Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

Глава I : Частичная разборка двигателя

Продрав сегодня с утра глаза да попив чайку, я вышел на улицу и в компании своего друга отправился в гараж с целью подразобрать мотор да посмотреть, насколько был честен со мной продавец, говоря о переборке двигателя собственными руками. Заехав по пути в местный автомаг и купив набор ключей, а так же маленький баллончик ВДшки, в 12 часов дня я распахнул ворота гаража, выгнал свою волжанку постоять на мороз, включил в гараже обогреватель, пыхтя и кряхтя подтащил мотор в центр помещения, и начали мы с другом неспешно, даже смакуя, крутить гайки.

1). Естественно, коварный и тяжелый мотор.
2). Набор ключей (самыми нужными оказались ключи на 10,14,12,19)
3). Молоток
4).Резиновая киянка
5).Литр самогона, а по факту кока-колы.
6).В некоторых моментах понадобилась какая-то там мать.
7).Маленький баллончик ВДшки ( пригодился чуть более чем не пригодился, хотя вещь полезная и на всякий случай иметь ее под рукой надо)

Текущие ( на момент написания поста уже выполненные) задачи :

1).Снять головы
2).Снять корзину сцепления со всем прилагающимся к ней
3).Оценить состояние голов
4).Оценить состояние вообще всего увиденного внутри

Первым делом снимаем клапанные крышки. Что видим ?

Наверное в зависимости от опыта, каждый увидит свое. Ну а я увиденным был удовлетворен. Толкатели стоят новые, признаков сильного износа какого-либо элемента во всем клапанном механизме не заметил. Вроде все отлично. Идем дальше.

Снимаем выпускные коллекторы. Что видим ?
Здесь ничего, увы. Не сфотографировал, но могу сказать, что хоть снаружи присутствует оранжевая поверхностная ржавчина, но внутри все чисто и без черного нагара. Откладываем выпускные коллекторы с клапанными крышками в сторону и идем далее.

Снимаем впускной коллектор. Эта задача уже оказалась посерьезнее. Скрутив с десяток гаек, сняв генератор, распределитель зажигания, катушку зажигания и масляный фильтр, а так же приговаривая на какую-то там маму и постукивая слегка с разных сторон киянкой да молотком,
плита, именуемая впускным коллектором, была снята осмотрена и отложена в сторону.
Сама плита оказалась довольно чистой ( не идеально чистой и натертой до блеска заводского), хотя, как говорится, предела совершенству нет. Сколов, задиров, засорений
каким-либо гумном там обнаружено не было. А вот какая картина развернулась далее.

И вот тут ожидал нас первый казус. Все вроде хорошо, но не без ложки дегтя в бочке меда. Толкатели стоят новые, как и обещано, само пространство под снятой ранее плитой не самое чистое, но и не безнадежно засраное. Но вот хитрожопо решенная проблема с оторванной шпилькой на голове осадок небольшой оставила. Родное крепление, однако, было не оторвано, а выпилено. Вместо него новая шпилька была вкручена в металлическую пластину толщиной примерно полсантиметра и установлена на место способом, показаным на фотографии. При затяжке гаек на плите, пластина упирается своими концами во внешние стенки каналов и таким образом вся эта конструкция фиксируется. Чисто с технической точки зрения вроде все нормально, лишь бы держалась, но неприятный осадочек все же присутствует. Ощущение идентичное тому, если замок к двери не шурупами прикручивать, а на жвачку посадить. Ну да ладно.
Итак, сняв обе головы, приступаем к осмотру оных.

На первой голове видим довольно неплохую выработку. Присутствуют сколы, задиры и прочее.
Не очень приятно. На второй голове все более-менее сносно. На обеих присутствует и накипь и прочие неприятности, но все же первая голова хуже, чем вторая. Ну ладно. Если предстоящей шлифовкой все это дело удастся поправить, то хорошо. Ну а если нет, то придется искать головы.

Смотрим далее на поршни с гильзами. Здесь сказать особо нечего, как мне кажется.

Поршни новые, собственно как и гильзы.

В довершении снимаем корзину сцепления. Увы, фотографий не присутствует, но могу сказать, что там все в пределах нормы и не вызывает беспокойств. Корзинка, конечно, грязная, но будет отмыта. Диск сцепления в любом случае будет усиленный от 406 мотора, так что старый диск был отложен в сторону на память.Маховик тоже не вызывает опасений, зубья в большинстве своем целые, потертости и сколы присутствуют, но в незначительном количестве.

Двигатель чуток разобрали. Были как приятные новости, так и не очень. В целом считаю, что состояние увиденного вполне тянет на четверку с плюсом за исключением кулибинской шпильки. Дальше доберемся до распредвала и колена да посмотрим, что будет творится там.
Ну а пока дела обстоят вполне сносно.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.


Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.



Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.



Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

Читайте также:
Замена подсветки приборной панели своими руками


О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.


Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Ремень газораспределительного механизма

Ремень газораспределительного механизма предназначен только для привода распредвала, его натяжение осуществляется при помощи механического натяжителя. Для его установки используются метки, которые нанесены на шкивы, маховик, распредвал, трамблер (она используется при выставлении 1 цилиндра в ВМТ). Ремень следует менять не реже, чем 1 раз в 4 года или каждые 60 тысяч км пробега. Комплект для данного двигателя идентичен тому, который применялся для группы моторов семейства EA827, начиная c 1972 года выпуска.

Подобрать и приобрести силовой агрегат для Фольксваген Гольф можно среди позиций каталога контрактных силовых агрегатов, представленных на сайте компании.

По ссылке вы узнаете наличие автомобилей Фольксваген или автомобилей Ауди, а также закажете с них автозапчасти.


Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.


Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Датчик температуры всасываемого воздуха

Стандартные показатели сопротивления на исправном датчике температуры всасываемого воздуха составляют 2-3 кОм при 20 0С. Данный элемент расположен в районе форсунки. В случае поломки купить новый датчик не получится. Остаются варианты: восстановительный ремонт, либо замена подходящим устройством, например, датчиком для замера температуры антифриза.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.


Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Датчик положения дроссельной заслонки

Дроссельный узел двигателя 1.8 ААМ комплектуется потенциометрическим датчиком положения. Со временем в процессе эксплуатации его работоспособность значительно ухудшается. Чтобы заменить его новым потребуются существенные вложения, так как датчик продается в комплекте с камерой смешивания. Существуют дополнительные варианты: установка б/у устройства или ремонт имеющегося.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.
Читайте также:
Замена воздушного фильтра своими руками

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

Глава I : Частичная разборка двигателя

Продрав сегодня с утра глаза да попив чайку, я вышел на улицу и в компании своего друга отправился в гараж с целью подразобрать мотор да посмотреть, насколько был честен со мной продавец, говоря о переборке двигателя собственными руками. Заехав по пути в местный автомаг и купив набор ключей, а так же маленький баллончик ВДшки, в 12 часов дня я распахнул ворота гаража, выгнал свою волжанку постоять на мороз, включил в гараже обогреватель, пыхтя и кряхтя подтащил мотор в центр помещения, и начали мы с другом неспешно, даже смакуя, крутить гайки.

1). Естественно, коварный и тяжелый мотор.
2). Набор ключей (самыми нужными оказались ключи на 10,14,12,19)
3). Молоток
4).Резиновая киянка
5).Литр самогона, а по факту кока-колы.
6).В некоторых моментах понадобилась какая-то там мать.
7).Маленький баллончик ВДшки ( пригодился чуть более чем не пригодился, хотя вещь полезная и на всякий случай иметь ее под рукой надо)

Текущие ( на момент написания поста уже выполненные) задачи :

1).Снять головы
2).Снять корзину сцепления со всем прилагающимся к ней
3).Оценить состояние голов
4).Оценить состояние вообще всего увиденного внутри

Первым делом снимаем клапанные крышки. Что видим ?

Наверное в зависимости от опыта, каждый увидит свое. Ну а я увиденным был удовлетворен. Толкатели стоят новые, признаков сильного износа какого-либо элемента во всем клапанном механизме не заметил. Вроде все отлично. Идем дальше.

Снимаем выпускные коллекторы. Что видим ?
Здесь ничего, увы. Не сфотографировал, но могу сказать, что хоть снаружи присутствует оранжевая поверхностная ржавчина, но внутри все чисто и без черного нагара. Откладываем выпускные коллекторы с клапанными крышками в сторону и идем далее.

Снимаем впускной коллектор. Эта задача уже оказалась посерьезнее. Скрутив с десяток гаек, сняв генератор, распределитель зажигания, катушку зажигания и масляный фильтр, а так же приговаривая на какую-то там маму и постукивая слегка с разных сторон киянкой да молотком,
плита, именуемая впускным коллектором, была снята осмотрена и отложена в сторону.
Сама плита оказалась довольно чистой ( не идеально чистой и натертой до блеска заводского), хотя, как говорится, предела совершенству нет. Сколов, задиров, засорений
каким-либо гумном там обнаружено не было. А вот какая картина развернулась далее.

И вот тут ожидал нас первый казус. Все вроде хорошо, но не без ложки дегтя в бочке меда. Толкатели стоят новые, как и обещано, само пространство под снятой ранее плитой не самое чистое, но и не безнадежно засраное. Но вот хитрожопо решенная проблема с оторванной шпилькой на голове осадок небольшой оставила. Родное крепление, однако, было не оторвано, а выпилено. Вместо него новая шпилька была вкручена в металлическую пластину толщиной примерно полсантиметра и установлена на место способом, показаным на фотографии. При затяжке гаек на плите, пластина упирается своими концами во внешние стенки каналов и таким образом вся эта конструкция фиксируется. Чисто с технической точки зрения вроде все нормально, лишь бы держалась, но неприятный осадочек все же присутствует. Ощущение идентичное тому, если замок к двери не шурупами прикручивать, а на жвачку посадить. Ну да ладно.
Итак, сняв обе головы, приступаем к осмотру оных.

На первой голове видим довольно неплохую выработку. Присутствуют сколы, задиры и прочее.
Не очень приятно. На второй голове все более-менее сносно. На обеих присутствует и накипь и прочие неприятности, но все же первая голова хуже, чем вторая. Ну ладно. Если предстоящей шлифовкой все это дело удастся поправить, то хорошо. Ну а если нет, то придется искать головы.

Смотрим далее на поршни с гильзами. Здесь сказать особо нечего, как мне кажется.

Поршни новые, собственно как и гильзы.

В довершении снимаем корзину сцепления. Увы, фотографий не присутствует, но могу сказать, что там все в пределах нормы и не вызывает беспокойств. Корзинка, конечно, грязная, но будет отмыта. Диск сцепления в любом случае будет усиленный от 406 мотора, так что старый диск был отложен в сторону на память.Маховик тоже не вызывает опасений, зубья в большинстве своем целые, потертости и сколы присутствуют, но в незначительном количестве.

Читайте также:
Лампа стоп-сигнала – когда, зачем и как заменить этот элемент? + видео

Двигатель чуток разобрали. Были как приятные новости, так и не очень. В целом считаю, что состояние увиденного вполне тянет на четверку с плюсом за исключением кулибинской шпильки. Дальше доберемся до распредвала и колена да посмотрим, что будет творится там.
Ну а пока дела обстоят вполне сносно.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

В процессе ремонта автомобиля необходимость в частичной разборке двигателя появляется с завидным постоянством. Чаще всего это происходит при проведении текущих ремонтных работ.

Когда может понадобится частичная разборка двигателя?

Двигатель авто разбирается частично в том случае, если диагностика не выявила повреждений блока цилиндров или коленчатого вала. Сам процесс частичной разборки предполагает снятие поддона картера, головки блока цилиндров, шкивов, поршней с шатунами, а также передней крышки двигательного блока.

Стоит отметить, что частичная разборка двигателя авто практически ни чем не отличается от полного снятия двигательной системы. Однако свои особенности работ такого типа все же имеют место быть. Зачастую, проводить ремонт автомобиля на двигателе, который полностью снят, намного удобнее, однако, очевидно, что в особых случаях разбирать его полностью нет никакого смысла.

Принимайте во внимание также тот факт, что двигатели большинства полноприводных автомобилей не позволяют снять поддон без того, чтобы не снять раздаточную коробку или двигатель полностью.

В процессе частичной разборки двигательной системы авто также следует учитывать, что в работе очень важно постоянно следить за чистотой. Это необходимо не только в процессе ремонта, но и тогда, когда вы будете заниматься обратной сборкой. Для того, чтобы свести к минимуму возможность попадания в двигатель ненужной грязи, обязательно предварительно вымойте двигатель с водой под давлением и специальными составами. Перед тем, как будете снимать головку блока цилиндров, необходимо выставить по меткам, которые имеются на деталях, коленчатый вал, насос высокого давления (у двигателей, работающих на дизельном топливе), а также распределительный вал.

Для того, чтобы у двигателя автомобиля с классической компоновкой снять поддон картера, необходимо приподнять сам двигатель при помощи специализированного подъемного устройства. Это позволит обеспечить нижний ход поддона, что даст возможность вынуть его из-под маслоприемника.

Учитывайте, что свободное прохождение поддона обычно ограничивается поперечной балкой передней подвески. Есть такие автомобили, на которых нет возможности поднять двигатель на достаточную высоту, поскольку в днище кузова будет упираться коробка передач. В некоторых моделях двигателя его подъему мешает головка блока, поскольку она упирается в стенку моторного отсека. Тогда поддон снять попросту не удастся — максимум, вынуть из системы маслоприемник, а только потом вытащить поддон.

Снятие поддона у машины с переднеприводным двигателем

Меньше всего проблем со снятием поддона возникает у владельцев машин с переднеприводным двигателем, который располагается поперечным образом. Для этого достаточно лишь вынуть кожухи. Также придется снимать и приемную трубу глушителя, если производитель разместил ее непосредственно под поддоном.

Практика показывает, что двигатель часто приходится разбирать только частично — снимать его переднюю часть. Это дает возможность осуществлять замену переднего сальника коленчатого вала, зубчатого ремня, цепи и пр. Проведение работ такого рода нередко связано с определенным дискомфортом, поскольку доступ к ним в системе достаточно ограничен. Если двигатель расположен поперек, то его передняя часть находится у самого брызговика и лонжерона. Если двигатель располагается продольным образом, его передняя часть находится у самой панели кузова автомобиля.

В первом случае добраться к передней крышке и шкиву можно только через нишу колеса. Во втором — без снятия радиатора вам не обойтись. Помимо этого, современные автомобили нередко оснащаются разного рода дополнительными агрегатами (компрессор кондиционера, генератор, воздушный компрессор системы снижения токсичности, насос гидроусилителя руля и пр.), которые также придется демонтировать в процессе ремонта, поскольку, как правило, всю переднюю часть двигательной системы они полностью перекрывают. Для этого мастеру придется обзавестись целым рядом специализированных инструментов.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

В процессе ремонта автомобиля необходимость в частичной разборке двигателя появляется с завидным постоянством. Чаще всего это происходит при проведении текущих ремонтных работ.

Когда может понадобится частичная разборка двигателя?

Двигатель авто разбирается частично в том случае, если диагностика не выявила повреждений блока цилиндров или коленчатого вала. Сам процесс частичной разборки предполагает снятие поддона картера, головки блока цилиндров, шкивов, поршней с шатунами, а также передней крышки двигательного блока.

Стоит отметить, что частичная разборка двигателя авто практически ни чем не отличается от полного снятия двигательной системы. Однако свои особенности работ такого типа все же имеют место быть. Зачастую, проводить ремонт автомобиля на двигателе, который полностью снят, намного удобнее, однако, очевидно, что в особых случаях разбирать его полностью нет никакого смысла.

Принимайте во внимание также тот факт, что двигатели большинства полноприводных автомобилей не позволяют снять поддон без того, чтобы не снять раздаточную коробку или двигатель полностью.

В процессе частичной разборки двигательной системы авто также следует учитывать, что в работе очень важно постоянно следить за чистотой. Это необходимо не только в процессе ремонта, но и тогда, когда вы будете заниматься обратной сборкой. Для того, чтобы свести к минимуму возможность попадания в двигатель ненужной грязи, обязательно предварительно вымойте двигатель с водой под давлением и специальными составами. Перед тем, как будете снимать головку блока цилиндров, необходимо выставить по меткам, которые имеются на деталях, коленчатый вал, насос высокого давления (у двигателей, работающих на дизельном топливе), а также распределительный вал.

Для того, чтобы у двигателя автомобиля с классической компоновкой снять поддон картера, необходимо приподнять сам двигатель при помощи специализированного подъемного устройства. Это позволит обеспечить нижний ход поддона, что даст возможность вынуть его из-под маслоприемника.

Читайте также:
Устанавливаем автоматическую коробку передач своими руками

Учитывайте, что свободное прохождение поддона обычно ограничивается поперечной балкой передней подвески. Есть такие автомобили, на которых нет возможности поднять двигатель на достаточную высоту, поскольку в днище кузова будет упираться коробка передач. В некоторых моделях двигателя его подъему мешает головка блока, поскольку она упирается в стенку моторного отсека. Тогда поддон снять попросту не удастся — максимум, вынуть из системы маслоприемник, а только потом вытащить поддон.

Снятие поддона у машины с переднеприводным двигателем

Меньше всего проблем со снятием поддона возникает у владельцев машин с переднеприводным двигателем, который располагается поперечным образом. Для этого достаточно лишь вынуть кожухи. Также придется снимать и приемную трубу глушителя, если производитель разместил ее непосредственно под поддоном.

Практика показывает, что двигатель часто приходится разбирать только частично — снимать его переднюю часть. Это дает возможность осуществлять замену переднего сальника коленчатого вала, зубчатого ремня, цепи и пр. Проведение работ такого рода нередко связано с определенным дискомфортом, поскольку доступ к ним в системе достаточно ограничен. Если двигатель расположен поперек, то его передняя часть находится у самого брызговика и лонжерона. Если двигатель располагается продольным образом, его передняя часть находится у самой панели кузова автомобиля.

В первом случае добраться к передней крышке и шкиву можно только через нишу колеса. Во втором — без снятия радиатора вам не обойтись. Помимо этого, современные автомобили нередко оснащаются разного рода дополнительными агрегатами (компрессор кондиционера, генератор, воздушный компрессор системы снижения токсичности, насос гидроусилителя руля и пр.), которые также придется демонтировать в процессе ремонта, поскольку, как правило, всю переднюю часть двигательной системы они полностью перекрывают. Для этого мастеру придется обзавестись целым рядом специализированных инструментов.

Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

  1. Что такое капремонт и зачем он нужен
  2. Когда необходимо делать капремонт двигателя
  3. Этапы проведения ремонта ДВС
  4. Разборка и демонтаж двигателя
  5. Промывание деталей двигателя
  6. Диагностика повреждений и дефектов
  7. Ремонт головки блока цилиндров
  8. Ремонт блока цилиндров
  9. Ремонт и восстановление коленвала
  10. Сборка и монтаж ДВС
  11. Обкатка двигателя
  12. Обслуживание авто после капремонта

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

  1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
  2. Мощность автомобиля снижается.
  3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
  4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
  5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
  6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
  7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
  8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Демонтаж мотора.
  2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
  3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
  4. Капремонт головки блока цилиндров.
  5. Реставрация блока цилиндров.
  6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Читайте также:
Дневные ходовые огни для автомобиля - установка своими руками

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

  • Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
  • Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
  • Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
  • Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

  1. Распределительные валы.
  2. Клапана.
  3. Направляющие втулки.
  4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

  • Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
  • Шатунные и коренные вкладыши;
  • Пальцы шатунов и втулки к ним;
  • Кольца для поршней;
  • Ремкомплект для помпы;
  • Масляный фильтр;
  • Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

  1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
  2. Монтаж поршней и шатунов.
  3. Фиксация коленвала бугелями.
  4. Установка прокладки.
  5. Монтаж моторной крышки.
  6. Крепление помпы и масляного насоса.
  7. Установка шкива коленчатого вала.
  8. Установка головки.
  9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля. Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.
Читайте также:
Как определить расход топлива автомобиля: описание основных методов

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины. Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

  • повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
  • неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
  • разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

  • поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
  • механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
  • манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
  • неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Похожая статья Установка зажигания, привода трамблера на 402 двигателе УАЗ ЗМЗ

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

  1. Водяной насос.
  2. Масляный насос.
  3. Топливный насос.
  4. Направляющие втулки и клапаны.
  5. Наборы прокладок и сальников.
  6. Звездочки.
  7. Поршневые кольца.
  8. Вкладыши втулок.
  9. Цепь.
  10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Читайте также:
Шиповка шин своими руками

Суть процесса – избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки – выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера — значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

  1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
  2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
  3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Снятие двигателя с автомобиля

Для проведения ремонта потребуется смотровая яма и лебедка на кран-балке. С помощью кран-балки намного проще окажется извлечь мотор из-под капота. На двигателях всех автомобилей ВАЗ имеются специальные проушины. Только перед вытягиванием мотора нужно сделать следующее:

— отсоединить аккумуляторную батарею; — выкрутить четыре болта, которыми крепится двигатель к коробке; — отсоединить патрубки системы охлаждения, предварительно слив жидкость; — отсоединить выпускной коллектор; — от карбюратора отключить провод электромагнитного клапана холостого хода, тросики подсоса и газа.

Отсоединив все тросики и провода, подходящие к двигателю, нужно подвесить мотор на лебедке. Только после этого можно снимать двигатель с подушек. Аккуратно нужно рассоединять двигатель и КПП, так как возможно повреждение корзины сцепления. Впрочем, если в планах ее замена, то можно не бояться.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

  1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
  2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
  3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
  4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
  5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты – финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Читайте также:
Как завести заглохший в пути двигатель своими силами

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов). После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное – устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.

10 СПОСОБОВ ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ В МОРОЗ

В статье «10 способов завести автомобиль на морозе» мы расскажем вам, как на морозе можно завести автомобиль. Зима такое время года, которое проверяет опыт и элементарные знания автолюбителя, которые начинаются с определенных тонкостей вождения и заканчиваются тем, как нужно элементарно ухаживать за машиной. Как мы знаем, что глупые люди учатся на тех ошибках, которые сами совершают, а умные люди учатся на чужих ошибках. В век Интернета любому человеку доступна любая информация, среди нас уже не осталось глупых. Остались только ленивые люди, которые не хотят делать какие-то лишние движения, либо упрямые, которые даже, если что-то узнают, все равно сделают все наоборот.
_

Естественно, это не значит, что если ваш «теплый автомобиль» не заводится с утра или вас понесло по дороге, то вы относитесь к этой категории граждан. Ведь бывают и случайные явления. Просто наша задача состоит сейчас в том, чтобы уменьшить количество этих случайных явлений, и не перепутать обычное невезение с собственным упрямством или ленью. В этом случае с машиной повезет тем, кто долго запрягает или готовит сани летом.

1. Готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Поздней осенью самое время, чтобы подготовить машину к зиме. В аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее.

Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара, и если будет необходимость, замените их. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя.

2. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице.

3. Перед тем, как завести автомобиль «разбудим» свой АКБ: включим обогрев заднего стекла, противотуманные фары, всего несколько секунд включим ближний (на 15 или 20 секунд) или дальний свет (10 секунд). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.

4. Выключим печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмем сцепление и начинаем заводить. Если двигатель инжекторный, то на «газ» не нажимаем. Очень часто за 10 или 12 секунды, то есть с первого раза двигатель не заводиться, здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить.

Не рекомендуется долго гонять стартер. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток.

5. После запуска медленно отпустим сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим.

6. Для морозной погоды есть два «нельзя». Машину нельзя мыть. Нельзя оставлять ее на всю ночь на ручнике. Не пытайтесь делать иначе, так как примерзнут тормозные колодки. Но с этой бедой наши люди придумали, как справиться. Попросите водителя другой машины, пусть он немного «подует» на колесо вашей машины из своей выхлопной трубы. Если есть куда подключить фен, то феном лучше всего отогреваются замерзшие замки. Кому-то приходилось пользоваться разными жидкостями для размораживания замков, но можно замерзнуть, пока при их помощи откроешь замок, либо сама эта жидкость окажется внутри бардачка автомобиля.

7. Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои автомобили, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза. Стоит такая штука от 200 долларов. А кто богаче, имеют пусковое устройство, которое стоит от 4000 рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем.

8. Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, зальем в маслоналивное отверстие 10-200 г 92-го бензина, снимем разъем с датчика Холла и крутим несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину.

Читайте также:
Заряжаем аккумулятор автомобиля самостоятельно

9. Нужно знать, что нельзя применять некачественный бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Когда морозная зима, то при остановке на парковку, в автомобиле держим уровень бензина не более 2/3 объема бака. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода.

10. Самые радикальные меры, которые применят профессиональные водители с многолетним стажем. Масло должно быть полусинтетика, на ночь аккумулятор нужно ставить в тепло. В двигатель – антифрикционные присадки. В карбюратор впрыскиваем эфирную жидкость «Быстрый старт». Все эфирные жидкости применяем согласно инструкции. Свечи должны быть чистыми, не старыми, лучше иридиевые, с уменьшенным зазором.

Утром смотрим, не забило ли выхлопную трубу льдом. Поморгаем дальним светом и поедем. Но едим сначала не так уже быстро. Проедим со скоростью 40 километров в час и проедим так несколько километров, пока машина окончательно не прогрелась.

Ну, а если что, тогда цепляем автомобиль на «галстук», включаем 2 передачу и тогда она заведется. Но когда она заведется не давайте ей заглохнуть, нажмите на педаль газа и выключите сцепление. Если и это не поможет, то лучше оставьте ее в покое, ведь у нее есть тоже душа. Просто сегодня ей не хочется никуда ехать. Если конечно, не виноват топливный насос.

Теперь мы знаем про 10 способов, завести автомобиль на морозе. Попробуйте на практике воспользоваться этими способами, и возможно, тогда у вас не будет такой проблемы, как завести на морозе свой автомобиль.

Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали

Все новогодние каникулы автомобилисты постили в свои Фейсбуки и Инстаграмы вовсе не котиков и еду, а увлекательные видео с зимними запусками. Минус 20, -30, кто больше? Но повод для гордого поста был не у каждого, многие банально не завелись. Советов по зимнему запуску в Интернете вроде бы хватает, но люди по-прежнему продолжают делать всякие глупости. Расчехлять год за годом одни и те же пыльные баяны мы не стали, зато обещаем поделиться некоторыми малоизвестными методами «морозной реанимации».

С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.

Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.

Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.

Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.

Поможем аккумулятору и стартеру

Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.

Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.

Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.

Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.

Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.

Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.

Читайте также:
Ремонт провисших дверей своими руками

Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.

Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?

Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается

Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.

Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.

Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.

А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.

Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.

Химический старт

Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.

Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.

Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.

Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.

Химии нет и не будет

А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.

Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.

Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: