соединить. Если же они разные, то потребуется дополнительный подбор соответствующего переходника, найти который можно в автомагазинах.

Питание антенного усилителя

Современные модели подключаются через разъем приемного устройства непосредственно к автомобильной магнитоле. При таком подключении от активной антенны подается радиосигнал. В обратном порядке по другой паре к усилителю подается необходимое напряжение в 12 Вольт.

На моделях, где такое подключение не предусмотрено, антенный усилитель приходится подключать к питанию самостоятельно в двух вариантах:

  1. Подключение к питанию через коробку предохранителей.
  2. Самостоятельное подключение к питанию через автомагнитолу.

Пошаговая инструкция по установке внутри салона

Монтаж зависит от комплектации выбранной модели, но общие принципы практически ничем не отличаются. Все особенности дополнительно будут указаны производителем.

  1. Обезжирить место установки антенны спиртовой салфеткой или другим средством.
  2. Размещаем на месте установки треугольник из комплектации устройства, который облегчает правильное позиционирование антенны.
  3. В фазах треугольника устанавливаем монтажный диск и снимаем треугольник.
  4. Приклеить ориентирные полоски, которые помогут правильно разместить приемные части антенны.
  5. На штырь монтажного диска устанавливаются усы приема сигнала путем поэтапного отклеивания пленки и фиксации в соответствии с ориентирными полосами, после чего их можно сразу снять.
  6. Для прокладки кабеля снимаем боковую облицовку автомобиля.
  7. Закрепляем провода при помощи стяжек к штатной проводке автомобиля или к шлангу омывателя стекла.
  8. Для удобства дальнейшей прокладки требуется демонтировать бардачок автомобиля.
  9. Извлекаем магнитолу из гнезда, чтобы получить доступ к разъемам и проводам.
  10. Синий провод питания из разъема ISO подключается к проводу питания антенного усилителя.
  11. Подключаем провод, отвечающий за поступление сигнала в соответствующий разъем на задней панели головного устройства.
  12. Проверяется качество выполненных работ и прием сигнала.
  13. Все провода аккуратно укладываются в посадочное окно магнитолы.
  14. Магнитола устанавливается на место и фиксируется.
  15. Монтируется обратно бардачок и снятая облицовка.
Читайте также:
Необычные приспособления для машины: 5 полезных аксессуаров

Пошаговая инструкция установки на крышу

Если длины кабеля из комплектации недостаточно, то потребуется дополнительный. Кабель должен быть в экранированном оплете и иметь сопротивление в 75 Ом.

  1. На месте установки необходимо просверлить два отверстия: диаметром под крепление антенны и 5 мм — вспомогательное.
  2. Метал на месте установки зачищается с внутренней стороны салона.
  3. Во избежание коррозии место установки обрабатывается мастикой с внутренней стороны салона и герметикам с внешней.
  4. Для монтажа необходимо изготовить изолятор (проставку) из медных и фторопластовых шайб, к которым припаиваться кабель.
  5. Место соединения изолятора и кабеля необходимо загерметизировать.
  6. Устанавливаем антенну на крышу и затягиваем гайку изолятора с внутренней стороны салона.
  7. Прокладываем кабель от антенны до магнитолы под обшивкой автомобиля.
  8. Подключаем антенну к магнитоле и проверяем качество сигнала.Посмотрите видео по установке антенны

Устанавливаем автомобильную антенну и усилитель самостоятельно

Как установить автомобильную антенну и усилитель самостоятельно?

Если пришло время заменить старую антенну на более современную модель, проблему можно решить двумя способами. Во-первых, обратиться за помощью к специалистам, или установить антенну своими руками, следуя простой инструкции. Самое главное, правильно подобрать этот незаменимый элемент для автомобиля, руководствуясь не только привлекательным внешним видом и дизайном, но принимая во внимание технические характеристики.

Перед тем как приобретать антенну, следует определиться, для каких целей нужно ее установить. Если задача стоит пользоваться в машине исключительно магнитолой, тогда рыночная или самодельная антенна будет идеальным вариантом.

Когда автомобилист предпочитает пользоваться ТВ, автомагнитолой, современными навигационными и коммуникационными системами, лучше установить комбинированную ТВ антенну. Между прочим, владея минимальными навыками и знаниями в радиоэлектронике, можно собственноручно собрать автомобильную антенну, которая будет обладать базовыми характеристика и ничуть не хуже ловить сигнал, чем покупное устройство.

Что касается усилителя, то его установка также не вызывает особых сложностей, помимо тех, о которых упоминается в паспорте производителя. Покупая усилитель, необходимо сначала обозначить параметры, которые будут выдаваться на выходе.

Следует помнить, что усилители предназначены для использования пассивных автомобильных антенн. Для активных типов антенн такое дополнение бессмысленно, поскольку не повлияет на результат.

Покупка качественной антенны – это только первый шаг к успеху. Огромную роль для приема сигнала имеет непосредственно установка автомобильной антенны согласно требованиям инструкции.

Как правило, производители автомобильных аксессуаров подробно описывают правила установки и подключения в прилагаемых к товару документах, а также дают четкие инструкции по монтажу.

Сегодня на рынке можно встретить большой ассортимент как наружных, так и внутренних автомобильных антенн. Ниже подробнее остановимся на особенностях установки каждого типа в отдельности. Стоит помнить, что самодельная антенна должна отвечать параметрам радиоэлектронного оборудования и четко принимать сигнал.

Рекомендации по установке разных типов автомобильных антенн

Для начала разберемся, как правильно установить и настроить внутреннюю антенну. Обычно монтаж данного элемента достаточно простой, поскольку в комплекте производитель прилагает все необходимые детали. Процесс занимает около 15 мин.

Внутрисалонные антенны

Внутрисалонные антенны отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Они надежно защищены от негативных факторов внешней среды. Опытные водители, которые уже сталкивались с использованием наружных антенн, знают о различиях между этими устройствами. Зачастую наружные антенны подвергаются окислению и коррозии.

Читайте также:
Способы обмана водителей в шиномонтажных мастерских

К недостаткам внутренних антенн стоит отнести невозможность на практике их демонтировать без риска повреждения приемных полос.

Внешние антенны

Самыми оптимальными для многих автомобилистов являются врезные антенны, которые помимо приемного прута со стороны внешнего воздействия защищаются кузовным корпусом.

Перечень требований к установке

  • Монтаж антенны обязан гарантировать стабильное соединение с кузовом. Нельзя прикреплять гнездо к отливу, фарам или прочим деталям автомобиля. Поскольку в современных авто предусмотрено специальное карбоновое покрытие, плохо проводящее сигнал. Можно не удивляться, когда после наклеивания виниловой или карбоновой пленки антенна начнет слабо принимать сигнал, или полностью будут глушиться какие-либо попытки воспроизведения. Причина в этом случае заключается только в покрытие, антенна здесь совершенно не причем.
  • Автомобильная антенна должна иметь максимальную защиту от внешних воздействий. Ржавчина кронштейна, окисление контактов – основные последствия недостаточной сохранности деталей. Разъемы рекомендуется смазывать литолом или герметиком на основе силикона, а вот обмотка подвижных участков скотчем не принесет особой пользы, но может навредить устройству. Дело в том, что под изоляционным материалом происходит скопление конденсата.

Монтаж антенного кабеля

Автомобильная антенна подключается с помощью кабеля. При установке внутренних и внешних типов антенн необходимо применять в обязательном порядке экранированный кабель.

Кабель подбирают средней длины таким образом, чтобы его размера хватало до места крепления. Если длины окажется мало, лучше воспользоваться специальными удлиняющими кабелями.

Не рекомендуется скручивать или спаивать концы соединений, чтобы удлинить или, наоборот, сократить размер кабеля. Покупая готовый удлинитель, важно проверить, насколько качественные и прочные соединительные разъемы. От этого зависит прием будущего сигнала.

При прокладке кабеля от антенны до приемника важно соблюдать технику безопасности. Снаружи стараться оставлять, как можно меньше открытых участков. Что касается излишков проводов, их нельзя сворачивать или искривлять.

В случае если кабель проводится от магнитной антенны или антенны, оборудованной кронштейном, советуют заранее позаботиться о безопасности устройств и исключить вероятность поломки.

Читайте также

Напряжение генератора при зарядке аккумулятора авто

Находящийся в исправном состоянии и хорошо заряженный генератор является одним из важнейших факторов, положительно влияющих на функциональность двигателя и всех технических элементов автомобиля.

Продать авто – выгодно и быстро

Каждый автовладелец, хоть раз, но задумывался о продаже своего «железного коня». Заменить свою «ласточку» на более новый, либо же на более престижный автомобиль можно лишь в том случае, если вы стабильно стоите на ногах в финансовом плане, либо же просто хотите что-то новое.

Что из себя представляет ГУР, климат-контроль, ABS

В настоящее время, трудно удивить человека наличие автомобиля. В Беларуси постепенно увеличивается количество автомобилей , а вместе с этим, стали увеличиваться и протяжённости заторов на дорогах. Пробки- это уже неотъемлемая часть повседневного бытия.

Полный привод: достоинства и недостатки

Полный привод на авто: его типы, особенности, положительные и отрицательные качества

Продуктивное вождение автомобиля на дорожном покрытии низкого качества представляется возможным лишь при обладании автомобилем с полным приводом контроля передвижения – так ли это? Что из себя представляет система полного привода? Принцип его работы, а также положительные и отрицательные качества транспорта с полным приводом. Разберем подробно.

Как следует ездить по лужам

Знатоки поделились информацией, о том, что нужно предпринять, чтобы ваше транспортное средство не пострадало при проезде водной преграды, проще говоря, лужи, и не имело серьезных повреждений.

Подушка безопасности: простое средство, спасающее миллионы

Автомобили давно стали обычным явлением в нашей жизни. Поэтому каждый из нас отлично знает, что как только машина начинает свое движение, каждый находящийся в ней человек находится под угрозой.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Самые основные правила для лизинга авто

Стоит отметить, что с недавнего времени появилась возможность покупать автомобиль при помощи лизинга. Юридические лица, уже достаточно давно пользуются этой возможностью, а вот совсем недавно появилась возможность и обычным гражданам воспользоваться этой услугой.

Читайте также:
Как прикурить автомобиль

Что нужно знать при замене автомобильного стекла

Изначально, операция замены стекла была весьма простой, с ней мог справиться автослесарь любой квалификации. Для этого необходимо: извлечь старое стекло, поставить уплотнительную резинку на новое и вставить его.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей

Развитие белорусского рынка подержанных автомобилей происходит стремительно. Маленькие фирмы, которые ранее выкупали авто, сменились более крупными компаниями.

Есть ли польза от установки передних брызговиков?

Большая часть автовладельцев с большим опытом почему-то отказывается от использования брызговиков на собственных автомобилях.

Кроме того, они приводят достаточно убедительные доказательства в пользу такого решения. Лучше всего взглянуть на проблему под другим углом и ответить на вопрос, имеет ли смысл снятие с колесных арок брызговиков?

Безделушка без особой пользы. Большая часть автомобилистов с большим уровнем опыта не без основания придерживается мнения о том, что наличие брызговиков несет в себе небольшое количество пользы с практической точки зрения. В большей части случаев это соответствует действительности, особенно, если речь и идет о современных моделях иностранного производства. Попадание грязи и воды в салон уже давно исключено, так как они задерживаются в специально отведенных для этого местах. Помимо этого, при движении на высокой скорости никакие брызговики не дают возможности защиты от летящих камней, а также снега, грязи с водой. Высокий риск имеется и того, что брызговики попросту перестанут выполнять свои функции. Наибольшую актуальность это приобретает в зимний период. Поэтому немало водителей их просто убирают.

Отечественные дороги. Имеются у использования брызговиков и сторонники. Они еще раз указывают на то, что данный аксессуар применяется не только для защиты салона машины от попадания грязи и других веществ. Помимо этого, на дороге могут встречаться камни, а в зимнее время года – снег или лед. Все эти моменты могут привести к возникновению аварийной ситуации. Они требуются также для обеспечения должного уровня безопасности. Следует отметить, что с подобной задачей они справляются достаточно неплохо.

Получение штрафа от сотрудников полиции. Брызговики представляют собой элемент конструкции автомобиля, а, согласно законодательству, вносить какие-то изменения в него запрещается без прохождения процедуры регистрации. Тем не менее, брызговики совершенно не являются обязательным конструкционным элементом, а идут как «дополнительная опция, не являющаяся обязательной». Согласно утверждению некоторых водителей, наказанием за отсутствие брызговиков может стать штраф в размере 500 рублей. Это не совсем так. Не стоит забывать и об упомянутой выше тонкости, если на данную тему возникнет спор с сотрудником ГИБДД.

Необходимость брызговиков перед колесами. В стандартную конструкцию многих автомобилей входят размещенные перед колесами брызговики небольшого размера. Но это сделано не только для защиты от грязи, у них имеется более важная функция. Дело в том, что расположенные перед колесами брызговики имеют слишком малый размер для того, чтобы защитить от летящей грязи. Для чего же тогда производители машин тратятся на установку, закрепляя их в качестве отдельной детали к бамперу или защите на колесных нишах?

В реальности, это совсем не брызговик, а аэродинамический щиток, оказывающий заметное влияние на устойчивость машины. В его задачу входит сразу несколько функций – снижение подъемной силы встречного ветра, которая действует на машину при движении на большой скорости, и уменьшение эффекта аквапланирования. Довольно полезное изобретение!

Возникновение подъемной силы происходит по причине того, что в пространстве под автомобилем, особенно в колесных арках, нагнетается воздух. Поэтому передняя часть машины может приподниматься. Выход же воздуха из колесных ниш не происходит за такое короткое время, как попадание, так как препятствием становятся быстро вращающиеся колеса. Инженеры выбрали другой путь и ограничили пространство для потока воздуха перед нишей установки щитка, отбрасывающего его вниз.

Итог. Определенная польза от установки такого рода брызговиков все же имеется, так как они снижают степень возникающего эффекта аквапланирования и препятствую поднятию передней части автомобиля, перенаправляя вниз набегающий поток воздуха.

Почему без брызговиков плохо, а с “криво” установленными рискуете получить проблемы с кузовом

Далеко не все автомобили с завода идут с брызговиками, что даже удивительно, ведь без них кузов оказывается перед риском повреждения. А самостоятельно установленные элементы могут принести больше вреда, чем пользы.

Читайте также:
Расшифровка VIN Ford – кому и зачем может пригодиться этот шифр? + видео

Что это такое и зачем надо?

Брызговик представляет собой резиновый или пластиковый щиток, который устанавливается позади колеса и отсекает летящие из-под него воду, грязь и пескоструй. Особенно нужны брызговики позади ведущих колес, ведь на скользких покрытиях возможны пробуксовки, что подразумевает повышенный “обстрел”.

Задние брызговики дополнительно защищают от дорожного мусора едущие позади автомобили, так что, считайте, отсутствие этих элементов на машине – моветон. А вот передние брызговики прикрывают от пескоструя кузов собственного автомобиля, в частности, пороги и задние арки. Без них ЛКП этих элементов подвергается постоянным механическим повреждениям, пусть и мелким. Рано или поздно образуются сколы, которые затем перерастают в очаги коррозии. То есть вы получаете проблему на ровном месте.

“В доброй половине случаев, когда на свежей машине приходится менять накладки на пороги из-за коррозии, то это из-за того, что нет передних брызговиков или они слишком маленькие и не справляются со своей задачей. В итоге пескоструй за пару лет повреждает покрытие, металл начинает ржаветь, – говорит специалист по кузовному ремонту Александр. – Если на порогах и арках есть защитные пластиковые накладки, как, например, это принято сейчас на кроссоверах и всяких кросс-версиях, то это предотвращает проблему. Но если пороги и арки ничем не защищены, установка полноценных брызговиков за передними колесами обязательна. Задние тоже нужны, если позади арки не пластиковый бампер, а металлические элементы кузова, например, как в микроавтобусах или тех же “жигулях”.

Цена вопроса

Стоимость брызговиков зависит от марки и модели автомобиля, а также от уровня производителя. Если говорим про массовые модели и “лицензию”, то в среднем комплект брызговиков на одну ось обойдется в 40-70 рублей. Оригинальные детали могут стоить и 100, и 250 руб. за пару, особенно если речь идет о самых свежих и изначально недешевых автомобилях.

На другой стороне полюса – универсальные брызговики по цене 10-35 руб. за пару. В этом случае при выборе стоит учитывать как качество самого продукта, так и возможность его установки на ваш автомобиль, ведь “безразмерный” щиток может не встать так, как специально разработанный, с оптимизированной формой. Как минимум это касается размеров (хотя некоторые модели можно и подрезать), а также профиля.

Не навреди

Именно в случае с дешевыми или универсальными брызговиками больше всего риск напортачить. Ведь если деталь не становится “как влитая”, она может сама повредить ЛКП в районе арки. А слишком длинный или эластичный брызговик может попасть между колесом и бордюром при движении задним ходом, и вы его просто оторвете в один миг.

Еще один аспект – крепление. Используя неоригинальный крепеж, вы можете не достичь необходимой фиксации брызговика. А если он начнет “ерзать”, то опять же может сам повредить ЛКП, особенно если нет подкрылка-локера. А еще кузовщики частенько сталкиваются с тем, что коррозия начинается как раз в высверленных под саморезы отверстиях, потому как “установщики” не нашли иного способа закрепить брызговик (например, когда штатных отверстий нет или купленный неоригинальный брызговик на них не становится) и не озадачились антикоррозийной защитой этих мест.

Наш вердикт

Главный вывод – брызговики нужны, особенно передние. И если их на вашей машине по какой-то причине нет, а пороги и арки не имеют пластиковой или иной защиты, установка щитков за колесами настоятельно рекомендуется. Лучшее решение при этом – выбор оригинальных или максимально близких к таковым деталей. С универсальными брызговиками важно угадать с размером и обеспечить надежный монтаж. Лучше обходиться без высверливания новых отверстий, но если без этого никак, то хотя бы обработать в этих местах кузов антикоррозионными составами и в дальнейшем не забывать про их периодическую инспекцию.

Под надежной защитой. Брызговики в базе объявлений Автобизнеса

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: