Ремонт порогов автомобиля своими руками

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля

  • Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
  • Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
  • Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
  • Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

  • Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
  • При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
  • Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
  • Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
  • Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
  • Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

  • При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.
  • Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
  • Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.
Читайте также:
Спойлер и губа своими руками

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Как отремонтировать пороги авто самостоятельно

  1. Виды автомобильных порогов
  2. Из-за чего пороги приходят в негодность
  3. Ремонт съемных порогов автомобиля
  4. Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками

Кузов машины, как и все его составные части, подвергаются износу и воздействию коррозии. ГНаиболее страдают днище и пороги, которые больше всего контактируют с водой и грязью. Именно эти детали обеспечивают кузов необходимой жесткостью. Многих автомобилистов интересует вопрос: можно ли произвести ремонт порогов автомобиля своими руками, поскольку они потеряли свою целостность, прочность и привлекательный внешний вид? В этой статье постараемся детально разобраться в данном вопросе.

Виды автомобильных порогов

Порогом принято считать нижнюю часть кузова, расположенную между арками машины под дверьми. В зависимости от типа конструкции их условно можно разделить на две большие категории:

  • съемные – представляют собой отдельную металлическую деталь, которая крепится к днищу кузова специальным крепежом или удлинёнными болтами;
  • не съемные – закреплены с помощью сварки, создавая единое целое с кузовом автомобиля.
Читайте также:
Выявляем неисправность авто по запаху своими силами

Из-за чего пороги приходят в негодность

Больше всего кузовные детали страдают от коррозии в осенне-зимний период года. В это время на дорогах присутствует максимальное количество влаги, химических реагентов, которые оседают на наружных элементах автомобиля.

Пороги и арки наиболее подвержены появлению коррозии

Порогам приходится выдерживать механические удары разной силы. Это происходит тогда, когда водитель едет по плохой дороге на транспортном средстве с клиренсом, не соответствующим перепадам поверхности. Из-за этого машина чиркает днищем и другими частями по неровностям.

Ремонт съемных порогов автомобиля

Характерная особенность данного элемента кузова – кратковременный срок эксплуатации. Именно поэтому конструктивно они оснащены возможностью замены при полном либо частичном износе.

Повреждения порогов могут быть различной степени сложности

Подобный ремонт порогов автомобиля без сварки сможет осуществить каждый автомобилист своими руками, поскольку для данного процесса требуются минимальные навыки и подручный инструмент. Он есть в каждом гараже.

Чтобы выровнять вмятины, придется раскрутить крепежные болты и полностью снять порог с автомобиля. Нелишним будет установить под кузов твердые подпоры в виде пеньков или других элементов. Важно, чтобы он не терял жесткость, и его геометрия не нарушалась.

Если пороги задеты коррозией лишь слегка, а вмятины несущественны, нет необходимости менять их на новые детали. Оптимальным способом ремонта будет:

  • выпрямление заломов;
  • удаление коррозии;
  • зачистка детали до металла;
  • покрытие защитным составом;
  • шпаклевание поверхности для выравнивания плоскости;
  • окраска элемента несколькими слоями краски и лака.

После всех этих манипуляций порог можно будет снова установить на автомобиль в штатные места. Благодаря этому, возможно сэкономить значительные средства на установке новых деталей, сохранив основное их функциональное предназначение.

Эту работу нельзя отнести к особо сложным, но если вы ни разу с этим не сталкивались, нелишним будет посмотреть видео, чтобы наглядно удостовериться в правильности всех манипуляций.

Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками

Если сравнивать приваренные элементы с их современными съемными аналогами, можно увидеть, что первые намного сложнее в плане ремонта. Есть у них и несомненный плюс – длительный срок эксплуатации.

Основной сложностью работы с приваренными порогами является необходимость демонтажа изношенных кузовных деталей. Все усугубляется тем, что они фиксируются с помощью сварного соединения, которое проблематично разъединять.

Если производится ремонт несъемных порогов автомобиля своими руками, автомобилист должен уметь пользоваться сваркой. Обладая такими навыками, справиться с задачей будет проще.

  1. Для замены порога, который полностью поражен коррозией, необходимо установить машину на максимальную высоту, используя домкрат. По возможности рекомендуется опрокинуть кузов, надежно зафиксировав его от повреждений, чтобы получить доступ не только к внешним элементам, но и к днищу, где зачастую скрываются самые большие очаги коррозии и существенные механические повреждения.
  2. Порог, подлежащий замене, снимается с помощью специального резака. Одновременно с этим удаляются все внутренние элементы, которые уже изношены и не дают днищу кузова необходимую жесткость. Также порог можно срезать с помощью болгарки, используя соответствующий по диаметру диск.
  3. После этого приступают к подгонке нового кузовного элемента и привариванию его на штатные крепежные места. Нелишним будет добавить усилители, которые помогут сделать днище и порог более жесткими и прочными, способными выдержать нагрузку автомобиля при его подъеме на домкрат.
  4. Когда все элементы будут подогнаны, можно полностью проварить все швы. В таком случае исключается деформация кузова во время эксплуатации.

Одним из преимуществ несъемных порогов является то, что их форму можно восстановить без процедуры снятия. Жесткости данной кузовной детали достаточно, чтобы выпрямлять вмятины через днище машины. Для этого следует воспользоваться специальным гидравлическим инструментом и наковальней.

Читайте также:
Замена передних амортизаторов своими руками

Следует обязательно зачистить все следы коррозии на днище и обработать их специальными защитными составами, чтобы значительно замедлить образование новых очагов ржавчины. Если все сделать правильно, то кузов автомобиля можно будет сохранить на долгие годы, не возвращаясь к проблеме гнилых элементов.

Чтобы осуществить ремонт порогов автомобиля своими руками, вовсе не обязательно обладать специальными знаниями и науками. Также для этого процесса не требуются специальный инструмент и оборудование. Все, что понадобится от автомобилиста – это желание восстановить кузов своего автомобиля, избавиться от коррозии на днище и порогах, сделав все на совесть.

Как отремонтировать погнутый порог автомобиля

Автомобильные пороги – элементы кузова, которые подвергаются постоянным и максимальным механическим, вибрационным и температурным нагрузкам, страдают от высокой влажности и коррозии. Неловкая парковка или мелкое ДТП – и порог оказывается замятым, что нарушает геометрию кузова и внешнюю эстетику машины, мешает закрыванию дверей авто и создает угрозу быстрой коррозии металлических элементов.

Поэтому ремонт мятых порогов – частая ситуация на СТО. Как ремонтируют замятые пороги профессионалы автосервисов? Можно ли выровнять порог на машине самостоятельно? Как это сделать, и какой инструмент для этого необходим?

Ремонт порогов на СТО

Гнутый или замятый порог нельзя надолго оставлять без ремонта, чтобы исключить, как минимум, разрастание коррозии (при травмировании порога обычно повреждается и лакокрасочное покрытие). Ремонт в этом случае лучше доверить мастерам автосервисов – они располагают необходимым оборудованием, антикоррозийными материалами и ЛКМ.

Цена ремонта в разных СТО существенно различается и зависит от типа детали, вида и степени повреждения, необходимости сварочных работ. Минимальная цена исправления вмятины, например, составляет 500-1200 рублей, а полный ремонт порога с антикоррозионной обработкой и восстановлением ЛКП – от 5000 рублей.

Необходимость обращения к специалистам автосервиса зависит от степени повреждения порогов. Если это небольшая вмятина, с ней можно справиться и своими руками, но самостоятельно вам будет трудно восстановить его, если порог:

  • сильно искорежен механическим ударом при ДТП;
  • деформирован домкратом;
  • поврежден и имеет нарушенное лакокрасочное покрытие;
  • деформирован и изъеден коррозией.

В этих случаях деталь требует не просто вытяжки, но также правки и рихтовки с демонтажем, а в особо сложных случаях – полной замены. А иногда и вместе со стойкой.

Способы ремонта порогов на СТО

Технология ремонта замятого порога зависит как от степени его повреждения, так и от типа самой детали: пороги бывают съемными и несъемными.

Ремонт съемного порога в автосервисе

Съемные пороги крепятся к кузову саморезами. Поэтому их ремонт проще и дешевле – их можно просто скрутить, после чего легко вытянуть и отрихтовать киянкой на верстаке, покрыть новой краской и антикоррозионным составом. Если деталь сильно искорежена, имеет сквозные дыры и покрыта большим слоем ржавчины, ее проще просто заменить новым порогом.

Ремонт несъемного порога на СТО

Несъемные пороги приварены к основанию кузова авто, поэтому их ремонт сложнее и стоит дороже. Если деталь имеет незначительные вмятины, а ЛКП не повреждено, демонтаж порога не понадобится – его можно вытянуть и выровнять с помощью:

  • специальной пневмоприсоски, которая накладывается на вмятину с внешней стороны;
  • вакуумного инвертора – просверливается небольшое отверстие, в которое под давлением закачивается воздух;
  • обратного молотка – делается небольшой прямоугольное отверстие, куда вставляется небольшая наковальня, либо поперечные надрезы под рихтовку.

В двух последних случаях отверстия затем аккуратно завариваются сварочным аппаратом с оловянным припоем. Если же деталь повреждена сильно, ее проще вырезать частично или целиком, а на ее место приваривается новый порог. Швы шлифуются наждаком, заглаживаются, обезжириваются и закрашиваются.

Восстановление порогов авто своими руками

При наличии необходимого инструмента, некоторого опыта и сноровки, вы можете отремонтировать замятый порог своими руками, хотя помощник все равно нужен.

Несъемные пороги

При незначительных повреждениях и сохранившемся лакокрасочном покрытии отремонтировать их не сложно. Вам понадобится ровная рабочая поверхность (верстак), набор рихтовочного инструмента (молотки, киянки, зубила, рубанки).

Читайте также:
Как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками + фото и чертежи

Процедура выравнивания замятого порога без восстановления ЛКП выполняется последовательно:

  • демонтируете порог с кузова (раскручиваете саморезы);
  • закрепляете порог на верстаке;
  • выравниваете деталь рихтовочными молотками и киянками;
  • обрабатываете поверхности порога антикоррозионной защитой;
  • монтируете порог в монтажные места на кузове.

Если лакокрасочное покрытие нарушено, понадобится зачистить и обезжирить деталь, после чего нанести на поверхности слой краски. Если порог поврежден сильно, вам дополнительно понадобится болгарка, которой можно будет вырезать поврежденный участок детали, и сварочный аппарат, чтобы наварить новый участок детали. Если повреждения порога очень серьезны – просто замените деталь.

Съемные пороги

Поскольку демонтировать порог невозможно, придется использовать другие способы ремонта и дополнительный инструмент – споттер, лебедка, металлический пруток, болгарка и сварочный аппарат. Вариантов выравнивания порога несколько:

  • При небольшой вмятине необходимо выровнять ее споттером снаружи;
  • Можно также приварить к поверхности детали металлический пруток и вытянуть порог руками или лебедкой (пруток затем срезается болгаркой, место сварки зачищается);
  • При более сложном заломе или деформации, можно просверлить в пороге отверстие, зацепить крюком лебедки и медленно выровнять деталь;
  • Сильные заломы и вмятины можно устранить с помощью прорезания прямоугольного отверстия, в которое вводится небольшая наковальня, после чего поверхности детали рихтуются киянкой.

Если площадь повреждения/деформации порога максимальна, то его проще срезать болгаркой и наварить новый порог. Места сварки необходимо зачистить и за глади ть, после чего деталь обезжиривается, покрывается краской и антикоррозионным составом.

Важно! Вышеперечисленные способы касаются ремонта только стальных автомобильных порогов. Пластиковые аналоги не чинятся, а заменяются при повреждениях.

В заключении следует отметить, что залом порога при ДТП, случайном ударе о бордюр, деформации домкратом – это неприятно, но не критично. Конечно, оставлять такое повреждение без внимания нельзя, так как поврежденное ЛКП ведет к росту коррозии кузова, но сам ремонт не составляет серьезной проблемы.

В зависимости от типа порога авто и степени повреждения, вы можете восстановить его своими руками, используя несколько способов вытяжки и рихтовки, а также качественный инструмент, либо заменить поврежденную деталь полностью. Если у вас нет времени, опыта, и нужных приспособлений – просто обратитесь на СТО, где такой ремонт вам выполнят быстро и недорого.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

  1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
  2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
  3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.
Читайте также:
Перетяжка ручки КПП кожей своими руками - инструкция по обшивке с фото и видео

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

  • обработка стекловолокном;
  • эпоксидным клеем;
  • строительной пеной;
  • вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

  • не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
  • имеет незначительный вес;
  • удобна в использовании;
  • долго используется;
  • обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

  1. Болгаркой снять слой краски.
  2. Обработать наждачной бумагой.
  3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
  4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
  5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
  6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
  7. Обработать антигравийным составом.
  8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

  1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
  2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
  3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
  4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
  5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
  6. После полного высыхания красится эмалью.
Читайте также:
Выбираем летние шины своими силами

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП — эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впереди идущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

  1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
  2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
  3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Читайте также:
Замена подсветки приборной панели своими руками

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

  • обработка стекловолокном;
  • эпоксидным клеем;
  • строительной пеной;
  • вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

  • не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
  • имеет незначительный вес;
  • удобна в использовании;
  • долго используется;
  • обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

  1. Болгаркой снять слой краски.
  2. Обработать наждачной бумагой.
  3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
  4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
  5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
  6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
  7. Обработать антигравийным составом.
  8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

  1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
  2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
  3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
  4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
  5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
  6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Читайте также:
Как определить расход топлива автомобиля: описание основных методов

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП — эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Замена и ремонт радиатора печки на авто ВАЗ-2101

Радиатор отопителя (печки) — та деталь любимого автомобиля, о которой почти все автолюбители вспоминают только с наступлением холодов.

Что делать, если потек радиатор?

Садишься за руль, и приходится стучать зубами, стараясь в это время сильнее включить обогрев. Но не тут-то было! Холод стоит такой же, да ещё и под ногами образовалась лужа из радиатора. Эта ситуация знакома каждому десятому владельцу авто, а всё потому, что сани, согласно поговорке, нужно было готовить ещё летом.

К счастью, эту проблему можно довольно быстро устранить. Начнём с того, в чём может быть причина подтекания тосола из печки? Кроется она или в поржавевшем обогревателе, в кране печки или металлическом патрубке. Определить поломку можно только при осмотре.

Если проблема коренилась в кране или патрубке, то дело обстоит довольно просто. Вам даже не придётся разбирать панель «бара» и кожух радиатора. Однако если утечка жидкости происходит именно из-за неисправного радиатора, придётся решать проблему одним из двух способов.

Если ваш автомобиль был оснащён печкой старого образца (медным радиатором), то его стоит вычистить, вымыть, запаять и залудить. Обычно самому с этой задачей справиться не так легко, а потому рекомендуется искать автомобильного мастера именно «по радиаторам».

Если же радиатор оказался изготовленным из алюминия, то ремонту он вряд ли поддастся. Мастера советуют ничего не латать и не чинить, а сразу бежать за покупкой нового обогревателя.

Причины поломки автомобильного радиатора и его ремонт

Самая распространённая причина неисправности радиатора — поломка крана отопителя. Или он не поворачивается, или же радиатор забился. Кран, думаем, вы замените и без подсказок с нашей стороны. Теперь — о том, как установить новый радиатор.

Соберите инструменты: крестообразную и обычную отвёртки, рожковый и торцовый ключи на «7», «8» и «10», силиконовый герметик, охлаждающую жидкость и резиновые прокладки.

1. Слейте с блока мотора ОЖ, хотя это не обязательно.

2. Открутите резиновый уплотнитель.

3. Снимите радиоприёмник (панель) в салоне, которая крепится обычно при помощи двух саморезов.

Читайте также:
Спойлер и губа своими руками

4. Отвёрткой или ключом выкрутите крепёж троса привода и отсоедините кран радиатора от троса.

5. На кожухе вентилятора найдите 4 пружинные скобы и снимите их, взяв отвёртку. Опустив кожух вниз, отклоните его влево, но не сильно, так как вам помешают провода питания двигателя.

6. Достаньте из кожуха радиатор.

7. Осмотрите его металлические трубки, кран. Металл не должен иметь слишком явные следы коррозии. Также не должно быть подтеканий.

8. Кран желательно заменить, а также не забыть поменять резиновые прокладки даже если внешне они не кажутся изношенными: зачем через время выполнять эту же работу?

9. Прокладки смажьте силиконовым герметиком, а затем прикрутите отводную трубу и кран к радиатору. Желательно смазать герметиком и трубки радиатора, пока ещё не подсоединили к ним резиновые шланги, подводящие ОЖ.

10. Сборку производите в обратном порядке. Когда всё сделаете, в радиатор залейте тосол, двигатель запустите и проверьте герметичность соединения патрубков и шлангов.

Обратите внимание и на все пластиковые детали системы отопления, а точнее — на пластиковые бачки, которые располагаются по бокам «сердцевины» отопителя. Со временем бачки трескаются, и хотя эти трещины почти незаметны, жидкость всё равно будет постоянно подтекать на пол из бачка. Если закрывать глаза на постоянные лужицы, то закончиться всё это может отказом двигателя автомобиля. Проблема эта касается большинства авто, даже самых современных. Есть, конечно, и вариант с установкой металлических бачков, но, во-первых, они стоят столько же, сколько весь радиатор, а, во-вторых, металлические бачки, как утверждают производители, не ремонтируются.

Замена радиатора печки lada 2101 (ваз 2101)

Снимать радиатор печки на ваз 2101-2107 и тех моделях, которые между (2102, 2103, 2104, 2105 и 2106), не так трудно как может показаться на первый взгляд, единственное что нужно, это запастись тосолом или антифризом, смотря что залито.

Снял я первый раз радиатор печки по банальной причине, потек кран отопителя. Замена его подразумевает снятие радиатора полностью.

Так же причинами для снятия радиатора может быть из-за того что плохо греет печка, как это было у меня.

И не исключено что и сам радиатор может протекать, как было у моего товарища, тогда предстоит купить новый радиатор (лучше медный).

И это основные причины когда необходимо снятие радиатора печки на вазовской классике.

А теперь рассмотрим, как снять радиатор печки на примере ваз 2105 и 2107 (на остальных автомобилях ваз, процесс похожий).

Снимаем радиатор

1. Снять магнитолу если она имеется и мешает процессу. Я привожу пример на ваз 2105 и 2107, так что снять еще в добавок придется боковые патрубки системы отопления салона, так как они затруднят снятие печки.

2. Далее разбираем печку в салоне автомобиля, нужно снять клипсы металлические, их 4 штуки и открутить полку с пассажирской стороны. После этого печка должна отодвинуться в ноги водителя и у вас будет полный доступ к радиатору печки.

3. Следующим процессом будет поход в подкапотное пространство, где нужно открутить 2 хамута на трубках подходящих к печке, не забывайте, что когда отсоедините трубки, польется охлаждающая жидкость. И открутите 2 болта у прокладки, она показана на фото, и вытащите ее.

После проделанной работы, можно вытащить радиатор печки.

Производить замену радиатора отопителя следует в случае утечек охлаждающей жидкости, так как ремонту он не подвергается, если он, конечно, не медный.

Несмотря на то, что пайка алюминиевого радиатора «в принципе» возможна, мы советуем не тратить время и средства на такой ремонт, так как процесс этот очень трудоемкий.

Медный радиатор гораздо легче запаять, но для этого понадобится мощный электропаяльник, качественный припой и хорошая вентиляция помещения, если пайка проводится в домашних условиях.

Снятие и установка радиатора отопителя

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя. Затем отсоединяем шланги от труб радиатора отопителя и снимаем уплотнитель. Снимаем кожух вентилятора печки.

Читайте также:
Пеногенератор своими руками для бесконтактной автомойки из опрыскивателя жук или спарк, огнетушителя, канистры и газового баллона - чертежи

1) Вынимаем радиатор из его кожуха.

2) Ключом на «10» отворачиваем два болта…

3) … и снимаем отводную трубу радиатора с уплотнительной прокладкой.

Снимаем кран отопителя. Установка нового радиатора отопителя производится в порядке, обратном снятию.

При этом тщательно промазываем герметиком соединения шлангов подвода охлаждающей жидкости с трубами радиатора отопителя. Штатные хомуты заменяем червячными, они лучше обжимают шланги и герметизируют соединения.

Алюминиевый или медный?

Мы рекомендуем установить медный радиатор, так как он универсален, ремонтопригоден и имеет бОльшую теплоотдачу по сравнению с алюминиевым.

Вы, наверное, не раз слышали поговорку: «В машине — Ташкент» или «печка-Ташкент». Так вот, поставив медный радиатор отопителя, вы получите очень теплый автомобиль. Люди в возрасте ещё помнят те советские времена…, а про плавность хода и тепло салона в автомобиле ВАЗ 2106 до сих пор ходят легенды.

У некоторых владельцев старых «Жигулей» могут возникнуть проблемы при замене радиатора. При установке новый алюминиевый радиатор может просто «не влезть» в корпус печки. Разница в корпусах (01, 05) совсем небольшая, но она присутствует, поэтому обратите особое внимание на этот факт. Перед покупкой задайте вопрос продавцу касательно размеров радиатора, а лучше принесите старый и сравните их на месте.

Для того чтобы не прогадать, берите медный радиатор. Он универсален и подходит ко всем моделям.

Сколько стоит новый радиатор печки?

В Москве и Московской области новый алюминиевый радиатор печки на ВАЗ 2101-2107 стоит около 500 руб. Цена на медный, естественно, дороже и составляет примерно 1200-1400 руб.

Из фирм, производящих радиаторы отопителя для «классики», мы советуем выбрать отечественные (алюминиевый — ДААЗ и медный — Оренбург). Судя по отзывам автолюбителей, чаша весов также склоняется в пользу выбора российских радиаторов, качество их совсем не уступает зарубежным аналогам (Соединенное Королевство, Германия), а цены находятся практически в том же диапазоне.

Стоимость радиатора на ВАЗ 2107 лежит в районе 1500 рублей за алюминиевый (ДААЗ) и примерно 2800 рубликов за медный двухрядный.Это можно посмотреть в онлайн каталоге авто запчастей.

  1. Первое, что нужно сделать, это снять все подвесное оборудование, то есть все то, что мешает извлечь радиатор.Это аккумулятор, бачок омывателя, решётка радиатора, крышка трамблёра (чтобы не мешалась) и т.д.На инжекторе — это гофры, воздушный фильтр и т.д.
  2. Навесное оборудование «скинуто» и доступ к радиатору открылся. Теперь нужно слить тосол. Это легко можно сделать, открутив «барашек» на радиаторе (в самом низу) и его пробку. Также на блоке цилиндров есть болт (со стороны трамблёра), открутив который сливается тосол из рубашки блока (на всякий пожарный, чтобы знали).
  3. Чтобы снять радиатор следует открутить все шланги, которые прикручены к радиатору.
  4. Снять штекер с вентилятора, если у вас электропривод.
  5. Чтобы вытащить радиатор надо открутить всего два верхних болта. Радиатор крепится только на них, нижняя же часть просто вставляется в пазы с резинками. Не потеряйте их!
  6. На новый радиатор сразу устанавливается вентилятор (если с электроприводом). Если вентилятор сразу не закрепить, то в дальнейшем поставить его будет очень сложно.
  7. Радиатор ставится обратно в пазы на резинки, закручивается, потом закрепляются все шланги при помощи новых хомутов и всё навесное оборудование.

Важный момент! Чтобы шланги не протекали при дальнейшей эксплуатации авто, следует их обработать герметиком. Смазывать не внутреннюю, а внешнюю часть шлангов! Иначе герметик может попасть в радиатор и забить каналы.Если шланги совсем старые и на них есть трещины, то их лучше заменить на новые.

Теперь остается только залить тосол и можно ехать.

Удачи на дорогах!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: