Как определить расход топлива автомобиля: описание основных методов

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА

Рассмотрим следующие методы измерения расхода топлива: объемный, гидродинамический (переменного перепада давлений), метод постоянного перепада давлений, центробежный, турбин­ный, тепловой, ультразвуковой, электромагнитный (индукци­онный).

1. Объемный метод [16]

Метод основан на пропускании через трубопровод контроли­руемого потока жидкости порциями определенного объема. В ка­честве датчика объемного расходомера используются обратимые

жидкостные насосы — дисковые, чашечные, лопастные, зубчатые, винтовые и др. (рис. 9.3). Измерение расхода сводится к изме­рению числа порций, проходящих в единицу времени.

Достоинство объемного метода заключается в том, что вяз­кость жидкости не влияет на работу датчика; недостатком мето­да является возможность закупоривания магистрали при закли­нивании датчика.

2. Гидродинамический метод [10], [11]

Метод основан на зависимости перепада давлений, возника­ющего на дросселирующем элементе, установленном в трубопро­воде, от расхода топлива. В качестве дросселирующего элемента используются трубка Вентури или диафрагма (рис. 9.4, а, б). Зависящий от расхода топлива перепад давлений может быть получен также с помощью трубки полного давления p1 и прием­ника статического давле­ния р2 (см. рис. 9.4,в).

Объемный расход топ­лива связан с перепадом

перепадо давлений зависимостью

,

где — коэффициент рас­хода, зависящий от типа и разме­ров дросселя, вяз­кости жидкости и условий истече­ния (от числа Рейнольдса);

F — сечение трубопро­вода;

Q – плотность жидкости,

Измерение перепада давлений p1 р2 осуществляется с по­мощью дифференциального манометра.

Недостатком расходомеров дроссельного типа является квад­ратичная зависимость перепада давлений от расхода топлива. Гидродинамический метод измерения расхода топлива может быть реализован также с помощью расходомера пружинного ти­па (см. рис. 9.4, г), который отличается от предыдущих тем, что гидродинамическая сила, действующая на поворотную заслонку, уравновешивается силой упругости пружины при ее деформации. Профилируя трубу на участке, где перемещается подвижная часть, можно получить линейную зависимость перемещения за­слонки от расхода. Для получения электрического сигнала за­слонка должна быть связана с преобразователем перемещений (потенциометрическим, индуктивным или др.). В целях пожаробезопасности преобразователь выносят за пределы топливной ма­гистрали; при этом перемещение заслонки передается через гер­метичную стенку, что осуществляется с помощью магнитной муфты.

3. Метод постоянного перепада давлений [10], [11]

Метод основан на уравновешивании веса подвижной части расходомера гидродинамическим давлением, оказываемым на эту систему потоком жидкости.

В зависимости от конструкции подвижной части, построенные по этому методу расходомеры делятся на ротаметрические, порш­невые, дисковые (рис. 9.5).

При перемещении подвиж­ной части кверху увеличивает­ся проходное сечение трубы; с увеличением расхода жидко­сти подвижная часть переме­щается вверх на такую вели­чину, при которой действующая на нее подъемная сила будет равна ее весу. Мерой расхода

служит величина перемещения подвижной части. Недостатком метода, препятствующим его применению на летательных аппа­ратах, является влияние ускорений на подвижную часть расхо­домера.

4. Центробежный метод [16]

Метод основан на зависимости от расхода жидкости центро­бежной силы, возникающей при течении жидкости по криволи­нейной траектории. Построенный по этому методу расходомер состоит из согнутой по кольцу трубы, к которой подключен диф­ференциальный манометр (рис. 9.6).

Связь между объемным расходом q и перепадом давлений p1 р2 выражается формулой

,

где А — постоянный коэффициент;

R — радиус кольца по средней линии;

r — внутренний радиус сечения трубы;

q — плотность жидкости.

5. Турбинный метод [8], [20]

Метод основан на зависимости скорости вращения располо­женной в трубопроводе ненагруженной аксиальной или танген­циальной крыльчатки (турбины) от расхода жидкости (рис. 9.7).

Достоинством метода является пропорциональная зависи­мость скорости вращения крыльчатки от расхода жидкости. Ме­рой мгновенного расхода служит скорость вращения, а мерой суммарного расхода за некоторый интервал времени — общее число оборотов, которое совершит крыльчатка за это время.

Турбинные расходомеры рассматриваются в § 9.6.

6. Тепловой метод [8]

Метод основан на зависимости теплоты, теряемой нагретым телом, от скорости потока жидкости, обтекающей это тело. Чув­ствительным элементом расходомера служит нагреваемый электрическим током проводник, температура которого зависит от скорости потока. Измерение температуры можно осуществить по одной из двух схем, представленных на рис. 9.8.

В первом варианте (см. рис. 9.8, а) чувствительный элемент выполняется в виде нити, изготов­ленной из материала с малым тем­пературным коэффициентом элект­рического сопротивления. По нити пропускания постоянный ток i, на­гревающий ее до некоторой темпе­ратуры, зависящий от скорости по­тока V. Для измерения температуры к нити приварены электроды термо­пары.

Во втором варианте (см. рис. 9.8, б) токопроводящая нить изго­товлена из материала с большим температурным коэффициентом , что позволяет судить о температуре нити по величине ее сопротивления r или по падению напряжения, со­здаваемого током i на сопротивле­нии R.

Читайте также:
Диагностика неисправностей стартера самостоятельно

7. Ультразвуковой метод [16]

Метод основан на том, что скорость ультразвуковых колеба­ний, распространяющихся в потоке жидкости, относительно тру­бопровода равна векторной сумме скорости ультразвука относи­тельно среды и скорости среды относительно трубопровода.

Измерение скорости потока может быть осуществлено путем измерения разности времен распространения ультразвуковых ко­лебаний по потоку и против него с помощью двух пьезоэлементов, расположенных один за другим в потоке жидкости и являющих­ся одновременно излучателями и приемниками ультразвука.

Если расстояние между элементами равно l, то время про­хождения звука от одного элемента к другому против потока и по потоку соответственно равно

и ,

где а — скорость распространения звука в жидкости;

V — скорость потока. Разность времени

Если в >>V, то разность времени пропорциональна V:

.

Измерение разности может осуществляться различными способами: непосредственным измерением времени распростране­ния ультразвука; измерением сдвига фаз между колебаниями, направленными по потоку и против него; измерением разности частот повторения коротких импульсов, направляемых по потоку и против него, причем каждый последующий импульс возбуж­дается предыдущим, пришедшим на приемник ультразвука, и т. д,

8. Электромагнитный (индукционный) метод [15]

Метод основан на наведении в электропроводящей жидкости электродвижущей силы при течении жидкости по трубе, пересе­каемой внешним магнитным полем (рис. 9.9).

Величина разности потенциалов между электродами, установ­ленными в стенках трубопровода по линии, перпендикулярной на­правлению потока жидкости и магнитному потоку, пропорцио­нальна расходу q:

где А — постоянный коэффициент;

В—магнитная индукция;

b — расстояние между элек­тродами.

Для исключения поляризации используется переменное магнит­ное поле, создаваемое электро­магнитом, расположенным вне трубы, отрезок которой, находя­щийся под полюсами магнита, должен быть немагнитным итоконепроводящим. Электроды выполняются из нержавеющей стали, платины, тантала, титана и специальных сплавов.

При наличии переменного магнитного поля, изменяющегося с частотой f, снимаемое напряжение будет синусоидальным; его мгновенное значение

u=ABmbq sin2 ft.

Компенсация паразитной э. д. с, возникающей при возбужде­нии системы переменным током, осуществляется по схеме, приве­денной на рис. 9.9. Достоинством индукционных расходомеров является малая инерционность и отсутствие гидравлических по­терь. Эти расходомеры применимы для измерения расходов электропроводящих жидкостей, обладающих проводимостью не менее 10 -5 -^-10 -6 ом -1 см -1 .

Наибольшее распространение на летательных аппаратах по­лучили турбинные расходомеры, которые рассматриваются более подробно в § 9.6.

Как определить расход топлива, используемого автомобилем?

При покупке автомобиля немаловажным фактором является его заявленный расход топлива. Однако, надо признать, что автопроизводитель зачастую приуменьшает реальный показатель, сегодня вы узнаете, как самостоятельно и главное наиболее точно определить аппетит вашего железного коня.

Главный метод определения расхода топлива авто

В первую очередь стоит сказать, почему расход, заявленный в техническом паспорте вашего автомобиля, разнится с реальным. Это обуславливается тем, что условия, в которых определяется расход приближен к идеальным – соблюден температурный режим, покрышки обладают низким сопротивлением качению, машина не так загружена, как зачастую нагружают ее автовладельцы во время эксплуатации, да и топливо, используемое во время замеров, является высококачественным, чего нельзя сказать о ГСМ, предлагаемых сегодняшним рынком.

Обычно расход определяется в количестве литров бензина, потребленного на 100 километров пробега. Существует несколько способов.

Расход топлива – одна из основных характеристик, по которым большинство водителей выбирают себе автомобиль. Этот параметр становится все более важным по мере роста стоимости горючего. Также расход топлива позволяет оценить состояние двигателя, ходовой и рулевой систем.

Что влияет на расход топлива

Для того чтобы топливовоздушная смесь эффективно сгорала в цилиндрах, необходимо обеспечить соответствующие пропорции воздуха и горючего. Для бензиновых, газовых и дизельных двигателей это соотношение различно. Для бензиновых моторов это 14,7:1, то есть для сжигания одного килограмма топлива необходимы почти 15 килограмм воздуха. У газовых двигателей соотношение 16:1. У дизельных моторов оптимальное соотношение от 14:1 до 100:1. Поэтому расход топлива у автомобилей с дизельным двигателем всегда меньше, чем у машин с газовым мотором или бензиновым мотором. По этой же причине потребление топлива газовыми двигателями всегда на 5 – 15 процентов ниже, чем у.

Внешность автомобиля важна, его надежность нужна, однако в последнее время с учетом постоянного роста цен на ГСМ, определяющим фактором при выборе кара является его расход. От «аппетита» железного коня зависит любовь или ненависть хозяина.

Определить сколько топлива потребляет автомобиль можно несколькими способами. Первый, самый простой, но в тоже время следует признать самый неточный – это заглянуть в руководство по эксплуатации авто, там обычно производитель указывает потребление ГСМ на сотню километров пробега в городском режиме, по трассе и в смешанном цикле. Повторим, доверять этим цифрам не стоит, поскольку замеры были сделаны, когда автомобиль только сошел с конвейера, был обут в определенную резину и залит в него был бензин качество которого в разы превышает качество российского топлива. Естественно, что цифры будут несколько ниже фактических.

Читайте также:
Регулировка фар своими руками

Владельцы современных автомобилей, оснащенных бортовым компьютером имеют возможность определить средний расход.

В руководстве по эксплуатации любого автомобиля легко можно отыскать информацию о расходе горючего. Есть, однако, один нюанс: всем эти данным верить нельзя. Почему? Они выведены в т.н. идеальных условиях – без учета влияния погоды, состояния дороги, стиля вождения и пр. И, естественно, все это справедливо только для новой машины. В реальности авто может оказаться не таким уж и экономичным. Но тогда как узнать реальный расход? Сегодня мы постараемся подробно осветить эту тему.

1) Зачем нужно знать расход топлива?

2) Как рассчитать?

Зачем вам нужно знать расход топлива?

Некоторые из вас, уважаемые читатели, могут задать резонный вопрос – а зачем знать расход с точностью до десятых? Как загорится лампочка – тогда и надо заправлять. Отвечаем. В дальней поездке заправки могут оказаться непонятно где или иметься в наличии, но с бензином неудовлетворительного качества. И вот тогда очень полезно будет знать, дотяните ли нормальной АЗС или.

Краткое содержание статьи:

Никогда не знаешь, в какие жизненные ситуации попадешь, поэтому каждому автолюбителю нужно уметь рассчитывать расход топлива на своем автомобиле. Большинство автомобилистов для расчета расхода топлива пользуются следующим удобным и проверенным алгоритмом.

Расчет расхода топлива на 100 км по алгоритму

Каждому автолюбителю важно знать, как рассчитать расход топлива на своем автомобиле, ведь такие знания помогут в разных жизненных ситуациях, например, когда потребуется рассчитать маршрут и расход топлива, который нужен, чтобы проехать это расстояние.

Расход топлива по схеме

Многие автомобилисты пользуются проверенной и удобной схемой для расчета расхода топлива. Вот что нужно сделать:

Нужно залить полный бак и зафиксировать пробег автомобиля до его последующей эксплуатации. Это гораздо удобнее, но если нет возможности залить полный бак, то храните чеки со всей информацией. Данные на них пригодятся для правильного расчета. Далее используете автомобиль, пока бензин полностью не закончится. После этого снова фиксируете пробег автомобиля. Из новой цифры (последний пробег автомобиля) вычитаете прошлую цифру (пробег, который был зафиксирован перед использованием автомобиля с полным баком). Разница будет означать количество километров, которое Вы смогли проехать.

Как рассчитать расход топлива автомобиля?

Каждый водитель должен понимать, что расход потлива, который указан в паспорте автомобиля, и реальный расход, который есть на самом деле, это два совершенно разных показателя. И сегодня мы постараемся разобраться, как рассчитать расход топлива автомобиля.

При этом следует понимать, что на реальный расход топлива влияет масса факторов, начиная от состояния автомобиля, заканчивая стилем езды на этом автомобиле. Естественно, на расход топлива влияет состояние дорог, поток автомобилей на дорогах, наличие пробок на дорогах, время года, загруженность автомобиля и т.д.

Для чего нужен расчет расхода топлива?

Во многих современных автомобилях расчет расход топлива происходит автоматически за счет системы, которая интегрирована в общую электронную систему управления авто. В других автомобилях такой системы нет, поэтому приходится самостоятельно рассчитывать расход топлива, используя достаточно простые алгоритмы. Но вот.

Каждый водитель должен уметь самостоятельно контролировать расход топлива. О том, как это делать, мы расскажемв данной статье.

Для надлежащей проверки расхода топлива вашего автомобиля соблюдайте перечисленные ниже условия:

перед началом проверки необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры; проверку следует проводить на сухом, ровном участке дороги (без подъемов, спусков, поворотов, косогоров и т. п.)на протяжении 4–6 км; автомобиль в снаряженном состоянии должен двигаться со скоростью80 км/ч.

Только при одновременном соблюдении всех перечисленных условий возможно получение достоверного результата. Например, если покрытие трассы влажное, то расход топлива возрастет, то же касается и непрогретого двигателя — он становится более «прожорливым».

Учтите, что при проведении проверки топливо в цилиндры будет подаваться не из топливного бака, а из специально предназначенного мерного бачка.

Российские граждане в последнее время все более активно приобретают личные автомобили — об этом свидетельствуют и беспристрастная статистика, и количество пробок на дорогах, которое постоянно увеличивается. Каждый счастливый обладатель «железного коня» озабочен вопросом: как бы уменьшить расход топлива машины? Тем более что безудержные аппетиты владельцев нефтяных компаний постоянно растут, самым непосредственным образом сказываясь на удорожании топлива.

Читайте также:
Замена помпы на «классике» своими руками

Каждый водитель решает эту задачу по-своему. Один вносит изменения в конструкцию автомобиля, другой предпочитает экономичный стиль езды, третий отказывается от использования дополнительного оборудования (кондиционера и т. п.), а четвертый делает все вместе взятое.

Однако желаемого эффекта добиваются далеко не все. Более того, неумелые действия часто приводят к прямо противоположному результату или поломке.

Во-первых, те данные, которые подает производитель о расходе топлива, сделаны на основании проведенных заводских тестов. Эти тесты приближены к идеальным условиям, т.е. двигатель тестируется на стенде, условия приближены к скорости на трассе и к простой поездке по городу, на основании этого вычисляется расход. Но в эти тесты не включены простои в пробках, использование кондиционера летом и не рассматривается работа обогрева в холода. Сюда также стоит накинуть загрузку автомобиля, плюс к этому для тестов берется топливо высочайшего качества, а на.

уХЭЕУФЧХЕФ ДЧБ УРПУПВБ ПРТЕДЕМЕОЙС ТБУИПДБ ФПРМЙЧБ:

– уПЗМБУОП РЕТЧПЗП НЕФПДБ, ПРТЕДЕМСЕФУС ТБУУФПСОЙЕ, ЙМЙ ЛПМЙЮЕУФЧП ЛЙМПНЕФТПЧ, ЛПФПТПЕ РТПИПДЙФ БЧФПНПВЙМШ, ТБУИПДХС ПРТЕДЕМЕООПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП МЙФТПЧ ФПРМЙЧБ (ЙЪНЕТСЕФУС Ч ЛН/М).
– оБЙВПМЕЕ ЪОБЛПНЩН Й РТЙЧЩЮОЩН ДМС ОБУ СЧМСЕФУС ЧФПТПК УРПУПВ, ЛПФПТЩК ПРТЕДЕМСЕФ, ЛБЛПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП МЙФТПЧ ФПРМЙЧБ ТБУИПДХЕФ БЧФПНПВЙМШ ЪБ ПРТЕДЕМЕООПЕ ТБУУФПСОЙЕ, ЙЪНЕТСЕФУС Ч М/100 ЛН. дБООЩЕ РПЛБЪБФЕМЙ ЙУРПМШЪХАФУС ДМС РПДУЮЕФБ ТБУИПДБ ФПРМЙЧБ, ЛПФПТЩЕ, ФЕН ОЕ НЕОЕЕ, НПЗХФ ЛПМЕВБФШУС Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ДПТПЦОЩИ ХУМПЧЙК, ОБРТЙНЕТ: РПЗПДБ, УПУФПСОЙЕ ДЧЙЗБФЕМС, УПУФПСОЙЕ БЧФПНПВЙМС, ЪБЗТХЦЕООПУФШ, ФЙР ДПТПЗЙ (ЗПТПД, ФТБУУБ, ЗПТОБС НЕУФОПУФШ Й Ф.Д.).

юФП ЛБУБЕФУС ТБЪОЙГЩ НЕЦДХ ДЙЪЕМШОЩНЙ Й ВЕОЪЙОПЧЩНЙ ДЧЙЗБФЕМСНЙ.

Каждый автолюбитель хочет знать реальный расход топлива своего автомобиля. Часто данные расхода горючего в официальных технических характеристиках занижены или приведены для идеальных условий. Но безветренная погода, гладкий и ровный асфальт, отсутствие пробок и постоянно прямая дорога встречаются крайне редко. Правильный расчет расхода топлива поможет избежать лишних хлопот на дороге и прогулки с канистрой до ближайшей заправки.

Способы оценки расхода

Возможностей измерить аппетит авто есть несколько. Можно прибегнуть к простому способу определения расхода, но для более точного вычисления лучше воспользоваться специальными формулами. Расчет нормы расхода топлива требуется на предприятии для определения суммы затраченных средств на ГСМ в ежемесячном балансе. Поэтому данные вычисления основаны на ряде законодательных документов и нормативов, которые можно найти в специальных справочниках.

Простой расчет

Данный расчет расхода топлива основан на.

Испытания на заводах, выпускающих автомобили, проходят в различных условиях. Тестировщики учитывают материал поверхности дороги, тип местности, уровень загруженности машины, температурный режим и т.д. Однако все же эти эксперименты проводятся в идеальных условиях в отличие от реальной жизни. Кроме того, имеет огромное значение качество топлива.

Чтобы самому определить расход бензина нужно вычислить объем топлива, который требуется вашему автомобилю для прохождения 100 км пути. Для этого достаточно выполнить несколько несложных действий.

Поезжайте на заправочную станцию, качество топлива на которой кажется вам вполне приемлемым. Залейте полный бак бензина, а также попросите работника станции наполнить канистру на 15-20 литров. На канистре должна быть нанесена шкала емкости, желательно через каждые 100-200 мл, чтобы ваши расчеты были более точными.

Отметьте километраж пробега вашей машины и покатайтесь по той местности, где вы чаще всего.

Практически все автолюбители хотят максимально уменьшить расход топлива как в городском режиме езды, так и на трассе. Автопроизводители не могли не учесть данный факт, поэтому одним из преимуществ любой современной модели авто является скромный «аппетит» железного коня. Сегодня мы поговорим о том, как можно определять расход топлива самостоятельно. Конечно, в некоторых машинах существуют датчики, позволяющие видеть расход на щитке приборов прямо во время езды. Но что делать остальным?

Для начала возьмем за основу тот факт, что автопроизводитель всегда занижает расход ГСМ. Как известно, испытания автомобилей проводят на специальных трассах. При этом соблюдается особый температурный режим, машину не нагружают багажом, а используемое топливо всегда высокого качества. В этом случае на сто километров мы будем иметь довольно маленький расход ГСМ, и цифра при любых обстоятельствах отличается от реальных показателей.

Методы расчета расхода и их калибровочные коэффициенты

Обычно сам автомобиль (и его ЭБУ) не сообщает сколько в каждый момент расходуется топлива. Хобдрайв использует показания групп датчиков для вычисления этого значения.

Читайте также:
Замена сальников клапанов своими руками

Конечно, вычисленное значение зависит от многих внешних условий, известных и не известных.

На разных автомобилях и ЭБУ используются различные методы подсчета расхода.

Это зависит от информации, которая поступает с ЭБУ. На некоторых авто может быть поддержка нескольких методов расчета.

Алгоритмы расчета расхода топлива

Метод расчета расхода топлива выбирается на экране «Параметры Автомобиля» (Экраны/Настройка/Параметры автомобиля/Метод расчета топлива). В случае, если вы не уверены какой метод поддерживает ваш автомобиль, выбирайте последовательно начиная с первого и контролируйте показания датчика «Часовой расход» (экран “Бортовой компьютер”) на холостом ходу. Если “Часовой расход” показывает прочерк, то этот метод вам не подходит.

При настройке метода расхода топлива нет смысла смотреть на показатель “Расход топлива” в литрах на 100км. Этот показатель показывает правильные данные только когда автомобиль движется и набрана достаточная статистика.

В программе доступно несколько алгоритмов.

MAF Датчик

Это вариант по умолчанию для большинства современных бензиновых автомобилей. Расчёт топлива в этом варианте ведётся по MAF (Mass Air Flow, ДМРВ, Датчик массового расхода воздуха). Это достаточно точный метод при условии что автомобиль исправен и подает стехиометрическую смесь.
Калибровочные коэффициенты для метода MAF:
Коэффициент Топливо-воздушной смеси (AFR): Основная константа, означающая отношение количества топлива к количеству воздуха, попавшего в камеры сгорания.
Значение по умолчанию: «14.7»

Примеры для различных видов топлива (Воздух :Топливо) (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1

MAP Датчик

Подсчёт расхода по MAP датчику (Manifold Absolute Pressure, Давление на впускном коллекторе). Альтернатива методу MAF.

На автомобилях без MAF используется MAP, температура впуска, объемная эффективность и обороты для определения расчетного значения потока воздуха.
Калибровочные коэффициенты для метода MAP:
– Коэффициент Топливо-воздушной смеси (AFR) — Аналогичен предыдущему описанию.
– Объем двигателя: Объем двигателя в литрах. Значение по умолчанию: «1.8» литра.
– Объемная эффективность (Volumetric Efficiency VE): Корректировочная константа для оценки эффективности использования попавшего в камеры сгорания двигателя. Значение по умолчанию: «95».

Датчик Форсунки

Подсчёт расхода по доступному на некоторых автомобилях датчику Импульса Форсунки (“InjectorPulseWidth”). На протоколе OBD2 этот датчик недоступен.
Калибровочные коэффициенты для метода «Injector Sensor»
– Число цилиндров: Число цилиндров в двигателе. Значение по умолчанию: «4» цилиндра.
– Производительность форсунки: Количество топлива в мл/мин, впрыскиваемого одной форсункой. Исторически в хобдрайве указывается половина реальной производительности форсунки. Значение по умолчанию: «134.23» мл/мин (для реальной производительности 268 мл/мин).

Датчик нагрузки на двигатель (дизель)

Подсчёт расхода топлива по датчику нагрузки на двигатель. Дает грубое приближение данных о расходе, используется только для дизельных автомобилей. Требует калибровки.
Калибровочные коэффициенты для метода «EngineLoad Sensor»
– Коэффициент расхода по нагрузке: Глобальный корректирующий коэффициент. Значение по умолчанию: «1»
– Кривая коэффициента по нагрузке: Используется для детальной подстройки расчёта расхода. Значение состоит из группы чисел, разделённых запятой. Каждое число означает коэффициент расхода при определённом RPM (от 0rpm до 10000rpm). Шаг rpm определяется количеством чисел в строке ( для десяти чисел, шаг RPM будет 1000).
Значение по умолчанию:
«0.025, 0.025, 0.10, 0.20, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3»
Каждое число — множитель расхода при определённом RPM.
Например при RPM 2000 и датчике нагрузке 40% расход в час будет: 0.10*40 = 4 лчас

Встроенный датчик часового расхода

Подсчёт расхода по внутреннему датчику часового расхода автомобиля, который высчитывает сам ЭБУ (присутствует, например,на автомобилях с ЭБУ Январь, Микас).
Калибровочные коэффициенты для метода «Встроенный датчик часового расхода» не применяются, так как по идее сам ЭБУ уже с максимальной точностью расчитал объем израсходованного топлива.

Датчик циклового расхода (турбодизель)

Подсчёт расхода по внутреннему датчику циклового наполнения цилиндров топливом (CycleConsumption).

Калибровочные коэффициенты для метода « Датчик циклового расхода (турбодизель) »
– Число цилиндров: Число цилиндров в двигателе. Значение по умолчанию: «4» цилиндра
– Коэф. по цикловому расходу: Плотность ДТ.
Значение по умолчанию: 1.
Если ед.измерения циклового расхода в мм3/цикл, то коеф. равен 1.
Если измеряется в мг/цикл, то показатель плотности принято указывать (задан Ростехназдором) равным 0.84

Внимание! Разделителем целой и дробной части для нецелочисленных параметров является точка (например, 1.8 литра)

Калибровка расхода и настройка коэффициентов

Читайте также:
Термостат ВАЗ 2114 – самостоятельная замена + Видео

Самый простой способ подстройки коэффициентов и точной калибровки расхода — это сравнение показаний хобдрайв-а с реальным расходом по баку.
Для подсчёта реального расхода с бака, нужно вносить записи о заправках, с указанием точного количества залитых литров и одометра.
После двух заправок хобдрайв сможет посчитать реальный расход с бака. Вы сможете увидеть его на экране “События и заправки”. Если данных достаточно и значения расхода адекватны, их можно использовать для калибровки.

Полученное значение нужно сравнить с показаниями расхода на экране «Бортовой компьютер» за относительно длинный интервал: “заправка”, “месяц”, “все время”, и основываясь на расхождениях скорректировать ваш параметр (AFR, VE, либо “производительность форсунки” и т.д.).
Например, при реальном показании расхода в 12 л/100км хобдрайв показывает расход за месяц в 11 л/100км.
Это значит что при использовании метода MAF, вам нужно умножить текущий AFR на (12/11 = 1.09).

При использовании MAP вам нужно аналогично умножить текущий VE на 1.09.

При использовании Injector корректируется производительность форсунки (умножается на 1.09).
При использовании EngineLoad в простейшем случае вам надо аналогично менять «Коэффициент расхода по нагрузке».

Еще один быстрый способ подбора корректирующего коэффициента –

посмотреть расход в литрах/час на прогретом двигателе на холостых оборотах.

У многих бензиновых двигателей он должен быть равен половине объема.

Например, хобдрайв показывает 1 литр в час на холостых. Если у вас двигатель 1.6л, то

расход на холостых должен быть около 0.8 литра в час.

Расход топлива автомобиля – как определить?

Расход топлива – одна из основных характеристик, по которым большинство водителей выбирают себе автомобиль. Этот параметр становится все более важным по мере роста стоимости горючего. Также расход топлива позволяет оценить состояние двигателя, ходовой и рулевой систем.

Что влияет на расход топлива

Для того чтобы топливовоздушная смесь эффективно сгорала в цилиндрах, необходимо обеспечить соответствующие пропорции воздуха и горючего.

Для бензиновых, газовых и дизельных двигателей это соотношение различно. Для бензиновых моторов это 14,7:1, то есть для сжигания одного килограмма топлива необходимы почти 15 килограмм воздуха. У газовых двигателей соотношение 16:1. У дизельных моторов оптимальное соотношение от 14:1 до 100:1. Поэтому расход топлива у автомобилей с дизельным двигателем всегда меньше, чем у машин с газовым мотором или бензиновым мотором. По этой же причине потребление топлива газовыми двигателями всегда на 5 – 15 процентов ниже, чем у бензиновых моторов.

Если снизить подачу топлива, то смесь получится переобедненной. Она будет сгорать намного быстрей и при более высокой температуре, чем нормальная и выделять меньше выхлопных газов, которые и обеспечивают работу мотора. Быстрое сгорание (почти взрыв) негативно сказывается на состоянии поршней и клапанов двигателя и приводит к их быстрому повреждению, поэтому снизить расход топлива излишне обеднив смесь, не получится.

Двигатель преобразует давление газов в энергию вращения коленчатого вала и передает ее коробке переключения передач (КПП). Водитель (в роботизированных и автоматических КПП это происходит без его участия) выбирает необходимую передачу и скорость вращения коленчатого вала уменьшается или увеличивается. При этом происходит небольшое падение мощности, вызванное трением различных деталей, общим состоянием КПП и масла. После этого энергия вращения передается колесам с помощью приводных валов, где тоже теряется небольшая часть мощности. Такие потери существуют даже в новых автомобилях, но чем хуже состояние машины, тем больше энергии теряется зря, что приводит к росту расхода топлива.

Также на этот параметр влияют:

  • состояние ходовой и рулевой систем автомобиля;
  • угол развала и схождения колес;
  • ширина колесных дисков;
  • давление в шинах;
  • исправность тормозной системы;
  • масса автомобиля;
  • скорость движения; рельеф местности;
  • геометрия и аэродинамическое сопротивление кузова;
  • манера вождения;
  • соответствие топлива настройкам двигателя;
  • загрузка автомобиля;
  • атмосферное давление.

Как определить расход топлива

Существует большое количество различных методик определения расхода топлива. К примеру, производители современных легковых автомобилей указывают не реальное количество топлива, которое необходимо, чтобы проехать 100 километров, а объем горючего, которое бы машина сожгла в идеальных условиях – при отсутствии трения, на ровной дороге и так далее. Поэтому заявленные 3 – 5 литров на 100 километров превращаются в 4 – 8 литров в реальных условиях. Водителю или владельцу автомобиля более важен не идеальный или условный расход топлива, а реальное количество горючего, необходимого чтобы добраться из пункта А в пункт Б.

Существует достаточно простая формула, позволяющая определить нормальный расход автомобиля в смешанном цикле. Для этого необходимо умножить объем двигателя в литрах на 5 для бензиновых моторов, на 4.5 для газовых и на 3 для дизельных. В результате вы получите усредненное значение расхода топлива для нормальных условий – ровная местность не выше 500 метров над уровнем моря, отсутствие пробок и резких разгонов, движение на оборотах двигателя, близких к пику мощности.

Читайте также:
Устанавливаем магнитолу в авто своими руками

При этом интенсивное городское движение, пробки, неровный рельеф местности и высота свыше 500 метров над уровнем моря увеличивают расход топлива на 10 – 25 процентов. Неумелое вождение автомобиля, резкие старты, пренебрежение ездой на нейтральной передаче также увеличивают расход топлива на 5 – 20 процентов. Также у автомобилей с автоматической коробкой переключения передач расход топлива всегда выше на 10 – 15 процентов. Включение фар, равно как и использование кондиционера увеличивают потребление топлива на 5 – 7 процентов. Вынужденное движение на низших передачах поднимает расход топлива на 30 – 90 процентов. Известны случаи, когда расход топлива одинаковых и полностью исправных автомобилей различался более чем в два раза.

Методы определения расхода топлива

Для реального определения расхода топлива лучше всего использовать два описанных ниже метода:

  1. Если автомобиль оборудован бортовым компьютером, то расход топлива выводится на переднюю панель и отображается соответствующим индикатором. К тому же на современных автомобилях бортовой компьютер отслеживает и может показать как расход топлива в данный момент, так и количество горючего, затраченное для пробега определенного расстояния.
  2. На автомобилях без бортового компьютера необходимо полностью залить бак, чтобы увидеть топливо в горловине. После этого обнулить показания суточного пробега, проехать 300 километров и снова залить бак под завязку. Разделите количество залитого топлива на 3 и получите расход на 100 километров пробега. Учитывайте, что это примерные показания, которые зависят от множества факторов. Более точно определить усредненный расход топлива можно с помощью 5 – 10 контрольных заливок. Сложить общий объем бензина, разделить на количество заправок и привести к формуле Х литров/100 километров.

Видео – Причины большого расхода топлива

Особенности расчёта расхода топлива автомобиля

Вопрос о том, сколько горючего расходует автомобиль, интересует, без преувеличения, каждого автовладельца. Причём этот интерес вовсе не праздный. Так, владение такой информацией помогает водителю чётко планировать собственный бюджет, принимать решения по оптимизации поездок и т. п. Это тем более актуально в наше время, когда цены на бензин и иные виды автомобильного топлива достигли невиданного ранее уровня и, скорее всего, будут расти и впредь.

В итоге каждый день надо думать, как максимально экономить буквально на всём, в том числе на топливе. Настоящий материал предметно рассказывает, как можно самому провести точный расчёт расхода топлива.

Способы расчёта расхода топлива автомобиля

Водители знают, что величину расхода топлива автомобилем практически всегда указывает его производитель. Авторитетные автомобильные фирмы, предлагая свою высококачественную, суперкомфортную продукцию, указывают этот расход в сопровождающей машину документации, однако на деле он чаще всего отличается, иногда даже заметно, от реального показателя.

Поэтому жизнь побудила создать практические способы подсчёта расхода автомобильного топлива. Таких методов создано несколько. Они отличаются некоторыми принципами, моментами, хотя дают примерно одинаковый результат. По понятным причинам не стоит останавливаться на таком дорогостоящем способе, как использование специальной спутниковой системы. Такая система использует сеть особенных датчиков, встроенных в бак автомобиля и подключенных к спутнику, она, когда это необходимо, даёт полную картину расходов горючего. Следует отметить, что погрешность приборов не превышает 1,5 процента. Рядовые водители используют её крайне редко, поскольку финансово она по плечу лишь достаточно состоятельным гражданам, а вот крупные компании, занимающиеся перевозками грузов, охотно её применяют.

Параллельно существуют гораздо более простые способы того, как рассчитать расход топлива автомобиля. Их можно применить в любое время, получив необходимый показатель.

Нормативный метод расчёта топливного расхода

Самый простой путь узнать, сколько горючего «съедает» ваш автомобиль – внимательно изучить его технические характеристики. Здесь должен быть указан специальный норматив расхода в разных форматах эксплуатации. Кроме того, сделать расчёт расхода топлива на 100 км. поможет сайт Министерства транспорта. На нём расположена информационная таблица, дающая широкую картину расхода в зависимости от марки авто и прочих факторов, притом эти данные оперативно обновляются.

Найдя в таблице вид своей машины, водитель может узнать нормированный показатель для неё и варианты расхода – с учётом всевозможных поправок на регион и т. п. Понятно, что полученные таким образом цифры всё же будут в большей или меньшей степени отличаться от реалий.

Читайте также:
Решаем проблему замерзания стекол и зеркал своими руками

Практический метод расчёта топливного расхода

Одновременно существует очень простой способ подсчитать расход горючего самому, не прибегая к посторонней помощи:

  1. Надо приехать на автозаправку и полностью заправить топливный бак, отметив при этом пробег машины.
  2. Когда через какое-то время всё горючее будет выработано, нужно снова заправить на АЗС бак полностью и зафиксировать пробеги на этот момент. По результату получается два базовых показателя: объём истраченного бензина «О» (он равен объёму топливного бака) и расстояние «Р», которое автомобиль прошёл между двумя полными заправками.
  3. Дальше используется формула, которую хорошо знают и применяют опытные водители: расход топлива «РТ» равен показателю, полученному в результате алгоритма «О» / «Р» х 100.

Следует рассмотреть конкретный пример. Предположим, объём бака равен 40 литрам, а дистанция, которую машина проехала в период между двумя заправками, 500 километров. Тогда после подсчёта «РТ» = «О» / «Р» х 100 получим, что «РТ» равен 8 литрам на 100 километров. Это и есть реальный расход.

Можно применить также такой локальный способ – залить 10 литров горючего и проехать ровно 10 километров по местности разного характера: по городским улицам, сельским дорогам, скоростной трассе и т. п. После чего правильно измерить, сколько горючего осталось. Предположим, на эту контрольную поездку пришлось затратить 700 граммов горючего. Тогда его расход на 100 километров будет, естественно, в 10 раз больше и составит 7 литров.

Погрешности в расчётах

Ещё раз стоит подчеркнуть: и в том, и в другом случае речь идёт, понятное дело, лишь о приблизительных показателях расхода. Единого, так сказать – на все времена, показателя быть не может. Ведь одно дело – ехать по свободной скоростной автотрассе, где затраты горючего будут минимальными, а другое – передвигаться по оживлённому городу с его многочисленными перекрёстками, светофорами, пешеходными переходами, которые волей-неволей тормозят движение, увеличивают время простоя машины на холостом ходу и, естественно, заставляют тратить на поездку значительно больше топлива. Играют роль также состояние дороги и самого автомобиля, погодные условия и иные моменты.

Что такое удельный расход топлива

Чтобы основательно изучить все возможности, ресурсы своего автомобиля, водителям настоятельно рекомендуют подсчитать также удельный вес потребляемого им топлива. Этот важный коэффициент определяется как отношение «РТ» (расхода топлива) к мощности («М») автомобиля.

Тонировка автомобиля своими руками: поэтапная инструкция

1) Предметы, которые понадобятся для Тонирования стёкол автомобиля.
-Резиновый шпатель (для разглаживания поверхности плёнки на стекле)
-промышленный фен (для нагрева тонировки и устранения пузырей и складок под ней)
-скотч (для разделения плёнки)
-чистая сухая тряпка
-ёмкость с распылителем воды (для смачивания тонировки).

2) Подготовка к работе
Наполнить распылитель чистой водой и добавить 5-10 капель моющего средства, (жидкое мыло или шампунь). Взболтать сосуд до полного растворения моющего средства. Этот раствор понадобиться для очистки стёкол от грязных разводов. Так же он нужен для того чтобы плёнка прилипла к стеклу.
Подготовить чистое рабочее место, в том числе и салон. Ведь пыль, находящаяся по близости, является причиной возникновения мелких пузырей, которые могут позже выявиться под плёнкой. Выбрать плоское, широкое место, на котором будет производиться нарезка тонировки по размеру стекла. Нарезать плёнку по контуру стекла

3) Способ отделения тонировочной плёнки от защитного слоя
На данном этапе нам понадобиться скотч. Чтобы избежать смятия краёв тонировки, скотч нужно прикрепить с двух её противоположных сторон и одновременно развести в стороны, как показано на рисунке.

4) Тонирование боковых стёкол
Распылите чистящее средство на стекло, выждите 2 минуты, удалите средство с помощью резинового шпателя движениями, показанными на рисунке. Опустите стекло на 2-3 см и очистите кромку стекла.

Обильно распылите отфильтрованную воду на стекло. При недостаточном количестве воды, тонировку будет затруднительно перемещать по поверхности стекла.

Постепенно отделяйте защитный слой плёнки и наносите воду с помощью распылителя.

Начинайте прикреплять тонировку внутренним слоем по мере отделения защитного слоя. Будьте предельно аккуратны.

После того, как вы полностью зафиксируйте плёнку на стекле, снова смочите её водой и начинайте разглаживать поверхность резиновым шпателем, для того чтобы удалить лишнюю воду, как показано на рисунке. Мокрая поверхность обеспечивает равномерное и плавное скольжение шпателя по плёнке, без царапин.

Как только 2/3 плёнки будет полностью закреплено на стекле, поднимите его и убедитесь чтобы края плёнки успешно вошли в пазы рамы стекла без отслоений.

Читайте также:
Восстанавливаем пружины своими руками

Остальную 1/3 тонировки точно так же, отделите от защитного слоя, и обильно смачивая водой, закрепите плёнку на стекле, равномерно разглаживая поверхность резиновым шпателем.

Если у вас на ровной поверхности образовались незначительные пузыри или складки, по мере движения шпателем, направьте струю горячего воздуха из строительного (промышленного) фена на стекло. После раз гладьте это место резиновым шпателем. В одном положении держите фен не более 5-10 секунд, иначе плёнка “сморщится” и придётся повторять всё сначала.
Движения шпателем производите от “центра” к “краю” стекла, как показано на рисунке. В этом случае у вас получится удалить все пузырьки воздуха.

До полного высыхания тонировки и её окончательной фиксации на стекле, рекомендуется не приводить в движение стекло 1-2 дня.

Тонируем заднее стекло

1 осмотрите заднее стекло на предмет вздутий и неровностей. Такие дефекты могли образоваться со временем в местах прокладки нитей электрообогрева. Тонировочная плёнка надёжно закрепится только на ровной поверхности;

2 смочить стекло моющей жидкостью и почистить шпателем горизонтальными движениями согласно рисунку. Повторить процедуру очистки;

3 начать крепление плёнки с верхней части стекла. Обильно смочить стекло. Отделяя защитную плёнку от основной примерно на 1/3, смочить рабочую поверхность плёнки. Отделить защитную плёнку ещё на 1/3, обильно смочить стекло и рабочую поверхность плёнку. Закрепить плёнку на стекле;
4 повторить для оставшейся 1/3 части плёнки и также закрепить.
5 пока поверхности влажные, плёнка подвижная, можно корректировать её положение относительно стекла. При необходимости корректировки обильно смочить наружную поверхность плёнки; окончательно закрепить плёнку разглаживающими движениями шпателем согласно рисунку;

если в процессе крепления появились пузыри, необходимо продолжить процесс разглаживания спустя некоторое время. Также в этом случае процессу разглаживания поможет равномерный прогрев строительным феном, нагретым до температуры не более 200 градусов. Все другие грубые способы могут только испортить тонировочную плёнку.

Полезные советы
Если изгиб заднего стекла не позволяет равномерно закрепить плёнку целым куском, можно закрепить её в 2-3 полосы внахлёст;
Наклеивать полосы нужно сверху вниз, с последующим прорезанием плёнки в месте нахлёста. Верхние и нижние полоски отрезанной плёнки удалить, обильно смочить поверхность плёнки и разгладить шпателем;

Место разреза будет менее заметным, если сделать его вдоль линии нитей электрообогрева.

Как сделать тонировку своими руками: инструкция

Для чего это нужно?

Сделать тонировку своего автомобиля желают многие водители, особенно новички. Черные стёкла придают даже бюджетной машине более привлекательный вид. Затонироваться «в ноль» — вершина мечтаний некоторых категорий автомобилистов, которые не боятся проблем с Дорожно—постовой службой.

Кроме эстетической составляющей, тонировка решает ряд практических задач. Например, плёнка не пропускает солнечные лучи, что особенно актуально летом. Так салон меньше нагревается, и не выцветают элементы интерьера. Следующей причиной становится непроницаемость для любопытных глаз. Всякий водитель воспринимает автомобиль как личное пространство и не хочет, чтобы прохожие и другие автолюбители рассматривали внутреннее убранство и его самого.

Делать ли своими руками?

Проще всего отогнать железного скакуна в автомастерскую, где быстро и качественно укроют стекла защитной пленкой. Но за удовольствие нужно платить, чего делать никому не хочется. Привлекательным вариантом является сделать ее самому в домашних условиях, тем более что на первый взгляд в ней нет ничего сложного. Не нужно лезть под капот или разбираться в узлах, все на поверхности. Что может быть проще, чем наклеить пленку?

Тонировку и вправду можно сделать самому. В интернете есть множество видео с подробной инструкцией, как сделать ее своими руками. Однако, нужно помнить некоторые нюансы. Так не будет проблем с законом, к тому же эстетичный внешний вид автомобиля будет сочетаться с комфортным нахождением внутри.

Что и как можно тонировать?

Еще лет двадцать назад увидеть полностью затонированный автомобиль было не такой уж редкостью. Сейчас правила ПДД довольно жестко ограничивают оклейку окон машины. Неправильная установка тонированных пленок влечет штраф в пятьсот рублей и, разумеется, снятие тонировки.

Чтобы такой неприятности не случилось нужно помнить две вещи. Во—первых, тонировать разрешается все окна, включая лобовое. Во—вторых, для разных видов стекол предусмотрен разный лимит на пропускную способность. Согласно ГОСТу, лобовое стекло должно пропускать 75% светового потока, передние (водительское и переднего пассажира) — 70%. Это требование введено потому, что тонировка ограничивает обзор водителя за рулем, а, соответственно, увеличивает опасность возникновения ДТП. Поэтому к задним стеклам норма пропускной способности не предъявляется. Единственное, автолюбители не могут использовать тонировочную пленку зеркального типа.

Читайте также:
Устраняем коррозию на автомобиле своими руками

Что интересно, у правоохранительных органов отсутствуют вопросы к заводскому затемнению. Сейчас некоторые марки выпускают с конвейера автомобили с затемненными стеклами. Такое затемнение считается «слабым», ниже допустимых ГОСТом значений, поскольку международные стандарты намного жестче в этом вопросе нежели родное законодательство. Поэтому некоторых автовладельцев оно не устраивает. Но в то же время оно одно из самых долговечных и износостойких. На стадии изготовления в стекло добавляют специальные компоненты, затемняющие его. Вкупе с пленкой, можно полностью перекрыть доступ свету в салон автомобиля.

Как выбрать плёнку?

К выбору затемняющих средств нужно подходить максимально ответственно. Хорошая пленка долговечна, соответствует заявленной способности пропускать световой поток, но стоит она недешево. Так что экономить здесь не приходится. Тем более что автовладелец уже сэкономил на установке, делая всю работу своими руками. Опять же нужно помнить, что для каждых стекол тонировка производится индивидуально, а это значит, что комплектов пленок потребуется минимум три.

Кроме пропускной способности, написанной на упаковке, необходимо посмотреть расцветку полотна. Пленка темно—серого оттенка будет оптимальна для стекол заднего ряда. Она хорошо укроет пассажиров от ультрафиолета и любопытных взглядов. Одновременно, она обязана быть матовой, и не отражать вид заинтересованного покупателя в полотне. Автомобилю черного цвета подойдет обычная пленка, но есть и другие вариации. Например, в продаже существуют тонировки с «переходом». У таких пленок цветные края плавно переходят в классическое черное полотно. Эта пленка будет гармонично сочетаться с желтым, красным, синим и кузовом.

Также нужно ориентироваться в видах пленок. Они бывают:

  • Крашенные. Дешевый и простой вариант. Краску добавляют в полотно, тем самым создавая затемнение. Не создает зеркального эффекта, но не отличается долговечностью. Быстро выгорает. Подходит тем водителям, которые хотят впервые попробовать сделать тонировку автомобиля.
  • Металлизированные. Имеют в составе взвесь какого—либо металла, как правило, алюминия. Прослойку помещают между экранирующей прослойкой и крашеной. Ухищрение позволяет значительно продлить жизнь тонировке, пленка долго не выгорает под ультрафиолетом.
  • Спаттерные. Технологию производства металлизированной пленки улучшили, теперь тонировки создают посредством ионного обмена. Кроме того у спаттерных пленок на полотно наносят различные примеси. Такой продукт имеет очень эстетичный внешний вид и оправдывают высокую цену своей долговечностью.
  • Товары от «Инфинити». Японский производитель наносит металлическое напыление на наружный слой. Эта хитрость улучшает отражающую способность пленки (пропускает не больше 30% светового потока). Ко всему прочему, она имеет зеркальный эффект. Поэтому в России с такой тонировкой лучше не ездить, если автолюбитель не хочет нарваться на штраф.
  • С переходом. Тонировочный слой нанесет неравномерно по всему полотну. Как правило, наибольшую отражающую способность имеет пленка в верхней части. В полдень, когда солнце наиболее сильно светит, водитель и пассажиры не будут переживать из—за светящего в глаза небесного тела. При этом обзорность снижается намного меньше, чем у традиционных пленок. Можно считать ее в некоторой степени компромиссом.
  • Энергосберегающая. Инновационная технология убирает блики, то есть снижает нагрузку на глаза водителя, и не допускает попадания ультрафиолетовых лучей внутрь автомобиля. Интересно, что при этом стекло выглядит прозрачным.
  • Типа «Карбон». Дорогой и редкий вид. Полотно помещают в вакуум и поверхность напыляют графитом. Это улучшает характеристики пленки. Не бликует, не зеркалит, не пропускает световой поток, долговечна. Из минусов только цена.

По функциональности пленки разделяют на:

  • Ударопрочные. Защищает людей от осколков в случае, если стекло разобьется.
  • Солнцезащитные. Здесь все проще — недопущение во внутреннее пространство машины ультрафиолетовых лучей.
  • Декоративные. Характерны для владельцев премиальных марок авто. Подчеркивают стиль и индивидуальность машины.

По пропускным возможностям:

  • 5% — полная тонировка. Снаружи невозможно ничего увидеть, даже если приглядываться. Оптимальный вариант для задних стекол.
  • 10% — в салоне автомобиля видно отдельные очертания, но не более того.
  • 15% — заметны силуэты с небольшой детализацией. Не сильно отличается от предыдущего варианта.
  • 20% — видны лица пассажиров.
  • 35% — небольшие предметы и люди видны достаточно четко.
  • 50% и выше — хорошая обзорность снаружи автомобиля. Ничего не удастся спрятать от любопытных глаз.

По производителю. Лидерами на рынке являются пленки от американских производителей. Они отличаются хорошим качеством и высокой ценой. Конечно, российский рынок только американскими товарами не ограничивается. В последнее время магазины наводнили продукция из Китая, Израиля, Индии, Южной Кореи. Наиболее востребованными брендами у покупателей являются:

  • Jonson;
  • Infinity;
  • SunTek;
  • SunGuard;
  • SunControl;
  • LLumar;
Читайте также:
Устанавливаем магнитолу в авто своими руками

Стоимость материалов — ключевой фактор при их приобретении, и тонировочная пленка не исключение. Ассортимент в магазинах большой, но правило «хороший товар не может стоить дешево» работает и здесь. Качественная тонировка выполняется из дорогостоящего сырья с помощью современного оборудования. Ушлые автомастера любят предлагать клиентам тонировку подешевле, но не стоит им верить. Такая пленка скорее всего прослужит год или два, после чего автовладелец снова озаботится проблемой яркого солнца. Если в планах есть иметь тонировку как можно дольше, то экономить нет смысла, только лишние расходы.

Стоимость пленки определяется за рулон либо за погонный метр. Хороший крашеный вариант стоит от 10 долларов за метр. Металлизированная пленка априори будет стоить в полтора—два раза больше. Высокотехнологичные товары (энергосберегающие, карбоновые и другие) стоят от полусотни долларов за метр. Также нужно учитывать стоимость автомобиля. На авто бюджетной марки нет смысла покупать дорогостоящую защиту, поскольку владелец продаст ее раньше чем пленка выработает свой ресурс. И напротив, на машину за несколько миллионов рублей жалко клеить дешевый окрашенный аналог.

Как подготовиться к оклейке затемняющей пленкой?

К оклейке следует основательно подготовиться: достать инструменты, пленку, мыльная вода. Чтобы приготовить мыльную воду, достаточно влить полдесятка капель моющего средства в полуторалитровый объем чистой воды.

Когда все необходимое под рукой, следует переходить к демонтажу стекол. Клеить пленку без их предварительного демонтажа мероприятие очень непростое и влечет немалый риск испортить работу. После того их выемки, стекла нужно промыть мыльной водой. Какие—то загрязнения могут не поддаться мыльному раствору, в таком случае необходимо прибегнуть к растворителю и снова промыть мыльной водой.

Теперь стекла готовы, они чисты и блестят, как с завода, и можно приступать к установке тонировочного средства. Мыльная вода еще пригодится в ходе поклейки, поэтому в дальний угол ее лучше не убирать.

Алгоритм установки затемняющей пленки

Действие 1. Выкройка.

«Семь раз отмерь — один раз отрежь» гласит народная поговорка и она полностью применима к тонировке стекол автомобиля. На данном этапе нам понадобятся фломастер и канцелярский нож.

Пленка накладывается на стекло, и края помечаются фломастером, предусмотрев 5–8 мм в качестве допуска. В ходе следующего действия ножом отделяем лишнее от выделенной формы.

Действие 2. Оклейка.

Теперь переходим к центральному действию. Снова пригодился мыльный раствор. Из пульверизатора распыляем его содержимое по стеклу. Так пленку проще перемещать и подгонять к стеклу. Затем следует помыть руки и нанести небольшой слой мыльного раствора на кончики пальцев.

Одной рукой держим обрезанный кусок пленки, а второй снимаем с него упаковочный покров. Открывшуюся поверхность с клейким слоем смачиваем в мыльном растворе. И только после этого аккуратно наносим пленку на поверхность стекла. Не страшно, если появляются складки на пленке. Главное, убрать поперечные неровности, продольными можно заняться на следующем этапе.

Действие 3. Глажка.

Теперь настало время шпателя и фена. Шпателем разглаживаем неровности и вертикальные складки. Двигать инструментом необходимо от центра к краям стекла, одновременно с этим обдувая предмет горячим воздухом из фена. Непростая задачка, поэтому лучшей всего тонировкой заниматься с помощником. Тогда можно поделить обязанности. Один прогревает стекло, другой — разравнивает складки и неровности.

В идеале пленка должна полностью прилегать к стеклу, но в реальности редко оклейка происходит без изъянов. Гладь стекла может покрываться пузырями от попавшего внутрь воздуха и воды. Именно здесь и нужно припасти иглу. Ей протыкаем пузырьки и разравниваем место шпателем. Если прокол нанесен аккуратно, отверстие будет совсем небольшим и не нанесет урон внешнему виду автомобиля.

Обработанное стекло должно просушиться, а автовладелец, не теряя времени, берется за другое. Когда весь комплект стекол оказался затонированным, осторожно вставляем его на место.

Тонировка — это красивое и практичное дополнение к любому автомобилю. Главное, помнить, что установка своими руками требует тщательного отношения, без пренебрежения советами. Напоследок: помещение для оклейки должно быть чистым, без пыльной взвеси в воздухе и летающего мусора, чтобы ничто не могло вклиниться между пленкой и стеклом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: