Бесполезен или нет МД-тюнинг

МД тюнинг дросселя, миф или нет?

Считается, что изобретателем МД (Модернизация Дросселя) тюнинга является американский инженер Рон Хаттон. По его словам эта доработка дроссельного узла позволяет изменить состояние воздушного потока (создать завихрения), что позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива до 25 %. Так ли это на самом деле?

Как сделать МД тюнинг дросселя своими руками

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.


Большая точность тут роли не играет. Глубина пропила должна в зависимости от толщины стенки, обычно это 2-3 мм (не более 5 мм). Чтобы убрать образовавшиеся заусенцы можно использовать мелкую шкурку. Процесс не сложный и не требует прошивки ЭБУ.

Как сделать МД тюнинг показано на видео (смотреть с 8 мин 46 сек):

Если инструмент достаточно мощный, то работа не займет более 15 минут. На СТО за такой тюнинг дроссельной заслонки берут от 7 000 рублей.

Отзывы о МД тюнинге

После такой модернизации дроссельного узла:

  • + Педаль газа становится более информативной (более отзывчивой).
  • + Увеличение мощности от 1000 до 3000 об/мин.
  • + Снижение расхода топлива.
  • ─ Потеря эластичности.

Чтобы выяснить, есть ли эффект от МД тюнинга был проведен эксперимент (смотреть на видео выше с 12 мин 30 сек):

  1. Бак автомобиля заправили до максимума.
  2. Проехали на машине около 20 км.
  3. Заправили бак до максимума (расход получился 2,01 литра).
  4. Установили модернизированный дроссельный узел (диаметр 46 мм).
  5. Проехали на машине этот же участок дороги.
  6. Заправили бак до максимума (расход бензина составил 1,61 литра).

Таким образом, экономия топлива составила около 20%. Кроме этого отмечено увеличение мощности на низах.

Если после модернизации дроссельного узла появились проблемы с холостым ходом, то скорей всего была нарушена герметичность закрытой дроссельной заслонки (были сделаны слишком большие углубления).

А какие отзывы о МД тюнинге можете оставить Вы? Читайте также, есть ли смысл устанавливать дроссельную заслонку 52, 54 или 56 мм и как самому почистить дроссельный узел.

Технология увеличения мощности двигателя при одновременном снижении расхода топлива и содержания вредных веществ (МД-Тюнинг).

Желание мнoгих вoдителей – увеличение мoщнocти двигателя. «Лoшадoк» пoд капoт хoтят дoбавить, например, для coздания запаcа тяги для oбгoна, чтoбы на cветoфoрах не уcтупать инoмаркам клаccа «Люкc».

Спocoбoв увеличения мощноcти авто доcтаточно много, какие-то эффективны, какие-то – нет. Раccмотрим работающую запатентованную технологию американcкого инженера Рона Хаттона, оcнователя компании Gadgetman Technologies LLC. Он cделал ряд иccледований и открытий в облаcти аэродинамики и изобрел технологию модификации дроcселя и карбюратора – МД-тюнинг, которая позволяет увеличить мощность автомобиля, снизить расход топлива, увеличить крутящий момент и динамические характеристики. Кроме этого, снижается количество вредных веществ в выхлопе.

Читайте также:
Ремонт обшивки салона автомобиля своими руками

Благодаря такой технологии увеличить мощность можно в зависимости от автомобиля в среднем на 5–15%, экономия топлива составляет 10–30%. Все инжекторные и карбюраторные автомобили работают по одинаковому принципу. Разбег в показателях увеличения мощности и снижения расхода топлива от модели к модели объясняется разными конструкциями дроссельного узла и карбюратора (длиной, диаметром, толщиной стенок, количеством каналов).

Воздух, который поступает в двигатель по воздушному патрубку в обычной (немодифицированной) машине простым ровным потоком, при смешивании с бензином не достигает действительно однородной горючей смеси. Такое топливо сгорает неполностью и горит неравномерно, его остатки догорают в катализаторе. МД-тюнинг обеспечивает более полное смешивание бензина с воздухом и его более полное сгорание. Износ двигателя в итоге уменьшается, т.к. работа ведется с имеющимся потоком воздуха, который и так уже заходит в двигатель. МД-тюнинг не требует внимания, заливки, установки чего-то, что может ломаться. Такая модификация не требует вмешательства в автомобильный компьютер, в двигатель и электронику. После модификации автомобильные датчики в большинстве случаев сразу подхватывают новые данные, и машина работает в новом режиме. По времени МД-тюнинг занимает от 1 до 3 ч и делается один раз на весь период эксплуатации автомобиля.

Принцип работы МД-тюнинга

Для понимания этой технологии нужно в общих чертах представлять основу работы двигателя. В двигателе есть коленчатый вал, с ним соединены поршни. Когда поршни двигаются вверх и вниз, они заставляют коленвал вращаться. Этот вал двигается прямо, вверх, в сторону и вниз. Когда двигатель работает, поршень толкает вал и получается круговое движение. Когда маленький отрезок коленчатого вала находится в верхней мертвой точке, происходит нулевое вертикальное движение поршня. Мы будем рассматривать только впуск, потому что это место, где МД-тюнинг создает «волшебство». В верхней мертвой точке впускной клапан готовится к открытию, и нет вертикального движения поршня, следовательно, нет нужды в воздухе. Клапан начинает открываться, и поршень начинает движение вниз. И прямо перед тем, как угол поворота коленвала приближается к 90°, поршень двигается максимально быстро. Затем он начинает замедляться, пока не достигнет нижней мертвой точки. Это создает волны давления в двигателе.

Потом поршень начинает движение вниз, ускоряется, а затем начинает замедляться, вызывая падение вакуума. МД-тюнинг пользуется этим и этой аэродинамикой, чтобы создать колебание давления.

Увеличение перепада давления на впуске позволяет бензину более полно переходить из жидкого в парообразное состояние. Благодаря тому, что испаренный бензин лучше перемешивается с уплотненным вихревым потоком воздуха, то же количество бензина выполняет большую работу из-за более полного сгорания. При этом воздушно-топливная смесь становится более бедной, приближаясь к идеальному соотношению бензина с воздухом. Эти эффекты обеспечивают большую мощность и крутящий момент, меньший расход топлива, лучшую динамичность, снижается количество вредных веществ в выхлопах.

Как это происходит. В любом автомобиле на бензине есть дроссельная заслонка в дросселе. В дроссельном узле или карбюраторе с помощью специального оборудования вокруг заслонки делаются точного размера и формы, под определенным углом фаски, которые при открывании/закрывании дроссельной заслонки (прямая связь с педалью газа) обеспечивают образование необходимого уплотненного потока воздуха.

Фаска выглядит просто, но должна иметь очень точную форму. Теперь, когда воздух достигает заслонки, он спускается. Все, что находится ближе к центру, становится потоком впускного воздуха. Но если вы измените форму пути, по которому проходит воздух, вы также измените и поведение воздуха. Так как впускаемый воздух ускоряется во время этого снижения, давление растет и увеличивается, потому что скорость воздуха создает понижающее давление на фаску. В итоге, поток входящего воздуха разделяется примерно пополам, и по мере увеличения давления, увеличивается количество собранного в фаске воздуха. Фаска собирает от 40 до 60% потока впускного воздуха. Секрет МД-тюнинга в том, что, когда разделенный пополам воздух идет по разным направлениям, все равно весь он попадает в фаску. Таким образом, когда эти два шара воздуха попадают в фаску, они сталкиваются друг с другом и начинают крутиться. До того, как воздух достигнет клапана, он продолжает катить эти шары. Это вроде катания карандаша по столу. Шары держат форму до момента столкновения с клапаном. В фаске образуется единый чрезвычайно плотный шар воздуха, который оказывается примерно в 1 млн раз плотнее, чем обычный поток впускного воздуха.

Плотный шар воздуха продолжает катиться до тех пор, пока он не достигнет впускного клапана и затем поршня, где завершится процесс смешивания. Тогда два шара воздуха расширяются подобно взрыву, давая турбулентность, необходимую для завершения процесса смешивания с топливным паром, который создается в первой половине снижения поршня. Так что, когда поршень начинает движение вниз, фаска собирает воздух, а затем поставляет воздух в цилиндр. В результате происходит изменение показаний от 480 мм вакуума до 710–730 мм. Почему это так важно? Потому что при условии, что вакуум ниже 660 мм, не существует жидкости, которая могла бы противостоять такому давлению, оставаясь жидкостью, – она переходит в парообразное состояние.

Читайте также:
Покраска автомобиля в матовый цвет своими руками

После МД-тюнинга на фоне улучшенного вакуума топливо превращается в пар. Жидкое топливо не горит. Оно должно перемешаться с кислородом прежде, чем сможет гореть. В испаренном состоянии топливо лучше перемешивается с кислородом. Сталкиваясь с потоком воздуха, все это превращается в однородную воздушно-топливную смесь. И в момент зажигания для горения доступно гораздо больше топлива, что увеличивает давление на поршень и мощность. Это действительно важно, потому что при горении потребляется не только топливо, также нужен кислород и его сгорает больше. Датчик кислорода – основное, чем руководствуется компьютер для определения соотношения воздуха и топлива в смеси. Компьютер не может увеличить количество воздуха, который всасывает двигатель, поэтому он должен уменьшить количество впрыскиваемого топлива, чтобы поддерживать правильное соотношение воздуха и топлива. Вот почему получается выигрыш в мощности, крутящемся моменте, в экономии топлива, и почему уменьшается количество вредных веществ в выхлопе.

Great Wall Hover Клуб

  • Просмотр новых публикаций
  • Карта
  • HAVAL-Клуб
  • Запчасти
    • Авторазборки
    • Магазины запчастей – партнеры клуба
    • Магазины запчастей на картах городов
    • Список магазинов запчастей Great Wall
    • Куплю/продам запчасти
  • Сервис
    • Автосервисы – партнеры клуба
    • Автосервисы на картах городов
    • Список автосервисов по Great Wall
    • Отзывы об автосалонах и сервисах
  • FAQ
    • FAQ форума
    • FAQ по Hover H2
    • FAQ по Hover H3
    • FAQ по Hover H5
  • Документация
    • H2
    • H3
    • H5
    • H3 New
  • Главная
  • Форумы
  • Пользователи
  • Больше
  1. Great Wall Hover Клуб
  2. → Тюнинг
  3. → Тюнинг двигателя

МД-тюнинг

, 04 июл 2012 19:28

  • Страница 1 из 12
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вперед
  • »
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

298 сообщений
Авто: Отправлено 04 июля 2012 – 19:28

  • 298 сообщений
  • Регистрация: 04.06.12
  • Город: Город Русской Славы
  • Авто:
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2

298 сообщений
Авто: Отправлено 05 июля 2012 – 20:37

  • 298 сообщений
  • Регистрация: 04.06.12
  • Город: Город Русской Славы
  • Авто:
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2

Сообщение отредактировал fanmajesta: 06 июля 2012 – 21:37

298 сообщений
Авто: Отправлено 06 июля 2012 – 22:01

  • 298 сообщений
  • Регистрация: 04.06.12
  • Город: Город Русской Славы
  • Авто:
  • Haval H3, салон Н5, бензин,4х2

Люди, не мешайте машине работать. Я уже дважды возвратился в сток и понял, лучше завода никто не сделает))))))

Можно и самому коллектор впускной отполировать, тоже будет эффект.

Интересовался я этой темой, даже покатался на Ховере с МД тюнингом. Нет никакой разницы между ним и чипованым МОД7. Лучше всего вам расскажет svv, они этот МД еще модифицировали )))))

svv, есть предложения, как будим измерять изменения?

svv, есть предложения, как будим измерять изменения?

Мощность дроссель не прибавит все будет как в стоке. А вот при при не большом открытии дросселя за счет увеличения проходного сечения, мотору будет легче. Померить можно очень просто. Ограничить открытие например до 30% на сток дросселе и на доработанном и посмотреть разницу. Уверяю вас, что даже без замеров вы все поймете при первом нажатии на педаль газа. Без всяких адаптаций и всего остального.

Какова цена? И имеет ли смысл делать это вместе с чип-тюнингом?

О цене еще рано говорить, понятно что для клуба она будет лояльной. Давайте сделаем пару,тройку машин форумчан. Пускай отпишут свои ощущения, потом можно будет говорить о цене. 2-3 машины сделаем бесплатно для теста. Только пока у нас подменных дросселей нет. Если купите я готов заплатить за них.

по идее у меня он должен быть, когда приезжал к тебе на установку января с последующей настройкой у Макса.
в то время планировал установку валов+разрезная шестерня + МД у SVV (так как валы и выпуск на лачети ехали весьма весело).

Сделал я себе сеё “чудо”, кайфую уже 4-й день.

Произвел доработку дроссельного узла (ДДУ или MD-тюнинг) своими руками.

Daewoo Gentra 2014

  • Сбылась очередная бредовая мечта гаражного тюнингиста! Произвел доработку дроссельного узла (ДДУ или MD-тюнинг) своими руками. Идеей заразился на gentra-club.ru. Наличие оборудованного гаража и 4-ый разряд слесаря МСР не позволяли мне делать ДДУ на стороне, за деньги. Поэтому решил взяться за ДДУ собственноручно. Начал с того, что обдул сжатым воздухом дроссельный узел (ДУ) и область вокруг него, что бы меньше насыпать пыли в ресивер во время демонтажа. Далее отсоединил разъемы ДУ, датчика температуры воздуха в гофре и трубку системы вентиляции картерных газов. Ослабив хомуты, полностью снял гофру и отвел в сторону трубку ВКГ, чтобы не мешались. Винты крепления ДУ к ресиверу удобно откручивать торцовым ключом на 10 с удлинителем. Аккуратно снял ДУ с ресивера и закрыл отверстия ресивера и воздушного фильтра от попадания лишней пыли. Несмотря на небольшой пробег 23700км, внутренние поверхности ДУ ниже дроссельной заслонки (ДЗ) были сильно загрязнены. Видимо эту сажу накидала система EGR, работавшая до 22т.км., пока не была отключена посредством чип-тюнинга. Глядя на закопченный ДУ лично убедился, что EGR лучше отключать с новья. Очистил большую часть сажи очистителем карбюратора. Внимательно осмотрел ДУ: Да, действительно, стенки дроссельной камеры очень тонкие, на вскидку 3…4мм. Приливы-ступеньки рядом с ДЗ предусмотрены злыми конструкторами скорее не что бы задушить мотор, а что бы получить линейные характеристики тяги при нажатии педали газа. Это я понял уже после ДДУ, когда начал ездить на авто в разных режимах. Ось заслонки довольно таки толстая в диаметре и ее можно было бы сточить без ущерба для работоспособности. Для этого нужно вывернуть 2 винта крепления ДЗ к оси и вынуть ось из корпуса ДУ. Но вскрыв пластиковую крышку ДУ, я обнаружил под ней помимо приводных шестерен еще и тонюсенький венец датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), закрепленный как раз на оси заслонки. А под шестерней оси еще и возвратные пружины. Короче при попытке демонтажа оси возник бы риск повредить тонюсенький венец ДПДЗ. Был бы у меня в запасе второй ДУ, можно было бы рискнуть, а за неимением такового, побоялся… Стачивать ось в сборе с ДУ, мало того что неудобно, так еще и есть риск покоцать зону уплотнения ДЗ с корпусом. Закрыл я, от греха подальше, пластиковую крышку ДУ, пока мусора не насыпал, не забыв сделать пару фоток для таких же страждущих как я. Пришлось ограничиться лишь стачиванием торчащих концов винтов; шляпки не трогал, они и так утоплены в отфрезерованные пазы. После чего начал стачивать приливы-ступеньки внутри ДУ. Зажал дрель в адаптер, получилась некая пародия на сверлильный станок, выставил макс обороты дрели 3000. ДУ удерживал руками. В процессе механической обработки приходилось закрывать ДЗ, прижимая ее пальцем, в статике заслонка несколько приоткрыта и есть риск повредить ее кромку и корпус ДУ в зоне уплотнения с заслонкой, что нежелательно. Пальцы уставали, приходилось работать с перекурами (сам, если что не курю, и вам не советую!). Сейчас думаю, что можно было застопорить ДЗ в закрытом положении, вставив между шестерен, например спичку или зубочистку. Сначала точил шарошками-фрезами. Причем, как ни странно производительность и шероховатость поверхности выходила лучше при использовании твердосплавных шарошек, а не быстрорежущих. Затем заглаживал переходы и зарезы от шарошек наждачкой, зажатой в разрезную насадку и стянутой пластиковым хомутом. Использовал три вида наждачки в такой же последовательности: погрубее, средняя и мелкая, зернистость не вспомню. На финише пропорол две дырки в нижней части корпуса ДУ, одну сквозную, одну глухую. Поскольку меня на клубе неоднократно предупреждали о возможности такого криминала, к этому я был готов морально и технически: закупил заранее холодную сварку. Чтобы определить, в каком месте уже фольга, а где еще мясо, взял глухую гайку М5 со сферическим торцем, и нажимая, провел сферой по дыркам. Там где уже фольга, металл продавился, а где стенка еще достаточно толстая, там нет. Удалил оторвавшиеся заусенцы. Чтобы улучшить адгезию холодной сварки к наружной стенке ДУ в зоне сквозной дырки, заклеил все что не нужно малярным скотчем и обстрелял место нанесения хол.сварки пескоструйкой. Обезжирил поверхности нефрасом и разведя по шустрому хол.сварку нанес ее зубочисткой на дыры. Минут за 5 она реально схватилась, но я контрольно подождал пол часика и зачистил мелкой наждачкой хол.сварку. внутри ДУ. На этом с мех обработкой ДУ я решил остановиться. Можно конечно было вырезать радиусные канавки вплотную к ДЗ, как по канунам MD-тюнинга, но я побоялся. Во первых, если при столь минимальном удалении металла с внутренних стенок ДУ, я все равно сумел пропороть две дырки, то при попытке нарезать еще и канавки, вероятность появления лишних дыр многократно увеличилась бы. Время было уже позднее и мне хотелось домой похавать, на горшок и в люльку… Во вторых, одноклубники, ездящие с доработанным ДУ, меня предупреждали о том, что после ДДУ, педаль газа становится очень чувствительная и обращаться с ней приходится очень деликатно. А мне хотелось некого компромисса. В итоге вся моя доработка свелась к удалению ступенек и переходов на внутренних стенках дроссельной камеры, за исключением небольшого участка вокруг полностью закрытой дроссельной заслонки, его нежелательно трогать, ведь ДЗ должна прилегать плотно. Перед сборкой промыл нефрасом и старательно продул ДУ сжатым воздухом. Сборка, как любят писать в мануалах, в обратной последовательности. Разве что побрызгал силиконом болты крепления ДУ, они, почему то, чуть тронулись коррозией. При попытке запуска он завелся и сразу заглох… И так 6 раз… Вот тут я не на шутку очконул! Но с 7-ой попытки движок пустился!

    Читайте также:
    Полировка автомобиля после покраски своими руками

    Попытаюсь описать ощущения от вождения авто после доработки дроссельного узла. Запускается как обычно, обороты ХХ такие же, как прежде. При движении, если продавливать педаль газа на малый угол, разгон сопоставим со стоком. А вот если продавливать педаль чуть сильнее, то авто значительно шустрее разгоняется, чем раньше. Пробовал продавить газ в пол: на мокром асфальте буксанули колеса, но больше 80 в городе разогнаться не рискнул. Надо будет еще видос заснять о динамике разгона, для чистоты эксперимента. Прокатился немного по трассе, поскольку ехал с семьей, больше 110км./ч. не разгонялся, в режиме поддержания движения тянет стабильно, разницы со стоком нет. Катался и по легкому бездорожью: скорость 10-20км./ч., газ давил совсем чуть-чуть, также разницы со стоком не заметил, правда при движении в крутой подъем авто уж больно рьяно разгоняется на низших передачах.

    Из минусов, отметил более жесткую работу АКПП. Если раньше, толчки при переключениях были почти незаметны, то сейчас автомат стал пинаться сильнее. Поэтому, если нет необходимости резко ускориться, стараюсь сейчас нажимать на газ плавнее и на минимальный угол. Может таким макаром и расход бенза, хохмы ради, упадет! Статистики расхода пока нет, как появится, отпишусь.

    Резюме. Доработка дроссельного узла просто необходима людям, которых не устраивает динамика разгона, отклик на педаль газа и т.д. Любители погонять по достоинству оценят изменения, ощущения от езды станут острее. По крайней мере, мне, когда я в первой поездке после ДДУ, с непривычки давил на газ как обычно, казалось, что подо мной не бюджетный семейный седан с 1,5-шником, а 2-ух литровый злобный зверь! Мой друг, прокатившись со мной пассажиром, сказал, что как будто движку добавили объема.

    Однако любителям овощной езды, людям, больше ценящим плавность хода нежели быстрый отклик на педаль газа, а также владельцам авто с АКПП советую или вообще отказаться от ДДУ или делать доработку не сразу, а пошагово, периодически, очищая ДУ от стружки и абразива, ставить ДУ на двигатель и совершать пробный заезд. Тем более, что снятие/установка ДУ не занимают много времени. Я вот думаю: «Я ведь только убрал приливы-ступеньки и получил такой контраст со стоком! А если бы еще и радиусные канавки сумел нарезать. »

    Читайте также:
    Обшивка салона автомобиля своими руками

    А вот сделать чип-тюнинг считаю необходимостью, хотя бы с целью отключения системы EGR, сам был неприятно удивлен, глядя, сколько сажи она успела накидать за 22т.км. Любители овощной езды после чип-тюнинга не испытают дискомфорта, ведь контраст стока с чипом гораздо меньше чем контраст чипа с чипом+ДДУ.

    Спрашивается, для чего я все это затеял? Ведь динамика разгона меня полностью устраивала и в стоке. А затеял я ДДУ чисто из спортивного интереса, захотелось еще что-нибудь улучшить своими руками и посмотреть, что из этого выйдет. Можно сказать, я поставил добровольный эксперимент над своим авто. Что же, надеюсь, моя информация будет интересна и полезна другим, постарался написать наиболее доступно и подробно, хоть и вкратце не получилось. Спрашивайте, если будут какие то вопросы. По расходу топлива отпишусь позднее, когда подкоплю статистику.

    Бесполезен или нет МД-тюнинг

    Спасибо Игорь за отзыв. На самом деле, данную доработку испытали на множестве машин.К примеру из 30-50 машин, был один возврат и то по тому, что логика эбу не позволила воспринять большее наполнение на частичных нагрузках. Бились с Паулюсом вместе. МД тюнинг, имеет полное право на жизнь. В процессе испытаний и опытов, различных вариантов доработок на своей машине у меня москвич с двигателем рено 2.0литра я порвал кпп(переборщил). Данная доработка, хорошо работает в диапазоне дроселирования до 50%. Это то, чего не хватает автомобилям с маленьким литражом двигателя. Хотя приезжают и на монстрах с 6.0 литровыми моторами. Люди разделились на три лагеря. Теоретики, которые с пеною рта, доказывают, что это развод, лохотрон итд, сомнивающиеся выжидают,читают отзывы и ждут скидок и практики, которые ездят и радуются. Отзывы людей можно почитать на многих форумах.

    И тут появилась такая информация от Виталия
    Цитата:
    Сообщение от svv
    Теперь нужен желающий для теста новой доработки на лачетти. Любой объем и кпп. Все работы будут сделаны бесплатно. От вас полный отчет по расходу и динамике.

    Созвонились, договорились об установке.
    В тот день, когда надо было приехать на доработку, я решил замерить расход топлива. Замерял по баку. Естественно, что расход за день – это не показатель, но все же… В итоге, он составил примерно 12 литров на 100 км. по городу. Приехал к Виталию. Была произведена замена дросселя на доработанный в течение 20-30 минут. Внешне дроссель как штатный, т. е. такие же размеры, диаметры и т. д. Прошивка под этот дроссель была доработана в другой день. Так как для адаптации к обновленной прошивке тоже требовалось примерно 1000 км, практически всю неделю ездил, заново привыкал…
    После установки дросселя машина сразу ПОЕХАЛА. Даже по сравнению с тем, как она ехала после установки предыдущей чиповки. На педаль газа стала реагировать мгновенно, движок стал раскручиваться моментально. Нет никакой «задумчивости».
    Теперь о главном – о расходе. Решил ездить умеренно, т. е. не более 3000 оборотов и не более 80 км/ч. Ну и без резкого разгона – получился средний городской цикл. Так вот, расход составил 10 л/100 км при условии, что я ездил с двумя пассажирами и оборудованием (кроме меня примерно 200 кг. получалось). И все это при том, что у меня АКПП, довольно давно не менялись свечи и при пробеге в 90 т. км. никогда не промывались форсунки (и, к тому же, все-таки зима)!
    Вообщем, результат меня поразил! Машина стала ехать. Убираешь ногу с педали газа, а она ЕДЕТ (раньше начинала довольно заметно замедляться). Буквально немного надавил на педаль – она довольно шустро разгоняется. Спасибо огромное Виталию и приношу ему свои извинения по поводу того, что долго не выкладывал отчет – было некогда физически.
    Думаю, Виталий напишет свои комментарии по поводу доработки. Если у кого есть вопросы, задавайте. Моментального ответа не ждите, т. к. сейчас довольно редко бываю на форуме.
    Да, забыл очень важный момент – кроме дросселя и прошивки по двигателю НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ ВООБЩЕ, т. е. все остальное стоит штатное.
    __________________

    Читайте также:
    Полезные советы по перетяжке салона автомобиля

    Цитата:
    Сообщение от Alex143
    Пока только по ощущениям примерно до 11-12 литров расход. Точно посмотрю чуть позже.

    Дааа. Подвели ощущения.
    Но теперь даже приятнее!
    2 февраля заправил полный бак. Ездил практически без ограничений по скорости и разгону насколько это позволяли городские и погодные условия. До сегодняшнего вечера проехал 500 км. Заехал на ту же заправку, правда, на другую колонку встал. Залил ровно 50 литров. Итог – расход в пределах 10 л./100 км.
    В эти дни была достаточно сырая погода, поэтому часто приходилось включать обдув лобового стекла. Т. к. при такой температуре включается кондиционер, включение которого, кстати, не отражается на динамике, считаю, что показатель 10 л./100 км. – просто очень хороший.
    Вообщем, мои впечатления от данной доработки ОЧЕНЬ положительные! А люди, считающие МД-тюнинг лохотроном, пусть и дальше так считают! )))
    У Виталия есть графики мои до установки дросселя (т. е. с Торнадо) и после (с новой, не обкатанной прошивкой). Думаю, что по стоковой прошивке у него не сохранились, к сожалению.
    SVV, Виталь, выложи графики.

    Aiver
    Я тут недавно

    Регистрация: 23.01.2009
    Адрес: Москва
    Возраст: 21
    Сообщений: 9
    У меня: Chevrolet Lacetti HB МКПП 1.4
    Сказал(а) спасибо: 0
    Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

    Цитата выделенного Тестить машину с новым дроселем на движке 1,4 посчастливилось мне! первые впечатление потрясающие! По сравнению с тем что было небо и земля! скорость машина начала набирать значительно быстрее особенно на низких оборотах! по расходу пока ничего сказать не могу т.к. пока ехал от Виталия почти все время стоял в пробках! Завтра залью полный бак и дальше посмотрим!

    Новый взляд на свежую голову

    Сегодня с утра по дороге на работу немного по иному взлянул на модернизацию. Что ни говори а утро-вечера мудренее. Данных не много но всеже, так сказать для полноты картины. Начну по порядку.

    1) НА улице по утряне мороз -20 (как и накануне). Завелась машина отлично, как говориться с пол-оборота. Однако что сразу бросилось в глаза это то что стрелка тахометра сразу подскочила до 3000 оборотов. Вчера так небыло, обычно в такую погоду она встает около 1500-2000 и постепенно снижается по мере прогрева двигла. И получилось что движок как бы крутанулся, словно от подгазовки, естественно сразу же потом все вернулось в свои рамки. Посмотрю остальные запуски, если так останется значит это особенность, если нет, значит просто единичный случай.
    Второй раз завелась как обычно. скорее это всего единичный случай.
    2) Второе что заметил что БК стал показывать иные значения. Незнаю, сбились ли настройки БК (прошивку то немного правили), и придется ли его калибровать заново, время покажет. Но, вчера, при равных погодных условиях БК во время прогрева движка показывал 3 л/ч, а сегодня 2,5. Вот и думаю, то ли это БК сбился, толи это уже явный показатель экономии топлива. Опять же после нескольки баков все будет явно видно.
    3) Динамика. Теперь еще раз внимательно послушав авто, могу утверждать что с 2000 оборотов подхват стал лучше, не знаю снизилась ли планка, или просто весь график равномерно поднялся, но с чувствуется что с 2000 оборотов есть зацепка. Одно плохо, это наши московские пробки. Сегодня утром так и не дали отжечь. Всю дорогу на работу приходилось ехать в диапазоне 2000-3000, но ехалось комфортно. Вот только колеса все время в букс уходили, толи резина плохая, толи дорога заледенелая, толи крутящий момент дает о себе знать. На лето у меня резина больше в диаметре и пошире, должно быть получше с этим вопросом.

    Читайте также:
    Установка газового оборудования на автомобиль – инструкция + видео

    Но в целом я почувствовал что доволен результатом тюнинга. Прибавки немного (не турбину же поставили ), получилось немного лучше чем просто без него. Как бы тоже самое, но лучше. То есть при равных характеристиках авто у тебя все же лучше. Как я говорил выше, это как поставить чип, только не программный, а аппаратный.

    Цитата:
    Сообщение от svv
    Не за что. Катайся на здоровье.

    Ну вот в общем действительно на здоровье теперь кататься можно.
    Расскажу как все начиналось, в 2009 г, как только забрал машину из салона, и проехал на ней около 700 км, обратился к SVV, прошивка тогда в моде была Торнадо, избавился немного от провалов и т.д., все наилучшие воспоминания об изменнениях в динамике, спустя год, заехал еще раз и обновился на Торнадо нью, и снова позитивчик для ежедневных поездок.

    Что было сегодня.
    Как и хотелось, MD-TUNNING все в один день, благодаря стараниям некоторых людей, приехал к SVV в районе обеда.Провели техмойку, и вот авто в боксе.Всем желанием хотел наблюдать за процессом, но случайный телефонный звонок отвлек меня на весь процесс модернизации, в общем успел посмотреть как верхнюю крышку сняли, а потом как вернулся авто был готов на выезд.
    По обоюдному согласию, дабы дать мне понять все прелести новшества, прошивку трогать не стали, т.е. осталась Торнадо нью.
    Выезжая из бокса, ребята сказали аккуратнее с педалью газа, на что я про себя подумал, ну вот еще)))
    И так теперь что происходило далее
    1.Провалы перед ускорением, либо после переключения отсутсвуют.
    2.Динамика разгона-скажу так, если не давить до половины педаль газа, рулить еще терпимо,чем дальше тем страшнее,
    3.Третья передача, песня вообще знатная, но это надо ощутить.
    4.В спокойном потоке, ехал по ттк ,в толпе около 100км/ч, даже скучно, не на что давить, автомобиль как будто сзади подгоняют.
    5.Далее выехав на Варшавку решил все таки подерзить в толпе, свернуть получилось на Янгеля))).
    6.Очень приятный момент, что провалов при движении допустим на 3 , около 60, и планируешь резко ускориться,либо надо перестроиться с увелечением скорости, тож нет, что на мой взгляд, позволяет очень безопасно ездить.

    p.s. Клубни, кто последует примеру, действительно аккуратнее с газом, при первоначальном движении от SVV.

    В итоге мой взгляд данного решения, как полный позитив и Уважение человеку, который этим занимается.
    __________________
    Vidios
    Новичок

    Регистрация: 17.02.2011
    Адрес: Москва, Чертаново
    Сообщений: 14
    Поблагодарил: 0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Цитата выделенного

    Поставил в прошлый четверг себе новый дроссель. Все что вышесказано все правда. Сказать что это круто – ничего не сказать. Одно знаю точно, что это работает. Написал бы больше, но не могу. просто нет слов. Как это? Приходите, прокачу.

    Технология увеличения мощности – обсудим
    « #58 : 19 Февраля, 2011, 19:21 »

    ——————————————————————————–
    Мужики! Сегодня с другом приехали ставить к Виталию бустеры, а в итоге доработали дроссель – сначала он (Субару Легаси 2.0 164 л.с. МКПП), а потом после успешного теста и я (Шкода Октавия 2.0 150 л.с. АКПП)! Субару поехала лучше – это почуствовал и друг и я, когда на МКАДе сам сел за руль его машины, ей стало легче и разгон стал явно лучше – когда совершал на кольце обгон друг даже не понял, что ехал на 4-ой передаче, думая, что едет на 3-ей! На своей я почувствовал улучшение, но так как больше тестил бустер пока ничего однозначно сказать не могу, буду тестить! С девушкой сегодня тестили ( за рулем была она ), так вот, ей понравилось, а в купе с бустером понравилось еще больше!
    Расход по компу у нас на Шкоде повысился на 0.2 л., но и режим поездки сегодня был несколько иной, чем повседневный – намного более агрессивный!

    Читайте также:
    Плафон освещения салона – небольшие доработки + видео

    Один из отзывов, Kia Spectra (взят с форума):

    Сделал проточку, эмоций масса!

    Уже на задней передаче, когда выезжал из бокса, что-то почувствовал, машина отзывчивее стала что ли.

    Выезжаю на шоссе и начинаю давить на газ – это нереально, так быстро стрелка тахометра у меня не поднималась. Педаль реагирует на малейшее нажатие, как бы объяснить, машина стала как-будто легче, например, если едет 4 человека, а потом их высаживаешь, вот такое ощущение лёгкости. Или как стоковую прошивку поменять, только лучше.

    В общем, назад я летел так, что было страшно самому. 2-3 передачи – улёт, 2 до 70 км/ч, 3 до 110 – машина снаряд! Ощущения только положительные!

    Лично я не знаю, как работает МД-тюнинг, да мне и малоинтересно, я вижу конечный результат, и с полной ответственностью заявляю, что прирост намного круче, чем после чипа на стоковой машине, это факт, а как, почему, да и зачем это происходит – мне всё равно.

    Пока проехал 165 км, ощущение, что расход уменьшился: по навигатору ушло где-то 1.4 деления, но я топил назад будь здоров (туда старался ехать спокойно), просто очень интересно было ехать. Раньше при таком пробеге у меня уходило около 2 делений, при этом особо не гонял.

    Какая тонировка лучше, сравнение тонировочных пленок для авто.

    Тебя тоже мучает вопрос — чем же оклеить стекла своего любимого автомобиля? — значит ты по адресу! поехали!

    Оговорю сразу — пост несет добро и позитив, а не законченные, неоспоримые утверждения. Так что добро пожаловать в комментарии всем согласным, несогласным — спорим, доказываем, объясняем, учим друг друга :)

    Тонировка автомобиля — Тонирование стекол транспортного средства.
    также — затемнение стекол, защита от солнца, шумоизоляция, даже бронирование!
    попунктно разберем почему “да” и от чего “нет”. Слышали все это? — нет? — не удивлен :)

    Действительно, администраторы сервисов по инсталляции пленок редко подробно объясняют разницу материалов, свойств, качественных отличий тонировки.

    Какая тонировка бывает?
    Крашеные и металлизированные пленки (самые популярные) — состав определяет название и вид тонировки.
    наличие краски в составе полимерного слоя или же напыление металла, определяющего цвет, затемненность материала. что лучше?
    однозначно металл — не выгорает, имеет сопротивление нагреву салона, а как следствие солнечным лучам. вместе с этим — выше цену.
    не рассматриваем подробно спаттерные и керамические пленки сегодня. но если будет интерес читателей — можно рассказать подробнее.

    темная, пятак, наглухо и множество прочих народных названий —
    классический вид оклейки стекол пленкой, имеющей разный процент светопропускания. Стандартный набор 5%, 15%, 20%, 35%, 50%.
    Определенные бренды имеют в линейке 10% и 70%.
    Но, 10% — настолько редкость, легче считать — не существует. встретить можно у Johnson Window Films и SunTek Infinity. Джонсон — редкий и нестабильный гость рынка РФ, а Инфинити относится к “зеркалкам” — о них ниже.
    70% — чаще относится к атермальным, чем темным, степень прозрачности крайне высокая, смысл установки, желая затемнение, зачастую отпадает.

    последние годы, засилье дешевого пленочного материала из близ восточных стран испортило положение, статус качественных дорогих металлизированных, керамических, а также спаттерных тонировочных решений.
    к тому же обвалило рынок однодневными фирмами клеящими некачественную тонировку.

    По делу, быстро, без соплей — выбор по брендам:
    LLumar ATR — топ пленка для установщиков России. Качество, легкость работы, предсказуемость поведение материала, изумительная светопропускаемость на стекле при максимальном затемнении, фирменный блеск снаружи, узнаваемый зеленоватый оттенок на просвет.
    SunTek — ближайший известнейший конкурент. Часто приводится как аналогия ЛЛюмару. Обладает хорошими техническими показателями. Слегка коричневато-болотный. (субъективный взгляд)
    Stek — карбоновая новинка с Америки, корни корейские. Углеродный состав не дает пленке выцветать, отличные показатели отражения солнечного нагрева. Отличается от Люмара 100% пропусканием gsm, gps, радио волн. Оттенок пленки максимально приближен к желаемому всеми, черному цвету.
    UltraVision — made in USA, но есть пара вопросов, опустим эту тему для комментариев, будет о чем посудачить :)

    Читайте также:
    Турбонаддув своими руками: для чего нужен, как сделать и установить

    пройти мимо остального? — пройдем, но укажем
    SunControl — индоамериканские представители — каков бюджет — таков выбор и он очень достойный за свои деньги
    ASWF, Johnson — американская тонировка, шик и красота. нестабильные поставки в нашу страну плюс плохой маркетинг буквально убили их.
    3M films — популярны в штатах, мы же восхищаемся характеристиками серии Crystalline.
    как бонус — SunGear, Kylon, прочие китайские пленки — нередко возможно увидеть лежащими коробки у официальных авто дилеров… что удивительно, непозволительно…

    Шумоизоляция и бронирование окон? — отдельных пленок по снижению уличного шума для стекол я не встречал, не исключаю что они есть. Шум улицы значительно ниже даже при классической тонировке.
    Бронь — другое дело. Многие бренды имеют ее в своем ассортименте. Абсолютно прозрачная или с затемнением, толще и жестче чем простая тонировка, метод установки крайне схож.
    Личное мнение — нужно взломать авто? — никакая пленка не поможет, стекло просто будут дольше выбивать, вырезать с шумом и треском, но разобьют.
    Преимуществами брони можно назвать — шумоизолирующий эффект, незаметность на стеклах, защита от осколков при ДТП, усложнение, замедление взлома авто.

    Обсуждать, описывать бесконечно — скучно, да читать мало кто захочет полотно текста.
    Добро пожаловать в комментарии, да здравствует холивар, “хлеб и зрелища”:)

    Далее субъективность и только.
    Среди всего изобилия тонировочных пленок пока склоняюсь к устоявшемуся мнению: “Есть LLumar и все остальное”. Возможно когда то я познаю всю магию тонировки 3M или Xpel. Но сегодня — все ясно.

    Выше писал о плюсах, еще раз повторюсь:
    стабильность поведения пленки при формовке,
    высокое качество материала, как при работе с ним, так и при эксплуатации на авто,
    приятный оттенок на просвет, четкая картинка (даже два слоя 5% дают возможность что-то увидеть ночью через нее).
    всегда в наличии (прошлогодний кризис 35% — разовый случай)
    поставщик, готовый подтвердить оригинальность рулона/отреза по коду
    узнаваемость и статус на рынке (что немаловажно, так как бренд, по сути, своим именем сам себя продает)

    Не первый год работаем серией ATR. нареканий нет.
    Сам лично жду момента массового прихода серии LATI — керамической пленки. Купить не проблема, всегда в наличии на отрез. Вопрос как продавать керамику — не раз и не два от случая к случаю, а постоянно — итоговая стоимость услуги кусачая.

    Касаясь Xpel, 3M, ASWF, Johnson и прочим пленкам уровня LLumar — все сложно. Бренды не столь раскрученные и продажи зависят исключительно от менеджеров.
    Самый частый случай — запрос клиента по типу: “мне самое лучшее” — под таким “соусом” можно поклеить все что угодно из выше перечисленных фирм.
    Побочный эффект при оклейке редким “зверьем”: оклеили, все прекрасно, клиент приезжает через год и хочет доклеить два передних боковых стекла, а тонировочный центр отказался от работы со столь экзотичными пленками, не пользующимся популярностью, доклеивать нечем. Ситуация частая — лично пережил несколько раз на Johnson и 3M. Переклеивали целиком в LLumar.

    Вторая сторона работы — это пленки ценового сегмента ниже, их целая россыпь и выбор идет по принципу: “лучшее из зол”:)
    продаются исключительно в разрезе вопроса цены. Клиенту глубоко не важно что ему клеят. Есть цена и итог работ — задняя часть машины темная, остальное мелочи. Важно выбирать “зло” хотя бы из американских пленок. Берем топовые бренды, их самые бюджетные серии, иначе — фанера на окнах обеспечена. Как по внешнему виду, так по показателям.

    Под занавес отмечу — большинство людей не знают что у них поклеено на машине и знать не хотят. Усталость глаз, избыточный нагрев салона солнцем при двух слоя китайского “пятака”, рябь на стеклах, плохая видимость, розовый цвет выгоревшего материала — неважно, зато сам / 2000 руб / в гараже у друга!

    Либо цена, либо “сделайте качественно” и иногда осознанный запрос. Это почти смешно, но это реальность.

    Чем поклеена ваша машина? Чем клеите, если вы работник детейлинга?
    Часто ли вас подробно консультировали при выборе тонировки?

    ППС: складывается впечатление (у себя же самого) что яростно тут топлю исключительно за ллюмар — но нет.
    доказательство — кадр ниже — об этом событии позже и подробно — было интересно, увлекательно, познавательно.

    Читайте также:
    Покраска бампера своими руками в домашних условиях

    Тонировка автостекол (плюсы и минусы, виды тонировки, ГОСТ)

    Тонирование автостекол — это процесс нанесения светофильтров на внутреннюю часть стекла. Многие думают, что тонировка используется только из эстетических соображений, однако это не так, она имеет ряд других полезных свойств, которые будут рассмотрены в данной статье.

    Эта статья почти полностью посвящена тонированию автостекол пленкой, так как этот вид тонировки является самым практичным и качественным в России.

    Следует знать, что неправильно подобранная (по параметру светопропускаемости) тонировочная пленка может стать причиной штрафов. Поэтому, перед тем как затонировать автомобиль, необходимо ознакомиться с ГОСТом.

    Плюсы и минусы тонировки

    Затонированные стекла имеют как преимущества, так и недостатки, которые следует учитывать перед принятием решения о тонировании.

    Плюсы тонировки

    1. Автомобиль с затонированными стеклами смотрится более эффектно и стильно;
    2. При езде в салоне с тонированными окнами создается ощущение комфорта, плюс ко всему, вас практически не видно со стороны, не видно оставленных вещей в салоне автомобиля;
    3. Тонировка защищает салон от выгорания и перегрева. В жаркую солнечную погоду в тонированной машине кажется чуть прохладнее, так как интенсивность света, при прохождении сквозь пленку, заметно снижается;
    4. Снижается напряженность глаз в светлое время суток;
    5. Частично поглощаются солнечные блики.

    Минусы тонировки

    1. Снижается безопасность вождения, так как при недостаточном освещении заметно ухудшается видимость дороги сквозь затонированные стекла;
    2. При тонировании передних стекол возможны частые придирки со стороны сотрудников ГАИ, проблемы с прохождением технического осмотра транспортного средства (в случае с автомобилем, затонированным не по ГОСТу).
    3. В некоторые страны Евросоюза (например, Финляндия, куда многие жители Петербурга часто ездят за покупками) вам просто не будет дороги с затонированными не по международному стандарту стеклами.

    Методы тонирования автостекол

    Штатная тонировка

    Производится заводом-изготовителем транспортного средства путем добавления в стекломассу различных тонирующих присадок, либо путем вакуумного плазменного напыления тончайшего слоя металла на поверхность стекла.

    Плюсы метода
    1. Высокое качество и износостойкость;
    2. Заводская тонировка практически не влияет на безопасность вождения;
    3. К заводской тонировке нет никаких претензий со стороны инспекторов ГИБДД.
    Минусы метода
    1. Высокая степень светопропускания;
    2. Невозможность демонтажа без полной замены комплекта стекол.

    Тонирование напылением

    Производится путем нанесения на внутреннюю сторону стекла тонкого слоя металла или полимера (данный метод требует снятия стекла с автомобиля). В отличие от заводского метода напыления, тонирование производится без использования вакуумной камеры. Чаще всего тонирование методом напыления производится в полукустарных условиях, что сильно сказывается на ее качестве.

    Плюсы метода
    1. Эффектный внешний вид (зеркальный, с переходами и различными оттенками).
    Минусы метода
    1. Обладает зеркальными свойствами;
    2. Не демонтируется;
    3. Тонировка подвержена механическому воздействию (легко царапается, зимой появляются сколы вокруг нитей отопления на заднем стекле).

    Тонирование пленкой

    Производится путем нанесения самоклеющейся пленки на внутреннюю часть стекла. Это самый популярный метод тонирования в России, так как он отличается практичностью, простотой и сравнительно низкой стоимостью.

    Плюсы метода
    1. Широкий ассортимент пленок различных цветов и коэффицентов светопропускания;
    2. Возможность демонтажа пленки и замены ее на другую;
    3. Значительное ослабление проникающего в салон УФ и ИК излучения, что препятствует выгоранию панелей и защищает салон от перегрева;
    4. Относительная простота в нанесении пленки, в процессе тонирования стекла не демонтируются.

    Структура тонировочной пленки

    Выбор пленки

    К вопросу о выборе пленки нужно отнестись очень серьезно. От этого зависит многое:

    • Качество тонировки.
      Российский рынок наполнен дешевой китайской тонировкой. Покупать ее однозначно не стоит, так как она полностью выгорает за 2-3 сезона, облупливается, трескается.
      Следует покупать качественную американскую тонировку. Она долговечна и красива, прекрасно проявляет все свои заявленные свойства. SunTek, American Standard Window Films, Johnson Window Films, Infinity и LLumar, на мой взгляд, являются самыми лучшими пленками, зарекомендовавшими себя среди российских автолюбителей;
    • Проблемы с ГАИ.
      Если вы не желаете периодически выплачивать штрафы в размере 100 рублей, то советую тонировать автомобиль в соответствии с законами.
    • Ваша безопасность.
      Если наглухо затонировать весь автомобиль, то в вечернее время суток у вас возникнут серьезные проблемы. Сквозь тонировку даже со средним коэффицентом светопропускаемости в вечернее время тяжело что-либо разглядеть, а ночью тем более.

    Пленки классифицируются по коэффициенту пропускания видимого света, например: SP 05, SP15, SP20 и так далее (где числовой индекс обозначает количество пропускаемого света в процентах).

    Я считаю, что самый идеальный вариант — тонирование задних стекол автомобиля (заднее + 2 задних боковых) пленкой типа SP 25 (средний показатель светопропускаемости). При такой тонировке автомобиля создается ощущение уюта и комфорта в салоне, автомобиль уже не так просматривается, практически не снижена безопасность движения.

    Чтобы иметь хоть какое-нибудь представление о степени светопропускаемости пленки, ознакомьтесь со следующими изображениями:

    Читайте также:
    Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими руками: чертежи и схемы

    Во всяком случае, попросите тонировщиков показать вам различные виды пленок, так как эти фотографии не дадут вам реального представления о прозрачности тонировки.

    Следует отметить то, что чем больше стекол затонировано в автомобиле, тем меньше вас видно с улицы. Например, если машина затонирована вкруговую (все стекла) пленкой со средним коэффицентом светопропускаемости, то вас не будет видно вообще. То есть, чем меньше света проникает в салон автомобиля, тем хуже он просматривается с улицы.

    Тонирование автомобиля пленкой типа SP 35 характеризуется легкой дымкой на стекле, видимость дороги практически не ограничена и салон полностью просматривается.

    Если затонировать автомобиль пленкой SP 20, то видимость дороги слегка ограничена днем и вечером, с улицы будет виден силуэт и черты лица пассажира.

    При тонировке пленкой SP 15 видимость дороги ограничена днем и значительно ограничена в вечернее время суток, с улицы виден только силуэт пассажиров.

    SP 05 — видимость дороги днем значительно ограничена, вечером дорогу почти не видно, с улицы сквозь такую пленку вообще ничего не просматривается.

    Советы, полезная информация

    Тонирование пленкой — лучший вариант. При тонировке стекла не демонтируются, как максимум могут сниматься панели дверей.

    Машина тонируется от одного до пяти часов (зависит от типа кузова автомобиля и количества тонируемых стекол). В среднем, все стекла седана тонируются за два-три часа.

    Стоимость работ зависит от региона, автомобиля и качества пленки. Средняя стоимость тонирования автомобиля (всместе с затратами на материалы) — 3000 рублей. Цена варьируется от одной до семи тысяч рублей.

    Пленка хорошего качества не боится ни мороза, ни перегрева , не выгорает, не деметаллизируется, не зеркалит, не царапается, не отслаивается, не покрывается пузырями. Она очень хорошо держится на стекле, и без определенной сноровки и инструмента ее очень трудно отодрать. Вы со спокойной душой можете об тонировку затушить сигарету, и ей ничего не будет. Вокруг отопителя тоже все будет в порядке, пленка выдерживает нагрев до 600 градусов Цельсия.

    В зимний период времени пленка высыхает за неделю, летом за два-три дня. Пока пленка сохнет, не пользуйтесь стеклоподъемниками.

    Тонировать автомобиль лучше всего летом. Я настоятельно не рекомендую тонировать стекла в морозы, так как могут остаться разводы и пленку придется переклеивать.

    После тонировки между пленкой и стеклом может оставаться вода. Паниковать не следует, подождите неделю. Если через неделю разводы остались — переклеивайте пленку по гарантии.

    Законы о тонировке, ГОСТ

    Тонировка автостекол должна соответствовать ГОСТу, в противном случае вам будут периодически выписывать штрафы в размере ста рублей, вы не пройдете технический осмотр, не снимете машину с учета и не поставите ее на учет.

    Следует знать следующее:

    • Инспектор ГИБДД не имеет право вас оштрафовать, замерив светопропускную способность стекол на глаз. Для измерения светопропускаемости инспектор должен воспользоваться специальным прибором — тауметром, и только на основании показаний прибора выписывать штраф. Такие приборы чаше всего бывают только на постах ДПС;
    • Тауметры дают правильные показания только при определенных условиях (подходящий температурный режим и влажность стекла). Например, зимой, при температуре менее -5 градусов Цельсия они дают неверные показания.

    Выдержка из межгосударственного стандарта ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»

    Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.

    Ветровые теплопоглощающие стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

    2.2.4 Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
    75% — для ветровых стекол;
    70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).

    Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.

    Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V.

    Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

    Из выдержки можно сделать следующие выводы:

    • Тонировать можно все задние стекла и часть передних боковых (примерно наполовину) любой тонировкой. Также на ветровое стекло можно наносить светозащитную полосу, не превышающую 15 см по ширине.
    • Зону передних стекол, входящих в нормативное поле осмотра, можно тонировать пленкой со светопропускаемостью в 90%, но это никакого эффекта не даст, так как она является практически прозрачной.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: