Самостоятельный аудит двигателя при покупке автомобиля

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

  • Самостоятельная проверка
  • Проверка в автосервисе
  • Выездная диагностика автомобиля
  • Как проверить мощность двигателя автомобиля

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

Минусы работы с автосалоном:

    • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
    • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
    • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.
Читайте также:
Выбираем синтетическое или минеральное масло самостоятельно

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

    • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
    • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
    • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.
    • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
    • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить мощность двигателя автомобиля

В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал. Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

Заказав полный отчет за 399 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Как осмотреть автомобиль с пробегом

Чтобы не проколоться с покупкой

Я работал продавцом в трейд-ине у официального автодилера.

За несколько лет я побывал на десятках осмотров автомобилей с пробегом. Расскажу, как проверить подержанную машину при покупке.

О том, как выбрать сам автомобиль по объявлению, мы писали в отдельной статье. Вкратце: если в объявлении скрыт номер, не указан вин-код или цена стоит ниже рыночной — это повод не доверять продавцу. В этой статье рассмотрим ситуацию, когда вы уже подобрали несколько подходящих вариантов и из них нужно выбрать лучший.

Проверка по базам

Еще до очного осмотра обязательно проверьте автомобиль по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.

Для проверки по базам вам нужно знать VIN, или вин-код, — это индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление вам нравится, а вин-кода нет, попросите продавца прислать его. Если продавец отказывается, объясните, что вин-код сам по себе не тайна: любой желающий может посмотреть его на табличке под лобовым стеклом. Если продавец наотрез отказывается присылать вин-код, просто не покупайте такую машину.

Кроме вин-кода, понадобится ФИО собственника автомобиля. С этой информацией мы будем проверять машину в открытых источниках: на сайте ГИБДД, ФССП и в сервисах «Автокод» и «Автотека».

О том, как проверить машину по базам ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты или через личное обращение, мы уже писали в другой статье.

Сервис «Автокод». Если машина из Москвы, то с помощью этого сервиса и вин-кода можно сделать проверку еще и по московским базам. Это бесплатно. Будьте внимательны: в интернете есть похожие по дизайну сайты, где отчет о проверке стоит 250—300 рублей. На «Автокоде» проверка бесплатная.

Сервис «Автотека». Сервис предлагает купить отчет по всем имеющимся сведениям об истории автомобиля. На апрель 2021 года отчет стоит 129 Р . Программа собирает данные из государственных баз и с коммерческих организаций: СТО, страховых компаний, банков и «Авито». Помимо официальной информации пользователь узнает, когда и как делали ТО, сколько раз ремонтировали машину и с каким пробегом она продавалась на «Авито» в прошлый раз. Чтобы проверить машину, потребуется только вин-код.

Читайте также:
Ремонтируем автомобильную оптику своими руками

Пример проверки автомобиля по сайту ГИБДД. База обновляется ежедневно

Что взять на осмотр

Толщиномер — его можно арендовать, но предварительно изучите, как им пользоваться. Толщиномер показывает толщину лакокрасочного слоя — ЛКП. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии. Посмотрите заранее, какая толщина ЛКП должна быть у выбранной модели, чтобы понимать, где заводская окраска, а где нет. Если брать прибор неохота, осмотрите автомобиль визуально: если в целом все понравится — съездите на СТО, где мастер проверит лакокрасочное покрытие толщиномером.

Фонарик — им можно подсветить подкапотное пространство или части кузова.

Где и как осматривать автомобиль

Автомобиль нужно осматривать чистым, на свету и не в тесном гараже, а в просторном помещении или на открытом воздухе. Так у вас больше шансов увидеть недостатки лакокрасочного покрытия, возможные следы ДТП и кузовного ремонта.

Осматривать автомобиль на подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения опасно: запросто упустите дефекты. Если машина припаркована вплотную к другим автомобилям или к забору, попросите отогнать ее на свободную площадку. Если машина грязная, попросите продавца ее помыть. Нормальный продавец не будет против. Возможно, продавец будет против, потому что зимой в грязную погоду машины пачкаются буквально за один день, и перед каждым показом мыть машину накладно.

Документы

Во время осмотра в первую очередь проверяем документы: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт продавца.

Смотрим ПТС. Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного — я не рекомендую покупать автомобили с таким ПТС. Есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.

Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки».

Смотрим СТС. Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС. Это делает его собственником автомобиля.

Сверяем данные об автомобиле. Вин-код, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми в СТС и в ПТС. Исправления недопустимы, либо должна стоять печать ГИБДД. Любые корректировки всегда должны быть заверены подписью и печатью.

Проверяем паспорт продавца. Проверьте, чтобы ФИО владельца в ПТС и СТС совпадали с данными продавца в паспорте. В крайнем случае машину жены может продавать муж. Если продавец говорит, что он брат, друг или сват владельца — насторожитесь. Скорее всего, это частный перекупщик, который перепродает некачественные автомобили. Такие дельцы покупают машину в плохом состоянии по цене ниже рынка — после аварии или с пробегом в несколько сотен тысяч километров. Дальше они ее как можно дешевле чинят, скручивают пробег и стараются продать по цене хорошего автомобиля.

Кузов

Кузов — один из ключевых элементов автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность. Восстановленный после сильного ДТП кузов непредсказуем при повторной аварии. В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична.

Один из способов проверить, что кузов нетронутый, — посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Иногда, чтобы скрыть следы вмешательства после смены детали, болты красят. Чтобы определить реальное состояние, проведите пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла — в заводском состоянии она гладкая и ровная.

Зазоры

Зазоры между кузовными панелями должны быть равномерными на всем протяжении стыка кузовных панелей.

Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии в истории машины.

Если покупаете автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так вы будете понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными.

Лакокрасочное покрытие

Эксперты могут определить крашеные детали на глаз и на ощупь, но обычному автолюбителю лучше научиться пользоваться толщиномером или обратиться к специалистам-автоэкспертам.

Обратите внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. Разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса — норма.

Проведите пальцами по торцу кузовного элемента. Окрашенная на заводе поверхность — гладкая, а перекрашенная — шершавая и выпуклая, как апельсиновая корка.

Маркировка стекол

Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираетесь в особенностях конкретной машины, сравните маркировку с другим стеклом на этом же автомобиле.

Логотип Мерседеса означает, что это оригинальное стекло, сделанное по заказу автопроизводителя. Saint-Gobain — производитель стекла. Цифра 16 — это год выпуска стекол. Здесь они 2016 года, как и машина. Вместо 16 может стоять 6 — так тоже обозначают год выпуска стекол

На машине 2016 года могут быть стекла 2015-го. Но стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, могут появиться на нем только в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП, из-за износа или из-за того, что его просто разбили и что-то украли из машины. Если стекло меняли, важно понять причину и внимательнее проверить ближайшие кузовные элементы.

Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.

То же касается кузовных элементов. Если на капоте есть логотип марки автомобиля — это хорошо. Если нет, то капот, скорее всего, не оригинальный, а после аварии.

Подкапотное пространство

Под капотом смотрите на внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы — лонжероны и полки крыла.

Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках деталей должен быть нанесен равномерно.

Читайте также:
Устанавливаем аккумулятор по всем правилам своими руками

Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП, либо о плохом состоянии кузова.

Салон

По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений.

Иногда, чтобы скрыть большой пробег, продавцы меняют в салоне все элементы, на которых видны следы интенсивной эксплуатации: водительское кресло, рычаг КПП, кнопки приборной панели, обивку и так далее.

С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной. Еще на износостойкость материалов в салоне влияют марка и модель машины. Я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая вас интересует. Для этого можно посмотреть серию видеороликов на Ютубе от автоподборщиков и обзорщиков. Потом нужно осмотреть несколько подержанных автомобилей этой модели с пробегом. Так вы будете знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.

Двигатель

Самостоятельно провести полную диагностику двигателя трудно, потому что не хватит квалификации и оборудования. При первом осмотре оцените работу двигателя в целом, а если автомобиль понравится — сделайте диагностику на СТО.

Осмотрите подкапотное пространство. Там должно быть сухо и пыльно, никаких подтеков, пятен и разводов. Если течь есть, только мастер на СТО точно скажет, что это за неисправность и сколько стоит ремонт.

Когда под капотом чисто — это повод насторожиться. Обычно продавцы моют двигатель, когда хотят скрыть течи и обмануть покупателя. Я знаю только одного водителя, который моет подкапотное пространство для красоты, и пятерых хитрых хозяев, которые отмывали масляные подтеки, чтобы продать неисправные машины.

Попросите продавца завести машину и послушайте работу двигателя. Исправный агрегат работает ровно и ритмично, без посторонних вибраций и щелчков. Пусть хозяин погазует — звук должен остаться ровным. Если слышите посторонний шум, придется диагностировать неисправность на СТО, даже если вы догадываетесь, в чем проблема.

Обратите внимание на выхлоп. Очень темный или, наоборот, светлый цвет, а также слишком резкий запах говорят о том, что у автомобиля проблема.

Проверьте уровень и цвет моторного масла с помощью штатного щупа. Черный цвет означает, что продавец не менял масло по регламенту, а низкий уровень — что машина «жрет» масло и двигатель неисправен.

Ходовая часть

Проверить ходовую часть и найти все изношенные детали можно только на подъемнике. При обычном осмотре на улице подвеску не продиагностировать. Поэтому попросите продавца пустить вас за руль и дать немного проехать. Желательно прокатиться через трамвайные пути или лежачих полицейских — неисправная подвеска стучит на неровностях. Если услышите посторонние звуки, обратитесь на СТО. Там машину посмотрят на подъемнике и скажут, что конкретно сломано и сколько стоит замена.

Коробка передач

Без пробной поездки невозможно оценить работоспособность коробки передач. Попросите продавца пустить вас за руль и прокатитесь. Передачи должны переключаться без рывков, толчков и постороннего шума.

Проверьте масло на автоматической коробке. Оно должно быть розовым, а уровень соответствовать допустимому. Если масло темное или его мало — значит, коробка неисправна. Если чувствуете, что с коробкой что-то не то, лучше отказаться от покупки.

Кондиционер

Заведите машину и включите кондиционер. Если он не охлаждает воздух — значит, потребуется ремонт. Мастер на СТО скажет, что сломано и сколько стоит починить.

Электроника

Проверьте всю электрику: свет, музыку, центральный замок. Если что-то не включается или не работает, надо ехать на СТО и диагностировать неисправность.

Пробег

Недобросовестные продавцы уменьшают пробег, чтобы продать авто подороже. Заподозрить скрутку можно при осмотре салона и кузова. Истертые педали и руль, изношенные сиденья и сколы краски говорят о том, что на машине много ездили. Если пробег маленький, то это странно. Мастер на СТО всегда скажет, соответствует ли автомобиль заявленному пробегу.

Подушки безопасности

Поищите в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности — очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП.

Скрытые дефекты после ДТП

Скрытыми называют повреждения, которые не видно при визуальном осмотре. При покупке подержанной машины есть опасность, что после аварии не до конца отремонтировали такие дефекты. Покупатели боятся, что автомобиль начнет ржаветь или будет небезопасным.

Был ли кузовной ремонт, видно при осмотре кузова. Если машину чинили, рекомендуем проверить ее на СТО. Мастер расскажет, какие элементы меняли и красили, какие повреждения, возможно, получил автомобиль. При этом скрытые дефекты можно не заметить даже на станции техобслуживания.

Износ деталей

Чем старше автомобиль и больше пробег, тем сильнее износ деталей. Когда что-то ломается, это обычно меняют. Если на СТО не нашли неисправностей — значит, машина может ездить.

Подлинность вин-кода

Найдите вин-код на автомобиле и сверьте его с тем, что указано в документах. Так вы удостоверитесь, что перед вами именно эта машина. Номер должен читаться четко, без следов размытия, сильной ржавчины, царапин. Если номер выглядит сомнительно, то есть подозрения, что его перебили: взяли похожую машину, документы от другого авто и попытались изменить вин-код. Так обычно продают угнанный транспорт, поэтому лучше отказаться от покупки.

Вин-код находится на табличке под лобовым стеклом, на пороге под пассажирским сиденьем или на кузове под капотом. Заранее посмотрите в интернете, где находится вин-код у выбранной модели.

Проверьте машину сканером

Когда вы уже выбрали автомобиль с пробегом и готовы его купить, проведите проверку электроники диагностическим сканером. Сканеры бывают переносными — для проверки машины на месте — и стационарными — для работы на станции техобслуживания (СТО). Я рекомендую обратиться на СТО и там провести компьютерную диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 1000—5000 рублей.

Ошибка подушек безопасности (Airbag) может косвенно свидетельствовать о сильном ДТП. Ошибка коробки передач — повод внимательно ее проверить в сервисе. Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка.

В идеале ошибок не должно быть совсем.

Когда необходимо обращаться к специалистам

Рекомендую обязательно осматривать автомобиль на СТО перед покупкой. Лучше выбрать станцию, которая специализируется на этой марке, потому что мастера знают, как должна выглядеть и работать конкретная модель.

Читайте также:
Выставляем зажигание своими руками

Нет смысла диагностировать каждую машину. Сначала осмотрите сами, и если все устраивает, приглашайте продавца на СТО. Обычно хозяева не возражают против такой проверки.

Простые советы по диагностике мотора перед покупкой автомобиля

Согласно пословице, людей встречают по одежке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одежке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор – это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора.

Глаз – алмаз

К сожалению, человек не имеет ни рентгеновского зрения, на даже простенького диагностического сканера в своем организме. Все это усложняет процедуру оценки состояния мотора, поэтому осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Следовательно, не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным чтением специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому все, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идет о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз – хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас – еще один дисклеймер.

Заведомо проблемные моторы

К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), которые уже прославились своими проблемами. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

Второе, на что стоит обратить внимание – это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM ничего страшного не сулят, но позволяют сбросить хотя бы сотню при торге. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Нюансы осмотра

Возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся. Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде теплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, прибитый грязью и вековой пылью мотор – зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нем ездил по своим диким зеленым красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Kia Soul для бездорожья совсем не предназначен. Все это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор – это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтеки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации все просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы все равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объеме. Тогда приступаем.

О чем скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем еще раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max – это идеал. Уровень между min и max – очень хорошо. Выше max и ниже min – очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной крышки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налета на крышке быть не может. Налет – признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком темное – старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже все не так уж однозначно.

Читайте также:
Как установить центральный замок своими руками: подготовка места и описание процедуры +схема подключения

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается все реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте свое развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь легких. Задача – уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одаренные личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязненности или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе – не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность – оно, как и любая жидкость, течет. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом – после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором – еще раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой «от природы», и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо – все хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на все подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор – чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потертостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придется ли менять ремень сразу после покупки.

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины – торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нем есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли еще много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не «затроил», а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как «стучат клапана»? На самом деле, конечно, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях – рокеров и даже распредвалов. А еще должна беспокоить мысль, отчего это «гидрик» вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придется менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придется регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже – регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант – отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо нее меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

Читайте также:
Трос ручного тормоза – назначение, причины поломки, замена + видео

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придется погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки – это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго «дедовского» теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьезных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором все в порядке. Все же все самое серьезное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и все, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек – не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть еще два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендуем для проверки корейских моторов Kia и Hyundai. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешевая, а мотор у нее заведомо капризный, то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или ее натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока еще рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю еще раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

PS:

Напоследок не могу не посоветовать еще один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно используют в своей работе некоторые перекупщики. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь все сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический прием часто срабатывает, особенно если продавец – не тертый «перекуп», а морально неустойчивый частник.

Выбрать ДВС вы также сможете на нашем сайте

Автомобиль в компании: принимаем к учету

Как бухгалтеру оформить покупку автомобиля? В чем отличие покупки нового авто от б/у? Как определить первоначальную стоимость и какие налоги придется уплатить? – читайте в статье.

Покупка авто в организации

Как новые, так и бывшие в употреблении автомобили приобретают по договору купли-продажи. Если организация покупает транспортное средство у юридического лица, то необходимо оформить счет-фактуру и накладную. Кроме того, нужно оформить акт приема-передачи. Можно использовать форму № ОС-1 или свободную. Кто будет составлять акт (продавец или покупатель) зависит от того, новая машина или нет.

На новые автомобили продавец выписывает накладные, но акт по форме № ОС-1 не составляет, поэтому его нужно будет заполнить самостоятельно.

Если же компания приобрела б/у автомобиль у другой организации, то акт должен составить продавец, включив туда не только данные бухучета, но и сведения, необходимые для расчета амортизации в налоговом учете: амортизационную группу, срок полезного использования и фактический срок эксплуатации.

Вместо отдельного акта продавец вправе выдать УПД. В этом случае нужно попросить дополнительно указать амортизационную группу, срок полезного использования, а также фактический период эксплуатации в универсальном документе. Без них придется устанавливать срок полезного использования, как по новым авто, а это невыгодно.

Далее нужно открыть инвентарную карточку по форме № ОС-6. Образцы бланков ОС-1 и ОС-6 можно найти в Постановлении Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю транспортными средствами в предусмотренном законодательством РФ порядке, не регистрируют транспортные средства, предназначенные для продажи.

Оформление автомобиля

Приобретенное транспортное средство отражается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, включающей все фактические затраты, связанные с покупкой: сумму, уплаченную поставщику; посреднические вознаграждения; оплату информационных и консультационных услуг; прочие расходы, связанные с приобретением ТС (п. 8 ПБУ 6/01).

Затраты на приобретение ОС отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-4 «Приобретение объектов основных средств», в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Сформированная первоначальная стоимость объекта списывается со счета 08, субсчет 08-4, в дебет счета 01 «Основные средства» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).

Читайте также:
Диагностика инжектора своими руками

Госпошлину за регистрацию машины в ГИБДД лучше включить в первоначальную стоимость машины как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Такие разъяснения есть в письме Минфина России от 29.09.2009 № 03-05-05-04/61. Если списать пошлину единовременно как прочие расходы, то налоговая может обвинить компанию в занижении налога на прибыль. Так как, включив пошлину в первоначальную стоимость автомобиля, компания списывала бы этот расход дольше, через амортизацию.

В случае, если автомобиль взяли в кредит, то проценты по кредиту не надо включать в первоначальную стоимость. Их можно учесть в расходах отдельно, как проценты по любым другим долговым обязательствам.

Входной НДС, предъявленный продавцом, тоже не входит в первоначальную стоимость машины. Если организация примет к вычету НДС до регистрации авто в ГИБДД, то существует риск того, что налоговые органы откажут в вычете. Судебная практика по данному вопросу сложилась в пользу налогоплательщиков, но во избежание спора с контролирующими органами целесообразно принимать НДС к вычету после регистрации автомобиля в ГИБДД.

Начисление амортизации

Начисление амортизации по приобретенному ТС начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету (п. 21 ПБУ 6/01). В налоговом учете — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода машины в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ). Расчет годовой суммы амортизационных начислений производится линейным способом на основании первоначальной стоимости объектов и нормы амортизации, определенной исходя из срока их полезного использования.

Установленный срок полезного использования для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 литра и высшего класса составляет от 7 до 10 лет включительно (коды 15 3410130 — 15 3410141, для остальных легковых автомобилей — от 3 до 5 лет включительно (код 15 3410010).

Срок полезного использования для грузовиков

Автомобиль Срок полезного использования (код ОКОФ)
Автомобили грузоподъемностью до 0,5 тонны Свыше 3 до 5 лет включительно (код 15 3410191)
Автомобили грузоподъемностью свыше 0,5 до 5 тонн включительно, дорожные тягачи для полуприцепов (бортовые, фургоны, автомобили-тягачи, автомобили-самосвалы) Свыше 5 до 7 лет включительно (код 15 3410020)
Автомобили грузоподъемностью свыше 5 тонн Свыше 7 до 10 лет включительно (коды 15 3410195 — 15 3410197)
Автомобили-тягачи седельные Свыше 7 до 10 лет включительно (коды 15 3410210 — 15 3410216)

Совет: Выберите минимальный срок использования, чтобы не растягивать амортизацию машины, а, наоборот, быстрее списать расходы на ее покупку

Что делать, если вы приобрели б/у авто и в учете продавца он полностью самортизирован?

Тогда срок использования можно установить самостоятельно. Его может определить технический специалист исходя из состояния автомобиля. Не стоит устанавливать короткий срок, чтобы списать стоимость автомобиля быстрее. Если компания будет эксплуатировать машину несколько лет, то при проверке налоговая признает расчет амортизации неверным, а налог заниженным.

Пример
Согласно ОКОФ срок полезного использования автомобиля составляет 5 лет. Первоначальная стоимость легкового автомобиля — 500 650 руб. Годовая норма амортизации равна 20% (100% / 5 лет). Годовая сумма амортизации составляет 100 130 руб. (500 650 руб. x 20%), соответственно месячная — 8344,16 руб. (100 130 руб. / 12 мес.).

В бухгалтерском учете производятся следующие записи:

  • Дебет 01, Кредит 08 — 500 650 руб. – автомобиль принят к эксплуатации;
  • Дебет 20, 26, 44, Кредит 02 — 8344,16 руб. – начислена месячная сумма амортизации.

Если организация приобрела автомобиль, бывший в эксплуатации, то в налоговом учете согласно п. 12 ст. 259 НК РФ срок полезного использования определятся как разность нормативного срока эксплуатации объекта и срока его фактической эксплуатации. В бухгалтерском учете также можно использовать данный метод для определения срока полезного использования автомобиля. Иными словами, организация может учесть срок полезного использования имущества, в течение которого оно принадлежало предыдущему владельцу.

При расчете налога на прибыль перенос расходов на приобретение автомобиля возможен через амортизацию с применением линейного или нелинейного метода (ст. 259 НК РФ). Делая выбор, бухгалтер должен определить, что важнее: уменьшить налоговую базу по прибыли или упростить себе работу.

Как оформить ОСАГО бухгалтеру

Договор обязательного страхования обычно заключается на один год и в дальнейшем продлевается. Поскольку расходы по страхованию относятся к нескольким периодам, то они отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и их равномерно списывают в течение срока действия договора.

Для целей налогообложения расходы на ОСАГО владельцев транспортных средств включаются в состав прочих расходов в пределах утвержденных тарифов (п. 2 ст. 263 НК РФ).

Для организаций, которые применяют метод начисления, порядок списания расходов указан в п. 6 ст. 272 НК РФ. Если договор заключен на срок, равный отчетному периоду или меньше его, затраты признаются в том отчетном периоде, в котором были оплачены страховые взносы. Когда по условиям договора страхования предусмотрена оплата страхового взноса разовым платежом за срок более одного отчетного периода, то он признается в расходах равномерно в течение срока действия договора.

При использовании кассового метода страховые взносы можно исключить из налогооблагаемой прибыли в тот день, когда они перечислены страховщику (п. 3 ст. 273 НК РФ).

Транспортный налог на авто в компании

По транспортному налогу в течение года нужно перечислять авансовые платежи, если они установлены в региональном законе.

Если компания приобрела и поставила на учет в ГИБДД автомобиль в III квартале, то может потребоваться перечислить аванс. Его рассчитывают исходя из мощности двигателя по данным паспорта транспортного средства. Кроме того, нужно учесть коэффициент, равный числу полных месяцев, в течение которых автотранспорт зарегистрирован на компанию, деленному на количество месяцев в отчетном периоде (п. 3 ст. 362 НК РФ). При этом месяц регистрации автотранспорта считается полным месяцем.

По итогам года налог надо заплатить в инспекцию за вычетом авансовых платежей. При расчете налога на прибыль авансовые платежи и сумму транспортного налога учитывайте в составе прочих расходов (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Авансовые платежи рассчитывают без учета повышающих коэффициентов для дорогостоящих автомобилей (письмо Минфина России от 11.04.2014 № 03-05-04-01/16508). Эти коэффициенты применяют только по итогам года. Отчетность по транспортному налогу сдают не позднее 1 февраля (п. 3 ст. 363.1 НК РФ). Расчеты налога за квартал составлять не нужно.

Если транспорт зарегистрирован на обособленное подразделение, налог необходимо перечислять по местонахождению этого подразделения (п. 5 ст. 83 НК РФ).

Как обманывают в автосервисах: порядок действий в случае некачественного или долгого ремонта

Составьте договор и помните, что слишком долго удерживать автомобиль сервис не имеет права.

Содержание

Большинство предпочитает не ремонтировать автомобиль самостоятельно, а отдавать его в специальный сервис для устранения всех неисправностей. Как и в случае с любой услугой, клиент может остаться недоволен работой. Да и многие слышали истории, как обманывают в автосервисах. Каким образом защитить свои права и подстраховаться от неприятностей? Рассказываем в этой статье.

Какую информацию должен предоставить автосервис?

Потребителю-владельцу автомобиля автосервис еще до того, как взять автомобиль в ремонт, обязан:

  • Подробно рассказать о тех работах, которые планируются.
  • На сертифицируемые работы должны предоставить сертификат соответствия.
  • Назвать корректные цены на услуги и запчасти, если они приобретаются в автосервисе.
  • Озвучить сроки работы, а также гарантийное время на них и запчасти, которые при этом используются.
  • Представить конкретного исполнителя, который выполняет работы.

На что обратить внимание при заключении договора

После обсуждения деталей клиент может потребовать, чтобы с ним заключили предварительный договор. В нем должны быть указаны юридический адрес и название компании.

Чаще всего это договор типа «заказ-наряд», но он может быть и в произвольной форме. Обратите внимание на то, что должно быть указано в договоре:

  • дата приема заказа,
  • сроки его исполнения,
  • перечень оказываемых услуг и запасных частей и расходных материалов,
  • цена каждой услуги
  • общая стоимость работ,
  • порядок оплаты, марка,
  • модель и номер машины,
  • номера основных агрегатов,
  • примерная стоимость сдаваемой в ремонт машины

Договор составляется как минимум в двух экземплярах. Его должно подписать ответственное лицо со стороны автосервиса и заверить печатью. Один экземпляр остается у заказчика.

Предоставление акта

К договору прикрепляется специальный акт, в котором описываются видимые внешние повреждения авто, его комплектность. Это нужно для того, чтобы в случае конфликтной ситуации было понятно, появились какие-то повреждения на авто в результате действия сотрудников автосервиса, или были изначально. Такой акт – дополнительная страховка для владельца.

Гарантийный ремонт автомобиля: права потребителя

В Законе «О защите прав потребителей» указывается, что производитель должен обеспечивать исправную работу автомобиля на протяжении всего гарантийного срока. Срок гарантийного ремонта автомобиля указывается в договоре, который оформляется при покупке. В сервисной книжке указывается, что именно подлежит ремонту в случае неисправности в течение гарантийного срока.

Важно! Расходные детали и материалы не входят в гарантийный перечень. К ним относятся различные жидкости, фильтры, свечи зажигания, предохранители, тормозные колодки, лампочки.

Срок гарантийного ремонта автомобиля

В течение какого же периода времени автомобиль обязаны починить по гарантии? Сроки гарантийного ремонта:

  • ремонт должен быть закончен в срок, установленный законом, если собственник и исполнитель не заключили договор с указанием иного временного периода;
  • ремонт может длиться до 45 суток.

Гарантия на ремонт автомобиля определяется производителем.

Отсутствие деталей, на которое часто ссылаются ремонтники, не является основанием для увеличения срока ремонта, так как своевременный их заказ – задача обслуживающей организации.

Законный отказ от гарантийного ремонта может быть только один – если экспертиза выявит, что неисправность возникла в результате неверной эксплуатации автомобиля, и владелец, по сути, сам виноват в ее возникновении.

Оказание услуг ненадлежащего качества. Что делать, если автосервис некачественно выполнил ремонт

Если вы недовольны результатом работы автосервиса, первым делом стоит подготовить претензию.

Составление претензии

Составить ее необходимо в двух экземплярах, один останется у вас. Проследите, чтобы на обеих копиях поставили подпись и печать – это свидетельство того, что их претензию приняли в работу.

В претензии вы можете указать, какую компенсацию хотите:

  • Устранение недостатков без дополнительной оплаты.
  • Уменьшение цены за работы.
  • Выполнение работы по устранению возникших недостатков без дополнительной оплаты.
  • Компенсация за то, что вы устраняете недостатки своими силами.

Кто оплачивает экспертизу?

Экспертиза производится за счет автосервиса. Вы можете присутствовать при ней, чтобы убедиться в ее справедливости.

Однако если окажется, что недостатки не связаны с работой сотрудника автосервиса и связаны с тем, как вы эксплуатировали автомобиль, вам придется заплатить за экспертизу.

Исковое заявление в суд

Если на вашу претензию не реагируют или вы недовольны результатом экспертизы, можно обратиться в суд. Вам потребуются договор, все чеки, а также фото- и видеосвидетельства, которые подтвердят вашу правоту.

Вы можете дополнительно потребовать выплату неустойки и компенсацию морального вреда.

Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Перетяжка рукоятки КПП (мастеркласс)

К сожалению, когда я перетягивал свою ручку, не делал фотки. А другой ручки, на примере которой можно показать процесс, у меня нет. Поэтому, я иногда буду использовать чужие фотки, а со временем заменю их на свои.
Понадобится немного клея. Буквально 2 кубика (медицинский термин). Клей нужен полихлоропреновый. Например Момент, 88, Наиритовый и др. Если дома такой не завалялся, то можно купить маленький тюбик, или выпросить у знакомых.

1. Намазываем клеем изнанку обеих частей кожи, не доходя 1 см до края. Кисточку использовать не обязательно. Можно накапать клей, и размазать палочкой от мороженого, или кусочком ДВП-шки.

2. Ждём 24 часа, пока клей не высохнет. Не пытайтесь сразу приклеивать. Первый слой клея — впитывается в ворс кожи, и на поверхности его не остаётся.

3. На следующий день, для удобства, снимаем ручку КПП в сборе.
Для этого :

4. Нажимаем на один из передних углов, просовываем палец в щель, нажимаем на фиксатор, и выводя его из зацепления — приподнимаем угол. У кого пальцы не пролазят в щель, можно просунуть туда линейку.

5. Точно так-же, нажимая и приподнимая угол, выводим из зацепления второй фиксатор.

6. Тянем основание чехла вперёд и поднимаем его вверх.

7. Светим фонариком в шахту ручки, и видим фиксатор, защёлкнутый на ножке ручки.

8. Внимательно его рассматриваем, и пытаемся понять, как он держится, и чем его отстегнуть. Лично я пользовался отвёрткой, или просто сдвигал пальцем. Отстёгиваем его, справа на лево.

9. Вытягиваем фиксатор на себя. Полностью можно не вытягивать, чтобы во время сборки избавить себя от необходимости целиться обратно в отверстие. Достаточно тянуть его на себя, одновременно поднимая рукоятку вверх, пока она не вытянется.

Рука не моя. У меня ЗОЛОТАЯ :)

На этом этапе, можно проверить состояние резинового кольца.

10. Обматываем низ ручки целофаном, чтобы не запачкаться маслом.

11. Обезжириваем ручку спиртом, и ждём пока не высохнет. Шлифовать её не нужно !

12. Намазываем ещё раз верхнюю часть кожи, на то-же место, и примерно соответствующее место на ручке.

14. Ровно прикладываем кожу снизу ручки, и растягивая кожу, приклеиваем её до конца. Если вышло криво, то можно оторвать, и приложить ровнее.

15. Намазываем боковую часть кожи, и примерно соответствующее место на ручке.

17. Ровно прикладываем центр кожи, и растягивая в одну и другую сторону, приклеиваем её. Метки на обоих частях, должны сойтись.

18. Рукоятка круглая, а кожа плоская, поэтому натягивать кожу обязательно. Она должна принять форму ручки. По крайней мере, там, где намазан клей. Остальное натянется ниткой.
Обе части кожи, должны почти сойтись. Между ними должен остаться зазор 1-2 мм.

19. Теперь самое интерестное. Берём цыганскую иголку, вставляем нитку, и продеваем под стежок верхней части, справа от метки. (У меня нет фотки приклееной кожи, поэтому показываю принцип стяжки, на не приклееной)

20. Протягиваем нитку до её центра. То-есть, с обоих сторон, под этим стежком, должно свисать по пол нитки. Один конец нитки будем шнуровать в одну сторону от меток, а другой — в другую.

21. Продеваем иголку под стежок, напротив которого метка боковой кожи.

22. Продеваем иголку под стежок верхней части, слева от метки.

23. Принцип понятный. Таким образом шнуруем до конца.
ВНИМАНИЕ ! Не пытайтесь сразу затягивать нитку ! Сначала нужно просто продеть её с обоих сторон.
Внимательно продевайте иголку полностью под нитку.

24. То-же самое делаем с другой стороны. Но ручку нужно развернуть, чтобы шнуровать опять “к себе”.

25. Когда обе стороны зашнурованы, нужно начинать затягивать их. Опять-же, от меток, в одну и другую стороны. Затягивается той-же иголкой, но другим концом (там где ушко). Нужно поддевать по очереди верхние части ниток, и натягивать их, но не полностью.
Таким образом, натягиваем нитку от меток до низа ручки, за 3-4 приёма, пока обе части кожи не сойдутся.
ВНИМАНИЕ ! Если во время затяжки заметили, что где-то случайно проткнули нитку, то нужно распустить до этого места, и продолжить акуратнее.

Нитка очень крепкая, и кожа тоже, поэтому при необходимости, нитку можно натягивать довольно-таки сильно.

26. Когда всё натянуто, в конце, с каждой стороны — закрепляем нитки, делая 4-5 стежков прямо протыкая кожу.

27. Лишние части ниток обрезаем, оставляя хвостик 5 мм, и поджигаем их зажигалкой (не спичками). Они горят очень быстро, как бикфордов шнур, поэтому, как только догорит до конца, быстренько тушим, прижимая пальцем. Будьте очень осторожные, чтобы не сжечь всё !. Можно потренироваться, поджигая ещё не обрезаную нитку.

Должно получиться так :

28. Собираем всё на место, в обратном порядке.
Заодно, можно убедиться в наличии смазки во всех местах трения. Обратите внимание на пластмассовый бортик фиксации заднего хода. Если смазки нет, или она грязная — вытираем остатки, и намазываем Литолом.

Перетяжка кожей и тюнинг ручки КПП: как сделать чехол своими руками

Повысить комфорт при управлении транспортным средством можно путем проведения тюнинга элементов салона. Больше всего водитель взаимодействует с рулем и рычагом коробки передач. Поэтому автовладельцы ставят на рулевое колесо оплетку и перетягивают селектор трансмиссии приятными на ощупь материалами. Ниже приведена инструкция, как осуществляется перетяжка ручки КПП кожей своими руками.

Искусственная кожа (экокожа)

Обтяжка рукоятки своими руками

Самодельная подсветка ручки

Инструменты и материалы

Видео «Подробная инструкция по реставрации рычага коробки передач»

Комментарии и Отзывы

Выбор материала

Для восстановления эстетичного вида рукоятки механической КПП или автомата, расположенной в салоне, потребуется выполнить процесс перетягивания изделия.

Для обтягивания ручки трансмиссии используют материалы:

  • натуральная кожа;
  • искусственная кожа;
  • искусственная замша или алькантара.

Все приведенные материалы характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому при выборе руководствуются чаще эстетическими показателями. При интенсивном применении покрытие не разорвется, а если ухаживать за селектором, это повысит срок использования. Каждый материал имеет свойства и особенности, которые выделяют его среди других. Ниже разберем характеристики натуральной и искусственной кожи, а также алькантары, чтобы понять, из чего сделать чехол для рычага коробки авто и неважно, о какой машине идет речь — Форд Фокус, ВАЗ или Мерседес.

Натуральная кожа

Этот материал является качественным и дорогим. Натуральная кожа используется для перетяжки элементов салона машины. Если выполнить обтяжку рычага коробки передач этим материалом, то обеспечивается превосходный внешний вид селектора, а автовладелец получает приятные ощущения от соприкосновения с прибором.

Основной характеристикой кожи является износостойкость. В результате обработки при производстве материала, он становится более прочным к воздействию механических и химических повреждений. Кожа характеризуется устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Она не будет выгорать летом на солнце. Выбирая кожу для перетяжки, отдайте предпочтение материалу толщиной 1,3 мм. Если она будет толще, то не сможете повторить форму рычага коробки передач.

При желании можно приобрести перфорированную кожу. Такой материал отличается от традиционного наличием множества небольших отверстий.

Перфорированная кожаная обшивка характеризуется:

  • высокой эластичностью;
  • мягкостью;
  • а также паронепроницаемостью.

Если вы решили остановить свой выбор на этом материале, то выбирайте его внимательно. При наличии слишком больших отверстий по площади кожи в них начнет скапливаться пыль и грязь. Из-за этого рычаг коробки передач придется чаще и тщательнее чистить.

Цена на кожу всегда выше стоимости других материалов. Но ее применение считается оптимальным вариантом в плане соотношения качества и цены. Ресурс эксплуатации кожи большой, он составит 7 лет при бережном использовании рычага КПП. Кроме высокой стоимости, натуральная кожа еще имеет минусы. К примеру, химические элементы, которые применяются для затвердевания материала, у некоторых водителей вызывают серьезную аллергическую реакцию. В таком случае лучше отдать предпочтение экокоже.

Из ролика Дмитрия Заикина вы можете узнать, как выполняется процесс изготовления нового чехла из кожи для обтяжки старого рычага коробки переключения передач.

Искусственная кожа (экокожа)

Особенностью экокожи является то, что материал не выделяет вредные для человеческого организма химические элементы. Она считается гипоаллергенной тканью. Экокожа не испортится в результате температурных перепадов. Ткань характеризуется высокой износостойкостью, влагостойкостью. Искусственная кожа — это не кожзам.

Разница между материалами значительная:

  1. Состав. Кожзам производится на основе поливинилхлорида. А искусственная кожа изготовляется из хлопковой либо синтетической тканей, имеющих полиуретановый слой.
  2. Технология производства. При изготовлении экокожи применяется технология, позволяющая материалу «дышать» в отличие от дермантина.

По внешнему виду экокожа не отличается от натуральной. Она обладает такой же рельефностью и мягкостью. Стоимость ткани ниже, многие автовладельцы выбирают этот материал, чтобы обтянуть и произвести реставрацию селектора КПП.

Алькантара

Это искусственная замша, изготовленная на основе синтетики. Она обладает мягкой и бархатистой поверхностью, а по характеристикам и свойствам близка к натуральной коже. Ткань эластичная и прочная, характеризуется высокой износостойкостью. Алькантара не выгорает под воздействием солнечных лучей, ее трудно прожечь. Если на ткань попадет пепел от сигареты или искра от прикуривателя, то она не повреждается, а первоначальный вид не теряется даже при длительном времени эксплуатации.

Основное преимущество заключается в возможности алькантары сохранять тепло. Если вы сядете за руль в холодное время года, когда на улице преобладают отрицательные температуры, то прикоснетесь не к замерзшей коже, а к теплой ткани. Стоимость алькантары низкая, ее легко можно найти в продаже, а использовать для обтяжки этот материал намного удобнее и проще, чем кожу.

Пользователь Garik Silantos показал в своем видео, как выполняется перетяжка рычага трансмиссии на машине.

Обтяжка рукоятки своими руками

Обшить или перешить рычаг АКПП или МКПП можно в домашних условиях. Чтобы перетянуть селектор трансмиссии, потребуются стандартные инструменты. Если обтягиваем и обшиваем рукоятку самостоятельно, обязательно учтите все нюансы, описанные в инструкции ниже.

Инструменты

Чтобы перетянуть рычаг коробки автомобиля, понадобятся:

  • ручка, фломастер или маркер;
  • ножницы;
  • канцелярский ножик;
  • пищевая пленка;
  • скотч;
  • суперклей;
  • швейная машинка;
  • нити (шелковые либо капроновые);
  • ткань, которая будет использоваться для перетяжки.

Процесс перетяжки

Прежде чем выполнить задачу, потребуется демонтировать селектор трансмиссии. Не забываем снять его с чехлом, который затем канцелярским ножом осторожно распарываем на детали. Из них создаем лекала, по размерам которого выкраиваются составляющие нового изделия.

Чехол для коробки передач сшивается на машинке или вручную, процедура осуществляется с изнаночной стороны. Если вы не будете пользоваться швейной машинкой, то детали изделия надо заранее проколоть шилом, чтобы облегчить процедуру соединения. Сделанный чехол необходимо зафиксировать к рамке посредством клея.

Пользователь Владимир Мазур в своем ролике подробно рассказал и показал, как осуществляется процедура перетяжки селектора трансмиссии.

Процедура обтяжки выполняется так:

  1. Возьмите пищевую пленку и обтяните ею селектор коробки переключения передач.
  2. Сверху пленку надо зафиксировать скотчем. Лучше использовать малярный, так как на нем легче ставить отметки фломастером.
  3. Наметьте на скотче маркером либо фломастером линии, где будут располагаться швы.
  4. При помощи канцелярского ножика осторожно разрежьте обмотку по нанесенным ранее линиям.
  5. Вы получите муляж, который необходимо осторожно снять и выровнять.
  6. По готовой выкройке вырезают детали из алькантары, натуральной кожи или другого материала. Не забудьте по краям оставить отступы (примерно в 5 мм), чтобы отрегулировать натяжку.
  7. Руками либо с использованием машинки прошейте все элементы чехла, соблюдая при этом оставленное расстояние в 5 мм.
  8. Сшейте компоненты будущего изделия друг с другом. Перед тем как воспользоваться иголкой или машинкой, проклейте детали для надежного крепления.
  9. В швы, которые вы сделали, надо протянуть подготовленные нити. После они максимально затягиваются.
  10. Когда чехол будет готов, его надо намочить водой. Это сделает материал более эластичным. Затем натягиваем изделие на рычаг коробки передач.

Пользователь Liberman в своем ролике показал, как выполняется процедура перетяжки и восстановления внешнего вида селектора коробки передач в машине.

Самодельная подсветка ручки

Способ украсить салон — сделать подсветку на рычаге переключения скоростей.

Инструменты и материалы

Для выполнения задачи потребуется:

  • диодная лампочка (цвет источника освещения выбирается автолюбителем на свое усмотрение);
  • резисторный элемент на 1 кОм;
  • канцелярский ножик;
  • паяльник с оловом и канифолью;
  • лазерный принтер;
  • клеевой пистолет с прозрачным стержнем.

Этапы работы

Как сделать подсветку ручки коробки передач:

  1. Демонтируйте рычаг трансмиссии.
  2. Извлеките из его верхней части стекло. Этот элемент при производстве транспортных средств окрашивается в черный цвет. Вам надо удалить слой краски. Для выполнения этой задачи потребуется войлочная ткань либо паста ГОИ.
  3. С помощью компьютера и принтера делается изображение для подсветки. Надо разработать трафарет и учесть при этом, что свет должен проникать в тех местах, где это требуется автовладельцу. Сделайте на компьютере картинку с таким светофильтром, чтобы в месте, где расположены сами цифры, был свет, а за пределами — не было.
  4. Из внутренней части селектора коробки переключения передач удаляются все лишние детали и элементы. Это надо для установки в него светодиодной лампочки, которую фиксируют на клей.
  5. Сделайте вертикальное отверстие в селекторе. Через него на источник освещения будет подаваться напряжение. Когда отверстие будет готово, в середину рычага установите диодную лампу. Предварительно к ней надо припаять резисторный элемент и провод с помощью паяльника. Саму лампочку желательно расположить не в центральной части рычага, чтобы она не светила вверх. Диод направляется немного в сторону. При таком расположении элементов освещение будет распределяется оптимально.
  6. Используя канцелярский нож, определите место, куда будет наноситься клей. Все свободное пространство надо максимально заполнить, но наносите аккуратно, маленькими порциями,чтобы не перелить. Если вы установите дополнительно бумажный круг внутри ручки переключения передач, это обеспечит рассеивание света. Само изображение, которое вы делали на принтере, ставится над бумажным кругом.
  7. Установите на место рычаг коробки передач. Подключите провода светодиодной лампочки к электрике автомобиля. Если прикуриватель напрямую соединен с аккумуляторной батареей, то к этому участку цепи проводить провод не надо. В противном случае индикатор будет гореть постоянно, что приведет к разряду АКБ. Подсоедините провод к цепи автомагнитолы или замку зажигания.

Фотогалерея

На фото приведены результаты самостоятельного тюнинга рычага коробки передач.

Видео «Подробная инструкция по реставрации рычага коробки передач»

В ролике канала MIS7Ter представлено пошаговое руководство по выполнению перетяжки селектора автомобильной трансмиссии с указанием нюансов процесса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: