Зачем просверливают свечи зажигания

Просверленные свечи. Влияние на мощность двигателя, мифы.

Модернизацией свечей занимаются как солидные фирмы, так и многочисленные «самоделкины», увлеченные кажущейся простотой задачи. Различить их продукцию несложно даже… по рекламе! Если фирмы всегда осторожны в своих обещаниях «чудес», то доморощенные специалисты, распилив или просверлив электрод обычной свечи, тут же заявляют о решении всех назревших проблем современного двигателестроения.
А каков эффект от таких свечей на самом деле?

«Плазматрон»

Сначала освежим в памяти творения «великих»…Хорошо знакомые всем многоэлектродные свечи повышают скорость горения топлива, сулят повышенный ресурс и облегчают пуск двигателя при низких температурах. Свечи с «тонкими» центральными электродами
также имеют достоинства – такой электрод меньше греется и легче самоочищается, а уменьшение зоны разряда резко стабилизирует искрообразование и повышает его интенсивность. Отсюда – и повышенная мощность, и уменьшенный топливный аппетит двигателя. Третий вид «необычных» фирменных «поджигателей» – это всякого рода самоочищающиеся свечи, разряд на которых «лижет» поверхность керамического изолятора, выжигая нагары с его поверхности. И, наконец, отметим свечи с факельным принципом поджога топлива – например, украинский PLAZMOFOR. С этими свечами далеко не все однозначно, но при известной настройке двигателя определенный эффект они могут дать. Понятно, что необходимость регулировки относит их к разряду тюнинговых.

Отметим еще раз – ни одна серьезная фирма не обещает от даже самых продвинутых свечей чудес. Эффекты исчисляются единицами процентов роста мощности и снижения расхода топлива – большие приросты обещают разве что по части долгожительства. К подробному анализу их характеристик мы вернемся в специальном обзоре – сегодня же нас интересуют «самоделкины»!

Принцип «самоделкиных» прост – надо взять изделие известной фирмы, сделать с ним свое, назвать громким именем и объяснить всем, что, например, дырочка в боковом электроде превращает простую свечу в некий «Плазмотрон»! Объяснять, что любая обычная свеча, генерируя искру, тоже создает плазму, при этом не стоит. А дальше – по методу «Лиса Алиса и кот Базилио»: с три короба навре…, ой, извините, наобещаешь и делай «что хошь»… Увы – общий уровень технической грамотности многих автомобилистов позволяет вешать им лапшу на уши в полный рост. Но…

Но мотор – не человек, его не обманешь! В качестве Совета «верховных судий» используем моторные стенды с вазовскими двигателями – карбюраторным 2108 и впрысковым 2111, обвешанными комплексом измерительной аппаратуры. А за базовый комплект свечей возьмем самый обычный – одноэлектродные APS A17 ДВРМ. От него и будем отсчитывать эффекты, вычисляя проценты прироста (или убывания) мощности, расхода топлива, токсичности.

«Пересвет-2»

Идея совсем не нова. Еще в далеких шестидесятых мастера аналогичным образом пилили электроды у свечек – особенно на мотоциклах. Тогда это делалось в основном для облегчения пуска. Что говорит мотор сегодня? Увеличение мощности – в пределах точности замера, ухудшение СО – посерьезнее. Что до обещанного ресурса, то напомним: увеличение поверхности нагрева у бокового электрода должно привести к росту его температуры, по нашим оценкам – примерно на 8–10%, в сравнении с обычным вариантом «одноэлектродки».

Следовательно, возрастет и скорость тепловой эрозии электрода. Да и опыт сорокалетней давности подтверждает это – такие свечи долго не ходят. Поэтому подобное «извращение» при наличии нормальных многоэлектродных свечей – не более чем пережиток времен дефицита

ПОСВИСТЫВАЯ ДЫРОЧКОЙ…

искрообразования демонстрирует красивый конус разряда, якобы подтверждающий эффективность изобретения. Но есть маленький нюанс: на изображении наложено более 50 разрядов. А вот одиночная искра – самая что ни на есть обычная. И результаты стендового моторного теста это подтверждают – слабенькие «плюсы» давятся серьезными «минусами».

Объяснение результатов весьма прозрачно. Если бы «изобретатели» почитали учебник по теории ДВС, то узнали, что фронт пламени, как и все живое, при своем движении не любит сопротивления. А больше всего – контакта с металлическими поверхностями, где пламя тут же гаснет. Ну и какой, спрашивается, резон пламени лезть в узенькую дырочку в электроде, когда вокруг открытое пространство? А вот температурное состояние бокового электрода поменялось кардинально – кончик электрода, «отрезанный» дырочкой, должен раскалиться – ведь против физики не попрешь! А тут уже и до калильного зажигания недалеко. Не говоря уже о ресурсе… А самое интересное – это то, что дырочка, оказывается, называется «форкамерой»! Вот уж действительно – «слышал звон…».

ВКРУЧИВАЕМ КРУЧИКОВА

«Свечи Кручикова»
Кто не знает, что такое сопло Лаваля, напоминаем: это такое сопло, которое сначала сужается, а потом расширяется. Да, на таком сопле можно разогнать поток до сверхзвуковой скорости – только вот зачем оно свече? И откуда взяться в открытом пространстве искрового зазора закритическому перепаду давления? Удивленные моторы не устроили оваций с карбюратором и провалили почти все с инжектором. Про ресурс говорить не будем – сколько можно?

Читайте также:
Замена линз, установка билинз в фары своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео

ДЛЯ СКОЛЬЗКИХ ДОРОГ

Bugaets (Бугаец)
И совсем уж чудное (ударение ставьте как хотите) изобретение продается в красивых коробочках и за сумасшедшие деньги – почти за 1000 рублей. Называется оно очень скромно – «Бугаец», по имени изобретателя.

А вот описание… Оказывается, уж извините, под юбкой накапливается тепловая энергия, которая выстреливает в нужный момент и в нужном направлении. Тут и снижение расхода топлива на 30%, а на весьма для нас актуальной скорости 200 км/ч – аж на 300% – с 19 до 7 л! И токсичности никакой, и рост мощности бешеный. Даже диаграммы изменения давления в цилиндре при установке этих свечей приведены. Правда, любой понимающий специалист по ДВС, глядя на эти диаграммы, будет долго смеяться. Из них следует, что при использовании этих мощность двигателя резко уменьшится – ведь растет отрицательная работа сжатия, которую, наоборот, пытаются уменьшать… Но это за пределами понимания «изобретателя»…Да, кстати – при использовании этих свечей не страшен никакой гололед! Жаль, зима кончилась…

И еще один классный ход, давно апробированный специалистами по продажам чудо-препаратов. Как и там, в коробочку вложена «незаметная» инструкция – мол, не забудьте провести полную регулировку карбюратора и системы зажигания, да еще с использованием весьма продвинутых газоанализаторов, умеющих измерять СО2. (Где взять такой прибор и сколько он стоит, инструкция не говорит.) Согласитесь, что при выполнении таких процедур двигателю станет лучше и на самых обычных свечах. Но читаем дальше – оказывается, если двигатель впрысковый, то свечи можно просто завернуть и ехать дальше. Оно и понятно – «крутить» там особо нечего, а потенциальных покупателей терять неохота.

Что ж – пробуем оба варианта. В итоге – то, что и следовало ожидать. Как в том бородатом анекдоте – «не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл». Ну ничего из обещанного рекламой не нашли, а вот заметное ухудшение по определенным параметрам точно «словили». К тому же на высоких оборотах впрысковый двигатель «загремел», мощность упала – пришлось быстро «убегать» с режима «вниз по нагрузке».

Объяснение простое – из области теории ДВС и газодинамики. «Выплеску» тепловой энергии просто неоткуда взяться! На обычную свечу поставили ширму, которая никакого факела в принципе дать не может – форкамеры в ее классическом понимании не получилось. А вот ухудшить вентиляцию искрового зазора и замедлить начальную фазу сгорания она способна, что и подтверждают проведенные испытания.

ИСПОРТИЛ ХОРОШУЮ ВЕЩЬ…

Итог прост – он был предсказуем. В качестве приведены параметры известных фирменных свечей – «платинового Боша» и «иридиевого Денсо». Что получилось, то получилось…

Оптимизацией конструкции свечей можно достичь если не всего, то многого. Но для этого надо иметь оборудование, технологии, материалы и, извините, знания. Впрочем, этот принцип известен не только по моторам…

Влияние свечей на характеристики двигателей

Да, но ведь все «самоделкины», как правило, сертифицированы! Возможно. Но дело в том, что процедура сертификации свечей проходит на соответствие действующему ОСТ, то есть по формальным признакам (устойчивости искрообразования под заданным давлением, величине давления прекращения искрообразования, герметичности, напряжению пробоя и т. п.). А все это легко обеспечивают базовые свечи, даже испорченные. И патент выдается только по признакам отсутствия аналогов без доказательств на стадии патентования полезных свойств. То есть достаточно сделать боковой электрод в форме сердечка, а центральный – в виде стрелы (идею дарим!), и патент обеспечен. Предлагаем и название: «форкамерный кардиоплазматронный гипервозжигатель карбонооксидной субстанции»! Что касается 300% снижения расхода топлива на скорости 200 км/ч, то это вопрос к проверяющим организациям и правоохранительным органам. Если они, конечно, в курсе…

И еще… Любопытно, знают ли о подобной модернизации своей продукции создатели свечей типа NGK или Eyquem? И как они к этому относятся?

Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят?

Недавно столкнулся с темой – отверстия в свече зажигания. Опять нам предлагают «чудо из чудес», якобы — применяемые в автоспорте. Стоит лишь только, (цитата) – «просверлить дырку в верхнем электроде свечи». У машины увеличится мощность, снизится расход топлива, повысится приемистость (ну и видно у жены/девушки третий размер груди автоматически вырастит). Все ли так хорошо на самом деле? И стоит ли сверлить такие отверстия? Я как человек с инженерным образованием решил подумать. Давайте разбираться + видео версия статьи …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как и зачем сверлят?
  • Форкамерные свечи и двигатель
  • Сверлить или не сверлить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
Читайте также:
Сколько стоит тонировка стекол автомобиля?

Я никого не хочу обидеть, но наш народ привык верить в чудеса. Лично мне эта ситуация напоминает точение центрального электрода (когда его делают острым как игла – работает он эффективно, искра действительно немного мощнее, но срок службы сокращается в разы, обычный металл не может долго работать и быстро сгорает). ДА и зачем изобретать велосипед? Сейчас есть иридиевые свечи, с таким тонким центральным электродом (иридий не дает ему сгорать, защищая его, система работает стабильно и что самое важное — долго). НО народ не успокаивается и идет дальше …

Как и зачем сверлят?

КАК? Все очень просто, берется обычная свечка, сверло на 0,8 – 1 мм и сверлится малое отверстие в верхнем электроде. Нижний (центральный электрод) не трогают. Получается примерно вот так вот.

Занятие несложное, но кропотливое, главное не торопиться работать при не высоких оборотах. При должном опыте можно сделать «дырку» за 5 – 10 минут.

А ЗАЧЕМ? Я про это уже писал выше, обещают все, что только можно:

  • Уверенный запуск, особенно зимой
  • Экономия топлива
  • Увеличение мощности
  • Плавная работа двигателя
  • НУ и в нагрузку это чуть ли не секретная формула 60 – 70 – 80 годов, пришедшая к нам из автоспорта

Принцип работы «якобы» прост – «фронт искры», идет именно в это отверстие и он там настолько мощный, что свеча работает намного лучше! Многие пишут, что это даже похоже на «форкамерные свечи» (про них чуть ниже)

НО лично мне кажется, что это просто таблетка плацебо. Большого эффекта от этого нет, а в большинстве случаев, работает это наоборот в негативном ключе (тут и до капиталки двигателя недалеко)

Форкамерные свечи и двигатель

Эти свечи также из разряда очередного чуда (которое притянуто за уши).

ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Все дело в том, что раньше существовали так называемые форкамерные двигатели (например, на ВОЛГУ – 3102 ставился такой мотор ЗМЗ – 4022.10)

НО никакого отношения форкамерные двигатели не имели к свечам! В них другая головка блока, в ней есть специальные сопла, как у ракеты

КОНСТРУКЦИЯ: Постараюсь простыми словами, для общего понимания (очень подробно будет в видео).

Смотрите в таком моторе, есть как бы две камеры в цилиндре. Первая это обычная полость цилиндра, вторая – это полость для свечи (то есть свеча находится, не в цилиндре, а в своей отдельной камере, посмотрите рисунок).

Как видно, что полость сделана в виде сопла.

Как происходит воспламенение? НА также сжатия, когда воздушно-топливная смесь идет вверх, часть попадает в форкамеру, далее там поджигается свечей. В ней образуется большой фронт пламени (похож на сопло ракеты), которое выплескивается в основную полость цилиндра.

То есть получается, что основная воздушно-топливная смесь поджигается не искрой, а струей пламени. Такая конструкция действительно эффективнее обычной – мощность + 5,+7%, расход – 10%, легкий пуски зимой.

ОДНАКО ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ:

  • Технологически такие двигатели сложны. Производство стоит дороже.
  • Форкамера должна быть выполнена из прочных материалов, иначе она может разрушиться (что часто и происходило)

Именно по этим причинам часть производителей отказалась от их производства.

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ: Это уже новая разработка. Производители совмещают камеру и сопло в свече.

У нее нет бокового электрода (только цилиндр, который поднимается вверх), есть и центральный электрод. В цилиндре просверлены три или более отверстий, которые нужны для захода воздушно-топливной смеси. Вот фото.

По мнению разработчиков, такая свеча должна работать именно как форкамера, из центра должен выходить фронт пламени, который будет поджигать всю остальную смесь. Но чуда не случилось, такие свечи по эффективности работают как обычные, а в некоторых тестах они уступали иридиевым вариантам.

Лично мне кажется, что полость внутри достаточно мала, для образования большого фронта пламени.

НО! Одно время эти свечи были сильно разрекламированы! Народ увидел в них отверстия и пошел сверлить похожие в обычных вариантах, якобы увидев улучшения. Но так ли это на самом деле?

Сверлить или не сверлить?

Лично мне кажется это – НЕ РАБОТАЕТ! Ничего стоящего просверленное отверстие не приносит.

Нет, конечно первый эффект вы можете увидеть, действительно мотор будут пускаться немного лучше и работать приятнее. НО уже через 500 – 1000 км, эффект может пропасть. НО почему?

Просто потому что, когда вы сверлите отверстие, вы как бы убираете слой металла, зачищая его. ДА и если давите на верхний электрод, то зазор может уменьшиться. Вот это и дает временный эффект (будет тоже самое, если вы зачистите электроды наждачной бумагой – но делать этого нельзя, ибо износ увеличится в разы)

Читайте также:
Полезные советы по перетяжке салона автомобиля

Также тепловая емкость металла свечи рассчитывается инженерами. И если вы просверлите отверстие в верхнем электроде, тогда он начнет больше перегреваться, тонкие стенки сгорят (расплавятся) и он может отвалиться.

А если кусочек попадет в цилиндры – здравствуй задиры, или вообще кольца может сломать. НЕ СТОИТ ОНО ТОГО. Причем это сплошь и рядом.

Именно поэтому я считаю — что сверлить НЕЛЬЗЯ! Если нужен какой-то значимый эффект (хотя бы улучшенный зимний запуск), посмотрите в сторону иридиевых вариантов.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.

(6 голосов, средний: 4,17 из 5)

Похожие новости

Как увеличить мощность двигателя. Эволюция автомобиля

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие .

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Зачем просверливают свечи зажигания

Кстати! Модернизировать лучше отечественные свечи. Не по причине стоимости. На импортных металл хреновее куется и сверлится, да и электрод частенько отваливается. Проверено :cool: .

Не знаю что ты пробовал? Я с 2002 года пользуюсь BRISK (classik помоему?, непомню точно где-то 85 рубликов стоит). До этой доработки, как описал создатель этой темы, проехал 25тыс.км. Далее сделал такую штуку еще в 2004г. и проехал на них более 30тыс., до сих пор ходят без проблем.

Когда устанавливал, пришлось повозиться с дополнительными колечками что-бы подобрать прав. установку. Когда завел, был очень сильно удивлен. Обороты 840 холостые, а ощущение по звуку как будто 1500 оборотов. Братишка удивлялся, как это так по звуку кажется больше и двиг. тише работает и ровно вдобавок, как на инжекторе. До сих пор на них езжу и никаких проблем.

То, что они нормально работают, понятно. Я, одно время, дырки сверлил в боковом и центральном электроде. На нащих свечах метал мягче и можно точнее подогнать кольцо и лунку для получения кругового разряда. Но . сгорают электроды быстрее. А вообще экономия бенза от этого есть, да и моторчик получшее робит

Кстати! Модернизировать лучше отечественные свечи. Не по причине стоимости. На импортных металл хреновее куется и сверлится, да и электрод частенько отваливается. Проверено :cool: .

Не знаю что ты пробовал? Я с 2002 года пользуюсь BRISK (classik помоему?, непомню точно где-то 85 рубликов стоит). До этой доработки, как описал создатель этой темы, проехал 25тыс.км. Далее сделал такую штуку еще в 2004г. и проехал на них более 30тыс., до сих пор ходят без проблем.

Когда устанавливал, пришлось повозиться с дополнительными колечками что-бы подобрать прав. установку. Когда завел, был очень сильно удивлен. Обороты 840 холостые, а ощущение по звуку как будто 1500 оборотов. Братишка удивлялся, как это так по звуку кажется больше и двиг. тише работает и ровно вдобавок, как на инжекторе. До сих пор на них езжу и никаких проблем.

То, что они нормально работают, понятно. Я, одно время, дырки сверлил в боковом и центральном электроде. На нащих свечах метал мягче и можно точнее подогнать кольцо и лунку для получения кругового разряда. Но . сгорают электроды быстрее. А вообще экономия бенза от этого есть, да и моторчик получшее робит

Все верно, только вот я еще раз повторяю что проехал на таких свечах более 30тыс.км и зазор регулировал всего 2 раза. Зазор увеличивается где-то на 0,05. Не путать с 0,5. Они еще в два раза больше пройдут, это точно (если не больше).

1.Набрал старых свечей и поснимал с них упл. колечки.
2.”Выковал” боковые на а17 -за час,
3.выкрутил “дырявые”, кстати мастер-спорт ,вкрутил кованные, ориентировал- два с половиной часа!Замерз, как собака.
4.проехался километров 30- вроде ничего,ни рыба-ни мясо, согрелся, 5. вкрутил стандартные – (результат -плохо!)
6. потом-обратно свои “дырявые” без ориентирования-и сразу мотор замурлыкал.
ИМХО: “Дырявые” для газа – просто класс!

Вместо “смены ориентации” можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

А поконкретнее – про дырявые свечи где можно почитать?

Вместо “смены ориентации” можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

Читайте также:
Как установить и подключить светодиодную ленту в машине своими руками + видео

Это зачем ? Что всегда были ориентированы наихудшим образом, перекрывая поток топливной смеси ?

Вместо “смены ориентации” можно и купить какие нибудь 3-4 электродные. Да хоть ФинВал за 600 р комплект, тем то уж точно ни сноса небудет ни риска отваливающихся электродов.

Это зачем ? Что всегда были ориентированы наихудшим образом, перекрывая поток топливной смеси ?

Оч.интересная статья, но отзывы неоднозначные (как обычно, кто не пробовал, тот и хает). Надо будет попробовать самому.

Может просто купить иридиумные свечи. Там электрод толщиной как раз доли милиметра, а делают из иридиума специально, т.к. другие металлы быстро выгорают при такой толщине.

Не знаю как сказать, чтобы не обидеть автора, но судя по описанию .. Автор полагает что “плазменный” шнур будет перемещаться по указанной на схеме траектории.
Но на самом-то деле искра будет находится всегда в точках кратчайшего расстояния между электродами. Никакой зоны “начала и конца” там не будет, если так выгнуть электрод.
Никакого “аэродинаического смещения”не будет..
Выглдить все научно, но только выглядит.
Разряд будет всегда приходится на самую близкую точку – фактически на острие бокового электрода.

На самом деле вообще-то не понятны все эти “ориентации свечей” и затачивания электродов. Учитывая размеры свечи и камеры сгорания – это все из области “шаманизма”
Чтобы получить эффективный поджиг – вместо всего этого шаманизма просто увеличивают энергию искры и соответственно величину зазора и ” длину плазменного шнура” (сказать ” искры” видимо сложно автору “заточки свечи”). В инжекторном движке энергия (то есть фактически ток и напряжение) и размеры искры (то есть ток – это толщина, а напряжение – длина.. ) увеличены. Длина искры там не меньше 1.1 мм. В отличие от 0.7 в карбовых
Вместо этой заточки проще взять модуль зажигания от той же 9ки и с помощью не сложной схемы поставить его на любой карб.

Контакты трамблера отключаются от катушки и свечей – они выдают нужные сигналы на модуль зажигания (на трамблере только низковольтные сигналы будут). Катушка вообще выкидывается..
Модуль зажигания умеет зажигать в зависимости от состояния двух управляющих входов нужный канал свечи. Схема , преобразующая то, что выдает трабмблер в импульсы упрвления модулем зажигания – сущая ерунда.
Зато энергия искры будет такая, что мама не горюй – подожжет все что угодно с гарантией. На инжекторах никто даже не задумывается о какой -то ориентации свечей. Там главное – не перепутать свечи с карбовыми. Единственное отличие – зазор. Если поставить с 0.7 – энергия такая, что свеча через 100км сдохнет из-за фактического КЗ.
Так что в этом направлении нужно дорабатывать.

Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят?

Есть ли чудо в чудо-свечах?

Маркетологи уже давно правят миром. К незаметному обману прибегают даже весьма именитые фирмы. Например, я не могу слышать по телевизору рекламу очередного шампуня «с экстрактом жидкого серебра» — тут же представляю себе поток лавы, из которой как-то получают «экстракт». Точно так же я не могу слышать о чудо-свечах! И вот почему.

Главное отличие «бонусов».

Сейчас речь пойдет о чудо-свечах зажигания, которые многие по недоразумению называют плазменными, факельными, форкамерными или любой комбинацией из этих трех слов. Но прежде чем начать, стоит сказать о таких трех вещах, как субъективное восприятие, объективная реальность и эффект плацебо.

Когда человек верит в то, что его советские «жигули» способны разогнаться до «сотни» за десять секунд, потому что ему кажется, что его вжимает в кресло, — это субъективное восприятие.

Когда проводится замер разгона с телеметрией или хотя бы с секундомером или GPS — это объективная реальность.

Когда человек ставит фильтр нулевого сопротивления на обычный мотор и ему кажется, что автомобиль поехал лучше, — это эффект плацебо.

Так вот, когда чудо-свечи появились на рынке (а произошло это еще в прошлом десятилетии), их протестировали на мотостендах ведущие российские издания («За рулем», «Авторевю»). И тест на мотостенде, показавший, в общем-то, несостоятельность таких свечей, — это объективная реальность. Все остальное — субъективное восприятие и эффект плацебо из разряда «мамой клянусь».

Почему такие свечи не работают? Их создатели называют свои свечи «форкамерно-факельными». Давайте разберемся, что скрывается за этим термином. А там — вполне себе конкретный тип бензиновых двигателей, которые достаточно непродолжительное время производились фирмой Honda (обозначались аббревиатурой CVCC) и на Горьковском автозаводе. Почему недолгое время? Эти моторы давали совсем незначительную прибавку мощности (5-10%), чуть в большей мере улучшали экологические показатели и показатели топливной экономичности, но их технологическая сложность и невероятная капризность привели к тому, что от этих моторов отказались вообще. Причем, например, «Волга» с форкамерным мотором сейчас невероятная редкость — чаще всего такой мотор просто выбрасывался на помойку и заменялся обычным «волговским», потому что следить за форкамерным мотором была сущая мука, которую не выдерживали даже советские механики, приученные, казалось бы, к любым тяготам своего труда.

Читайте также:
Тонировка стекол автомобиля своими руками

В чем суть форкамерного двигателя? Все просто: кроме привычной камеры сгорания (КС) в ГБЦ сделана дополнительная форкамера, соединенная с основной КС небольшими каналами. Свеча зажигания находится в форкамере. В форкамеру поступает обогащенная смесь, а в КС, наоборот, смесь настолько бедная, что не воспламеняется обычной искрой. После поджига богатой смеси в форкамере образовавшийся факел через каналы поступает в КС, где поджигает бедную смесь.

У данного мотора есть ряд очень важных нюансов, которые в «форкамерно-факельных» свечах не могут быть соблюдены.

  1. Объем форкамеры — не менее 20% объема камеры сгорания. Ни одна «форкамерная» свеча этого позволить не может.
  2. Для равномерного сгорания бедной смеси каналы должны быть тщательно просчитаны и выверены. Например, у мотора ГАЗ-4022 форкамера соединялась с КС двумя каналами, просверленными таким образом, чтобы распространяющиеся факелы огибали КС по дуге, захватывая в итоге весь ее объем. То есть факел не бьет «реактивной струей» в низ поршня, как рекламируют свои свечи мошенники, а именно равномерно распространяется по всему объему камеры сгорания. Любое нарушение этого равномерного распределения тотчас же приводило к тому, что форкамерный мотор начинал «хандрить».
  3. Основная суть форкамерного двигателя, ради которой инженеры и городили весь огород, — послойное смесеобразование, а именно: богатая смесь в форкамере и бедная в камере сгорания. «Форкамерная» свеча же работает с той смесью, которая поступила в камеру сгорания.

Как видим, «форкамерные» свечи не имеют ничего общего с форкамерными двигателями и даже не могут называться «форкамерными». Но у таких свечей имеются и другие нюансы, как правило, весьма неприятные.

Форкамера в форкамерном двигателе продувается и вентилируется системой каналов и клапанов. «Форкамерная» свеча не имеет никаких средств для продувки и вентиляции, зато имеет насверленные отверстия, которые и преподносятся как «естественная» вентиляция». При этом сам корпус этой псевдофоркамеры накаляется, и в определенный момент (а тесты именитых журналов это доказали именно стендовыми испытаниями) раскаленный кусок железа в камере сгорания приводит к калильному зажиганию.

Популярный рекламный трюк, к которому прибегают мошенники, — этикетка, на которой нарисована свеча, из которой, как из ракетного двигателя, бьет огненная струя «плазмы». В подсознании обывателя это выглядит красиво и мощно — остальное не имеет значения. Но если такая струя действительно есть и бьет в поршень, то последний быстро прогорит. К тому же любая свеча, по сути, является плазменной.

Ведь на коробках с обычными свечами не пишут, что место проскока высоковольтной искры и есть образование плазменного пучка, а на чудо-свечах пишут и рисуют.

Можно ли почувствовать положительный эффект от таких свечей? Не исключено, ведь лишний металл «форкамеры» хоть чуть-чуть, но уменьшает объем камеры сгорания, повышая тем самым степень сжатия. Но прибавка в мощности будет ощущаться лишь в очень узком диапазоне оборотов, а далее плохая вентиляция электродов и калильное зажигание дадут о себе знать. Некоторый положительный эффект может наблюдаться и на «битых жизнью» моторах, где закрытые «юбкой» электроды будут закрыты от поступающего в цилиндры моторного масла.

Увеличенное сопротивление этих свечей замалчивается или упоминается вскользь, как и необходимость использования других проводов. Даже провода с околонулевым сопротивлением мошенники выдают за какое-то чудо, хотя на самом деле сопротивление в проводах нужно для того, чтобы уменьшить радиопомехи.

Наш вердикт

Любопытный момент: перед применением чудо-свечей необходимо проследовать рекомендациям определенной инструкции. Любая такая инструкция будет включать в себя корректировку карбюратора и угла опережения зажигания. То есть те операции, которые и без установки свечей нужно проводить более-менее регулярно.

В любом случае, когда слышите об обещанной 30-процентной прибавке мощности от одних лишь чудо-свечей, вспомните: форкамерный мотор давал прибавку лишь 5-10%, и это с учетом большого числа конструктивных особенностей, сложность которых поставила на форкамерных моторах крест.

Григорий ЗУБКЕВИЧ Фото из открытых источников Специально для ABW.BY

О чистке старых свечей зажигания

Причин, по которой новые свечи выходят из строя, может быть несколько:

  • Выбор детали был сделан неправильно;
  • Заливался плохой бензин или низкокачественное масло;
  • Двигатель работает при чрезмерных нагрузках;
  • Они загрязнились (что может произойти по причинам выше).

Но, как и было сказано, свеча была установлено недавно. Специалисты не отрицают того, что между электродами можно корректировать зазор и проводить плановую очистку. Вот как осуществляется чистка:

  • Механически. Нагар можно удалять абразивными инструментами, как-то напильником или щеткой со стальной тонкой проволокой. Также можно использовать зубную щетку. Правда, вы рискуете серьезно ухудшить работу свечи после такой процедуры. На свой страх и риск;
  • Химически. Поверхность обезжиривается, после чего электрод промывается бензином и опускается на 30 мин в раствор ацетата аммония. После очистки в растворе свечу нужно тщательно прочистить как можно более мягкой щеткой и просушить;
  • Термически. Сразу отметим: это единственный способов очистки иридиевых свечей. Достаточно без фанатизма прокаливать их горелкой или над плитой. Схожий эффект вы получите, если несколько километров проедете на 4 тысячах оборотов – будет происходить естественная очистка;
  • На СТО. Пожалуй, самый действенный способ (непригоден для иридиевых). Специалисты прочищают свечи пескоструйной машиной за небольшую плату. Качество очистки очень высоко;
Читайте также:
Проставки для увеличения клиренса – плюсы и минусы, функции, установка + видео

Если за свечами зажигания следить, их можно «реанимировать» и сэкономить на покупке новых. Не советуем чистить их уксусом или, чего хуже, колой. Перечисленные выше методики уже были проверены множеством автолюбителей. Хуже всего механическая очистка, а вот пескоструйная однозначно лучшая, и уступает она разве что покупке новой детали.

Вывод

Категорически не советуем медлить с заменой свечей зажигания. Правильно подобранная запчасть уменьшает расход бензина и улучшает состояние двигателя в целом. Имеет смысл покупать самую дорогую свечу, дабы не столкнуться с проблемами замены в ближайшей перспективе. Особенно хорошо это решение для владельцев новых иномарок. Переплатив один раз, вы ощутимо сэкономите на ремонте и эксплуатации своего автомобиля в течение нескольких лет. Финансы позволяют? Берите иридиевые свечи и на несколько лет забудьте о проблемах с зажиганием топливной смеси. Оптимальными будут запчасти фирмы Bosch, к премиум-классу отнесем таковые от Denso и NGK.

Зачем водители просверливают свечи зажигания

Автолюбители любят делиться всенародными методиками доработок автомобилей. В данной статье пойдет речь о свечах зажигания и их мифическом усовершенствовании посредством простого просверливания.

В чем суть вопроса

Среди автомобилистов есть точка зрения, что свечи нужно сверлить. А если точнее, то отверстие делать необходимо в язычке. Эта процедура по легенде повышает эффективность сгорания.

А это естественно прямо сказывается на динамике машины, увеличивая скорость разгона и уменьшая потребление топлива.

Так ли это в действительности или это очередная байка из сети не имеющая никакой почвы под собой и попробуем разобраться.

Интернет пестрит информацией о том, что эта технология применялась раньше на болидах формулы один. Это обязано было значительно повышать производительность силового агрегата.

Пустота в язычке дает возможность для распространения дополнительного пламени в процессе сгорании горючего. Естественно поверить на слово будет крайне безответственно.

Тем более, что в данной ситуации есть возможность провести демонстрационный опыт собственноручно. Что, собственно говоря, и довелось осуществить, ради чистоты эксперимента.

Практическая проверка мифа

Приступим, для проверки были выбраны два полных комплекта свечей. Один комплект новый и один б/у. Сначала проверим миф на использовавшихся деталях.

Проделать отверстие в язычке достаточно сложно. Сверло необходимо применять очень тонкое. Толщина отверстия не превышает 1 мм. Сверлить необходимо насупротив электрода.

До того же сверло необходимо использовать короткое или с фиксатором. Это важно с целью не навредить. Изготовленную деталь подвергнем пыткам на специальном приборе по степени сгорания топлива. Испытание свечи с доработкой на удивление прошли на высоком уровне. Разница заметна.

Свеча с отверстием работала стабильнее, чем, аналогичная, но не просверленная. В моторном, отсеке, доработанные свечи так же показали себя отлично.

Почему же технология не внедряется производителями. Для ответа на злополучный вопрос. Продемонстрируем идентичный опыт с свежими свечами. И оказывается, что на свечи из магазина отверстия не сказываются от слова никак…

Все оказалось достаточно просто. Старые свечи портятся в силу отложений на их поверхности и роста зазора между электродом и язычком. Сверление попросту помогло устранить этот недостаток.

Так что деталь лучше будет просто очистить и небольшим усилием сократить зазор, результат окажется аналогичным. А работы значительно уменьшится и ничего не придётся сверлить.

К слову сверление новых свеч способно ухудшить их работу. Это объясняется тем, что отверстия в язычках сократят срок их службы, примерно в два три раза.

Так что не обоснованность этого метода полностью проверена и доказана собственноручно. Ну а слепо верующие могут продолжать слепо потакать мифу.

Только важно помнить, что приобретенные запчасти после усовершенствования придется заменить гораздо быстрее, чем без него…

Светодиодная лента для тюнинга машины: как смонтировать и подключить

Световое оформление автомобиля — один из наиболее популярных видов тюнинга. В большинстве случаев он не требует особых финансовых затрат, а выглядит очень эффектно. Светящиеся колёса или дно автомобиля привлекают внимание прохожих. Наверняка и вы не раз встречали подобные машины. Но знали ли вы, что создание такой подсветки довольно легко выполнить своими руками. Всё что вам нужно — это светодиодная лента, которую можно купить практически в любом автомобильном магазине и подключить без помощи спецов.

Читайте также:
Какая пленка для тонировки стекол автомобиля лучше?

Светодиодная лента для автомобилей — преимущества использования

Лента светодиодов является популярным устройством для украшения интерьера и экстерьера автомобиля. С её помощью можно сделать подсветку колёсных дисков, молдингов, номерного знака и других элементов отделки машины. Не менее популярно её применение внутри салона. Такую ленту можно легко уложить по контурам передней панели, руля и ручки КПП. Другими словами, она даёт невообразимый простор для творчества.

С помощью светодиодной ленты можно придать автомобилю необычный вид

Что же представляет собой эта фишка? На металлической подложке длиной 1 метр расположены 30 светодиодов, сгруппированные по 3 диода на сектор, с отходящими от них проводами. Существуют и другие комбинации, но подробнее мы поговорим о них в следующем разделе.

Вся конструкция спрятана в герметичную прозрачную оболочку. Каждый из диодов потребляет 4 вольта энергии, поэтому ленту питает напряжение 12 вольт, хотя в некоторых конструкциях эта величина может достигать 24. Из-за того что диоды в группах соединены последовательно, разрезать ленту можно только по границам секторов. В противном случае её работа будет нарушена. Такую ленту можно подключать к аккумулятору напрямую.

Светодиодные ленты, используемые для тюнинга автомобиля, продаются в катушках по 5–25 метров, однако условие 30 диодов на 1 м остаётся неизменным.

Светодиодная лента продаётся катушками по 5 метров

Использование именно этого типа устройства обладает рядом неоспоримых преимуществ перед другими источниками освещения:

  • возможность повторять различные формы благодаря гибкости ленты;
  • лёгкость при монтаже благодаря клеевому слою;
  • простая схема подключения к автомобилю;
  • возможность включать и выключать подсветку;
  • безопасность при использовании;
  • компактность;
  • небольшая мощность;
  • высокая износостойкость;
  • длительная бесперебойная служба;
  • отсутствие вредного воздействия на организм;

Кроме того, они не требуют каких-либо дополнительных устройств, вроде линзы, рассеивателя и отражателя. Их легко найти в продаже и приобрести по относительно невысокой цене. Палитра светодиодов включает в себя белый, синий, красный, жёлтый и зелёный цвет. Вы можете комбинировать оттенки в соответствии с творческим замыслом.

В продаже есть разные цвета светодиодных лент

Подобный тип часто вставляется в автомобильные фары. В качестве украшения они подойдут, но использовать их как дневные ходовые огни нельзя. Угол освещения диодов не соответствует тому, что используется в ДХО.

Виды и типы

Продукты можно классифицировать по различным признакам: по размеру светодиодов и их плотности, потребляемому напряжению, цветам свечения и даже степени защищённости от пыли и влаги. Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Размер светодиодов

Современные светодиодки для автомобилей имеют маркировку SMD, которая расшифровывается как Surface Mounted Device. В переводе с английского это означает «прибор, которые монтируется на поверхность». Рядом с аббревиатурой указывается число, обозначающее соотношение сторон. Чаще всего в продаже встречаются светодиоды следующих размеров:

  • SMD3528 — параметры диода 3,5 на 2,8 мм;
  • SMD3010 — параметры диода 3 на 1 мм;
  • SMD5050 — параметры диода 5 на 5 мм.

Цифры в маркировке светодиодов обозначают их параметры

Плотность светодиодов

Чуть раньше мы говорили о конструкции ленты светодиодов, упоминая тот факт, что на 1 м подложки приходится обычно 30 элементов. Этот вариант самый распространённый, так как обладает оптимальным по яркости. Продукты с более плотным расположением диодов могут отвлекать водителя, если они находятся внутри салона. А вот для внешней отделки вы можете выбрать любой из приглянувшихся вам видов.

Учтите, что при увеличении количества элементов общее напряжение ленты увеличивается прямо пропорционально.

  • 30 диодов SMD5050 на 1 м — 7,2 Вт;
  • 60 диодов SMD5050 на 1 м — 14,4 Вт;
  • 120 диодов SMD5050 на 1 м — 28,8 Вт;
  • 240 диодов SMD5050 на 1 м — 57,6 Вт.

При этом последний вид, как правило, имеет два ряда диодов, а питается от напряжения 24 В.

Светодиоды могут располагаться по 30, 60, 120 и 240 штук на метр

Цвета свечения

Тут всё просто: диоды могут быть белыми, причём как с холодной, так и с тёплой температурой света (при этом самый тёплый цвет становится жёлтым), а также синими, зелёными и красными. Причём ленты могут быть одного постоянного цвета, а могут менять их, оставаясь в спектре RGB.

Ленты могут иметь постоянный цвет, а могут менять их

Читайте также:
Тонировка стекол автомобиля напылением - технология

Пыле- и влагозащищённость

Несмотря на малый размер, светодиодная лента всё же является электротехническим устройством, а значит на неё могут оказывать негативное влияние излишняя влажность, а также попадание пыли и влаги. При этом ленты выпускаются с различной степенью защищённости, которая обозначается аббревиатурой IP и имеет числовое обозначение.

  • IP20 — самая незащищённая разновидность устройства, применять которую можно лишь в благоприятных условиях;
  • IP65 — средняя по степени защищённости лента, покрытая тонким слоем эпоксидной смолы;
  • IP68 — наилучшая степень защищённости устройства, которая обеспечивает бесперебойное использование даже в самых неблагоприятных условиях.

Защита в последнем типе обеспечивается благодаря плотной силиконовой оболочке. Благодаря ней такую ленту можно использовать для украшения элементов кузова, бампера и даже дисков автомобиля: грязь и вода ей не страшны. А вот первый тип можно использовать исключительно внутри салона, да и то не в каждом месте. Второй тип является оптимальным по степени защиты, условиям применения и цене.

Ленты могут быть открытыми или защищёнными

Видео: обзор различных видов лент

Как установить и подключить светодиодную ленту в машине своими руками

В первую очередь определитесь с местом монтажа. Будете вы украшать автомобиль изнутри или снаружи? От этого момента во многом зависит выбор светодиодов, а также методы крепления. Выбирая место, убедитесь, что лента не будет мешать ремонтным и обслуживающим работам. Например, демонтаж всех элементов автомобиля должен осуществляться без снятия подсветки.

После того как место расположение ленты продумано, замерьте необходимую длину. Для этого вам будет нужна обычная метровая лента или кусок верёвки с линейкой. Проложите верёвку в тех местах, где планируется монтаж подсветки. Не забывайте про углы и изгибы: они должны быть максимально ровными. После этого просто измерьте длину верёвки и отрежьте полосу аналогичного размера. Не забывайте, что количество оставшихся диодов на участке должно быть кратно трём!

Отмерьте необходимую длину ленты и отрежьте по границе сектора

Если вы планируете использовать светодиоды для внешней подсветки автомобиля, не стоит использовать продукцию с самоклеющимся слоем — он всё же не так надёжен, как качественный клей или герметик. Часть может оторваться во время движения. В лучшем случае все ваши труды пойдут насмарку, в худшем — вы спровоцируете дорожно транспортное происшествие.

Материал и инструменты

Для того чтобы установить подсветку на ваш автомобиль, вам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • светодиодная лента нужной длины;
  • провода с сечением 0,75 мм;
  • ножницы;
  • канифоль для лужения проводов;
  • паяльник с мощностью 25–40 вт (не больше);
  • термоусадочная трубка для изоляции;
  • нагревающее устройство (в идеале — строительный фен со специальной насадкой, но подойдёт и обычная зажигалка);
  • клей для фиксации;
  • хомуты (в некоторых случаях);
  • контроллер с пультом (для многоцветной ленты);
  • автомобильное зарядное устройство для телефона (используется при подключении к прикуривателю);
  • тумблер для включения и выключения.

Процесс установки

В установке нет ничего особенно сложного, но нужно уметь обращаться с паяльником. Если вы держите его в руках не в первый раз, то особых проблем не возникнет.

Помните, что время пайки не должно превышать 10 секунд, иначе есть риск испортить ленту. Если этого времени вам не хватило, дайте остыть деталям, а затем продолжите работу.

  1. В первую очередь вам нужно соединить провода и ленту. Их концы надо зачистить от изолирующего слоя, залудить, а потом аккуратно припаять к концу ленты.
  2. Если вы используете одноцветную ленту, то припаять вам нужно будет всего два провода — с положительным и отрицательным зарядом. Для этого рекомендуется использовать цветные провода: чёрный для минуса и красный для плюса. А вот у RGB-лент, меняющих свой цвет, уже четыре провода: красный, синий и зелёный для соответствующих цветов свечения, а также отрицательный чёрный.
  3. Когда все провода припаяны на свои места, позаботьтесь об изоляции места стыка. Для этого используется термоусадочная трубка длиной около 3 см. Наденьте её на место спайки, а затем нагрейте с помощью фена. Под воздействием тёплого воздуха трубка сожмётся, тем самым заизолировав нужное место.
Видео: соединение проводов и ленты

Если вы не умеете паять — не беда. Сейчас в продаже можно найти комплекты лент и проводов, которые соединяются с помощью специальных коннекторов. Покупая такой набор, вам не придётся мучиться с паяльником, канифолью и прочими сопутствующими факторами. Но есть у коннекторов и недостатки — при недостаточно плотной усадке, контакт может теряться, а подсветка моргать и гаснуть.

Коннекторы позволят обойтись без пайки

Расположите ленту в нужных местах внутри или снаружи автомобиля. Если вы используете ленту не на самоклеящейся основе, не забудьте нанести клей или герметик. При возможности ленту можно закрепить хомутами. Если подсветка расположена снаружи, заведите провода внутрь салона автомобиля. При тюнинге нижней части автомобиля, например, колёсных дисков, проводку можно пропустить через специальные отверстия в днище машины.

Читайте также:
Как выбрать краскопульт для покраски автомобиля: что это за устройство, основные критерии и классификации

Одноцветные светодиодки можно подключать к бортовой сети напрямую, в то время как многоцветным требуется предварительная установка контроллеров. Причём провод от красного цвета подключается к разъёму R, зелёный — G, а синий — B.

Подключите красный, зелёный и синий провод к соответствующим контактам, а также минусовой провод

Сам контроллер обычно подключается к аккумулятору. В комплектах к нему обычно идут пульты управления, помогающие менять цвет в лентах, его яркость, частоту смены оттенков и некоторые другие параметры.

Способ подключения к аккумулятору

Удобнее всего подключать подсветку непосредственно к аккумулятору. Для этого чёрный провод протягивается под обшивкой к аккумулятору и подключается к минусовой клемме. Провод с положительным зарядом (красного цвета) подключается к тумблеру, который, в свою очередь соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора.

Видео: подключение к аккумулятору автомобиля

Подумайте о расположении тумблера. Вам должно быть удобно тянуться к нему для включения и выключения подсветки. Если же вы хотите, чтобы ленты автоматически загорались каждый раз, когда вы заводите автомобиль, просто подведите красный провод напрямую к аккумулятору, исключая из этой цепи тумблер.

Схемы подключения светодиодных лент

Одноцветную ленту можно подключать без контроллера

При подключении многоцветной ленты контроллер обязателен

Способ подключения к прикуривателю

Кроме способа подключения к аккумулятору есть ещё один, который предполагает использование прикуривателя. Для него вам понадобится устройство для зарядки телефона от прикуривателя.

  1. Разберите корпус зарядки. Вам понадобится провести некоторые манипуляции с проводами.
  2. Положительный провод нужно припаять к предохранителю.
  3. Отрицательный провод не должен иметь контакта со стабилизатором. Его нужно припаять напрямую к минусу, в качестве которого выступает правое металлическое ушко. Таким методом вы поднимите напряжение внутри устройства до 12 В.
  4. Теперь штекер зарядки подключается к контроллеру. Когда вы поместите эту конструкцию в прикуриватель, подсветка начнёт работать.

Учтите, что при такой схеме подсветка будет включаться автоматически при включенном двигателе. Однако этот способ подключения имеет ряд недостатков, ведь если вам понадобится прикуриватель, например, для обогрева сидений или зарядки телефона, оригинальное освещение придётся отключить.

Техника безопасности при установке и эксплуатации

При монтаже, подключении и дальнейшем использовании лент со светодиодами соблюдайте следующие правила безопасности.

  1. Первое и самое главное правило — отключайте аккумулятор перед началом любых работ с электропроводкой. Это касается и монтажа лент.
  2. Выбирайте тип ленты в зависимости от места крепления: открытая и незащищённая лента IP20 выйдет из строя, если будет находиться на кузове авомобиля. А ленты с плотным расположением крупных диодов могут слепить водителя внутри салона.
  3. Не следует изгибать ленты слишком сильно — это может повредить внутреннюю проводку.
  4. Используйте паяльник только с малой мощностью.
  5. Длина участка ленты не должна превышать 5 метров. Ели вам нужно подключить несколько таких участков, нужно делать это параллельно.
  6. Внимательно следите за полярностю контактов. Минусы и плюсы должны находиться на своих местах. Специалисты утверждают, что эта лента способна пережить разовое неправильное подключение, но всё же не стоит проверять этот факт. Будьте аккуратны.
  7. Полезной будет установка стабилизаторов напряжения, чтобы на устройство поступало не более 12 В.
  8. Если вы используете отдельный блок питания, запас его мощность должен составлять минимум на 20%.
  9. При укладке на металлическую поверхность, рекомендуется сделать изолирующую прокладку.
  10. Если вы делали отверстия в кузове автомобиля для крепления или заведения проводки, обязательно обработайте их составом, предотвращающим коррозию.
  11. Прежде чем включать аккумулятор, ещё раз проверьте правильность установки проводки.

Видео: главные правила при подключении светодиодной ленты

Светодиодная лента — это простое и удобное устройство для модернизации внешнего вида вашей машины. Она значительно превосходит по своим характеристикам обычные лампы и неоновые трубки, так как более долговечна, а её использование безопаснее. Установка и подключение не вызовут особых сложностей, но если вы не до конца уверены в своих силах, попробуйте украсить светом небольшой элемент автомобиля. Скорее всего, этот процесс затянет вас, и уже через некоторое время ваш автомобиль будет светиться всеми цветами радуги.

Самостоятельно подключаем светодиодную ленту в машине

Для тюнинга автомобилей используются самые разные световые устройства. И разумеется, любители автомобильной подсветки не могли пройти мимо такой вещи, как светодиодная лента. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. И сегодня на прилавках автомагазинов уже появились светодиодные ленты, полностью готовые к установке. Все они — разные, а их количество так велико, что у начинающего автолюбителя буквально разбегаются глаза. Попробуем разобраться в том, какими бывают светодиодные ленты и как подключить их к машине самостоятельно.

Читайте также:
Как выбрать краскопульт для покраски автомобиля: что это за устройство, основные критерии и классификации

Что такое светодиодная лента

Светодиодная лента — полупроводниковое устройство, используемое автомобилистами для декоративной подсветки.

Чаще всего подсвечивается днище машины. Иногда ленту устанавливают на колёсные диски, под номерные знаки и т. д. У светодиодных лент есть два преимущества:

  • они хорошо защищены от влаги и пыли;
  • их легко устанавливать.

Виды LED-лент

Сегодня светодиодные ленты могут классифицироваться по нескольким признакам. Перечислим их.

  1. Тип светодиодов.
  2. Мощность светодиодов.
  3. Плотность светодиодов.
  4. Цвет свечения диодов.
  5. Уровень защиты от влаги.

Теперь разберёмся подробнее.

Тип светодиода — это основной признак, по которому классифицируются современные LED-ленты. Сегодняшние производители готовых LED-наборов используют 2 типа диодов: SMD-5050 и SMD-3028 (аббревиатура SMD идёт от английского словосочетания Surface Mounted Device, что означает «устройство, устанавливаемое на поверхность»). А цифры в приведённой выше маркировке указывают на размеры диодов. В первом случае это 5 на 5 мм, во втором — 3 на 2.8 мм.

Под плотностью светодиодов подразумевается количество этих устройств на погонный метр LED-ленты. Эта величина может варьироваться от 60 до 240 диодов на метр.

Потребляемая мощность ленты — это параметр, который напрямую связан с размерами диодов и их плотностью. Например, самая дешёвая лента на основе SMD-3028 с плотностью 60 потребляет 4.7 Вт. Если плотность 240, то мощность достигает 17 Вт. Автолюбителю необходимо знать этот параметр, так как именно от него зависит выбор источника энергии.

С цветом свечения всё просто: он может быть каким угодно. Но в настоящее время у автолюбителей особенно популярны ленты, испускающие белый холодный свет. На втором месте по популярности тёплое жёлтое свечение.

Защита от влаги. Есть 3 степени влагозащиты: IP68, IP65 и IP20.

  • IP68 — полная влагозащита. Лента может применяться где угодно: хоть под водой (глубина до метра), хоть во льду;
  • IP65 — лента со средней влагозащитой. Способна выдержать попадание мелких брызг, однако полностью погружать в воду это устройство не рекомендуется;
  • IP20 — лента без защиты от влаги. Светодиоды в ней полностью открыты, так что применять её целесообразно только внутри салона машины.

Установка ленты со светодиодами на днище автомобиля

Перед началом установки определимся с тем, что нам потребуется для работы.

Расходные материалы и инструменты

  • лента светодиодная;
  • отвёртка крестовая;
  • отвёртка плоская;
  • профиль алюминиевый Г-образный, 4 отрезка длиной 1.5 м;
  • набор пластиковых хомутов;
  • дрель с набором свёрл;
  • саморезы.

Последовательность подключения своими руками

  1. На широкой стороне Г-образного профиля, по всей его длине, с помощью дрели сверлятся отверстия, расстояние между ними — 10 см, диаметр — 3 мм. Затем лента укладывается на внутреннюю сторону профиля и закрепляется пластиковыми хомутами, продетыми в отверстия.

Как можно установить LED-ленты к бортовой сети автомобиля

Перечислим, что нам потребуется для выполнения этой работы.

Инструменты и материалы

  • светодиодная лента, установленная на автомобиле;
  • бытовой паяльник;
  • термоусадка;
  • стабилизатор 7812;
  • радиатор алюминиевый;
  • термоклей.

Правильная последовательность соединения с бортовой сетью

  1. На концах многоцветных светодиодных лент есть по 4 контактных площадки. К ним припаиваются провода бортовой сети так, как это показано на фото ниже.

Как провести в машину светодиодную ленту — видео 1

Как поставить LED-светодиоды со стабилизатором — видео 2

Меры предосторожности

  • светодиодная лента очень легко ломается, однако заметить это сложно: ломаются провода внутри ленты, хотя внешне она остаётся целой. Отсюда правило: занимаясь установкой ленты, не следует слишком сильно её сгибать. Радиус изгиба не должен превышать 7 см;
  • прежде чем подключать ленту к бортовой сети машины, нужно обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора;
  • светодиоды — это полупроводниковые устройства, работающие на постоянном токе. Следовательно, при подключении ленты крайне важно соблюдать полярность;
  • в любой, даже в простейшей схеме подключения ленты обязательно должен быть предусмотрен стабилизатор напряжения. Без него срок службы даже самой качественной ленты будет очень недолгим. Необязательно, чтобы это была схема 7812. Подойдёт практически любой стабилизатор для 12 вольтовой сети, который можно приобрести в любом магазине радиодеталей;
  • алюминиевый радиатор с закреплённым на нём стабилизатором должен быть тщательно изолирован от корпуса автомобиля.

Подключить светодиодную ленту к машине — задача несложная. Она вполне по силам даже начинающему автолюбителю, у которого есть хотя бы поверхностное представление об электротехнике. Главное не ошибиться с полярностью при сборке схемы и не пренебрегать стабилизаторами, какой бы стабильной ни казалась бортовая сеть машины.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: