Замена гранаты своими руками

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

    Вот и мои шрусы отслужили свое,
    ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
    Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
    вот такая

    Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

    Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

    Дальше крутим гайки:
    ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
    Затем откручиваем эти гайки

    Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
    Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
    Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
    Дальше два варианта:

    1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
    2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
    Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

    Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

    Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

    стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

    снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

    сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

    ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика


    остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

    Сборку производим в обратном порядке.

    Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

    Гранаты оказались внешне немного разные

    И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
    /на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

    во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

    Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

    После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
    Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
    хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

    такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

    Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

    Процедура заняла 2 часа, никуда особо не торопясь.

    Меняем ШРУС самостоятельно

    Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

    Читайте также:
    Как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками + фото и чертежи

    Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

    1. Что нужно для установки нового ШРУСа
    2. Проверка состояния ШРУСа
    3. Можно ли обойтись без замены
    4. Замена внешнего ШРУСа
    5. Замена внутреннего ШРУСа

    Что нужно для установки нового ШРУСа

    ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

    Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

    Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

    Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

    • яма или подъемник;
    • молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
    • набор ключей или головок;
    • слесарные тиски;
    • новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

    Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

    Проверка состояния ШРУСа

    Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

    1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
    2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

    Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

    Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

    1. Загоняем машину на подъемник.
    2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
    3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.
    Читайте также:
    Предупреждаем покупку автомобиля-утопленника своими силами

    Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

    Можно ли обойтись без замены

    Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

    Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

    Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

    Замена внешнего ШРУСа


    Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

    Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

    1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
    2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
    3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
    4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
    5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
    6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
    7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

    Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

    Замена внутреннего ШРУСа


    Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

    Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

    Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

    Читайте также:
    Термостат ВАЗ 2114 – самостоятельная замена + Видео

    Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

    Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

    Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

    КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

    Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

    Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

    Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

    Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

    В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

    Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

    Установка и снятие ШРУСа

    Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

    Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

    Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

    Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

    • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
    • снятие наружного ШРУСа;
    • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

    Как снять внутренний ШРУС в гараже

    Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
    Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

    После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

    Читайте также:
    Шпатлевка автомобиля своими руками

    Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

    Как снять наружный ШРУС самостоятельно

    Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

    Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

    Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

    Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

    Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

    • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
    • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
    • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

    Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

    В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

    Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

    Способы замены

    Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

    С отсоединением рычагов

    Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

    Операция выполняется так:

    1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
    2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

    Срываем 5 болтов диска;

  • Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
  • Полностью выкручиваем болт крепления привода;

  • Выкручиваем руль влево до упора;
  • Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;

    «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);

    Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;

  • Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
  • Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;

  • Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
  • Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;

    Надеваем на приводной вал хомут;

    Тоже самое делаем с новым пыльником;

    Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;

    Последним ставим стопорное кольцо;

    В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;

  • В пыльник также закладываем смазку;
  • Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

    На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

    В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

    По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

    Замена шруса или берегись автомобиля -граната хрустит

    Замена шруса «гранаты» -порядок проведения работы…

    Здравствуйте уважаемый, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как производится замена шруса своими руками. Операцию по самостоятельной замене шруса «гранаты», рассмотрим на примере наиболее распространенной модели автомобиля ВАЗ «Самара».

    Шрус «ГРАНАТА» (шарнир равных угловых скоростей) знаком видимо каждому автовладельцу переднеприводных автомобилей, а также первый признак его неисправности – хруст или треск при трогании или повороте колес переднеприводного автомобиля. При появлении подобного признака износа «гранаты» не стоит тянуть с его заменой и ждать, когда он окончательно развалится и машина будет не способна самостоятельно добраться до места ремонта. В таких случаях эксплуатация автомашины станет просто невозможной.

    Кстати: убедиться в том, что появился люфт в соединении, можно покачав полуось рукой.

    Итак, выполняя ремонт своими руками автомобиля ваз, будем менять шрус на девяносто девятой модели ВАЗа…

    Несмотря на то, что диагностика не выявила каких-либо люфтов в колесном узле, наличие хруста вполне достаточно для ревизии шруса или его замены. Осмотр защитного чехла -пыльника шарнира показал, что он имеет глубокие трещины, хотя они еще не сквозные, но не стоит рисковать, так как это уже само по себе опасно для эксплуатации узла. Чехол не должен иметь, каких либо следов повреждений и однозначно подлежит замене на новый пыльник «гранаты».

    Если не заменить пыльник шруса сразу, то в его трещины начнет попадать песок, грязь, вода и подобная абразивная смесь быстро приведет в негодность саму «гранату» шарнир, стоимость которого несравненно выше стоимости защитного чехла.

    1-чехол наружного шарнира: ваз 2108-2215030; 2-чехол внутреннего шарнира: ваз 2108-2215068; 3-внутренней шрус «граната»; 4-наружный шрус «граната»

    В первую очередь под колеса автомобиля необходимо поставить противооткатные башмаки, если работа выполняется на смотровой яме, для безопасности проведения работы. Затем сняв колесо со стороны замены шруса, откручивается гайка ступицы. Так как гайки стопорятся при сборке, имея приличный момент затяжки (порядка 22,5-25,0 кгс*м), то ее не всегда удается стронуть с места. В таких случаях лучше воспользоваться посторонней помощью, помощник давит на педаль тормоза, а вы отдаете гайку ступицы.

    Вообще эту операцию лучше сразу начинать со «срыва» колесной гайки, а уже затем снимать само колесо. В любом случае затяжка действительно сильная, поэтому нужно воспользоваться длинным воротком и головкой, или же, в крайнем случае, удлинить вороток с помощью отрезка трубы. Откручивается гайка ступицы, снимается упорная шайба гайки.

    Далее отдаются болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Затем выворачивается колесо в крайнее положение, оттягивается ступичный узел и вынимается сам наружный шрус для замены. Хотя в данном случае замене подлежит лишь наружный шрус, для удобства дальнейшей работы на тисках снимают полуось целиком.

    Перед снятием полуоси с КПП необходимо слить из нее часть трансмиссионного масла, так как иначе оно будет вытекать во время работы. Масло сливается в количестве одной третьей от общего объема, залитого в коробку передач. Для этого необходимо приготовить какую-либо чистую емкость. Откручивается сливная пробка коробки и сливается треть масла.

    Затем необходимо приложив некоторое усилие монтировкой к внутреннему шрусу выталкиваем его из коробки передач.

    Далее удобнее всего производить снятие наружного шарнира, воспользовавшись тисками. Полуось зажимается в тиски, и приступаем к демонтажу «гранаты». Для начала снимается стяжной хомут защитного чехла шарнира, потом чехол сдвигается назад по полуоси для удобства доступа к самому шарниру.

    Затем через проставку из мягкого металла (медь, алюминий) наносится удар по торцевой части «гранаты» и он «сходит» с полуоси. В данном случае если «граната» уже не подлежит дальнейшей эксплуатации, то его можно сбить при помощи просто молотка или легкой кувалды.

    Далее следует выбор производителя запчастей, в продаже сегодня представлены изделия различных зарубежных производителей во главе нашего родного Ваз Интер Сервиса, как говорится, выбирай на вкус. В данном случае выбор остановился на многократно проверенном изделии фирмы GKN, хотя право выбора всегда остается за владельцем автомобиля. Кстати есть неплохие гранаты фирмы KRONER (цена плюс качество).

    Шрусы от компании GKN или KRONER установлены на многие автомобили в процессе их замены и еще ни разу не пришлось в них разочароваться. При покупке лучше сразу посмотреть комплектацию изделия на месте. Набор от компании GKN или KRONER полностью предусматривает все необходимые компоненты для замены шруса. Это сам шрус, чехол шарнира, хомуты, гайка ступицы, новое стопорное кольцо и необходимое количество специальной смазки (на основе молибдена) для закладки в шарнир при его установке.

    Когда новая граната приобретена, можно приступать к обратной операции, т.е. сборке полуоси…

    При этом хочется заострить ваше внимание на одевании защитного чехла гранаты на полуось. Как видно на оси находится стопорное кольцо и ограничительный выступ, если одевать чехол без его предохранения, то есть возможность повредить внутреннюю его поверхность (с малым диаметром), что в дальнейшем заметно сократит срок его эксплуатации.

    Для защиты внутренней части пыльника при его монтаже на ось нужно изготовить защитный конус, который к тому же поможет легко и без нарушения пыльника одеть его на полуось. Конус легко изготовить из старой пластиковой бутылки, из которой вырезается полоска необходимой ширины и одевается в виде конуса на ось, меньшей его частью к чехлу и чехол легко пройдет через конус не «поранив» внутреннюю поверхность. Протянув пыльник, конус убирается с оси.

    Далее в новый шарнир закладывается смазка прилагаемая в комплекте, и он через проставку «сажается» на полуось. Затем оставшуюся смазку добавляем в чехол. Одевается защитный пыльник шруса, устанавливаются сначала малый, а затем большой хомут и полуось готова к установке.

    Ось устанавливается на место путем несильного удара со стороны наружного шарнира через деревянный брусок, одевается ступица, прикручивается шаровая опора, заливается масло в коробку передач, колесо ставится на место. Не забудьте установить новую гайку ступицы из комплекта и раскернить ее после затяжки на ступице колеса.

    Добавлю еще такой факт: замену наружного шруса, проводя обслуживание автомобиля, можно выполнить, не снимая полуоси исключив при этом сразу несколько сложных операций.

    Для этого после отдачи крепления шаровой опоры и снятия ступицы со шлицов гранаты, снимается чехол оси (если он подлежит последующей эксплуатации, то просто разрезается на месте) и полуось отводится в сторону. Далее нужно удерживая одной рукой ось, другой сделать резкий удар молотком по торцу гранаты и он, как правило, сходит сразу с оси. При необходимости удар нужно повторить. Когда же рядом есть помощник, то работа упрощается, так как помощник держит ось, а вы можете уже через наставку сделать более точный удар по торцу гранаты.

    Потом все выполняется, так же как и на снятой оси. Стоит еще добавить, что если есть проблемы с защитным чехлом -внутреннего шарнира, то он снимается через полуось пока не установлен наружный шарнир. На него также устанавливается пыльник, используя при этом описанный выше конус из старой пластиковой бутылки. Вот и все, смотрим видео замены шарниров.
    Видео замены шруса:

    Здесь на видео узнаете от чего хрустит «граната»:

    Замена гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

    На всех отечественных переднеприводных автомобилях колеса в движение приводятся с помощью приводного вала, на котором установлены шарниры равных угловых скоростей (гранаты). Гранаты во время поворотов подвергаются сильным нагрузкам и со временем изнашиваются. Если выработка в дорожках для шариков слишком большая, граната при повороте начинает хрустеть и стучать.

    В этой статье покажем процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110. Работа достаточно простая и не потребует много времени.

    Выбор запчасти

    Каталожный номер внутренней гранаты Lada 2108-2215056. Заменители: Fenox CV16007O7, SCT RT 209, Pileng
    a CV-P 2 001 K, Hola CV018.

    Каталожный номер наружной гранаты Lada 2110-2215012. Заменители: Metelli 15-1081, Cifam 607-081, Fenox CV16008E7, SKF VKJA 5708, Loebro 302040.

    Также в продаже существуют отдельно пыльники и хомуты.

    Инструменты и материалы для работы:

    • Домкрат;
    • Ключ для колесных болтов;
    • Силовой вороток;
    • Вороток с трещоткой;
    • Съемник рулевых и шаровых пальцев;
    • Головка на семнадцать, тридцать;
    • Магнит;
    • Молоток;
    • Емкость для сбора масла;
    • Монтажный рычаг;
    • Тиски;
    • Шлицевая отвертка;
    • Тупые кусачки;
    • Очиститель двигателя в аэрозоле;
    • Надставка заточенная под конус;
    • Динамометрический ключ.

    Пошаговая инструкция

    1. Отпустите колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
    2. Снимите колпачок и открутите ступичную гайку с помощью головки на тридцать. При откручивании гайки попросите помощника нажать на педаль тормоза. Также гайку можно сорвать пока автомобиль стоит на колесах.

  • Магнитом снимите шайбу, которая ставится за ступичной гайкой.
  • Открутите гайку крепежа шарнира рулевого наконечника к амортизатору. Гайка под головку на семнадцать.

  • С помощью съемника выдавите палец из уха. Если съемника нет, можно несколько раз ударить молотком в торец проушины, куда вставлен палец.
  • Открутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отведите его в сторону.

    Извлеките внешнюю гранату из шлицевой части ступичного подшипника.

    Подставьте емкость для сбора масла и извлеките внутреннюю гранату из МКПП. Для того чтобы извлечь гранату вставьте монтажный рычаг в разрез корпуса привода и МКПП. Далее постучите молотком по рычагу до того момента пока граната тронется с места.

    Вытяните внутреннюю гранату из коробки и демонтируйте приводной вал.

    Снимите с гранаты пыльник, заранее открыв хомуты. Хомуты можно раскрыть шлицевой отверткой.

    Возьмитесь одной рукой за шлицевую часть гранаты, а другой рукой молотком ударьте по внешнему корпусу гранаты. Через два-три удара граната будет в руке.

  • Снимите старый пыльник с вала и очистите шлицевую часть от старой смазки.
  • Заправьте новый ШРУС смазкой и при необходимости замените стопорное кольцо на валу.
  • Наденьте пыльник на вал узкой стороной внутрь.
  • Оденьте гранату до момента упора в стопорное кольцо и поставьте надставку в конусное углубление на краю.

    Ударьте молотком по краю надставки два-три раза и ШРУС сядет на место посадки.

    Наденьте хомуты пыльника и зафиксируйте их с помощью тупых кусачек.

    Далее произведите установку привода в обратном порядке.

    Моменты затяжки соединений:

    1. Ступичная гайка – 235 Нм.
    2. Болты шаровой – 55 Нм.
    3. Гайка рулевого наконечника – 30 Нм.

    Резюмируем

    Как видите работа достаточно простая и под силу новичку в ремонте авто. Самое главное точно определить, какая из гранат изношена.

    Цена замены внутренней и наружной гранаты на ВАЗ 2110 от 2000 до 3000 рублей. Такой же ценовой диапазон по замене гранат на других отечественных переднеприводных ВАЗ.
    Пошаговый процесс замены наружной и внутренней гранаты ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео :

    Определяем расход топлива своими силами

    При покупке автомобиля немаловажным фактором является его заявленный расход топлива. Однако, надо признать, что автопроизводитель зачастую приуменьшает реальный показатель, сегодня вы узнаете, как самостоятельно и главное наиболее точно определить аппетит вашего железного коня.

    Главный метод определения расхода топлива авто

    В первую очередь стоит сказать, почему расход, заявленный в техническом паспорте вашего автомобиля, разнится с реальным. Это обуславливается тем, что условия, в которых определяется расход приближен к идеальным – соблюден температурный режим, покрышки обладают низким сопротивлением качению, машина не так загружена, как зачастую нагружают ее автовладельцы во время эксплуатации, да и топливо, используемое во время замеров, является высококачественным, чего нельзя сказать о ГСМ, предлагаемых сегодняшним рынком.

    Обычно расход определяется в количестве литров бензина, потребленного на 100 километров пробега. Существует несколько способов определения аппетита автомобиля, мы поведаем о наиболее распространенном. Расчеты довольно просты, а вот полученные результаты значительно важны.

    Итак, теперь приступаем к самому эксперименту. Отправляемся на АЗС, где, по вашему мнению, заливают качественное топливо. Заправляем полный топливный бак и двадцатилитровую канистру, на которую предварительно необходимо нанести шкалу емкости.

    После этого вам необходимо запомнить показания одометра и отправиться в поездку по тем местам, где обычно пролегает ваш путь. Проехать желательно 100 километров. После чего надо вылить бензин из канистры в топливный бак и определить по шкале, сколько топлива вошло.

    Если вы проехали ровно 100 километров, то результат и будет демонстрацией истинного аппетита вашего железного коня, если же вы проехали больше сотни, то вам необходимо количество истраченного бензина разделить на пройденный путь, полученная цифра и будет показателем расхода топлива.

    Второй способ определения расхода топлива

    Выше обозначенный способ является наиболее точным, однако требует усилий. Сейчас мы поведаем вам еще один метод, которым пользуются многие автолюбители. Как только на приборной панели вашего автомобиля загорится лампочка, сигнализирующая о том, что бензин на исходе, вам следует сразу отправиться на заправочную станцию, в противном случае ваш автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент. Хотя, стоит отметить, что это не самое страшное, чем грозит пустой бак, поскольку нередко в подобной ситуации из строя выходит бензонасос.

    Но что-то мы отошли от темы. Итак, лампочка загорелась, мы прибыли на АЗС и заправляем бак до упора. Запоминаем показания одометра и отправляемся по намеченному маршруту. Кататься надо до тех пор, пока лампочка вновь не загорится. Теперь вам необходимо от нынешних показаний одометра вычесть предыдущее, и разделить объем топливного бака на полученную цифру, тем самым вы получите информацию о расходе топлива. Однако надо признать, что подобный расчет является не таким точным, как выше заявленный, поэтому для получения более достоверного расхода топлива все-таки используйте первый метод. Кроме того рекомендуется воспользоваться калькулятором для определения точного расхода и средней стоимости поездки.

    Не следует забывать о том, что на расходе автомобиля сказываются многие факторы, мы не берем во внимание качество топлива, оно естественно оставляет желать лучшего, в первую очередь речь идет о вашей манере вождения, об условиях, в которых вы чаще всего ездите, о качестве дорожного полотна. Так, известно, что на трассе автомобиль потребляет меньше топлива, чем в поездках по городу, ведь когда вы стоите в пробках или на светофорах, горючка в прямом смысле этого слова улетает в выхлопную трубу, также стоит отметить, что на бездорожье, в сравнении с поездками по асфальту расход заметно больше. Не лучшим образом на аппетите железного коня сказывается и технические неисправности в автомобиле, поэтому желая сэкономить на топливе, уделяйте должное внимание состоянию машины, диагностируйте подвеску, меняйте вышедшие из строя агрегаты и следуйте советам, которые помогут снизить расход топлива. Удачи!

    Как определить расход топлива автомобиля: описание основных методов

    ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА

    (в примерах приводятся условные цифры)

    Список изменяющих документов

    (в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет = 8,2 л/100 км;

    надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.

    Нормативный расход топлива составляет:

    2. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 – 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет = 8,0 л/100 км;

    надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D = 10% (среднегорье).

    Нормативный расход топлива составляет:

    3. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет = 11,0 л/100 км;

    надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D = 25%, за работу в зимнее время D = 15%.

    Нормативный расход топлива составляет:

    4. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Daewoo Nexia составляет = 8,2 л/100 км;

    надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%, при использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D = 7%.

    Нормативный расход топлива составляет:

    5. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.

    базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500 составляет = 14,8 л/100 км;

    время вынужденного простоя с работающим двигателем T = 2,0 часа;

    надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%; за работу в зимнее время D = 10%; при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%; при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя – 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль – 10% от значения базовой нормы.

    Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:

    Нормативный расход топлива составляет:

    6. Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч.

    транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет = 39,0 л/100 км;

    надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее время составляет D = 8%;

    норма расхода топлива на работу отопителя составляет = 2,5 л/ч.

    Нормативный расход топлива составляет:

    7. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

    базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет = 24,2 л/100 км;

    норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км.

    Нормативный расход топлива составляет:

    8. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 – 2000 м и совершил общий пробег 470 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет = 26,0 л/100 км;

    норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км;

    норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет = 1,3 л/100 т·км;

    надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

    масса снаряженного прицепа = 4,2 т;

    норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

    Нормативный расход топлива составляет:

    9. Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.

    базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет = 18,7 л/100 км;

    норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т·км;

    норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа = 1,3 л/100 т·км;

    масса снаряженного полуприцепа = 8,0 т;

    норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с полуприцепом без груза составляет:

    Нормативный расход топлива составляет:

    10. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.

    транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет = 36,8 л/100 км;

    норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет = 0,25 л;

    надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта, D = 10%; на работу в карьере D = 25%.

    Нормативный расход топлива составляет:

    11. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

    Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет = 27,7 л/100 км;

    норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет = 1,3 л/100 т · км;

    масса снаряженного самосвального прицепа = 4,5 т;

    норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

    Нормативный расход топлива составляет:

    12. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км.

    базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляет = 10,8 л/100 км;

    надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками – D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза – D = 10%.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: