Определяем неисправность авто по звуку своими силами

Посторонние шумы в моторе — ищем причину

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Читайте также:
Покраска авто «плавным переходом» своими руками

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто – верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная “музыка” – повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте “баранку” от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, – диагноз подтвержден. Вам дорога – на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

Читайте также:
Шпатлевка автомобиля своими руками

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы – вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор – нашли и виновника гула. Альтернативный метод – раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на “газ” – сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант – крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности – подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Ищем поломку в авто по звуку: призываем немного машинного обучения для поиска аномалий в работе двигателя

Признаки неисправностей автомобиля

Лязг, звон, треск, свист, скрип и т.п. шумы в автомобиле. Вы не знаете, что случилось? Не переживайте друзья. Мы предлагаем вам ознакомиться с руководством непонятных шумов и звуков, которые могут возникать при неисправностях в той или иной части автотранспортного средства.

9) Утечка из выхлопной системы

Если ваш автомобиль издает последовательный свистящий шум который исходит и доносится сбоку снизу машины, или вам кажется, что ваш автомобиль стал как-то громче работать, то вероятнее всего есть утечка выхлопной системы машины.

Если выхлопная система автомобиля получила повреждения а поэтому существует вероятная утечка выхлопных газов, то вам не стоит тянуть с ее ремонтом, так как лишние выхлопные газы могут попадать в салон и причинить вам и вашим пассажирам существенный вред здоровью.

К тому же, если вы будете тянуть с ее ремонтом, то размер повреждения выхлопной системы будет со временем становиться все больше и больше, и вполне вероятно, что вам придется раскошелиться на дорогостоящую замену части выхлопной системы. Если же вы как можно скорее отправите свою машину в ремонт, то возможно вам потребуется всего лишь заварить это место утечки выхлопных газов.

Также помните друзья, что разгерметизация выхлопной системы может привести к падению давления в двигателе и уменьшению в последующем его мощности.

Шел, точнее, ехал и посвистывал…

Природа аэродинамического свиста, когда автомобиль едет быстро, понятна. Непонятно, когда что-то свистит, а двигатель работает на холостых.

Мчит как стрела — со свистом

  • Свистеть может слабо натянутый приводной ремень насоса ГУР ( и вообще, приводные ремни любого навесного оборудования) или подшипники, которым не хватает смазки.
  • Если свист появляется во время движения, а ремни, подшипники и прочие элементы в порядке, проверьте кузов автомобиля на предмет «сквозняков» — иногда воздух свистит, проходя между плохо прилегающими деталями.

Что делать: проверьте степень натяжения и состояние ремней, зазоры кузова, посвистывающие подшипники набейте смазкой или замените.

Визг при нажатии педали сцепления

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач и при нажатии педали сцепления вы услышали визжание (протяжный визг), то вероятнее всего в вашей машине износился выжимной подшипник корзины сцепления. Если вы наблюдаете этот подобный странный звук не характерный для обычной работы всех систем автомобиля, то обязательно проверьте состояние самого сцепления.

Читайте также:
Полировка бампера от царапин своими руками: подготовка и этапы проведения процедуры

Важно знать: Признаки неисправности коробки передач и, что делать

Помните друзья, что выход из строя выжимного подшипника может привести к неработоспособности элемента сцепления МКПП.

Хрустнуло = сломалось

Хруст, в принципе, один из самых неприятных звуков, который со времен детства ассоциируется у нас с поломкой.

В системе рулевого управления похрустеть любит колонка — вы поворачиваете руль, а он приветствует вас неприятным звуком:

  • Опорная втулка и/или подшипник изнашиваются из-за естественных процессов, от ржавчины. Подшипник разрушается, если автомобиль налетел на препятствие.
  • Активно хрустят ржавые крестовины и шлицевые соединения валов.

Что делать: разбирать колонку, менять крестовины или валы.

Когда заржавели крестовины, руль хрустит при вращении

Кроме колонки, часто хрустят «гранаты», когда в них не хватает смазки. Если поворачивая руль или съезжая, например, с бордюра, вы слышите характерный звук в районе колеса, нужно проверить ШРУСы. Возможно, неисправность можно устранить, просто набив свежей смазки в шарниры. Если же смазки там нет давно, внутренние детали разрушаются, и такой ШРУС нужно менять.

Когда водитель говорит, что хрустит привод, это обычно хрустят ШРУСы

Очень неприятно, даже пугающе, хрустит механическая коробка. В салоне ее слышно особенно хорошо.

Что хрустит здесь:

  • Синхронизатор. Проблему нужно решать максимально быстро, пока синхронизатор не начал разрушаться. Во-первых, нужно проверить, сколько смазки в коробке — возможно, нужно просто долить масла. Если же механизм начнет рассыпаться, смазка с “обломками” распространится по всему агрегату и нанесет ему непоправимый вред.
  • Корзина. Если корзина в возрасте, с нее потихоньку осыпаются лепестки, и вы не можете нормально «дожать» скорость. Старенькую корзину лучше заменить.

Вот почему хрустит коробка

Кроме всего вышеперечисленного, вполне понятно и характерно звучат тормоза. Если они скрипят, визжат или скрежещут, пора осмотреть диски и колодки, да и суппорты в придачу — что-то из этих элементов явно пора заменить или отремонтировать.

Нехарактерные звуки в автомобиле — первые признаки неисправностей. Не стоит игнорировать их, даже если скрипит-стучит периодически и не часто. На всякий случай загляните на специализированное СТО, если предполагаете, в чем причина. Ну или на хорошее широкпрофильное — там проверят авто и определят, что сломалось и почему.

Это интересно: Причины повышенного потребления масла двигателем и их устранение

6) Гул подшипника ступицы

Колесные подшипники крайне важны для управления и безопасности автомобиля. Не позволяйте им полностью выйти из строя. При первых же признаках их износа вовремя старайтесь менять неисправные подшипники на новые.

Как исправить: На приборной панели горит лампа-значок- подушка безопасности

Если вы слышите, что при движении на автомобиле от любого из колес идет гул, то вероятная причина этому — износ подшипника. Если это действительно так, то помните пожалуйста, что подшипники необходимо менять всегда только парами. То есть, если гул в каком-нибудь из колес связан с неисправностью подшипника ступицы, то при замене необходимо поменять подшипник и на другом колесе.

Запомните друзья, что изношенные подшипники могут издавать вой или протяжный гул, который должен исходить от колес или колеса автомобиля. Также обратите свое внимание на следующее, а именно, чем выше скорость машины тем этот гул или вой громче.

Для того, чтобы гул или вой отличить от того же шума колес, необходимо несколько раз перестроиться из одной полосы в другую. Если при маневрировании воющий звук нисколько не изменился, то вероятнее всего причина такого странного звука кроется в подшипнике самой ступицы.

Стучать нехорошо

Когда начинает стучать — под ногами, сзади или, не дай бог, под капотом — сердце водителя замирает. Что стучит? Почему? Сколько стоит, чтоб не стучало?

Лидеры по стукам — рулевое управление и двигатель.

Что стучит в рулевом:

  • Разбитая опорная втулка рейки. В нормальном состоянии она плотно удерживает шток в горизонтальном положении и не позволяет ему биться о картер. Чтобы понять, стучит ли втулка, придется загнать машину на яму, снять правую тягу и пошатать вал рейки вверх-вниз. Если шатается, езжайте менять втулку.
  • Зубчатая передача червяк-шестерня. Когда регулировочная гайка (она же сухарь) затянута недостаточно, элементы передающей пары бьются друг о друга. Если, кроме стука, никаких других симптомов нет, гайку нужно подтянуть — элементы передающей пары подтянутся друг к другу как надо и стучать перестанут. Если есть другие признаки, например, колеса с запозданием отзываются на поворот руля, рейку нужно разобрать и проверить, в каком состоянии зубцы штока и червяка. В редукторах пара червяк-ролик стучит точно так же.
Читайте также:
Восстанавливаем пружины своими руками

Зубчатая передача. Если гайка плохо подтянута, червяк и шестерня стучат

  • Вся рейка. Если износилась проставка сайлентблоков в креплениях рейки, металл ушек механизма стучит о металл кузова.
  • Тяги и наконечники рулевой рейки и трапеции — дробно постукивают, когда вы едете по неровной дороге. В таком случае стоит взглянуть на шаровые и наконечники — целы ли они, не открутились ли фиксирующие гайки.
  • Подшипники насоса или распределителя. Это становится понятно, только когда насос или рейку перебирают на СТО.

Что стучит, кроме рулевого?

В общем-то, стучать может вся машина: плохо закрепленные элементы ходовой, амортизаторы, подшипники, тяги заднего привода, недоприкрученные колеса и другие плохо прикрепленные элементы. Неисправный двигатель может стучать, металлически клацать, негромко свистеть — в общем, издает такую гамму звуков, что это достойно отдельной статьи.

Ах да. Прыгающая по багажнику запаска, канистра или домкрат частенько доводят водителей до предынфарктного состояния.

Чтобы полезные вещи не скакали по багажнику, закрепите их

Это интересно: Почему машину трясет сразу после старта: 5 возможных причин

4) Лязг наконечника поперечной рулевой тяги

Есть два способа тестирования неисправности наконечника поперечной рулевой тяги. Первый способ — это вращение руля с положения 9-00 час. на 15-00 часов и назад в обратном порядке. При вращении рулевого колеса прислушивайтесь друзья к посторонним звукам. Если во время поворота руля вы слышите посторонние звуки (например лязг), то вероятнее всего износился наконечник поперечной рулевой тяги.

Еще один, второй способ проверить износ элемента рулевой тяги — это сесть перед самим колесом поставив ноги в таком положении, как показано на видео-ролике, и, оказывая таким способом давление на колесо надо попытаться раскачать его. Если в результате этой проверки вы обнаружите люфт в колесе, то приготовьтесь менять рулевой наконечник поперечной тяги.

Шум, который появляется при повороте

Достаточно распространенной проблемой, которая провоцирует появление шума во время поворота, является износ Шруса. Шрусом называется шарнир равных угловых скоростей. Эти детали очень часто опытные водители еще называют «гранатами».

Они передают крутящий момент двигателю, который идет непосредственно от коробки передач, расположенной на колесах. К сожалению, Шрус может взорваться в любой момент и избежать его износа сложно.

2) Звук детонации шатуна двигателя

Этот звук, что может возникнуть из под капота, впринципе очень редкое явление, но тем не менее, он имеет место быть, случается это при износе двигателя. Особенно часто с этим треском под капотом при работающем двигателе встречаются владельцы автомобилей марки Subaru.

Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

Если ваш автомобиль издает подобный описанный нами звук при работающем моторе, то вероятной причиной этому будет износ самого шатуна в двигателе. Посмотрите для примера на видео. Примечательно здесь то, что при такой серьезной неисправности на приборной панели значок «Чек двигателя» не загорелся, несмотря даже на то, что эта поломка очень серьезная и требует капитального ремонта силового агрегата.

Свист

Природа данного звука в машине может быть разной. Тут стоит подходить системно. Разберем по-порядку причины, вследствие которых в машине можно услышать свист:

  • Из-за отсутствия какой-либо пластиковой детали или молдинга на корпусе авто. На большой скорости машина попадает в воздушные завихрения, и в пустотах может начать «гулять» ветер. Именно в этих местах начинает свистеть. Также сюда можно отнести разные пробои корпуса, глубоки царапины, отсутствие разных частей кузова машины (крыло, бампер, фара и проч).
  • Свист от тормозных колодок. Этот звук вы вряд ли с чем-либо спутаете. Он будет появляться каждый раз, когда вы будете нажимать на педаль тормоза. Свист от колодок довольно характерный и его трудно не заметить.
  • Растянувшийся ремень подвесного оборудования или ГРМ. Сюда же можно отнести изношенный подшипник, через который проходят ремни. В этом узле также может генерироваться свист. Проверить его наличие или отсутствие можно не только в движении, но и на стоянке.

Это самые частые причины, из-за которых автомобиль начинает свистеть.

Читайте также:
Шиповка шин своими руками

Сам себе диагност: какие шумы говорят о неисправности автомобиля

Посторонние шумы – явный признак неисправности. И игнорировать это нельзя. Часто автовладельцы считают, что если шум появляется, а затем пропадает, то все в порядке и «можно ездить». Но в исправном автомобиле никаких посторонних шумов и тресков быть не может.

Посторонний звук – сигнал к тому, что деталь или узел не работает, как это необходимо. Диагностика проблемы начинается с определения локации, откуда исходит шум. Второй этап – понять, в какие моменты возникает, усиливается и пропадает посторонний звук, что при этом происходит с мотором, его оборотами, сцеплением и положением рулевого колеса.

Дальше – решаем, с чем может быть связана проблема шумов в разных узлах автомобиля.

Тормозная система

Обычная история – металлический визг тормозных колодок при торможении. Это сигнал к необходимости замены деталей, связанный со скрежетом металла при изношенных колодках о диск.

Часто встречается скрежет после замены колодок. Тогда речь о притирке новых колодок к диску, и звук должен пропасть через 1-2 тыс. км. Если этого не произошло, скорее всего колодки бракованные (другой признак – при нажатии на тормоз, машину чуть ведет в сторону). Решение – замена их или проточка тормозного диска на станке.

Скрипеть и повизгивать могут тормоза и в сырую погоду. Причина – тонкий слой грязи или ржавчины на колодках и внутренней стороне барабанов. Тут рекомендуется проехать 100-200 м, слегка вытянуть ручник, чтобы коррозия ушла от трения.

Другие вероятные причины визга или скрипа колес – деформация тормозного диска, неисправность возвратной пружины тормозных колодок. Возможно, стоит заменить тормозную жидкость. Не лишним будет и проверить тормозную систему на герметичность всех патрубков.

Выхлопная система

Самые интенсивные звуки, которые сложно с чем-то перепутать, издает выхлопная система автомобиля. При запуске двигателя глушитель ревет, а затем звучит «автоматная очередь». Слишком интенсивный звук в районе днища после запуска двигателя, напоминающий рев мотора гоночных болидов – тоже признак неисправности выхлопа.

Чаще всего это связано с дыркой в глушителе или износом гофры. В любом случае стоит проверить герметичность выхлопной системы.

Отдельно стоит рассмотреть вытекающую из выхлопной трубы жидкость, она должна быть водой (конденсат). А вот если она жирная, химическая по цвету и запаху жидкость – это сигнал неисправности, например, когда в моторное масло попадает вода через отверстия колец в цилиндрах.

Подвеска и рулевое управление

На автомобилях с задним приводом при трогании с места может возникать стук, а после прибавления газа зад машины может чуть тянуть в сторону. Это признаки износа задней тяги. Решение – ее замена.

Другая неприятность, которую относительно легко опознать – хруст или треск колес на небольшой скорости, который усиливается при кручении руля. Речь о поломке ШРУСов. Если вовремя не заменить деталь, можно разбить посадочные гнезда в коробке передач.

Если с набором скорости увеличивается гул, это признак неисправности полуоси передней подвески. Требуется замена подшипника передней полуоси или детали целиком.

Подшипники передних ступиц при износе издают стук, который может сочетаться с шумом. Для диагностики нужно поднять на домкрате левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. Похожий на катящийся шар из металла звук – сигнал к замене подшипника.

Шаровые опоры стучат или скрипят, пока автомобиль проезжает ухабы и кочки. Если вовремя не заменить их, это чревато застреванием с вывернутым колесом посреди маршрута.

Такой же стук на неровной дороге демонстрируют рулевые наконечники и тяги. При повернутом руле стучит и поскрипывает редуктор рулевой рейки. Все эти детали меняются безотлагательно, это вопрос безопасности.

Чтобы проверить работу амортизаторов, которые обычно не выдают себя посторонними звуками (но могут чуть поскрипывать на неровностях), нужно чуть покачать автомобиль. Если кузов раскачивается после прекращения воздействия, амортизаторы идут под замену.

Если, входя в поворот, автомобиль натужно рычит, время проверить работу насоса ГУР. Это касается только гидроусилителя, потому что в машинах с электрическим усилителем рулевого управления рычания быть не может. Уход за гидравлической системой – диагностика, замена жидкости ГУР и т.д., напрямую связан с безопасностью.

Коробка передач

Если шум из коробки доносится, пока двигатель работает в режиме холостого хода, дело в износе подшипника промежуточного вала КПП. В этом случае коробку снимают и перебирают.

Читайте также:
Покраска пластиковых деталей кузова своими руками

Если шум и скрежет проявляется на ходу, во время выжимания педали, это признак поломки выжимного подшипника.

В первом случае без должного ремонта автомобиль рискует передвигаться исключительно эвакуатором. Во втором – передачи не будут переключаться. Так что обращение на СТО при шуме и хрусте внутри коробки передач обязательно.

Моторный отсек

Наиболее пугающие водителя звуки связаны с подкапотным пространством автомобиля. Причем из-за работающего двигателя их зачастую сложно бывает определить.

Пронзительный визг под капотом, после запуска мотора или с быстрым прибавлением газа, говорит о том, что необходимо подтянуть или заменить ремень генератора.

Шипение под капотом при работающем двигателе – признак утечки антифриза в системе охлаждения или нарушения герметичности элементов системы охлаждения. Необходимо проверить уровень ОЖ в бачке и быстрее обратиться на СТО.

Если на холостом ходу из подкапотного пространства слышен негромкий рокот или тонкий свист, нужно проверить помпу двигателя – водяной насос, который прокачивает ОЖ в системе охлаждения.

Металлический звонкий стук во время интенсивного разгона – признак детонации двигателя. То есть из-за ошибки в системе зажигания, некачественного топлива, нагара на стенках камеры сгорания, старых свечей зажигания или перегрева двигателя происходит «встреча» двух очагов воспламенения внутри камеры. Удар от взрыва топливной смеси принимают на себя поршни, в результате чего и разрушаются. Поэтому если двигатель «стукнул», визит на СТО лучше не откладывать.

Громкий стрекочущий звук с хлопками, который усиливается с повышением оборотов и пропадает при сбросе газа – тревожный признак. Говорит он о том, что цепь ГРМ растянулась и подлежит немедленной замене. Иначе – ее обрыв и катастрофические последствия.

А вот в случае с ремнем ГРМ никаких предупреждающих звуков не будет. Точнее, обрыв его произойдет с громким металлическим звуком удара, но там уже и не поможет замена – только капремонт. Поэтому менять его необходимо строго каждые 60-100 тыс. км пробега, ориентируясь на данные производителя.

Сроки замены остальных деталей и расходников в вашем автомобиле вы можете посмотреть здесь.

Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Что гремит, стучит, люфтит: своими руками ищем неисправности в ходовой части автомобиля

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра – на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, “экономисты”, тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно – вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Читайте также:
Полировка фар своими руками: когда это нужно и пошаговая последовательность действий

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку – возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, – выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой – от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве “фотомоделей” были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

Читайте также:
Автоаптечка по всем правилам своими руками

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева – шаровая опора с пружиной, справа – без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске – стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, – одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать “баранку” влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались – автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы – и все будет хорошо.

Установка камеры заднего вида своими руками

Отличный способ облегчить движение задним ходом во время парковки — это установка камеры заднего вида. Это существенно облегчит процесс парковки новичкам, а также опытным в густонаселенных городах. Но, рекомендуется все же научиться без парктроника парковаться задним ходом. Вывод видео трансляции во время движения автомобиля задним ходом можно осуществить на зеркало заднего вида или на экран автомагнитолы, или на отдельный экран.

Виды камер заднего вида для автомобилей

Камеры можно подразделить на виды и типы по способу установки, по способу вывода на экран, по ценовой категории, по рейтингу и спросу.

Классификация камер по способу вывода на экран:
    • проводной;
    • беспроводной.
Классификация камер по рейтингу и спросу:
      1. Sony (Сони). Проводные камеры Сони заднего вида от 2 до 5 тысяч рублей. Беспроводные стоят от 20 000 рублей.
      2. MyDean (Май Дин).
        • MyDean VCM-300C. Купить можно за 2600 р.
        • MyDean VCM-381C. Приобрести можно за 2700 р.
        • MyDean VCM-363C. Цена около 3000 руб.
        • MyDean VCM-424C. Цена около 4300 руб.
      3. Intro (Интро).
        • Intro VDC — 084.
        • Intro VDC — 103.
      4. Avis (Авис). Особенно подходит для грузовых машин и автобусов.
      5. Pleervox (Плирвокс). Стоимость около 10 000 рублей.
      6. Каркам. Цена в районе 10 000 рублей.

Приобрести камеру можно как отдельно, так и в комплекте со всем не обходимым (провода, разъемы, экран). Если взять отдельную камеру, придется ее выводить на экран магнитолы, если она поддерживает вывод видео изображений или еще докупить отдельный экран.

Монтаж камеры заднего вида

Камеры можно разделить также по месту установки. Некоторые камеры монтируются в бампер, некоторые над номером.

Читайте также:
Определяем причины появления белого дыма из выхлопной трубы своими силами

Существуют несколько мест установки камеры заднего вида:
  1. В плафон освещения номерного знака. При таком способе камера должна быть установлена так, чтобы освещение номера не закрывалось.
  2. В ручку багажника. Некоторые камеры можно закрепить в ручку обычными саморезами.
  3. На рамку номерного знака. При установке камеры рядом с номером может возникнуть такая проблема, как засвет камеры, из-за чего свет будет мешать снимать.
  4. В бампер. Можно монтировать камеру без снятия бампера. Камеры в овальном корпусе лучше подходят для установки в бампер.

Дополнительное оборудование для камеры заднего вида

В зависимости от места установки и погоды, камера может загрязняться очень быстро, что приводит к ее бесполезности. Грязь, лед быстро закрывают объектив камеры. Лишь некоторые машины имеют штатную функцию — омыватель камеры заднего вида.

Есть доп оборудование для камеры — это подсветка. Но, как показывает практика, что подсветка ослепляет и видео получается плохого качества.

Надо приучить себя парковаться правильно, потому что неправильно поставленный автомобиль может мешать другим и штрафы за неправильную парковку в 2018 составляют от 1500 до 5000 рублей.

Провода и разъемы

Во время монтажа все соединения должны быть хорошо заизолированы. Во избежание переломов в результате частых перегибов проводов, их следует обмотать тряпичной изолентой и привязать к штатным стяжкам, чтобы они не болтались. Внутри автомобиля, прокладывать провода можно и по дну, под порогами, и под обшивкой потолка.Если новичок может установить камеру заднего вида своими руками без особых трудностей, то с подключением нужно быть внимательным. Если это комплект из камеры и зеркала заднего вида, то да, там любой без проблем сможет подключить.

Для качественной передачи видео на экран нужно принять во внимание характеристики проводов:
  • провод двух жильный для питания самой камеры;
  • провод двух жильный для передачи изображения на экран.

Видео на монитор передается через RCA разъем (так называемые тюльпаны или колокольчики). Для некоторых вариантов подключения камеры заднего вида (КЗВ) из раъема RCA будет выходить провод возбуждения. Он нужен для качественного транслирования видео.

Провод возбуждения подает плюсовой ток на экран магнитолы и система автоматически начинает снимать видео. В некоторых мультимедийных системах провода возбуждения нет. Там камера автоматически включается по каналу видеосвязи.

Если такой функцией в магнитоле нет, то переключать на режим видеокамеры придется вручную.

Схемы подключения

Камеру можно подключить с помощью проводов, а также беспроводным способом. Для беспроводной передачи требуется спец модуль. Питание модуля соединяется с лампой движения задним ходом, дальше — с модуля питание идет к камере. А второй беспроводной модуль подсоединяется к питанию монитора. Этот способ не подходит для магнитол, у которых есть провод возбуждения.

Возможные неисправности после монтажа и подключения камеры

Бывает так, что после монтажа и подключения КЗВ, камера работает только при неработающем двигателе. В некоторых авто есть система контроля неисправности ламп. ШИМ-контроллер передает сигнал на элементы питания и вычисляет, какая лампочка перегорела. При наличии перегоревшей лампы в автомобиле, камера заднего вида будет работать с перебоями.

Чтобы избежать таких неполадок во время каждого перегорания какой-либо лампы, камера должна быть подсоединена к фонарю движения задним ходом через реле (реле-регулятор) с током от прикуривателя. В прикуривателе ток постоянный. Минус для камеры заднего хода надо подсоединить как можно подальше от массы фонаря заднего хода. А «+» от ламп заднего хода подается на обмотку реле.

Видео

Как правильно подключить камеру заднего хода.

В этом видео показывается самостоятельное подключение камеры. Камера была приобретена с Алиэкспресс.

Монтаж и подключение КЗВ.

Установка камеры заднего вида с зеркалом.

Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!

Как избежать косоглазия

Система помощи при парковке состоит из двух основных компонентов — видеокамеры (это своего рода глаза системы) и устройства с дисплеем, на который выводится изображение.

У всех автомобильных видеокамер схожая конструкция: набор линз плюс светочувствительная матрица. Они выдают цветное изображение не очень высокого качества — из-за особенностей обработки видеосигнала разрешение обычно не превышает 0,3 Мп. Но этого вполне достаточно, чтобы распознать парковочный столбик или пешехода. Камеру лучше устанавливать повыше: и обзор шире, и загрязняется меньше.

Один из вариантов ее размещения на универсалах, хэтчбеках, кроссоверах, фургонах — накладка или плафон дополнительного стоп-сигнала. Для этого подойдет врезная камера на защелках или выносная на кронштейне. Отрегулировать «глаз» нужно так, чтобы­ в нижнюю часть изображения на экране по­падал крайний элемент вашего автомобиля — бампер, дверь задка или шар фаркопа.

Читайте также:
Делаем антикор для авто своими руками

Если нет желания возиться с установкой камеры, купите номерную рамку с уже встроенным «оком». Однако такой вариант подойдет лишь для автомобилей, на которых номер расположен высоко. Если регистрационный знак установлен на бампере, лучше отказаться от идеи — с полуметровой высоты воспринимать происходящее трудно, к тому же глазок постоянно будет слепнуть. Чтобы не столкнуться с «косоглазием», не следует устанавливать такую камеру на машины, где номер смещен от центра. Это, например, фургоны с распашными дверями и внедорожники с дверью, открывающейся вбок. Для многих автомобилей предлагают видеокамеры, совмещенные с плафоном подсветки номера. Их проще всего устанавливать, они эстетично выглядят, но при схожих характеристиках дороже остальных.

Компоненты видеосистемы

При подборе камеры стóит обратить внимание на стандарт видеосигнала — PAL или NTSC. У камеры и дисплея стандарты не должны различаться, иначе, как говорится, «кинá не будет».

Куда смотреть?

Камеру выбрали — переходим к принима­ющим устройствам, показывающим картинку с видеокамеры. Таковым может быть даже видеорегистратор, имеющий вторую (заднюю) камеру и выводящий изображение с неё на свой дисплей. Только разглядеть что-либо на столь маленьком экране очень трудно.

Другое дело, когда картинка выводится на мультимедийное устройство формата 2 DIN (штатное или установленное дополнительно). Оно обычно оборудовано дисплеем с диагональю шесть-семь дюймов и позволяет подключить камеру заднего вида. Остается обеспечить подачу сигнала на это устройство, а также сообщить ему, что задний ход включен.

В продаже предлагают и отдельные мониторы с экраном диагональю не более пяти дюймов, которые крепятся на панель приборов. Но у современного автомобиля передняя панель и так напичкана оснащением. Поэтому представляется интересным другое решение, достаточно недорогое (и компактное): можно использовать зеркало заднего вида с монитором, оживающим только при подаче питания и видеосигнала.

Нужно соединить два устройства видео­кабелем. Занятие это достаточно хлопотное, поскольку кабель придется проводить через подвижное соединение — открывающуюся дверь или крышку багажника. Рекомендуем прокладывать кабель под обивкой крыши: это гораздо проще, чем пробираться вдоль порогов автомобиля, где нештатный кабель, возможно, будет подвержен перетиранию.

Более удобное решение — передать изображение по радиоканалу. Приобретаем так называемый радиомодуль. Питание, как и видеосигнал, он получает с камеры и транслирует его на радиочастоте на принимающий прибор, который выдает сигнал на дисплей. Радиомодуль обойдется тысячи в полторы, но сэкономит время при установке.

Практика

Мы приобрели две видеосистемы и попробовали установить их на универсал Лада Ларгус. Его задняя часть быстро загрязняется, поэтому одну камеру разместили в верхней части задней двери, а другую — за обогреваемым стеклом, чтобы она смотрела наружу через очищаемую дворником зону. «Застекленную» камеру закрепили за фланец двери винтовыми зажимами, но можно и просто приклеить ее к стеклу. Таким же образом следует размещать камеру на внедорожниках, кроссоверах и коммерческих фургонах с почти вертикальной задней дверью.

Передачу сигнала с видеокамеры к передней части автомобиля организовали через радиомодуль. Питание видеокамеры и радиомодуля можно подвести от фонаря освещения заднего хода. Но мы, чтобы не тянуть «плюсовой» провод через гофру от фонаря в дверь, взяли питание с электродвигателя заднего дворника. На его колодке есть «минус» и «плюс», появляющийся сразу при включении зажигания. Камера и передатчик будут постоянно работать, пока включено зажигание. Насчет ресурса переживать не следует — уличные видеокамеры вообще работают круглосуточно на протяжении ­многих лет.

Выводить картинку решили на зеркало заднего вида с пятидюймовым экраном. Радиомодуль разместили под обивкой крыши, пробравшись туда через отверстие под плафон освещения салона, который установлен почти на всех автомобилях.

Запитать зеркало и передний радиомодуль лучше от жгута проводов, идущего к задней части автомобиля. Нужно, вооружившись электросхемой или тестером, найти «плюсовой» провод к фонарю заднего хода — теперь картинка в зеркале будут оживать только при включении «реверса». И вы никогда не совершите аварийную швартовку кормой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: