Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

Замена ремня ГРМ в двигателе 1.6 16V Duratec Ti-VCT Ford Focus 2

  • 138
  • 12
  • 137k
  • 221
  • 43
  • 366k

1.6 16V Duratec Ti-VCT – двигатель довольно популярен на дорогах России. Именно этот мотор устанавливается на автомобили Форд Фокус 2. По регламенту, смена ремня ГРМ должна производиться раз в каждые 160 тыс. километров, но так как русский климат довольно суровый, данную процедуру желательно проводить почаще. Замена ремня ГРМ занятие не сложное, но на СТО за это возьмут приличные деньги.

Итак, для замены понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор фиксаторов JTC 4763 (ford Focus/C max)
  2. Головка на 8,10,22
  3. Отвертка (прямая)
  4. Силовой ключ (+Труба)

Перед тем, как начать менять ремень, нужно сначала посмотреть пробег, в моем случае он был равен 61 тысячи.

Как говорится в регламенте, ремень нужно менять каждые 160 тысяч.

Ну все, приступаем, первым делом нужно открутить болты, держащие защитный кожух ремня.

Чтобы увидеть, в каком состоянии находится ремень, нужно отогнуть кожух и прокручивать двигатель. Ремень ГРМ нужно осматривать со всех сторон, только внимательный осмотр позволит нам определить износ.

В том случае, если на ремне присутствует множество трещин, значит, ремень нужно заменить. Перед тем, как начать менять ремень нужно открутить защиту картера двигателя. Она прикручена на 6 болтов (4 болта на 13″ и 2 болта на 17″).

После того, как защита двигателя снята, Вы сразу же получите доступ к приводным ремням.

После нужно открутить болты и снять компрессор кондиционера.

Ремень компрессора снимаем, а сам компрессор ставим на место. На снятом ремне оставляем отметки, как он был установлен.

Теперь обесточиваем всё. Чтобы обесточить автомобиль, нужно снять клемму с аккумулятора, желательно еще и завернуть её в изоляцию.

Не забывайте про бачок с жидкостью ГУР, его нужно снять и убрать в сторону. Теперь можно отодвинуть сторону шланги с ОЖ.

Бачок с охлаждающей жидкостью снимаем и убираем в сторону, чтобы не мешался, в результате получим свободное место, благодаря которому добраться до кожуха ремня ГРМ не будет сложным.

После приступаем к генератору, нужно выкрутить 2 верхних болта, а справа выкрутить и снять фишку и клемму на генераторе.

Чтобы снять генератор нужно выкрутить нижний болт.

Как только генератор будет снят, вы сможете снять ремень. Далее нужно открутить 4 болта на шкиве, после снять его.

Начинаем откручивать верхние болты на защитном кожухе ремня ГРМ.

После с защитного кожуха нужно открутить нижние и центральные болты, а после снять его.

Как только Вы снимете защитный кожух, то сразу же увидите ремень ГРМ.

Перед тем, как снять ремень, в первую очередь нужно закрепить маховик, так как если его не закрепить, его провернет. Чтобы зафиксировать маховик, нужно снять стартер.

После вставить туда специальный фиксатор. Теперь нужно включить нейтралку, после начинаем крутить муфту по ходу часовой стрелки, крутить нужно до тех пор, пока она не окажется в положении на 11 часов. После этого берем фиксирующий болт коленвала.

Его нужно закрутить место заглушки.

Некоторые автовладельцы, иногда оставляют заметки положения маховика, это делается на тот случай, если все сорвется.

Коленвал нужно зафиксировать 2-мя болтами.

Берем ключ для удерживания шкива, в одну руку, а во вторую нужно взять головку на 18, после начинаем откручивать болт.

Начинаем приподнимать двигатель домкратом, это нужно сделать для того, чтобы открутить и снять опору мотора.

Опора движка крепится на 4-ых болтах.

Как только снимите опору, начинайте сразу снимать держатели опоры.

Начинаем устанавливать бабочку на муфты.

После выкручиваем болт коленвала.

Начинаем снимать шкив

Его можно вытаскивать пользуясь держателем шкива. В самом конце шкив нужно тянуть аккуратно, желательно руками. Далее нужно снять крышку зубчатого шкива.

После, ролик натяжителя ремня ГРМ нужно расслабить и снять его.

Затем, ставим новый ремень ГРМ, не снимая чеки нужно затянуть натяжитель ремня, а после и болт коленчатого вала. Обязательно проверяем не сбилась ли метка на маховике.Ну вот и все, начинаем все собирать в обратной последовательности.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 1,6 (видео + фото).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 (1,6 л. 100л.с.). Приведенная инструкция позволит заменить ремень ГРМ своими руками в обычном гараже.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит много фото и видео материалов, что поможет справиться с этой задачей любому автомобилисту.

Итак, для замены ремня ГРМ на Ford Focus 2 нам потребуется: качественный ремень ГРМ, инструменты, «расходники» и прямые руки.

Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).

Поскольку это «Форд», необходимо смириться с небольшими затруднениями в работе:

1) Ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов. Из-за этого нам придется их срезать, и для установки покупаем новый комплект с приспособлениями, либо постараемся установить на место старые, воспользовавшись смекалкой, например можно снять шкив помпы и ремень генератора не пострадает).

Читайте также:
Выставляем зажигание своими руками

2) Все шкивы держатся только за счет силы трения, так как не имеют шпонок, поэтому нужно хорошенько все продумать, перед тем как откручивать.

Чтобы избежать этих сложностей мы вам представим, наиболее продуманную технологию замены ремня.

Производителем, замену ремня ГРМ рекомендовано проводить через 60 тысяч км. На практике, возможно, потребуется провести замену раньше.

Появление следующих факторов при эксплуатации машины подсказывают о необходимости проведения смены ремня ГРМ:

  • вибрация двигателя (троение или неровная работа в следствии изменения работы ГРМ)
  • черный выхлоп (неверный момент зажигания из за нарушения работы ГРМ)
  • затрудненный запуск
  • слышны посторонние шумы в ременном приводе (умирают ролики, но ремень тоже придется заменить)

Запчасти, которые нам потребуются:

— ремень ГРМ Gates арт. 5433 XS

— ролик натяжитель Gates арт. T43171

— приводной ремень генератора Contitech арт. 6PK1059 ELAST

— приводной ремень кондицинера Contitech арт. 5PK868 ELAST

— прокладка клапанной крышки Elring арт. 761.031

— болт коленвала «44.5 Ford» арт. 1 406 755

— болт распредвала Ford – 2 шт. арт. 1 444 182

— сальник коленвала Corteco арт. 15510081B

— сальник распредвала – 2 шт. Corteco арт. 15510080B

— фиксатор коленчатого вала

— фиксатор натяжного ролика

— набор гаечных ключей

Если не получится купить фиксатор коленчатого вала, его можно сделать самостоятельно. Вот его размеры:

Подный набор для фиксации валов при смене ГРМ на двигателье 100 л.с. (без системы изменения фаз ГРМ), выглядит вот так:

Технология замены ремня грм.

Если вам лень читать, вот видео инструкция с заменой ремня:

Работу выполняем на яме.

1) Снять высоковольтные провода и выкрутить свечи, это в дальнейшем сильно облегчит процесс, когда будем крутить коленвал.

2) Открутив 11 болтов на 10, убираем клапанную крышку.

3) У расширительного бочка открутить крепление и отвести его в сторону, антифриз можно не сливать.

4) Далее выкручиваем 4 болта на 10 шкива помпы.

5) Если старые ремни не оставляем, тогда их просто срезаем ножом.

6) Если Вы решили оставить старые ремни, тогда нужно убрать генератор и компрессор кондиционера.

6.1. Отключаем на аккумуляторе минусовую клемму.

6.2. У компрессора кондиционера выкручиваем 4 болта, отодвигаем его в сторону.

6.3. Ремешок снимаем.

6.4. Откручиваем гайку и болт, удерживающие бачок ГУР и кронштейн генератора.

6.5. Затем выкручиваем нижний болт генератора

6.6. После убираем шпильку, генератор смещаем вниз и снимаем ремень.

7) Домкратом приподнимаем движок, убираем опору.

8) Болты откручиваем и снимаем защитную переднюю крышку ремня ГРМ.

9) Продолжаем демонтаж – убираем кронштейн.

10) Маркером ставим метку. По часовой стрелке двигаем коленвал пока на распредвалах прорези не встанут параллельно плоскости головки, вставляем в них фиксатор распредвалов.

11) Снизу убираем заглушку и на ее место вкручиваем фиксатор, который заблокирует коленвал от поворота.

12) Снять переднее правое колесо. Проверив, что все заблокировано, открутить болт шкива коленчатого вала. Здесь не помешает помощь помощника.

13) Убрать шкив и освободить нижнюю крышку ГРМ.

14) Зафиксировать натяжной ролик, и открутив, снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

15) Наконец начинаем устанавливать новый ремень ГРМ и ролик натяжной. Сняв фиксатор с ролика, происходит натяжение ремня.

16) Устанавливаем на свои места нижнюю крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Нельзя повторно использовать болт коленвала, поэтому обязательно ставим новый! Затягиваем его моментом 40 Н/м и довернуть на 90 0 .

17) Снять все фиксаторы, провернуть коленвал, чтобы совпали все метки на распредвалах. Дальше собираем в обратном порядке все детали.

Наша работа окончена.

Как вы могли заметить, данная задача не входит в разряд не выполнимых. Главное внимательность и аккуратность!

Заключение.

На сегодня всё, надеюсь, статья по замене ремня ГРМ на Форд Фокус 2 с мотором на 1,6 л, 100 л. с. была для полезна и ответила полностью на ваши вопросы.

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2: подробная инструкция

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы основные признаки износа ремня ГРМ
  • Когда нужно менять ремень ГРМ на Форд Фокус 2
  • Как осуществить замену ремня ГРМ Форд Фокус 2 своими руками
  • Как выбрать ремень ГРМ для Форд Фокус 2

Практически все малолитражные автомобили до некоторых пор комплектовались ремнем ГРМ с целью удешевить конструкцию. В современных автомобилях данный элемент все чаще заменяется цепью ГРМ. Однако более привычный ременный привод до сих пор остается преобладающим вариантом в популярных среди российских автолюбителей моделях Форд Мондео и Форд Фокус. Данная статья расскажет о том, как выполняется замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2.

Основные признаки износа ремня ГРМ

Ремень ГРМ, являясь одним из важнейших автомобильных узлов, призван обеспечивать нормальное функционирование газораспределительной системы и двигателя в целом. Благодаря ременной передаче коленчатый и распределительный валы вращаются одновременно и, соответственно, выполняется синхронная работа поршней и клапанов.

Читайте также:
Какая нужна паста для полировки фар и как ее использовать? + видео

Однако привод ГРМ может оборваться, а получение доступа к нему для предотвращения возможной неисправности или для замены — задача весьма трудная. Дело в том, что в отличие от привода навесных агрегатов ременная передача ГРМ у Форд Фокус спрятана за различными кожухами. Это основная проблема, мешающая регулярному обслуживанию механизма. Помимо возможного обрыва данный тип передачи подвержен износу. Перечислим самые распространенные признаки этой неисправности.

  1. Большой возраст ременного привода

Как правило, ресурс ремня ГРМ выражается в пробеге транспортного средства. По достижению нескольких десятков пройденных километров элемент нуждается в замене. Но при этом необходимо учитывать еще и возраст изделия. Обычно привод полноценно функционирует всего несколько лет. Затем материал ремня теряет эластичность и начинает трескаться независимо от пробега автомобиля.

Нарушение запуска двигателя, падение его мощности

Если ременный привод ГРМ значительно изношен или растянут, он в процессе работы может перескакивать на несколько зубьев. В результате этого нарушается работа системы зажигания Форд Фокус 2. Выражается это в преждевременном или, наоборот, запоздалом воспламенении топливной смеси, в итоге двигатель запускается неуверенно, а после запуска начинает сильно вибрировать и резко терять тягу.

Появление дыма из выхлопной трубы

Неисправность выявляется в том числе и по выхлопу. Появление характерных хлопков при работе двигателя Форд Фокус, а также черного дыма говорит о перенасыщенной топливной смеси, ее неполном сгорании. Одной из вероятных причин данного проявления служит изношенный ремень ГРМ, требующий замены.

Рекомендуем

Значительно изношенный или старый ременный привод ГРМ трескается и разлохмачивается. Это отражается на работе двигателя, при которой в системе становятся слышны шумы, напоминающие тиканье, шарканье или щелканье. Все эти звуки доносятся с определенной периодичностью в зависимости от оборотов мотора. Чем обороты выше, тем чаще повторяются шумы.

Протечки жидкости из-под привода ГРМ

Другим характерным признаком неисправности ремня ГРМ на Форд Фокус можно назвать появление течи масла или антифриза около привода. Смазка просачивается на ременную передачу через изношенный сальник коленвала, а охлаждающая жидкость — через шкив помпы или стыки по причине недостаточной герметичности. И в том, и в другом случае это приводит к быстрому износу ремня, зубья которого могут начать перескакивать на шкивах. Устранить неполадку можно только разборкой узла и заменой деталей ГРМ.

Стартер работает вхолостую, без запуска двигателя

Крайняя ситуация, когда привод ГРМ рвется, выявляется несложно. Стартер на Форд Фокус при этом крутится, но в холостом режиме, без воспламенения топливной смеси в цилиндрах. Это говорит об отсутствии компрессии из-за повреждения клапанов после удара поршнями. В данном случае есть лишь два варианта устранения неисправности: замена двигателя на новый либо его ремонт в автосервисной мастерской. Оба пути потребуют серьезных финансовых затрат.

Когда нужно менять ремень ГРМ на Форд Фокус 2

Официальная документация Форд Фокус регламентирует замену ремня ГРМ через каждые 8 лет эксплуатации и 120 тысяч км пробега. Исключение составляют модификации с двигателем Duratec объемом 1,6 л — в этом случае привод необходимо менять спустя 150 тысяч км и 10 лет использования.

Однако суровые погодные условия на большей части территории России вынуждают водителей выполнять замену чаще. Причиной являются не только качество отечественных дорог, но и нюансы вождения в больших городах: слишком агрессивный стиль езды, заторы на улицах, частые остановки на светофорах. А зимой накладываются дополнительные факторы. Учитывая все это, документированный пробег между заменами рекомендуется сократить в 2 раза.

Привод ГРМ на Форд Фокус 2 требуется менять также в следующих случаях:

  • наличие механических повреждений с зубчатой стороны ремня, его высокая, визуально определяемая степень износа;
  • наличие трещин и других повреждений с внешней стороны привода Форд Фокус;
  • масляные следы на поверхности ремня, способные разрушить материал.

Помимо указанного замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 необходима, если:

  • износились валы, втулки и шкивы газораспределительного механизма;
  • вышли из строя клапаны;
  • возникли сбои в работе гидрокомпенсаторов.

Крутящий момент в современных ДВС достаточной большой, поэтому в случае обрыва ременной передачи резко возрастает риск серьезной поломки. Наиболее уязвимы группы клапанов. Очевидно, что своевременная замена привода ГРМ на Форд Фокус гораздо дешевле капитального ремонта двигателя. Поэтому необходимо регулярно осматривать ремень на предмет провисания и потертостей. При первом обнаружении указанных дефектов как можно быстрее поменяйте привод. Замену рекомендуется выполнять в соответствии с регламентирующими документами.

Привод газораспределительного механизма, которым комплектуется Форд Фокус 2, желательно менять в комплекте с натяжным роликом. Цены на данный комплект в магазинах сильно разнятся и зависят от конкретных производителей. Оригинальные запчасти для замены являются самыми дорогими. Тем не менее, некоторые сторонние компании выпускают изделия, по качеству не уступающие оригинальным. Среди таковых стоит упомянуть Dayco и Gates.

Читайте также:
Ремонтируем автомобильную оптику своими руками
Рекомендуем

При достаточно большом пробеге сальники распределительного и коленчатого валов (спереди) у Форд Фокус 2 также будут нуждаться в замене, если ранее они не менялись. Иначе в случае протечек придется снова проделать объемную работу. Вместе с ремнями ГРМ нужно поменять также приводные ремни — срок их службы примерно такой же.

Замена ремня ГРМ в Форд Фокус 2 своими руками

Чтобы заменить комплект привода ГРМ на Форд Фокус 2 с объемом двигателя 1,6 л, прежде всего, поставьте машину на ровную поверхность. Смотровая яма или подъемник здесь необязательны. Дальнейший порядок действий следующий:

  1. Выключите зажигание и снимите с аккумулятора одну из клемм (как правило, снимается «-»).
  2. Ослабьте колесные болты, поднимите автомобиль справа спереди на домкрате и снимите соответствующее колесо.
  3. Демонтируйте расширительный бачок Форд Фокус, сняв его с пластиковых креплений и сдвинув в сторону. Сливать охлаждающую жидкость и отсоединять шланги при этом не нужно.
  4. Демонтируйте бачок гидроусилителя, также сняв его с креплений и убрав с в сторону.
  5. Отсоедините спереди и отведите в сторону правый подкрылок Форд Фокус, чтобы получить доступ к болту шкива коленчатого вала. Полностью снимать деталь необязательно.
  6. Демонтируйте пластиковую переднюю защиту двигателя под ним.
  7. Ослабьте болт шкива коленвала Форд Фокус. Во избежание прокручивания зафиксируйте шкив стопором.
  8. Подвесьте двигатель. Для этого удобно использовать подкатный домкрат. При его отсутствии поднимите мотор любым подходящим устройством, предварительно подложив подпорку для подстраховки.
  9. Отвинтите две гайки передней правой подушки двигателя Форд Фокус, а также два болта, расположенные по бокам опоры.
  10. Извлеките опору.
  11. Отсоедините шкив водяного насоса, отвинтив четыре крепежных болта. Во избежание прокручивания во время снятия болтов фиксируйте шкив отверткой.
  12. После снятия шкива насоса отсоедините генератор Форд Фокус. Для этого отвинтите три крепежных болта и снимите всю проводку с генераторного узла.
  13. Демонтируйте кронштейн передней правой подушки, отвинтив четыре болта со всех сторон и сняв шпильку.
  14. Открутите болты 8 мм на верхнем наружном кожухе ГРМ и снимите кожух вместе с кронштейном.
  15. Далее необходимо разместить валы по меткам с использованием специального шаблона для распределительного вала. Чтобы коленвал Форд Фокус не проворачивался, застопорите его фиксирующим болтом.
  16. Установив фиксатор на коленчатый вал, выкрутите заглушку, размещенную спереди двигателя в нижней его части. Ремень кондиционера также потребует замены, поэтому смело его срезайте.
  17. Проверните мотор за нижний болт коленчатого вала, проследив, чтобы обе метки на шестернях распределительного вала сдвинулись вверх.
  18. После этого зафиксируйте коленчатый вал Форд Фокус специальным болтом, установив его в нижней части вместо заглушки.
  19. Далее сверху установите шаблон между распределительными валами.
  20. Теперь валы достаточно зафиксированы, чтобы снимать привод ГРМ. Прежде всего, вручную извлеките шкив коленвала, предварительно выкрутив болт.
  21. Снимите переднюю нижнюю крышку, отвинтив крепежные болты.
  22. Ремень на Форд Фокус 2 перед снятием и заменой необходимо ослабить путем перевода натяжного ролика в иное положение. Для фиксации ролика в данной позиции поднимите рычажок, расположенный позади и, совместив отверстия в рычажке и в заднем корпусе, вставьте шплинт или отрезок упругой проволоки.
  23. Снимите натяжной механизм, открутив крепежный болт ролика.
  24. Извлеките привод ГРМ для замены. Снимите также шестерню коленчатого вала и очистите ее от загрязнений.
  25. Установите на место шестерню коленвала и наденьте новый ремень. Так как шестерня на Форд Фокус 2 не фиксируется шпонкой, ее можно установить в произвольном положении. Привод ГРМ также можно надеть в любой позиции, поскольку меток на нем нет.
  26. Установите на место новый ролик, который также требует замены, предварительно зафиксировав его шплинтом.
  27. После установки ролик закрепите болтом. Деталь на Форд Фокус 2 ставится в определенном положении благодаря наличию выступа на металлическом корпусе позади ролика.
  28. Когда ременная передача надежно закреплена, можно вынимать шплинт. При этом ремень должен автоматически натянуться.
  29. Установите на место переднюю крышку.
Рекомендуем

Как выбрать ремень ГРМ для Форд Фокус 2

Современный ременный привод ГРМ — это высокотехнологичная деталь, обладающая высокой прочностью, устойчивостью к повышенным динамическим нагрузкам и износу. В качестве материала для изделия на Форд Фокус 2 используют неопрен либо полихлорпрен, усиленные стекловолоконным, нейлоновым или хлопковым кордом.

Если вы боитесь ошибиться с выбором изделия для замены, обратитесь к сервисным специалистам или продавцам. Они по WIN-коду подберут подходящий для вашего автомобиля ремень ГРМ. Выбор правильного изделия крайне важен, поскольку малейшее несоответствие ширины, длины, формы и размеров зубьев требуемым значениям способно привести к неисправностям двигателя Форд Фокус.

На ремне ГРМ не стоит экономить, так как среди дешевых изделий есть высокая вероятность наткнуться на подделку, которая быстро износится и выведет из строя мотор. Оригинальные детали — лучший выбор для замены ремня ГРМ на Форд Фокус 2. Цена таких изделий достаточно высокая, однако при своей относительной дороговизне оригинал достаточно быстро себя окупает.

Читайте также:
Как заменить колесо своими руками

Выбирая ремень ГРМ на замену, оценивайте его эластичность. Качественное изделие должно хорошо гнуться. Высокая жесткость ремня говорит о его низком качестве.

Дефекты вроде наплывов, пор или зубцов недопустимы. Такой ремень быстро выйдет из строя. Удостоверьтесь, что поверхность гладкая, с незначительными заусенцами.

Если изделие для замены вы приобретаете самостоятельно, обязательно сверьте его артикул, обозначенный на тыльной стороне, с WIN-кодом вашего авто. Если такой возможности нет, попытайтесь сравнить новый и старый ремни визуально — они должны быть полностью одинаковыми.

Старайтесь покупать детали у официальных и проверенных продавцов, чтобы уберечься от подделок. На замене ремня ГРМ не экономьте. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, которым вы полностью доверяете. Они помогут с заменой и ремонтом Форд Фокус за относительно небольшие деньги. А за оригинальными запчастями обращайтесь в специализированные магазины.

Какой марки лучше покупать ремень ГРМ для Форд Фокус 2: советы автолюбителей

1. «Брать надо от известного поставщика».

«Рекомендую для замены изделия от GATES, DAYCO и CONTITECH. Эти фирмы поставляют свою продукцию на конвейеры в Европе и Америке, поэтому любой их ремень ГРМ по качеству будет практически не отличим от оригинального. Здесь важно не нарваться на подделку, поэтому приобретайте изделия исключительно у известных продавцов и от проверенных поставщиков. Что касается роликов, неплохие варианты выпускают SKF, NTN и INA, также поставляя продукцию на конвейерное производство автомобилей».

2. «Старые оказались практически целые».

«Не так давно взял на замену ремень DAYCO и ролик SKF вместо старых изделий от тех же производителей. Продавцы также советовали обратить внимание на GATES. Среди роликов можно брать немецкие SKF и японские SNR. Последние, кстати, лидируют на рынке подшипников. Замену ремней производил у официалов. Старые ремни мне вернули. Удивительно, но после 100 тысяч км пробега они почти все были целыми».

Рекомендуем

3. «Хоть какая-то гарантия».

«Как делают оригинальную деталь? Какая-то безымянная фирма штампует запчасти огромным тиражом, а потом на них просто ставится маркировка производителя. Мой отец общался со знающими людьми. Говорят, некоторые запчасти для Форд Фокус производят вообще частники на профессиональны станках чуть ли не на своих приусадебных участках. И встречается такое везде. Заказывать деталь на замену проще у частников, чем на заводах, использующих то же оборудование. В общем, вывод у меня такой. Выбирайте изделие, имеющее четкий штамп производителя. Какая-никакая, а гарантия».

4. «Все нужно делать четко по правилам».

«Новый ремень ГРМ для Форд Фокус 2 на замену следует выбирать в соответствии с WIN-кодом авто. Даже для одного типа двигателя могут производиться разные ремни, отличающиеся, к примеру, количеством зубьев. На чем же остановить выбор? С моей точки зрения топ-5 производителей выглядит так:

  • Оригинальные изделия от автопроизводителей
  • Luk (Германия)
  • Ruville (Германия)
  • Gates (USA)
  • SWAG (Германия)».

5. «Какой вообще может быть оригинал?!»

«Учитывая, что Форд не выпускает ремни, о каких оригинальных запчастях на замену можно вести речь? Если вы покупаете привод ГРМ с логотипом Форд, вы переплачиваете только за бренд. Смотрите в сторону CONTITECH и GATES. Лично я выбрал первый вариант и не разочаровался. Ролики неплохого качества выпускают SKF и INA. Отмечу, что замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 подразумевает под собой и замену роликов, которые в случае поломки могут доставить массу проблем».

Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

  • Ford Focus 2
    • Двигатель
      • Замена ремня ГРМ
      • Инструмент ГРМ
      • Замена муфт VCT
      • Регулировка клапанов Форд Фокус 2
      • Замена бендикса стартера
      • Дроссельная заслонка Форд Фокус 2
    • Трансмиссия
      • Запчасти для замены сцепления
      • Замена сцепления (часть 1)
      • Замена сцепления (часть 2)
      • Замена сцепления (часть 3)
      • Датчик заднего хода Форд Фокус 2
    • Подвеска
      • Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
      • Сайлентблоки передних рычагов Форд Фокус 2
      • Ступичный подшипник Форд Фокус 2. Замена
    • Электрика
      • Замена подшипников генератора
      • Ближний свет Форд Фокус 2
      • Саморазряд аккумулятора Форд Фокус 2
      • Прошивка Форд Фокус 2
      • Подсветка номера Форд Фокус 2
      • Не открывается багажник Фокус 2
      • Моторчик печки Форд Фокус 2
    • Замена бензонасоса Фокус 2
    • Дворники Форд Фокус 2
    • Расширительный бачок Фокус 2
    • ISOFIX для Форд Фокус 2
  • Ford C-Max
    • Вода в салоне C-max
  • Ford Fusion
    • Замена тормозных дисков
    • Универсальные брызговики
    • Замена пыльника ШРУС
  • Opel Astra J
    • Термостат A16XER
    • Cпойлер бампера Astra J
    • Астра j. Запчасти для ТО
    • Замена модуля зажигания и свечей на Opel Astra J (A16XER)
  • Mitsubishi ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX ч. 2
  • ВАЗ 2112
    • Замена регулятора давления топлива 2112
  • Полезные мелочи
    • Отзыв о Форд Фокус 2
    • Авто аксессуары с Алиэкспресс
    • Ключи с Алиэкспресс
    • АЗС самообслуживания Лукойл
    • Выкидной ключ КИА Церато

Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)

В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.

Читайте также:
Чистим двигатель от нагара своими руками

Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.

Сразу скажу, что данную процедуру производитель рекомендует производить с интервалом 160 000 км или 8 лет, смотря, что наступит раньше. Но, как правило, нужно подходить индивидуально. Многие меняют ремень ГРМ гораздо раньше. Например если на ремне есть трещины, которые видны если отогнуть немного верхний кожух. Либо для собственного успокоения, так как купив автомобиль «с рук» можно получить экземпляр от владельцев, которые поступают недобросовестно и сматывают пробег.

Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.

Инструмент

Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.

Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.

Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.

Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.

Теперь о специальных инструментах. На данном двигателе необходимо фиксировать шестерни распредвалов (они же муфты VCT) при помощи приспособления «бабочка». При этом осуществить замену ремня ГРМ можно не снимая клапанной крышки. Отступлю немного и скажу, что на «сто-сильном» моторе нужно обязательно снимать клапанную крышку для выставления распределительных валов. А вот «бабочка» там не нужна. Распределительные валы выставляются по хвостовикам при помощи планки толщиной 5 мм.

Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.

Я использовал самый простой, торсионный. Вроде этого КМШ-140. Лучше будет с автоматической отсечкой типа Stayer PROFI. Но все же не стоит на них полностью полагаться. Если чувствуете, что получается слабовато, лучше немного подтяните «на глаз». Ведь повторная сборка не такая чистая как заводская.

Чертежи всех «приспособ» приведены здесь, я выделил их отдельной темой, дабы не загружать дополнительной информацией и так не простую статью. Можно попробовать изготовить или купить. Ссылки на магазин также указаны.

Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2

Советую заранее прикупить:

  • Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
  • Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
  • Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
  • Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
  • Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
  • Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
  • Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
  • Если необходима замена муфт VCT:

Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)

Примечание (про болт КВ):

На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.

Приступаем к работе

Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Читайте также:
Замена помпы на «классике» своими руками

Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.

Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.

Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:

Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).

Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.

Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.

Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы

Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу

Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.

ВНИМАНИЕ. На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько специальных приспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.

Установка фаз в начальное положение

Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.

Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.

Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.

Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.

В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.

Что теперь мы имеем на этапе:

  • Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
  • Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.

Теперь нам нужно «сорвать» с места болт коленвала. Думаю это самая трудоемкая операция всего процесса. Для этого понадобиться помощник. Тот, кто покрепче, будет крутить болт, а второй держать шкив от прокручивания специальным ключом, варианты его исполнения я приводил в чертежах.

Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.

Далее нужно зафиксировать звездочки распредвалов «бабочкой», но нам мешает опора двигателя. Чтобы ее снять, подпираем двигатель домкратом, после чего откручиваем опору от кузова и от кронштейна. Желательно сделать маркером отметки на кузове и опоре, чтобы потом установить ее в тоже положение.

Читайте также:
Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.

Фиксируем муфты VCT

Мы дошли до момента, когда пора установить «бабочку». Еще раз контролируем, упирается ли коленвал в специальный болт и ставим бабочку на муфты. Должна встать четко. После этого выкручиваем болт КВ и снимаем шкив приводных ремней.

Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.

Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ

Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.

Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.

Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.

На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.

Обратная сборка

Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.

Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.

Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.

Начинаем закручивать болт КВ

Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)

После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.

Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.

Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.

Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально. Теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ. Но это немного другая история.

Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:

  • При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
  • Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР

Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).

Заключение

Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.

Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.

Видео, как проверить состояние ремня ГРМ на Форд Фокус 2

Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

Замена ремня ГРМ на этом авто должна осуществляться после каждых 60 000 км пробега или же 6 лет эксплуатации. Однако есть и другие причины ремонта.

Читайте также:
Предупреждаем покупку автомобиля-утопленника своими силами

Подготовка к замене ремня ГРМ

Замена газораспределительного механизма нужна в случае, если вы обнаружили масло на поверхности ремня, заметили износ зубчатой поверхности, деформацию наружной части ремня или же расслоение его торцовых поверхностей. Работы желательно проводить в смотровой канаве или на подъёмнике.

Инструменты, необходимые для проведения ремонта: инструменты, блокирующие распределительный и коленчатые валы и натяжной ролик ремня ГРМ, торцовые головки на «8», «13» или накидные ключи, торцовый ключ на «10».

1. Снимите ремни привода компрессора кондиционера, а затем — вспомогательных агрегатов.

2. Теперь снимите генератор.

3. С кронштейнов на кузове снимите расширительный бачок, отведите его в сторону, но шланги не отсоединяйте.

4. Под двигатель установите надёжную опору.

5. Переднюю правую опору подвески снять, отвернув обе гайки, которые крепят её к кронштейну на двигателе, и вывернув затем болты, крепящие опору к брызговику опорного отсека.

6. Далее нужно снять шкив водяного насоса.

7. Вывернув болты крепления, снимите кронштейн опоры подвески силового агрегата справа.

8. Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, вывернув восемь болтов.

9. Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение.

10. Коленчатый вал двигателя проверните за болт крепления его шкива так, чтобы метки на механизмах изменения фаз газораспределения установились на «11 ч».

11. Вывернув заглушку, которая находится справа в передней части блока цилиндров, установите до упора в коленчатый вал фиксирующий стержень. Аккуратно проверните вал за борт крепления шкива до того момента, пока он остановит стержень.

12. Зафиксировав распредвалы от проворачивания, установите в пазы механизмов VCT ещё одно фиксирующее приспособление таким образом, чтоб его метки оказались вверху. Ориентируйтесь по метке в виде точки, которая должна оказаться со стороны впускного вала.

13. В механической коробке передач включите IV передачу и зафиксируйте авто стояночным тормозом.

14. Болт крепления шкива выверните к носку коленвала, а шкив снимите. Не используйте повторно болт крепления шкива коленвала. Замените новым!

15. Вывернув три болта, снимите крышку ремня привода.

Этапы замены ремня ГРМ

1. Ослабьте ремень привода ГРМ, переместив ведущую ветвь ремня на максимальную величину. Натяжной ролик должен переместиться в исходное положение. Зафиксируйте последний при помощи стержня нужного диаметра.

2. Снимите ремень с коленвала, натяжного ролика и механизмов VCT, замените его. При снятом ремне ГРМ коленвал не переворачивать, чтобы не повредить клапаны поршнями!

3. Надев новый ремень, натяните его ведущую ветвь и наденьте на зубчатый шкив впускного распредвала механизма VCT. Снова натянув ведущую ветвь, наденьте её на коленвал. Заведите ветвь ремня за натяжной ролик.

4. Проверьте, правильно ли установлен ремень на зубчатых шкивах. Извлеките фиксирующий стержень из кронштейна натяжного ролика и его отверстий. Пружина натяжного ролика должна сама установить нужное натяжение ремня.

5. Установите на место нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Болт крепления последнего затяните в 2 этапа. Сначала — моментом 40 Н-м, а после — довернуть до 90 градусов.

6. Снимите фиксацию с корпуса механизмов распредвалов.

7. Из коленчатого вала извлеките стержень.

8. Включив в коробке передач нейтральную передачу, поверните коленвал на два оборота и оставьте его.

9. Установив фиксирующий стержень в отверстие блока цилиндров, доверните коленвал до фиксации стержнем.

10. Установите на механизмы VCT фиксирующее приспособление. Если работа делалась легко, то ремень установлен правильно.

11. Расфиксируйте механизмы VCT, достаньте из блока цилиндров фиксирующий стержень и установите на место заглушку, затянув её. Остальные детали возвращайте на место в том порядке, в котором разбирали механизм.

26. Замена салонного фильтра с очисткой испарителя кондиционера или “дьявол кроется в мелочах” + подборка салонных фильтров

Запись более на память, чтобы не забыть “как это было”, чтобы было что почитать на досуге, вспомнить былое и местами даже слегка поржать…

В подготовке материала был использован опыт Pekarnik (ссылка на запись: www.drive2.ru/l/511916122291831108/), за что выражаю ему сердечную благодарность.

Желаю приятного чтения и просмотра “картинок”…

Запасаемся инструментами и материалами:
1. Фильтр салонный. PN оригинала: 27891-EL00A. Брать его не стоит, т.к. есть достойные заменители по более привлекательной цене, которые легко находятся по PN оригинала.
2. Для очистки испарителя понадобится баллон 0,5л соответствующей химии. Я использовал Mannol 9971. Артикул для заказа: 2134; объем 520мл, цена 350руб. Отрицательных моментов с ним не возникло. Противного запаха не имеет. Рекомендую к покупке.
3. Еще советовали туеву кучу газет и тряпок — мне оно не понадобилось.
4. Изготовил многофункциональную щетку оригинальной конструкции для очистки испарителя:

5. Коврик для чистоты, удобства и эстетства:

6. Нож, отвертка крестовая для снятия/установки бардачка, пылесос при необходимости (мне не понадобился).
7. Элемент “заглушка фильтра”, изготавливается из БУ салонного фильтра:

Читайте также:
Шпатлевка автомобиля своими руками

Если все в наличии имеется, то погнали!
Выбираем сухой солнечный денек, т.к. процедура не быстрая…

По своему разумению (или так оно само получилось) поставил машину мордой вверх с перепадом высот между осями около 10см, вроде в таком положении конденсат должен лучше стекать. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Установил капот в открытое положение для лучшего охлаждения движка, т.к. по инструкции при очистке должен быть выключен кондиционер и включена печка на минимальную скорость. Логично завести двигатель, чтобы случайно не разрядить аккумулятор.
(А я, лошара, по старой русской традиции инструкцию плохо прочитал, включил климат на минимальные обороты с включенным кондеем на +23″С. Логично же смывать сырую грязь, чем ее высушивать и пытаться при этом смыть. Или я чего-то недопонял? Напишите в камментах как по ФэнШуйски все должно выглядеть, а то сколько инструкций — и все разные со взаимным противоречием…).

Снял бардачок и старый фильтр. Потрогал испаритель — на пальцах осталась холодная черная сырая грязь… ФУ… Понятно, что пылесос тут не поможет. Щеткой по направлению “к себе” сгребал грязь и вытирал ее о салфетку, пока грязь собиралась. Затем вставил заглушку с трубочкой и действовал согласно инструкции на очистителе, никуда особо не спеша. Трубочка у меня с метками и с возможностью регулировки. Пшикнул в одном положении, передвинул трубочку, подождал, пшикнул в другом положении. Через некоторое время из-под машины потекла пенистая жижа, значит “процесс идет”. Испшикать весь баллон с рекомендуемыми паузами оказалось несколько длительным занятием. Но делаю-то для себя. В сервисе так точно валандаться с клиентской машиной не будут, ибо время-деньги. Баллон в конце-концов испшикал. Отстегнул трубочку от баллона и вжарил печку на полную на 10 минут. Просушил. Рукой потрогал испаритель — сухо, былой пыли-грязи на пальцах не осталось. Сфотографировал пространство в районе испарителя — ничего плохого не увидел. В следующий раз по теплой погоде также буду делать замену фильтра с очисткой испарителя. А зимой поменяю только фильтр без очистки.

А теперь информация по ребилдингу салонного фильтра (жлоб-вариант замены салонного фильтра):
При эксплуатации автомобиля в запыленных условиях салонный фильтр (и воздушный фильтр двигателя) довольно быстро засоряются, теряют привлекательный вид. Желательно их менять почаще, но Жаба не спит! Воздушный фильтр двигателя — тут без вариантов — в магазин за новым, а вот с салонным можно сделать хитрый ход, при условии что:
— фильтр должен быть изготовлен из качественного материала (не должен расползаться в воде, а попадаются и такие);
— фильтр не должен быть прозрачным на просвет типа москитной сетки — толку от такого не много;
— фильтр не должен быть “угольным”.

1. Снятый фильтр на 5-10 минут замачиваем в тазике с теплой водой с моющим средством (стиральный порошок или что-то типа Фэйри). После чего в меру интенсивно его булькаем, удерживая за пластиковый корпус. Важно не повредить фильтрующий элемент (ультразвуком бы его попробовать почистить, что ли… )

2. Меняем воду, прополаскиваем фильтр в разных положениях до чистой воды. Никакие щетки использовать не надо — грязь и так выйдет.
3. Просушиваем фильтр. Можно на батарее, но чтобы фильтрующий элемент не касался горячих поверхностей. Процесс не быстрый, не пытайтесь его ускорить с помощью фена. В противном случае возможен:

4. После просушки дезинфицируем фильтр недорогим средством Хлоргексидин (продается в аптеках без рецепта). Рекомендую Питерский на спиртовой основе — там и концентрация нужного нам вещества в 10 раз выше и сохнет быстрее. Обрызгиваем с двух сторон по полной, пока с фильтра не начнет капать. Снова его на просушку. После чего можно использовать по назначению. Если в наличии имеется два фильтра — то про покупку салонного фильтра можно надолго забыть :).

Какими фильтрами пользовался:
(указаны цены экзиста на Август_2019)
1. Заводской (вероятно Nissan 27891-EL00A) с Очень с большими порами, качество фильтрации никакое. Однозначно такой брать не стоит. 867руб. (-)
2. Nissan 27891-EL00B — фильтрующий материал толще, но верхний язычок слабоват. 716руб. (-)
3. Sakura CA-18190 — качество как в п.2. Верхний язычок усиленный. 388руб. (+)
4. Sakura CAC-18190 (угольный) — двойной слой фильтрующего элемента + уголь между ними. При попытке продувки от себя и на себя субъективно раза 3 тяжелее продувается, чем обычный фильтр. Есть риск наджабить терморегулятор, т.к. он охлаждается продуваемым потоком воздуха. 529руб. (+-)
5. BIG Filter GB-9944 — качество как в п.2. 262руб. (+)
6. Nordfil CN-1010 — фильтрующий элемент без замечаний, но тонкий поролоновый уплотнитель и качество его проклейки на троечку — дикое желание его оборвать, зачистить и сделать качественно полноценное уплотнение. К покупке не рекомендую. 267руб. (-)
7. Goodwill AG172CF — качество как в п.2. 280руб. (+)
8. Metaco 1010218C (угольный) — 320руб (сент 2020). Менее плотный, чем угольная Sakura, качество хорошее. (+)

Читайте также:
Спойлер и губа своими руками

PS Спросил как-то у коллеги:
— Славик, ты как часто салонный фильтр меняешь?
— Я его только на сервисе меняю!
— ? ? ? (у него королла 95гв с пробегом до Луны и обратно). Но почему не сам? Там делов-то на 5-10 минут!
— Я его поменял один раз, когда машину купил. Чуть не помер. Легионеллу подхватил, думал кони двину, температура под 40 и колбасит всего. Ну его нафиг. Не хочу повторять! Фильтр менять не полезу! Видимо приобретенный рефлекс…

Замена фильтров в автомобильном кондиционере своими руками

Замена салонного фильтра своими руками

Назначение салонных фильтров – очистка воздуха, поступающего внутрь авто от пыли, песка и иных вредных частиц и примесей. По методу очистки выделяют механические и адсорбционные их типы. Однако максимальную очистку воздуха обеспечивают лишь многослойные фильтры. Понятно, что в процессе эксплуатации автомобилей, они постепенно загрязняются и потому время от времени требуют замены. Как часто необходимо выполнять эту операцию, и, возможна ли замена салонного фильтра своими руками, мы и рассмотрим кратко в данной статье.

Когда следует менять салонный фильтр?

Рекомендации по этому вопросу дают производители автомобилей. Зависят они от среды, в которой они используется. Обычно это наезд порядка 25 тыс. км в «чистых» условиях (за городом, без пробок и пр.). Более точные сроки указаны в инструкции по эксплуатации авто. Например, если вы постоянно ездите в крупном городе (с большим потоком транспорта, частыми пробками, остановками и т.д.), салонный фильтр прослужит значительно меньше (не более 10 тыс. км).

Но, несмотря на эти рекомендации, мы бы советовали производить замену салонных фильтров в автомобилях, эксплуатирующихся в таких условиях, ежегодно даже при небольшом пробеге.

Признаки, говорящие, что пришла пора заменить фильтр

  • Самый первый. В салоне воздух даже при включенной вентиляции менее свеж и чист, чем на улице.
  • Уменьшился воздушный поток, поступающий через отопительную систему – не ощущается сильного обдува салона.
  • Появление постоянного неприятного (затхлого) запаха.
  • В летний период кондиционер работает слабо, а в зимний – плохо печка.
  • Чувствуется повышенная влажность воздуха в салоне и, как результат, наблюдается запотевание окон. Это больше касается отечественных и китайских авто, чем большинства иномарок.

Возможна ли самостоятельная замена салонного фильтра

Да, и для этого вовсе не требуется обращаться в автосервис. Даже в том случае, если вы не знаете, где расположен салонный фильтр и как его снимать. О месте расположения фильтра в салоне можно узнать из инструкции по эксплуатации авто.

Салонный фильтр помещается:

  • у большинства авто – за или под «бардачком» (перчаточным ящиком);
  • у некоторых (например, в Ниссан Джук) – под панелью приборов (это делает несколько сложнее его самостоятельную замену);
  • реже – под капотом автомобиля (например, в Лада Калина).

Для замены фильтра, вне зависимости, где он находится, потребуется наличие универсального набора гаечных ключей и отверток. Подробнее, как поменять салонный фильтр своими руками, рассмотрим несколько ниже. Вначале нужно приобрести ему замену.

Какой фильтр следует приобрести вместо изношенного элемента

Вначале ознакомьтесь с конструкторскими особенностями автомобильных фильтров. А далее заметим, что в нашем случае приобретение нового оригинального фильтра у официального дилера производителя вашего автомобиля вовсе не обязательно. Во-первых, это обойдется вам гораздо дороже, а во-вторых, например, фильтры брендов SAKURA и KNECHT не только не уступают по качеству многим оригиналам, но зачастую и лучше их.

Инструкция, как поменять салонный фильтр самостоятельно

Приведем рекомендации по замене этого элемента на примере весьма распространенного автомобиля Тойота Королла. Салонный фильтр в нем расположен под бардачком (напротив сиденья для пассажира).

Этапы замены:

  1. Открыть крышку и, нажав на имеющиеся по краям бардачка защелки, снять его. Под ним и находится контейнер с салонным фильтром.
  2. Открыть контейнер, зажав защелку на его крышке и отодвинуть ее в сторону.
  3. Достать использованный фильтр.
  4. Очистить контейнер с помощью влажной тряпки или иным способом.
  5. После высыхания протертой поверхности правильно вставить новый фильтр в контейнер, следуя указаниям на его упаковке или на самом фильтре.
  6. Тщательно закрыть контейнер с салонным фильтром (его крышка должна без усилий, легко защелкиваться).
  7. Установить на место бардачок, подняв его вверх, он автоматически защелкнется.

Все перечисленные в статье салонные фильтры можно купить в магазинах IXORA. Помощь в их выборе всегда окажут менеджеры.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: