Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

  • 2 ключа на 19;
  • 2 ключа на 8 и 10;
  • Крестовая отвертка;
  • Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Возможные причины неисправности

Обрыв троса, как правило, происходит на автомобилях, которые работают постоянно и в плохих условиях эксплуатации. Однако данная поломка может произойти на любом авто, даже с небольшим пробегом.

Помимо этого, износ троса случается в результате неправильного вождения транспорта — при резком старте на высоких оборотах, а также, если при езде нога водителя находится на сцеплении, из-за чего происходит пробуксовка и, соответственно, его выход из строя в дальнейшем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Почему тросик изнашивается

Самый важный фактор, приводящий к поломке, – это долгое использование машины без проведения профилактики и преимущественно в сложных условиях бездорожья. Необходимость маневрировать на заснеженной трассе, выбираться из глубоких ям значительно укорачивает срок эксплуатации тросика, да и равно других деталей сцепления.

Проблемы также нередко появляются у автомобилей, владельцы которых привыкли резко стартовать с места или постоянно держать ногу на педали. В последнем случае сцепление перманентно пробуксовывает, что не лучшим образом сказывается на состоянии его элементов.

Повреждение довольно часто происходит из-за того, что многие:

  • пытаясь сэкономить, приобретают тросики низкого качества;
  • в процессе замены допускают ошибки;
  • игнорируют признаки назревающей поломки.

Основные неисправности

Основные причины из-за которых требуется замена тросика:

  • закисание (внутри ржавчина и грязь);
  • обрыв;
  • тугое перемещение;
  • повреждение (расплелся).

Обнаружить поломку можно по следующим неисправностям:

  • Педаль сцепления выключается не полностью и для возврата ее в исходное положение приходится несколько раз давить на нее.
  • Педаль сцепления буксует или уходит в пол. При движении в гору, машине как будто не хватает мощности.
  • Посторонние звуки при выжимании педали.
  • Педаль вообще не возвращается в исходное положение, просто упала на пол – это свидетельствует об обрыве тросика сцепления.
  • Изменение хода педали – знак того, что пора произвести замену троса сцепления.

Аналоги

Кроме оригинальной детали можно найти аналоги, которые рекомендованы для установки на ВАЗ-2114. Итак, какие не оригинальные детали можно найти на рынке запасных частей:

  • Adriauto 0101 – итальянский производитель, который предлагает качественный трос сцепления. Средняя стоимость составляет 1000 рублей.
  • ABS K22120 – деталь производства Нидерланды. Качественная и не дорогая. Средняя стоимость составляет 1200 рублей.
  • TRW GCC 3123 – немецкая запасная часть. Компания известна широким ассортиментом товаров для отечественных автомобилей, а также отменным качеством деталей. Цена будет составлять 1500 рублей.
Читайте также:
Принцип работы дифференциала в автомобиле: устройство, назначение, где находится и для чего нужна блокировка межосевого механизма

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Меняем и регулируем трос сцепления сами: разъясняем тщательно

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

1. Что делать, когда тросик сцепления неожиданно оборвался?

Если в один «прекрасный» момент у Вас вдруг «пропадет» педаль сцепления, вполне вероятно, что произошел разрыв описанного троса. Конечно, в голове сразу появляется куча мыслей и вопросов, среди которых первое место занимает банальное «Что делать?». Как и в любой другой сложной ситуации, главное не паниковать, иначе ничего хорошего из Ваших последующих действий точно не получится. Постарайтесь спокойно заглушить машину, предварительно включив «аварийку», выйдите из автомобиля и загляните под капот. Если подозрения подтвердились, и причиной поломки действительно оказался трос сцепления, то следует выполнить следующие действия:

1) Вернитесь в машину и переключите рычаг КПП в положение первой передачи. Вопреки мнению некоторых автолюбителей, сделать это вполне реально, пусть даже машина заглушена, а педаль сцепления не работает;

2) Затем, посмотрев в зеркала заднего вида и убедившись, что Ваше движение никому не помешает, заведите мотор. Автомобиль сделает два-три резких рывка вперед (в этом состоянии это нормально), и если Вы сразу прибавите газу, то уже спустя несколько секунд будете ехать по дороге.

Конечно, вполне вероятно, что дальнейшее передвижение будет возможным лишь на первой передаче, но при желании и наличии минимальных навыков у Вас получится переключать скорости и без сцепления, ведь все, что нужно, – поймать соответствующий момент. Для этого необходимо набрать требуемую скорость, отпустить педаль газа и переключиться на вторую передачу. Если нужно остановиться, переключите рычаг КПП в нейтральное положение.

При полной остановке машины следует соблюдать некоторые правила. Первое и самое главное – никогда не останавливайтесь на участке дороги, идущем под гору, так как тронуться с места потом будет крайне проблематично, да и аккумулятора для таких попыток надолго не хватит. Лучше всего остановить машину на спуске или на ровной дороге. Конечно, самый идеальный вариант в такой ситуации – это помощь эвакуатора: и автомобиль доставите в нужное место, и коробка передач останется целой. Итак, подводя итог всего вышесказанного, нужно отметить:

Читайте также:
Газовые амортизаторы – принцип работы, плюсы и минусы, прокачка + видео

1. Обрыв троса сцепления – не приговор и передвигаться на таком автомобиле, в принципе, можно, правда коробка передач может немного пострадать (не у всех водителей с первого раза получается поймать тот самый «момент»);

2. Можете добраться до парковки – замечательно, если нет — припаркуйтесь на обочине и подумайте, куда ехать дальше (можно вызвать эвакуатор);

3. Никогда не останавливайтесь на подъеме, иначе тронуться с места будет крайне проблематично;

4. Как только завели мотор – сразу «газуйте».

Приведенные рекомендации подходят не только для случаев разрыва троса, но могут пригодиться и в некоторых других ситуациях: к примеру, когда из строя выходит выжимной подшипник или ломается само сцепление.

Процесс замены троса сцепления

  1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
  2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

Процесс регулировки троса сцепления

Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

  1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
  2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

2. Далее, ослабляем затяжку контрящейся гайки, а затем изменяем положение регулировочной, закручивая или откручивая её до необходимой длины.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
  2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
  4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.
Читайте также:
Кенгурин – нужен ли он, и как сделать его самостоятельно? + видео

3. Материалы и инструменты для замены тросика сцепления

Для замены тросового привода сцепления Вам понадобятся следующие инструменты и материалы: новый трос (подходящий под конкретную модель авто), смотровая яма или домкрат, гаечные ключи (лучше взять инструмент разного размера), плоскогубцы, разные отвертки, смазка или графитный состав, использующийся для финальной смазки привода сцепления. Обратите внимание! Сменный трос можно изготовить самостоятельно, правда, этот процесс займет немало времени и потребует специального дополнительного инструментария, к примеру, слесарных тисков или «болгарки». Изготовление такого тросика своими руками – это скорее крайняя мера, так как гарантировать рабочую эффективность самодельной детали будет достаточно сложно.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм, при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм, и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что представляет из себя трос сцепления
  • Признаки неисправности троса сцепления
  • Как отрегулировать трос сцепления
  • Как поменять трос сцепления
  • Что делать, если нет возможности поменять трос сцепления на месте
  • Какие, по мнению автовладельцев, лучше покупать тросы сцепления – оригинальные или нет

На транспортных средствах с механической коробкой переключения передач в штатном режиме устанавливается тросик сцепления. Это относительно простое устройство, задача которого – обеспечить плавный контакт автомобиля с дорожным покрытием.

Однако бывают случаи, когда контакт теряется в результате обрыва указанного троса, и тогда соответствующая педаль просто проваливается. В таких ситуациях главное – сохранять спокойствие и добраться до ближайшей стоянки, а как поменять трос сцепления, вы узнаете, дочитав до конца данную статью.

Что представляет из себя трос сцепления

Типы сцепления могут быть разными. Чаще всего конструкции состоят из плотно сжатых друг с другом (или с маховиком) одного или нескольких фрикционных дисков при помощи специальных пружин.

Читайте также:
Воздушный фильтр Рено Логан – установка новой детали + Видео

Материал, используемый для изготовления троса, аналогичен применяемому для современных тормозных колодок. Надо заметить, что раньше данное изделие практически всегда содержало в своем составе асбест. В настоящее время обрели популярность материалы без асбеста.

Постоянно вращающийся ведущий диск проскальзывает относительно ведомого (соединенного шлицем с КПП), тем самым обеспечивая плавное включение и выключение передач. С ведущим диском соединен коленчатый вал, который находится в двигателе.

Гидравлический либо механический (тросовый или рычажный) привод при помощи соответствующей педали передает усилие на механизм.

Нажатием на педаль (выключением и выжиманием) активируется трос. Во время этого процесса диски разводятся, оставляя свободное пространство. В процессе опускания педали оба диска (ведущий и ведомый) могут полностью сжиматься.

Бывает, трос выходит из строя (рвется), что в результате приводит к поломке всего механизма. Как ни печально, ремонт в данном случае невозможен. Поэтому специалисты рекомендуют полностью менять деталь.

Эти несложные работы вполне под силу непрофессионалу. Необходимо лишь немного разбираться в устройстве автомобиля и тщательно изучить инструкцию.

Признаки неисправности троса сцепления

Если автотранспорт испытывает постоянные нагрузки, эксплуатируется в тяжелых условиях, то трос часто обрывается. Тем не менее такая неприятность может случиться с любым автомобилем, даже если пробег не очень большой.

Кроме того, к быстрому износу троса приводит неправильное вождение. Например, резкое трогание с места при высоких оборотах. Другая причина поломки – постоянное нажатие на сцепление во время езды, приводящее к пробуксовке.

О том, что трос неисправен, сигнализируют следующие признаки:

  • Туго выжимается педаль. Если с тросом не все в порядке, педаль начинает заедать. Водитель чувствует сопротивление, так как она нажимается очень туго. Трос обрывается, и педаль проваливается при излишнем надавливании. В ситуации, когда педаль «упала» на пол, деталь необходимо поменять.
  • Сцепление соскальзывает. На неисправность тросика указывает то, что сцепление начинает часто соскальзывать. Соскальзывание – это ситуация самопроизвольного переключения передач. К примеру, из-за бесконтрольной работы механизма сцепления машина начинает двигаться даже при включенной нейтральной передаче. Обычно соскальзывание появляется в результате перегруженности двигателя, например, при движении в гору или стремительном ускорении.
  • Отсутствие переключения. Такая неисправность может появиться при обрыве или растяжении троса. Особенно часто это происходит при отказе сцепления и провале педали. Механизм перестает срабатывать. В результате двигатель начинает функционировать стационарно, несмотря на включенную передачу. Специалисты рекомендуют для продления срока эксплуатации троса постоянно его смазывать.

Рекомендуем

При отсутствии воздействия этой детали на диски автомобиль начинает ехать рывками и дергаться.

Как отрегулировать трос сцепления

Ситуация, когда во время переключения передач при выжимании педали она «падает» на пол, свидетельствует о появившейся проблеме непосредственно с тросом. В этом случае необходимо со всей осторожностью дотянуть до места на трассе, которое наиболее безопасно и где не слишком интенсивное движение, остановиться у обочины и попробовать выяснить причину неисправности.

Перед началом работ по замене необходимо точно установить, почему деталь вышла из строя (произошло это в результате обрыва или же простого смещения). Если тросик порвался, то его нужно поменять на новый. Если деталь сместилась, ее следует хорошо отрегулировать.

Некоторые автовладельцы ошибочно думают, что абсолютно бесполезно регулировать трос сцепления в машине. Они уверены в том, что исправит ситуацию только его замена. Это не совсем правильное мнение, так как нередко сами производители автотранспорта советуют предварительно установить первопричину неисправности, после чего начинать менять старую деталь на новую. Как правило, в большинстве случаев все обходится действиями по регулировке механизма.

Регулировка осуществляется при помощи двух видов ключей. Работа выполняется по следующей схеме:

  • Немного ослабьте контргайку. Это необходимо для обеспечения свободного места для хода натяжной гайки.
  • Затем, чтобы добиться правильной степени натяжения троса сцепления, выполните несколько манипуляций с натяжной гайкой.

Для проверки полученного результата нажмите на педаль сцепления, тем самым выясняя, насколько свободен ее ход.

Бывает, что даже после подтяжки троса педаль как проваливалась, так и проваливается. Для исправления ситуации нужно провести все манипуляции с натяжной гайкой и контргайкой повторно, после чего опять выжать педаль.

Может случиться и так, что натягивать трос вы будете несколько раз, пока не добьетесь нормальной степени упругости и мягкости хода педали. Очень важно в этом случае не переборщить. Ведь слишком сильное растягивание может привести к разрыву тросика. Если же натяжение получится меньше, чем нужно, механизм будет функционировать неправильно.

Необходимо дополнительно отметить, что выпускаются модели автомобилей, у которых в комплектации имеются храповые тросовые механизмы, наделенные функцией саморегуляции. Данная особенность освобождает водителя от регулировки устройства вручную, так как длина изношенного в ходе эксплуатации троса корректируется в автоматическом режиме. Необходимо лишь систематически проверять степень легкости хода педали.

Как поменять трос сцепления

Чтобы узнать, как поменять трос сцепления, нужно хорошо изучить инструкцию и следовать ей. Перед работой приготовьте необходимые инструменты и материалы, а именно:

  • новый экземпляр троса (индивидуальный для каждой конкретной модели);
  • домкрат для подъема машины (лучше, если найдете смотровую яму);
  • комплект разнокалиберных гаечных ключей;
  • набор отверток;
  • для финишной обработки привода нужны смазка либо графитный состав.
Рекомендуем

Чтобы поменять приводной трос сцепления, потребуются круглогубцы.

  1. Перед работами по демонтажу поврежденного механизма измерьте его свободную часть у нижнего наконечника, находящуюся около коробки передач.
  2. Продвиньте тросик вперед. Затем выведите его наконечник из отверстия вилки выключения сцепления.
  3. Демпфер оболочки троса, находящийся на поверхности картера КПП, извлеките из крепящего кронштейна.
  4. Непосредственно в салоне автомобиля разъедините наконечник троса и педаль сцепления.
  5. Извлеките устройство по направлению к моторному отсеку.
  6. Манипуляции по установке нового механизма аналогичны действиям на этапах по демонтажу и осуществляются в обратном порядке.

В завершение работ по установке троса производят его начальную регулировку. Необходимо выполнить следующие действия:

  • сделать замер промежутка от вилки выключения сцепления до торца демпфера (расстояние должно быть таким, как указано в инструкции);
  • определить величину интервала между наконечником тросика и торцевой частью демпфера (получившееся расстояние сверяем с рекомендованным руководством);
  • при несоответствии размеров сделать корректировку устройства, используя регулировочную гайку;
  • проверить регулировку (необходимо нажать на педаль сцепления несколько раз, после этого снова сделать замеры: при несоответствии полученных результатов тем, что указаны в инструкции, произвести регулировку заново);
  • по окончании крепко затянуть контргайку.

Время, которое вы потратите на все операции, не превысит 15 минут. Обязательно, прежде чем поменять или отрегулировать механизм, ознакомьтесь с советами и рекомендациями автозавода, касающимися ремонта сцепления. Кроме того, необходимо выяснить информацию о параметрах для корректировки.

Как правило, тросом сцепления оборудованы автомобили преимущественно российского производства. Зарубежные компании предпочитают гидравлику. Разумеется, есть иномарки, оснащенные тросом привода сцепления. Однако такие машины встречаются редко.

Сколько стоит поменять трос сцепления? С учетом цены новой запчасти за работу вам придется заплатить около 2 тыс. руб.

Что делать, если нет возможности поменять трос сцепления на месте

Если однажды случится так, что «потеряется» педаль сцепления, значит, с большой вероятностью можно утверждать, что оборвался трос и его нужно поменять. Важно в этой сложной ситуации не поддаваться панике, которая не приведет ни к чему хорошему.

Сначала спокойно заглушите двигатель автомобиля. Включите аварийный сигнал. Если, заглянув под капот, вы убедились, что ваши опасения по поводу повреждения детали не напрасны, сделайте следующее:

  1. Сядьте за руль и включите первую передачу. Выполнить это вполне возможно даже при заглушенном моторе и неработающей педали сцепления.
  2. Посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы убедиться в безопасности вашего движения. Запустите двигатель. Машина должна дернуться вперед, сделав несколько рывков. Необходимо сразу нажать на педаль газа, чтобы начать движение.

Есть вероятность, что у вас получится ехать только на первой скорости. Однако если вы обладаете некоторыми минимальными навыками, то сможете переключать передачи даже при неисправном сцеплении. В этом случае необходимо попытаться просто поймать нужный момент. Чтобы все получилось, разгонитесь до требуемой скорости, уберите ногу с педали газа, установите рычаг переключения на вторую передачу. Для остановки используйте нейтральную скорость.

В случае полной остановки необходимо придерживаться некоторых правил. Самое основное – ни в коем случае нельзя тормозить на подъеме в горку, потому что будет очень сложно трогаться, практически невозможно. В этой ситуации аккумулятор не выдержит попыток.

Правильнее – остановиться на ровном участке дороги или под горку. Безусловно, наилучшим вариантом является вызов эвакуатора. Тогда автотранспорт без проблем будет доставлен к нужному месту, где поменяют деталь, при этом КПП не повредится.

Какие выводы из всего вышесказанного?

  • Если оборвался трос сцепления, это еще не приговор. С таким дефектом вполне можно ехать дальше. Но не всегда водитель успевает поймать момент и вовремя включить нужную передачу, отчего может незначительно повредиться сама КПП.
  • Хорошо, если есть возможность доехать до стоянки самостоятельно, без посторонней помощи. В противном случае следует остановиться на обочине дороги и продумать свои дальнейшие действия.
  • Ни при каких условиях нельзя останавливаться перед подъемом, так как тронуться будет практически невозможно.
  • Сразу же после запуска двигателя следует нажимать на педаль газа.

На данные рекомендации можно опираться и в других ситуациях. Например, при повреждении выжимного подшипника и поломке сцепления.

Какие лучше покупать тросы сцепления – оригинальные или нет: мнения автовладельцев

  1. Китайцы не подкачали!

«Приобрел механический «патрон» китайского производства. Заплатил всего несколько долларов, пользуюсь года три, причем постоянно дергая сцепление. Работой китайцев остался доволен. Но при желании поменять авторегулировочный трос советую купить более дорогой, оригинальный. Потому что механизм не до конца продуманный и ремонту не подлежит, в случае чего придется только менять».

Два года уже проблем нет

«Трос у меня не разрывался, а заедал на половине хода педали при возврате. Поэтому все время поднимал ее носком ботинка. Захотелось поменять. Изучил все наиболее приемлемые варианты и решил купить оригинал. Хоть и дорого, но зато закрыл вопрос. Прошло уже два года. Проблем с ездой по пробкам нет».

Рекомендуем

«На днях пришлось поменять оригинал старой версии. Поломка произошла на пробеге 390 тыс. км. Поменяли опять на старый оригинальный вариант. Пока доволен. А вот друг поменял уже три раза оригиналы при пробеге 30–35 тыс. км. Здесь, мне кажется, как уж повезет с нашей современной техникой».

Всегда вожу с собой запасной

«Пришлось поменять не один раз, так как постоянно обрывался уже на пробеге 10 тыс. км. Один новый даже порвался на тысяче км. Потом совсем развалился сектор. Тогда его поменял на оригинал и тросик взял с донора (на доноре использовался 120 тыс. км, сколько до него – не знаю). Выглядит как новый. В результате переключение передач четкое. На 10 тыс. пробега все снимал и осматривал. Несмотря на то, что с тросом все в порядке, привычка возить запасной осталась, вдруг придется менять».

По сути, разницы нет

«Брал неоригинальный, проездил около 30 000 км. За несколько дней до нового года получил от машины «подарочек». Повезло хоть, что смог поменять на новый до праздников. Цена на оригинальный вариант почти во всех фирмах приблизительно в 3–4 раза выше, чем на неоригинальный. Судя по опыту, оба варианта работают нормально до 30 тыс. км пробега, затем нужно менять. То есть нет смысла переплачивать. Конечно, внешние данные неоригинала хуже. Например, резина манжет такая тонкая, что напоминает презервативы (да и те, может, надежнее). И на чем же остановить свой выбор? Я снова поменял на неоригинал. Здесь решил за меня случай, так как 31 декабря в магазине имелись в наличии только такие. Родные можно было заказать лишь после 3 января. Это как писал Жванецкий: «А эти по три…,но сегодня. А те вчера по пять…, но большие…, но вчера…». Зато хоть деньги сэкономил».

Как поменять трос сцепления на ВАЗ видео:

Замена троса сцепления на ВАЗ 2109 (видео)

Замена или регулировка тросика сцепления — это достаточно распространенная, местами обыденная процедура для владельцев ВАЗ 2109. Данная статья поможет вам сэкономить и выполнить операции своими руками.

Причины для замены

Практика показывает, что есть несколько основных ситуаций, которые вынуждают поменять трос сцепления.

Ситуация

Особенности

Нарушена правильная работа сцепления

Водителю становится сложно выжать педаль сцепы, что вызывает проблемы при попытках тронуться с места, завести машину, сцепа буксует

Барахлит коробка передач

Она начинает переключаться с определенными проблемами, а во время работы еще и издает посторонние, непонятные звуки

Если после нажатия на педаль сцепления она не хочет возвращаться в исходное положение, когда вы убираете ногу, это может свидетельствовать о проблемах с тросиком

Подобные симптомы позволяют только предположить, что проблема кроется именно в тросике. Чтобы удостовериться в этом, следует провести полноценную проверку состояния узла.

Все озвученные симптомы могут говорить о разорванном тросе или слетевшей вилке. В случае с тросом придется его заменить. Если же слетела вилка, ее необходимо будет вернуть на место, зажать, дабы предотвратить повторные возможные слеты.

Между разорванным тросом и сломанной вилкой лучше сталкиваться с первой ситуацией. Покупка нового тросика обойдется в 200 рублей, а вилка стоит порядка 2000 рублей.

Замена

Есть два способа поменять трос сцепы:

  • Снимая жабо;
  • Без снятия жабо.

Каждый вариант имеет право на существование. Ознакомим вас с двумя операциями, после чего вы сможете выбрать, какому методу отдать предпочтение.

Процедура замены

Снимая жабо

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
  2. Открутите гайку фиксации тросика. Она располагается под педалью сцепы.
  3. На тяге педальки располагается колечко и стопорное кольцо.
  4. Для снятия тросика вам потребуется разобраться с удерживающим его шплинтом. Для его демонтажа возьмите ключ на 8, и открутите шплинт.
  5. Теперь он частично свободен, поскольку до сих пор удерживается на месте крепления.
  6. Снимите жабо и стеклоочиститель, затем поднимите капот.
  7. В подкапотном пространстве отыщите точку фиксации троса. Демонтаж выполняется ключом на 19, которым нужно открутить гайку.
  8. Резинку зачастую используют старую, если она не изношена. Да и менять ее сложно самостоятельно. Но если нужно, поменяйте. Увидев там непонятные проводки, смело их вынимайте. Никаких функций они не выполняют.
  9. Вставьте резинку в отверстие, через которое шел трос.
  10. Все крепежи, болтики, гайки сложите в отдельную коробочку, чтобы не потерять.
  11. Установите новый тросик, закрутите фиксирующую скобу под капотом.

Снимаем жабо

Без снятия жабо

Здесь операция несколько сложнее, поскольку придется обходить жабо. Но обычно на работу уходит меньше времени, из-за чего большинство владельцев ВАЗ 2109 выбирают этот вариант.

  1. Открутите крепления тросика сцепления с помощью ключа на 19.
  2. Извлеките наконечник троса из вилки.
  3. Не всегда извлекать наконечник из вилки сцепления обязательно. Во многом это зависит от места обрыва троса.
  4. Идти в салон и под педалью сцепления найдите крепеж троса. Он маленький, потому пригодится ключ на 8.
  5. Открутите скобу, которая удерживает наконечник на педали. Постарайтесь как можно выше поднять педаль, а затем плоской отверткой зацепитесь за клипсу.
  6. Все, трос можно извлекать. Только сильно резко не дергайте. И тут следует опасаться не того, что он окончательно порвется. Вы можете резкими действиями повредить гнездо расположения троса.
  7. Извлекать тросик лучше всего через салон.
  8. В тросовом канале могут располагаться провода, мешающие извлечению. Вырывайте их смело, поскольку они не выполняют никаких задач.
  9. Также вам может помешать шайбы, расположенные под капотом. Просто аккуратно открутите их, и дело сделано.
  10. Снимите с рычага педали скобу. Так с извлечением тросика не возникнет проблем.
  11. Аккуратно вставьте в отверстие новый трос через салон в подкапотное пространство.
  12. Выполните обратную процедуру сборки узла.
  13. Сложнее всего надевать скобу фиксации наконечника на свое место. Именно из-за этого многие советуют снимать жабо. Но вы можете обойти эту сложность.
  14. Сделайте клипсу из обычной скрепки. Ею закрепите скобу. Если нужно, возьмите пассатижи.
  15. Не забудьте при сборке смазать тросик смазкой или маслом, которые не замерзают при минусовой температуре. Это сделает элемент эластичнее.

Регулировка троса

Для регулировки необходимо:

  • Ослабить фиксацию контргайки, что обеспечит подвижность регулировочной гайке;
  • Подтяните трос с помощью гайки натяжения;
  • Тянуть нужно до тех пор, пока не шатнется автомобиль;
  • Во время этого процесса не лишним будет периодически нажимать на педаль сцепления;
  • Не перетягивайте трос слишком сильно, иначе вскоре он вновь порвется;
  • Если же недотянуть тросик, работоспособность сцепы оставит желать лучшего. Что делать? Находить оптимальный баланс.

Замена троса, диска сцепления и прочие манипуляции с педалью сцепы требуют обязательного проведения ее регулировки.

Регулируем тросик

Регулировка педали

Чтобы отрегулировать педаль, действуйте по следующему алгоритму.

  1. Полностью вдавите педаль сцепления в пол и поставьте рядом рулетку.
  2. Рулетка также одним концом упирается в пол.
  3. Зафиксировав педаль в нижнем максимально положении, замерьте расстояние до пола по центру подушки.
  4. Отпустите педаль, после чего сделайте замер в крайнем верхнем положении. Запишите данные или просто запомните их.
  5. Теперь посчитайте, какой получилась величина свободного хода, то есть расстояние от нижней до верхней точки.
  6. При замене троса или диска сцепления показатель обычно составляет больше или меньше 125-135 миллиметров.
  7. Чтобы изменить параметр, необходимо отрегулировать длину оболочки троса.
  8. Для этого поднимите капот, найдите конец тросика. Гаечным ключом ослабьте натяжение гайки фиксации, которая удерживает трос на рычаге. А вторую гайку при этом затяните.
  9. Проводятся подобные манипуляции до тех пор, пока свободный ход не войдет в рамки от 125 до 135 миллиметров. Получилось? Все, работа сделана.

Регулируем педаль

Ничего особо сложного в замене и регулировки троса нет. Здесь главное делать все последовательно, аккуратно и не спешить. Именно спешка является причиной большинства неудач при самостоятельном ремонте ВАЗ 2109.

Тросик сцепления как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

  • 1 Несколько слов о тросовом приводе сцепления
  • 2 Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
  • 3 Операция замены механизма сцепления
  • 4 Особенности настройки нового привода сцепления

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Что такое ABS в автомобиле – помощник или лишняя роскошь?

Что такое ABS в автомобиле, мы постараемся разобраться в ближайшие 5 минут, пока вы будете читать нашу статью. Казалось бы, стыдно не знать такого понятия современному автомобилисту, но наша задача как раз объяснять то, о чем неловко спросить в своей среде. Новомодное выражение «антиблокировочная система» является синонимом современного тормозного устройства, которое оставляет возможность маневрирования с зажатой педалью тормоза. В чем же выигрыш?

Система ABS в автомобиле – быть или не быть?

Разберем, как действует система ABS а автомобиле в момент нажатия педали тормоза, сравним ее с обычной системой. Когда мы видим перед собой препятствие, вернее, когда оно возникает неожиданно, и мы вынуждены резко пытаться остановиться, тут и поджидает нас основное отличие антиблокировочной системы и обычной. Ведь при обычной плавной остановке разницы мы не почувствуем, весь эффект раскроется в экстренной ситуации. Итак, мы нервно зажимаем тормозной акселератор с максимальной силой, и что же происходит в этот момент?

В обычном случае (без ABS) авто начинает останавливаться за счет того, что колеса намертво зажимаются соответствующими механизмами и перестают крутиться, но и ось, на которой они расположены, также становится не мобильна, а стопорится. Если вам в этот момент надо еще уйти в сторону хотя бы немного, чтобы избежать столкновения или перевести его по касательной траектории, то ничего не выйдет. Вы будете двигаться по той траектории, которая обусловлена положением колес.

Система ABS колеса не блокирует, а стало быть, маневрирование вам дозволяется, это не только удобнее, но и безопаснее. Причем, не только в возможности объехать препятствие заключается безопасность наличия ABS.

Что такое ABS в автомобиле и что мы выигрываем?

При наличии антиблокировочной тормозной системы мы выигрываем не только наличие подвижных колес при выжатой педали тормоза. Как известно опытным автомобилистам, при блокированных колесах критичными становятся любые неровности дороги, ее наклон, разнородность покрытия под разными колесами и даже разница в рисунках протектора. В чем же дело? Во всех случаях вам грозит страшнейший занос! И уже неизвестно, что было бы лучше, врезаться или пожинать плоды неконтролируемого поведения груды железа весом выше тонны.

Система ABS позволяет колесам сохранить сцепление с дорогой на должном уровне и контролировать поведение авто в зависимости от ситуации. Это происходит благодаря индукционным датчикам, определяющим частоту вращения колеса, они же дают команду увеличить ее или уменьшить. Также успешно применимы в ABS и датчики Холла. В современных иномарках каждое колесо снабжено датчиком, хотя раньше устройство было одноканальным, и ко всем колесам применялся один алгоритм анализа и команды к действию.

Можно ли обойтись без системы ABS?

Как видим, тормозная система ABS достаточно умна, чтобы распорядиться нашим тормозным усилием оптимально, ведь отвечает за это электроника. Отсюда, кстати, и тормозной путь меньше, благодаря законам физики, система рассчитывает оптимальную дозу силы трения скольжения и покоя, вовремя обеспечивает блокировку и вовремя ее отпускает так, что вы даже не чувствуете этих переходов, а просто держите педаль тормоза почти у пола. Но это все происки технологического прогресса, а как же быть тем, у кого автомобиль постарше и еще не был оснащен таким «интеллектом»?

Раньше справлялись примерно так: давили на тормоз, потом отпускали, дергали руль в сторону объезда препятствия, опять зажимали педаль и т.д., делая эффект антиблокирования, грубо говоря, вручную. Но это чревато теми же заносами, и поэтому далеко не все водители справлялись успешно с экстренными ситуациями. И эффективность торможения тоже страдала, тормозной путь еще длиннее и не всегда адекватной траектории. Так что шанс избежать аварии был, но он был ощутимо меньше, чем при наличии ABS на современном авто.

Антиблокировочная система ABS. Принцип работы.

Как ни странно, многие аварии происходят именно из-за высокой эффективности тормозов. На скользких дорогах — мокрых или покрытых ледяной коркой — экстренное задействование тормозов с целью быстро остановить автомобиль либо резко снизить его скорость приводит обычно к прямо противоположному результату. Колеса блокируются и теряют сцепление с дорожным покрытием, а автомобиль нисколько не уменьшает скорость и, более того, вовсе перестает слушаться руля.

Опытный водитель в таких случаях будет тормозить прерывисто, регулируя усилие на педаль тормоза таким образом, чтобы сохранить максимальное сцепление колес с дорогой и не допустить срыва автомобиля в занос. Однако далеко не все водители имеют достаточный опыт, чтобы точно оценить ситуацию, и уж совсем немногие обладают выдержкой и необходимыми навыками, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки должным образом. Отсюда аварии и законное желание инженеров приставить к тормозам “пастуха”, абсолютно беспристрастного, способного исправлять оплошности водителя и сохранять ему контроль над автомобилем в любых условиях движения.

История создания ABS

Итак, своим появлением антиблокировочные системы обязаны работам конструкторов над улучшением активной безопасности автомобиля. Первые варианты ABS были представлены еще в начале 70-х. Они вполне справлялись с возложенными обязанностями, но были построены на аналоговых процессорах, а потому оказались дорогостоящими в производстве и ненадежными в эксплуатации. Далее изготовления опытных образцов дело не продвинулось, хотя, в любом случае, это был, безусловно, шаг вперед.

Лед тронулся, и следующим шагом конструкторов стала замена аналогового процессора более надежными и недорогими цифровыми электронными блоками на интегральных схемах. В 1978 году ABS второго поколения увидела свет, и первым автомобилем, получившим ее (правда, не в базовой комплектации, а под заказ за дополнительную плату), стал Mercedes-Benz 450 SEL. А сегодня уже трудно подсчитать как количество поколений ABS, так и число автомобилей, на которые антиблокировочная система устанавливается серийно.

Общее устройство и принцип работы ABS

Антиблокировочная система состоит (см. схему ABS Mercedes W123) из трех основных элементов: электронного блока управления (4), гидравлического блока (3) и датчиков скорости колес (1, 2). ABS приводится в рабочее состояние после включения зажигания и достижения автомобилем некоторой скорости движения.

В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.

При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока (см. принципиальную схему работы ABS). Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.

При работе ABS эффективность замедления автомобиля, кроме того, что управление не выходит из-под контроля водителя, остается выше, чем при торможении юзом. Испытаниями установлено, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля, оснащенного ABS, может быть на 15% короче, чем у обычной автомашины. Кроме того, ходимость протектора покрышек при использовании ABS увеличивается на 5-7%.

И всё же ABS не панацея

В свое время страховые компании США провели анализ дорожно-транспортных происшествий, и оказалось, что автомобили с ABS чаще становятся участниками аварий, чем автомобили с обычной тормозной системой. Так, на сухом покрытии отмечено увеличение ДТП на 42%, а на влажном — даже на 65%. Согласитесь, в свете сказанного в предыдущей главе эти цифры обескураживают. Специалисты считают, что наличие в автомобиле ABS создает у водителя иллюзию безопасности, в результате чего он не учитывает, что ABS не создает сцепления с дорогой — это прерогатива протектора и размеров пятна контакта покрышек колес. Да, ABS предотвратит блокировку тормозов и позволит сохранить контроль над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью, но она не гарантирует уменьшения тормозного пути. Когда речь идет о сухих и нескользких дорогах, бывает как раз наоборот — тормозной путь оказывается больше, чем у обычного автомобиля, но понимание этого приходит, к сожалению, слишком поздно.

Другой вопрос — могут ли ABS всегда достоверно распознавать ситуацию? Помнится, журналисты World Off Road во время испытаний внедорожников моделировали неудачный въезд на холм: потеря сцепления на полпути вверх, сильное нажатие на педаль тормоза, чтобы удержать машину на склоне, включение задней передачи — и мягкий спуск с горы, используя торможение двигателем.

Все шло нормально, пока не пришел черед Ford Explorer, а затем и Mitsubishi Pajero, оснащенных ABS. Джипы упрямо скатывались с холма, несмотря на то, что испытатели выжимали педаль тормоза до упора: система воспринимала небольшое скольжение вниз на сыпучем склоне и резкое нажатие на тормоз в этот момент как команду разблокировать колеса. В результате и Ford, и Mitsubishi не могли удержаться на склоне без применения “ручника”. Нетрудно представить, чем чревата подобная ситуация в реальной жизни, если склон достаточно длинный, коллизия приключилась ближе к вершине, водитель растерялся (или не действует стояночный тормоз), а сзади уже пристроилась какая-нибудь машина. Словом, как бы ни была хороша ABS в плане улучшения активной безопасности автомобиля, главным по-прежнему остается водитель, который обязан критически осмысливать дорожную ситуацию и реальные возможности своего “железного друга”.

Проблемы эксплуатации ABS

Будем считать предыдущую главу не более чем “лирическим” отступлением и вернемся к рассмотрению сугубо практических вещей, например, неисправностей, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с ABS.

Заметим, что современные ABS обладают достаточно высокой надежностью и могут длительное время работать не выходя из строя. Электронные блоки ABS отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями, и если такая неисправность все-таки случилась, то ее причина нередко бывает связана с нарушениями правил и рекомендаций, о которых упомянем чуть ниже. Самыми же уязвимыми в схеме ABS являются колесные датчики, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей.

Место расположения этих датчиков благополучным никак не назовешь: различные загрязнения или даже слишком большой люфт в подшипниках ступицы способны вызывать сбои в работе датчиков, которые и становятся чаще всего виновниками неполадок в работе ABS.

Кроме того, на работоспособность ABS влияет величина напряжения между клеммами аккумулятора. При уменьшении напряжения до 10,5 В и ниже ABS вообще может самостоятельно выключиться через предохранительный электронный блок.

Предохранительное реле может также сработать при недопустимых колебаниях и всплесках напряжения в сети автомобиля. Чтобы этого не случилось, вот обещанные рекомендации: нельзя разъединять электрические разъемы при включенном зажигании и работающем двигателе, не желательно заводить двигатель методом “прикуривания” от постороннего аккумулятора либо предоставлять для этой цели в качестве “донора” собственный автомобиль и, кроме того, необходимо строго следить за состоянием контактных соединений на генераторе. Что еще? Если автомобилю потребовался ремонт с применением сварки, то перед началом работ следует отсоединить проводку от электронного блока управления ABS. Кроме того, этот блок не рекомендуется подвергать нагреву свыше 85 градусов по Цельсию более двух часов. Это к тому, если автомобиль предполагается красить, а затем сушить горячим методом в специальной камере.

О том, что ABS неисправна, свидетельствует загорание контрольной лампы на панели приборов. Слишком нервно реагировать на это не следует, без тормозов автомобиль не останется, но при торможении будет вести себя как машина, в которой ABS отсутствует.

Если контрольная лампочка ABS загорелась во время движения, необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить напряжение между клеммами аккумулятора. Если оно окажется ниже 10,5 В, то можно продолжать движение, а при первой возможности зарядить аккумулятор. Если лампочка ABS периодически загорается и гаснет, то, скорее всего, барахлит какой-нибудь контакт в электрической цепи ABS. Автомобиль следует загнать на смотровую канаву, проверить все провода и зачистить электрические контакты. Если причина мигания лампы ABS не будет обнаружена, то дальнейшие поиски неисправности следует продолжить в специализированном автосервисе.

Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы — зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: