Стартер ВАЗ 2101 – определяем поломки и исправляем их + Видео

Почему не реагирует стартер на ключ зажигания

  • 136
  • 1
  • 188k
  • 84
  • 16
  • 135k

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

  • контактной группе замка зажигания;
  • сигнализации и иммобилайзере;
  • управляющем реле;
  • проводке от управляющего реле до стартера;
  • втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема Причина неисправности
Неисправен мотор стартера Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки) Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:

Клемма управляющего провода

  • Включить нейтральную передачу и зажигание.
  • Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
  • С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
  • После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

  1. Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
  2. Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой «+» АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
  3. Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
  4. Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.
Читайте также:
Топливный фильтр Калины – какую функцию он выполняет? + Видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

В большинстве случаев стартер не крутит при повороте ключа зажигания из-за окисления и механического повреждения проводки. При плохом контакте с клеммой «+» АКБ, управляющим реле или массой стартер не получает ток, достаточный для прокрутки ДВС. Поэтому в первую очередь нужно смотреть контакты в моторном отсеке и проверить наличие напряжения на клеммах тестером. Наиболее распространенные неисправности конкретных моделей авто, из-за которых стартер не реагирует на ключ зажигания в таблице.

Почему стартер не работает от ключа зажигания на популярных моделях авто
Авто Слабое место
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Провода центрального замка и замка зажигания, которые оплавляются из-за скачков напряжения.
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (Лада Самара) Окисляющиеся контакты управляющего реле, расположенного в моторном отсеке над ВУТ, а также отходящая от него проводка.
ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (Классика) Часто подгорают или окисляются контактные «пятаки» втягивающего реле. Выходит из строя контактная группа замка зажигания. На поздних моделях, например, 2107, проблемы с управляющим реле, аналогичные Самарам (см. выше).
Нива На старых Нивах (до 21213) подгорают и окисляются контакты замка зажигания. На более новых (после 21214) часто сбоит управляющее реле стартера, расположенное под капотом возле бачка тормозной жидкости. Недалеко расположена дренажная трубка, отводящая воду из под стекла, влага с которой попадает на реле, что приводит к окислению его контактов.
Лада Приора Неполадки иммобилайзера, из-за которых он не видит ключ.
Лада Калина, Лада Гранта Сбой иммобилайзера, блокирующий запуск, неисправности в контактной группе замка зажигания и выход из строя дополнительного реле стартера К3 в блоке предохранителей.
УАЗ Неисправность 5-контактного управляющего реле стартера и втягивающего реле.
Газель Плохой контакт проводов и выход из строя реле стартера.
Пежо 307 Перегорает предохранитель втягивающего реле F8, плохой контакт массы.
Киа Сид Сбоит концевика селектора АКПП, определяющего положений P и N. Возможен плохой контакт на выводах стартера или в месте крепления провода массы к кузову.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

По какой причине стартер не работает от ключа зажигания?

Основные причины, по которым машина не реагирует на ключ зажигания:

  • поломка управляющего реле;
  • поломка замка зажигания/контактной группы;
  • обрыв или КЗ проводки;
  • проблемы с противоугонной системой (сигнализация, иммобилайзер);
  • поломка втягивающего реле;
  • поломка мотора стартера.

Если стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то две последние проблемы можно исключить.

Стартер ВАЗ 2101: назначение, неполадки и их устранение

Одним из важных узлов автомобиля, отвечающих за беспроблемный пуск силового агрегата, является стартер. При выходе этого устройства из строя машина становится недвижимой, что доставит немало проблем владельцу. Однако разобраться, в чём причина той или иной неисправности стартера на ВАЗ 2101, не составит большого труда.

Стартер ВАЗ 2101

Сегодня практически все автомобили оснащаются стартером — устройством, обеспечивающим запуск силового агрегата и являющимся неотъемлемой частью электрооборудования. Как и любой другой механизм ВАЗ 2101, стартер со временем изнашивается и требует ремонта либо полной замены. Для этого нужно знать, какое изделие подходит на «копейку» и как произвести ремонт в зависимости от возникшей неполадки.

Назначение и устройство

Основной функцией стартера является проворачивание коленчатого вала двигателя с необходимой частотой до момента запуска. По своей конструкции узел состоит из электродвигателя постоянного тока, напряжение на который поступает от АКБ автомобиля. К основным конструктивным элементам стартера относятся:

  • корпус. Представляет собой деталь в форме цилиндра, в которой располагаются катушки возбуждения и сердечники;
  • якорь. Элемент изготовлен из легированной стали с запрессованным сердечником и пластинами;
  • реле втягивающее. Подаёт питание на электромотор рассматриваемого механизма от замка зажигания и выталкивает бендикс. Конструктивно в реле применяется два неподвижных и один подвижный силовой контакт;
  • бендикс и приводная шестерня. Этот элемент предназначен для передачи крутящего момента на маховик силового агрегата посредством специальной шестерни, а также для рассоединения приводной шестерни и маховика;
  • щётки и держатели щёток. Подают питание на контактные кольца якоря.

Принцип работы

Стартер функционирует кратковременно, поскольку в работе силового агрегата он не задействуется. Принцип действия рассматриваемого узла сводится к следующему:

  • водитель проворачивает ключ в замке зажигания в положение «пуск», при этом ток поступает от источника питания на замок, а затем на на тяговое реле пускового устройства;
  • бендикс зацепляется с маховиком;
  • замыкается цепь и питание подаётся на электромотор стартера;
  • запускается двигатель, а как только его обороты превысят обороты стартера, бендикс возвращается в начальное положение.

Какие бывают

Стартеры подразделяются на два основных вида — редукторные и безредукторные.

Редукторные

Механизм с редуктором отличается меньшим потреблением тока и размерами самого электромотора. Кроме этого, устройство способно запустить силовой агрегат даже при минимальном заряде аккумулятора. В редукторном стартере используются постоянные магниты. Поэтому возможные неполадки с катушкой узла сводятся к минимуму. Однако при интенсивной эксплуатации механизма могут возникнуть проблемы с шестернёй, обеспечивающей вращение. В большинстве случаев это происходит из-за покупки бракованного устройства.

Читайте также:
Опасные для ЛКП жидкости

Безредукторные

Основное, чем отличается безредукторный механизм от редукторного — непосредственное воздействие на вращение шестерни. Преимуществом такого устройства является более простое конструктивное исполнение и доступный ремонт. К тому же стартеры без редуктора отличаются более длительной эксплуатацией. К недостаткам стоит отнести затруднённое функционирование при низких температурах.

Выбор стартера

Изначально ВАЗ 2101 и другие классические «Жигули» оснащались пусковым устройством СТ-221, которое имело коллектор цилиндрического типа и мощность 1,3 кВт. Начиная с 1986 года на «классику» начали устанавливать новый стартер 35.3708, который также имел мощность 1,3 кВт. Модернизированная конструкция взаимозаменяема с СТ-221. У последнего было 2 сервисных обмотки и 2 шунтовых, а у нового варианта 3 сервисных и 1 шунтовая.

На «копейку» можно поставить стартер и от импортного автомобиля, главное, чтобы подходило крепление и технические характеристики. Из отечественных устройств можно установить механизмы от «Нивы Шевроле» либо от инжекторной «семёрки». ВАЗ 2101 можно оснастить стартером одного из следующих производителей:

  • КЗАТЭ (Россия);
  • Dynamo (Болгария);
  • LTD Electrical (Китай);
  • БАТЭ или 425.3708 (Беларусь);
  • FENOX (Беларусь);
  • Eldix (Болгария);
  • Oberkraft (Германия).

В целом производителей стартеров существует гораздо больше и их можно классифицировать следующим образом:

  • оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite;
  • вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.

Неисправности стартера

По мере эксплуатации транспортного средства с устройством пуска могут возникать неполадки различного характера. Каждая поломка проявляется со свойственными ей признаками, которые позволяют быстро и правильно выявить проблему и устранить её в короткие сроки.

Стартер работает, но двигатель не запускается

Если слышно, что стартер функционирует, но мотор при этом не крутится, то неполадки могут быть следующего характера:

  1. Износ зубьев шестерни обгонной муфты. Это приводит к тому, что нет зацепления с зубцами маховика и вращение не происходит. Износ зубьев является нормальным процессом. Однако ускорить выход из строя этой детали может применение густого моторного масла, неправильное срабатывание реле либо длительное прокручивание стартером после того, как мотор уже запущен. При износе зубцов будет слышно характерное гудение устройства без каких-либо дальнейших действий. Зубцы могут износиться и на маховике, что возникает довольно редко. При поломке шестерни стартера потребуется замена бендикса.
  2. Из строя может выйти сама вилка, вводящая шестерню в зацепление с маховиком. В такой ситуации будет слышно, что реле сработало, но ведущая звёздочка не сошла со своего места. Стартер при такой проблеме будет крутить, но без передачи крутящего момента на маховик.
  3. Возможен перекос ведущей шестерни бендикса, при котором она не будет входить в зацепление с маховиком до конца. Происходит такое при деформировании пружины бендикса, подпирающей шестерню. Если в такой ситуации пытаться и дальше запускать двигатель, то могут обломаться зубья на бендиксе либо на самом маховике.
  4. Может быть такое, что стартеру не удаётся раскрутить коленвал до того момента, чтобы произошёл запуск. Неисправность сводится к проблемам с питанием (проводка, щётки, окислившиеся клеммы АКБ). В такой ситуации стартеру будет попросту не хватать напряжения из-за его просадки.

Стартер щёлкает, но не крутит

Если стартер издаёт щелчки, но при этом больше ничего не происходит, то причины нужно искать в следующем:

  1. При одном мощном щелчке можно судить о том, что втягивающее реле работает, но силы этого устройства недостаточно для проворачивания мотора. Если было совершено несколько безуспешных попыток, стартер потребуется демонтировать для дальнейшей разборки и дефектовки деталей. Вероятными причинами такого явления могут быть износ щёток и втулок стартера, замыкание либо обрыв катушек, плохой контакт силового провода, неполадки со втягивающим или бендиксом.
  2. При нескольких щелчках неисправность кроется во втягивающем реле, ненадёжном контакте между самим стартером и реле либо массой. Прежде чем приступить к ремонтным работам со стартером, необходимо проверить надёжность соединений, начиная от АКБ и заканчивая подключением проводов на пусковом устройстве.
  3. Неисправности бендикса (поломка зубьев или вилки).

Если мотор запускается далеко не с первого раза, не стоит откладывать диагностику и ремонт стартера, поскольку велика вероятность, что в ближайшее время мотор попросту не удастся запустить.

Видео: стартер щёлкает, но не вращается на примере ВАЗ 2110

Треск при включении стартера

Бывают ситуации, когда при попытке запустить двигатель автомобиля стартер издаёт звуки в виде треска либо скрежета. В этом случае неисправности могут быть следующего характера:

  1. Крепёж стартера к силовому агрегату ослаб, в результате чего возникает вибрация.
  2. Износился бендикс.
  3. Отсутствие либо недостаток смазывающего материала на валу, что привело к затруднённому перемещению бендикса.
  4. Поломка зубьев маховика.

Не включается стартер

Если стартер не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, то причины нужно искать в следующем:

  1. Неполадки втягивающего реле. Чтобы определиться, что проблема именно в этом элементе, необходимо подать напряжение напрямую от АКБ на силовую клемму стартера. Если мотор начнёт прокручиваться, то причина очевидна — тяговое реле неисправно. В нём довольно часто подгорают контактные пятаки, что потребует разборки устройства и зачистки контактных элементов.
  2. Поломка замка зажигания. Иногда из строя выходит контактная группа, которую можно заменить без полной замены замка.
  3. Неисправности с подачей питания. Необходимо проверить всю цепь от источника напряжения до потребителя.
  4. Короткое замыкание в обмотке, о чём будет свидетельствовать характерный запах гари и появление дыма. В такой ситуации стартер нужно демонтировать и заменить обмотки либо перемотать старые.

Как проверить стартер на ВАЗ 2101

Если со стартером «копейки» возникли неполадки, то проверить его можно при помощи обычного мультиметра, предварительно демонтировав изделие с автомобиля:

  1. После снятия устройства с машины очищаем его снаружи от загрязнений.
  2. Чтобы проверить втягивающее реле, соединяем соответствующий вывод с «+» АКБ, а «-» с массой. Если механизм исправен, то якорь выдвинет бендикс вперёд. Если этого не произошло, продолжаем диагностику.

Видео: диагностика ВАЗовского стартера

Ремонт стартера «копейки»

Определившись, что стартер нуждается в ремонте, изделие необходимо снять с машины. Для этого понадобится минимум инструментов:

  • ключ и головка на 13;
  • вороток;
  • отвёртки.

Как снять

Демонтируем устройство пуска следующим образом:

  1. Устанавливаем машину на смотровую яму.
  2. Снимаем с АКБ минусовую клемму.
  3. Ослабляем хомут и стягиваем патрубок забора тёплого воздуха.

Как разобрать

Для разборки устройства понадобятся такие инструменты:

  • ключ рожковый на 10 и 13;
  • вороток или трещоточная рукоятка.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

    Отпускаем гайку, удерживающую провод, идущий на втягивающее реле.

Видео: как разобрать стартер на «классике»

Замена втулок

При износе втулок стартер будет туго вращаться из-за перекоса якоря. Для их замены понадобится следующий перечень:

  • новые втулки;
  • молоток;
  • наставка;
  • развёртка на 12 мм.

Работу проводим на разобранном стартере в таком порядке:

    Втулки расположены в передней крышке и задней части механизма.

Видео: замена втулок стартера

Ремонт втягивающего реле

Для проведения ремонта тягового реле понадобится глубокая торцевая головка на 8, трещотка и мелкая наждачка. Процедуру выполняем следующим образом:

    Откручиваем три гайки головкой на 8.

Замена щёток

На стартере ВАЗ 2101 используется 4 щётки. Каждую из них можно извлечь через отверстие, при условии, что стартер будет демонтирован с автомобиля. Щётки выполнены из графита с впрессованным медным проводом и алюминиевым наконечником. Минимально допустимая длина угольков должна быть 12 мм, если меньше, то меняем. Для замены щёток необходимо отвернуть крепёж согласно п.9 по разборке стартера, после чего установить всё на свои места.

Сборка устройства

Процесс монтажа производим таким образом:

  1. Если нужно, меняем муфту и ставим её в обратной последовательности.
  2. Стопорное кольцо монтируем на место помощи молотка и ключа.

При сборке пускового устройства изоляцию надеваем на тот болт, который может коротить на медную шину, соединяющую катушки статора.

Любую неполадку, возникшую со стартером «копейки», можно определить и устранить без каких-либо специальных приборов. Для этого понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов, который есть у каждого автовладельца. Действуя согласно пошаговым инструкциям, ремонт возможен даже в гаражных условиях.

Cтартер ВАЗ «классики»

Стартер — элемент транспортного средства — электродвигатель, который имеет 4 полюса. Он запускает мотор в машине. Что же касается принципа его функционирования, то он базируется на том, что передает начальный ход коленчатому валу двигателя. Благодаря 4 щеткам этого устройства увеличивается уровень мощности, момента кручения. Безусловно, если стартер неисправен, то двигатель невозможно запустить.

  1. Схема стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
  2. Не заводится стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
  3. Замена стартера ВАЗ «классики»
  4. Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
  5. Реле стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
  6. Втягивающее реле стартера
  7. Видео диагностики втягивающего реле
  8. Ремонт реле стартера

Схема стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Для начала рассмотрим подробно схему стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Расшифровка схемы стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

  1. — крышка со стороны привода;
  2. — стопорное кольцо;
  3. — ограничительное кольцо;
  4. — шестерня привода;
  5. — обгонная муфта;
  6. — поводковое кольцо;
  7. — резиновая заглушка;
  8. — рычаг привода;
  9. — якорь реле;
  10. — удерживающая обмотка тягового реле;
  11. — втягивающая обмотка тягового реле;
  12. — стяжной болт реле;
  13. — контактная пластина;
  14. — крышка реле;
  15. — контактные болты;
  16. — коллектор;
  17. — щетка;
  18. — втулка вала якоря;
  19. — крышка со стороны коллектора;
  20. — кожух;
  21. — шунтовая катушка обмотки статора;
  22. — корпус;
  23. — винт крепления полюса статора;
  24. — якорь;
  25. — обмотка якоря;
  26. — промежуточное кольцо. Схема соединений стартера ВАЗ 2106

Расшифровка схемы соединений стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

  1. — генератор;
  2. — аккумуляторная батарея;
  3. — стартер;
  4. выключатель зажигания;

Р1 — втягивающая обмотка тягового реле;

Р2 — удерживающая обмотка тягового реле.

Не заводится стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Какие признаки указывают на то, что стартер подлежит ремонту либо его пора заменить? Почему иногда не заводится, щелкает стартер?

На данные вопросы есть свои ответы:

  1. Реле функционирует без проблем. Тем не менее, якорь не откликается либо совершает медленные вращательные движения. Решение! Как правило, это связано с подгоранием коллектора. Необходимо обратить внимание и на обмотку. Она должна быть целостной. Также возможно ослаблены крепежные элементы реле, замыкание в коллекторе, щетки застопорились либо вовсе стали непригодными к дальнейшей эксплуатации. Впрочем, причина может крыться в разряженном аккумуляторе.
  2. Стартер откликается, однако реле с якорем не функционируют. Решение!Зачастую все дело в том, что якорь заедает. При этом стоит проверить, как зафиксированы наконечники. Нет ли замыкания на массу и в каком состоянии находится проводка.
  3. Якорь совершает вращательные движения, но с коленчатым валом возникают проблемы. Решение!Стоит проверить буферную пружину. Скорее всего, она сломалась. Возможно, повреждены отдельные компоненты муфты.
  4. Раздаются мощные шумы. Зачастую это следствие поврежденных втулок и шестерен.
  5. В свою очередь, стартер крутит, но не заводится. Необходимо присмотреться к пружине возврата. Возможен и перекос устройства. Также не исключено, что заедает реле и рукоятку привода.

Замена стартера ВАЗ «классики»

Самая распространенная причина, по которой стартер на «классике» становится неисправным – это неработоспособность втягивающего реле, которым он оснащен. Именно поэтому, поворачивая ключ, водитель будет слышать характерный щелчок. Следовательно, мотор в таком случае не заводится.

Правда, иногда необходимо выполнить полную замену стартера. Но вначале требуется демонтировать старый стартер. Для этого используют ключ на «тринадцать».

Замена стартера состоит из следующих этапов:

  1. Снимаем аккумулятор.
  2. Потом необходимо обнаружить крепежные элементы.
  3. Затем стоит открутить 2 болта. Откручиваем болты

Потом следует потянуть за стартер и переместить его по направлению вправо. Так он отойдет от прежнего положения и сместится в правую сторону.

  • Далее необходимо приподнять левую часть стартера и повернуть его торцом. Он вынимается вверх до упора.
  • Поднимать данный элемент транспортного средства следует до того самого момента, пока проводка, расположенная в задней части стартера, не станет доступной, и провода можно будет демонтировать.
  • В задней части расположены 2 провода. Один из них фиксируется посредствам стандартной гайки, которую первоначально требуется открутить.

    Что же касается монтажа нового стартера, то она осуществляется в обратном порядке. На эту процедуру много времени не понадобится. Рекомендуется выполнять эти действия согласно определенной последовательности.

    Иными словами, вначале требуется выполнить подсоединение проводов к стартеру, и только потом осуществить установку на прежнее место. При этом цена нового стартера на шестерку колеблется в диапазоне от 2 до 4 тыс. руб. Все зависит от изготовителя и модификации самого устройства.

    Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

    Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

    1. Демонтировать старый стартер с мотора.
    2. Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
    3. Отсоединить наконечник проводки.
    4. Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.

    ” data-medium-file=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?fit=300%2C200&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?fit=700%2C467&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=700%2C467&ssl=1″ alt=”Реле стартера ВАЗ ” width=”700″ height=”467″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?w=786&ssl=1 786w, https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=300%2C200&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/6-2.jpg?resize=700%2C467&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Откручиваем болты втягивающего реле

  • Выполняем демонтаж тягового реле.
  • Корпус реле освобождаем от штока, который укомплектован пружиной.
  • Новое реле тягового типа устанавливаем, используя обратную последовательность.
  • Чтобы продолжить дальнейшую разборку стартера с применением крестообразной отвертки, следует открутить 2 винта.
  • Настало время демонтировать крышку.
  • Для того, чтобы проверить текущее состояние щеток, используем шлицевую отвертку. Ею отворачивается крепежный винт, который фиксирует контактный провод.
  • Когда пружина отжата, необходимо извлечь щетку. Такой же метод используется при извлечении 3 оставшихся щеток. Если последние имеют износ до 12мм и менее, то их требуется заменить.
  • Далее необходимо поочередно подсоединять омметр к выводам обмоток статора. Они проверяются на замыкание. Следует также убедиться, что отдельно расположенные выводы обмоток не соприкасаются с корпусом.

    ” data-medium-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?fit=300%2C204&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?fit=700%2C475&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=700%2C475&ssl=1″ alt=”Диагностика стартера ВАЗ” width=”700″ height=”475″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=300%2C204&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=768%2C521&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/7-2.jpg?resize=700%2C475&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Проверяем замыкание на корпус

  • Отверткой поддеваем кольцо стопорного типа и демонтируем его.
  • Избавляем ось от шайбы.
  • Используя ключ на «десять», снимаем 2 стяжных гайки.
  • После чего убираем их.
  • Выполняем разъединение корпусной части стартера и избавляем его от изоляционных трубок болтов стяжного типа.
  • Проверяем беглым взглядом коллектор и обмотки. Нельзя ни в коем разе оставлять обугленные обмотки. Если же коллектор подвергся незначительному обгоранию, требуется зачистить имеющиеся пластины абразивной шкуркой. Когда произошло сильное обгорание и случился серьезный износ, то рекомендуется выполнить замену якорей. Что же касается задир и наволакивания бронзы, касающиеся подшипников на специальной шейки вала якоря, то они удаляются с использованием мелкозернистой шкурки и в дальнейшем подвергаются полировке.
  • Далее вновь берем омметр и выполняем проверку обмотки якоря, чтобы не было короткого замыкания. Испорченный якорь подлежит замене.

    ” data-medium-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?fit=300%2C202&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?fit=700%2C472&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=700%2C472&ssl=1″ alt=”Проверка якоря стартера ВАЗ ” width=”700″ height=”472″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=300%2C202&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=768%2C517&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/12/8-2.jpg?resize=700%2C472&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Проверяем обмотки якоря

  • Крышку привода освобождаем от резинового уплотнителя.
  • Удаляем с оси якоря шайбу для регулировки. В процессе сборки ее требуется вернуть на прежнее место.
  • Выполняется расшплинтовывание оси рычага.
  • Специальным бородком необходимо выбрать ось.
  • Убираем и якорь, и привод.
  • Поддеваем отверткой, демонтируем рычаг привода муфты обгонного типа.
  • Что же касается шестерни, то она должна совершать быстрые вращательные движение в одну сторону и при этом не двигаться в противоположную. Также она не должна сопровождаться сколами, забоинами, которые могут появляться в заходной области зубьев. Когда шестерни изношены либо муфта неисправна, требуется замена узлов в сборе.
  • Положив ось якоря, используя для данных целей брусок из дерева, посредствам ключа на «тринадцать» выполняем сбивание ограничителя с кольца стопорного типа.
  • Поддеваем отверткой, демонтируем стопорное кольцо.
  • Освобождаем ось от ограничителя и обгонной муфты в сборе. Шестерня привода также демонтируется.
  • Выполнив замену муфты в сборе, возвращаем на прежнее место кольцо стопорного типа и пристыковываем ограничитель частью конусной проточки к обмоточной части якоря.
  • Ограничитель требуется напрессовать на кольцо стопорного типа. Для этого используется молоток, которым следует наносить удары. Также применяем ключ на «тринадцать».
  • Прибегая к сжатому воздуху, устраняем пыль из угля, которая накопилась в корпусе и щеткодержателе. Что же касается проводкового кольца и соприкасающихся с ним поверхностей из пластмассы, то их необходимо обработать Литолом-24. Также подойдет и смазка за номером 158. При этом используем моторное масло, которое необходимо для обработки втулки ротора, винтовых шлицов вала якоря и ступиц, касающихся обгонной муфты.
  • Дальнейшая сборка производится в противоположном разборке порядке.
  • Реле стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    Конструкционное строение, которое имеет втягивающее реле стартера ВАЗ 2106, отличается сложной структурой. При этом многие водители, которые более-менее разбираются в деталях «шестерки», могут выполнить его разборку своими руками.

    Что же касается последующей сборки, то далеко не каждый автомобилист справится с этой задачей. В данном случае лучше всего довериться профессионалам.

    Если вы думаете, что требуется замена реле, но при этом не уверены в этом, его необходимо подвергнуть тщательной проверке. Примечательно, что реле в шестерке функционирует аналогично другим элементам, установленных в различных моделях транспортных средств. То есть оно выполняет функции электромагнита.

    Чтобы проверить его состояние, его замыкают предметом из металла. К примеру, можно использовать отвертку. В том случае, если стартер начнет совершать вращательные движения, то, действительно, потребуется ремонт реле стартера. Когда же раздаются щелчки, которое издает реле втягивающего типа, но стартер при этом вращается, то поломан именно последний.

    По какой из причин реле стартера перестает работать? Ответов на этот вопрос несколько. Дело может быть в устаревших деталях (материал со временем разрушается). Также сгорает обмотка. При этом причина может крыться в сгорании пятаков, которые расположены во внутренней части самого реле.

    Впрочем, для начинающего водителя, который ранее не занимался ремонтом, необходимо узнать, где находится реле стартера ваз. Если же он не желает тратить свое время и думать, как разобрать данную деталь (к слову, есть наглядная схема реле, да и купить все запчасти можно самому), то он может обратиться к профессионалам. Они не только выполнят разборку этой детали, но и осуществят подключение реле. При этом цена будет минимальной.

    Втягивающее реле стартера

    Если стартер благополучно вынут из-под капота, необходимо подвергнуть его очистке. С него удаляются загрязнения. Что же касается окисленных контактов, то их обрабатывают с использованием наждачной бумаги.

    Диагностика втягивающего реле стартера:

    1. Стартер размещается вблизи аккумуляторной батареи. При этом подготавливаются 2 электропровода, которые должны иметь достаточную длину. Как нельзя лучше подойдут провода, предназначенные для «прикуривания». Они оснащаются так называемыми «крокодилами».
    2. Первоначально плюсовая клемма соединяется с аккумулятором (соответствующий вывод втягивающего реле) посредствам одного электрического провода.
    3. Затем другой провод подсоединяют к клемме аккумуляторной батареи, которая имеет минусовое значение.
    4. В завершении требуется коснуться свободным незанятым концом электрического провода с минусовым значением. Данное соприкосновение должно состояться с корпусом стартера. От полученных результатов будут зависеть дальнейшие действия.

    В том случае, если в процессе соединения втягивающее реле отдает быстрым и отчетливым щелчком, то, следовательно, оно функционирует в штатном режиме. Когда деталь не подает никаких признаков «жизни», то втягивающее реле подлежит ремонту либо полной замене.

    Видео диагностики втягивающего реле

    Если втягивающее реле работоспособно, то, скорее всего, проблема заключается в цепи питания.

    Ремонт реле стартера

    Реставрация реле стартера – дело довольно хлопотное. В некоторых случаях оно и вовсе является безнадежным. Именно по этой причине лучше всего купить новую деталь и установить ее вместо прежней.

    Это обусловлено тем, что испытывая беспокойство за надежность своей продукции, подавляюще большинство изготовителей занимаются выпуском стартеров, которые предназначаются как для «шестерок», так и для других марок транспортных средств. То есть, они не подвергаются разборке. Тем не менее, можно отыскать модели, которые поддаются разборке.

    Существует целый ряд основных неисправностей, с которыми в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются владельцы ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107:

    1. Одна из них заключается в износе провода механического типа.
    2. Вторая – это обгорание так называемых «пятаков».
    3. Третья кроется в замыкании проводки. Все эти поломки определяются во время разборки детали.

    Вместе с тем, для того, чтобы проверить исправность реле стартера, можно воспользоваться специальным тестером. Он отлично зарекомендовал себя и быстро определят возможное замыкание, которое присутствует в цепи.

    Если разобрать данную модель, то можно заметить на реле царапины. Также не исключено появление задир. Они устраняются наждачной бумагой. Что же касается деталей, которые сопровождаются существенными износами, то на помощь придут прокладки. Но далеко не всегда они могут помочь.

    В некоторых случаях лучше всего выполнить их замену на новые. Поврежденный изоляционный материал также подлежит полной замене. А вот с коллекторами, а также прилично изношенными либо разбалансированными пластинами дела обстоят иначе. Их уже не отремонтируешь.

    Когда имеются срыв либо заметные дефекты с резьбой, то необходимо выполнить новую нарезку канавок. Впрочем, можно воспользоваться ввертышами.

    Как проверить стартер ваз 2101, неисправности, ремонт, замена, инструкции с видео и фото

    Особенности конструкции «копеечного» стартера

    Первые «копейки» оснащались пусковыми устройствами СТ-221. Их конструкция состояла из:

    • корпуса, являющегося одновременно статором с обмотками возбуждения;
    • двух торцевых крышек;
    • якоря (ротора) с коллектором и приводом;
    • втягивающего реле.

    По сути, ССТ-221 – это классический четырехполюсный электродвигатель, потребляющий постоянный ток от аккумуляторной батареи. Особенностью этого устройства являлся коллектор с поперечно расположенными пластинами. В принципе, все электрические двигатели в то время имели такую конструкцию.

    Со временем ССТ-221 заменил новый стартер ВАЗ-2101 модификации 35.3708. Он, кстати, выпускается и сегодня. Практически все ВАЗ «классика» комплектовались именно им. Конструктивно он отличается от предшественника лишь наличием дополнительной обмотки втягивающего реле, продольным коллектором и усовершенствованным статором. Все остальные элементы остались прежними, что позволяло и позволяет без проблем менять устаревшую модель устройства запуска на новую без каких-либо доработок.

    Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

    В некоторых случаях осуществлять ремонт стартера на ВАЗ 2101 просто нецелесообразно. Проще сразу приобрести новый. Важно помнить: все детали делятся на две основные группы – оригинальные и аналоги. Как правило, оригинальные детали на порядок более качественные и имеют больший ресурс. Но в случае с ВАЗ 2108 существует множество качественных аналогов.

    Они по своему ресурсу, многих других параметрам не уступают оригинальным компонентам. Но именно многообразие часто становится причиной возникновения проблем. Стартеры, изготовленные из аналогов, могут иметь корпус большего размера. Что вызывает некоторые сложности при установке на посадочное место либо вовсе делают её невозможным.

    Параметры оригинального стартера:

    Наименование Артикул Основные характеристики Стоимость, рублей
    АвтоВАЗ 2107.3708000-01 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 4 900 рублей

    Важно внимательно ознакомиться с упаковкой деталей-аналогов. Нередко на продукцию известных производителей выпускается подделка – причем цена их обычно не ниже чем настоящих. Хорошо зарекомендовали себя следующие детали:

    Наименование Артикул Основные характеристики Стоимость, рублей
    СтарВольт 2101-3708000 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 3 400 рублей
    Tadem 5722.3708000 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 3 100 рублей
    HOFER HF690103 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 2 900 рублей

    Признаки неисправности стартера

    Неисправный стартер ВАЗ-2101 при попытке запуска двигателя может подавать следующие признаки:

    • втягивающее реле не срабатывает (не щелкает), ротор не вращается;
    • реле работает, но якорь вращается слишком медленно;
    • тяговое реле срабатывает многократно, но якорь не крутит маховик;
    • реле работает, стартер крутит, но не вращает маховик;
    • работа пускового устройства сопровождается нехарактерным звуком;
    • стартер ВАЗ-2101 работает нормально, но при отпускании ключа зажигания не отключается.

    Теперь рассмотрим каждый из признаков более детально.

    Реле работает, но якорь вращается слишком медленно

    Если при запуске двигателя реле срабатывает, но стартер не развивает необходимые обороты, это может говорить о том, что:

    • аккумуляторная батарея разряжена;
    • имеет место окисление контактов на АКБ или на втягивающем реле;
    • подгорели пластины коллектора;
    • износились щетки;
    • какая-то из положительных щеток замыкает на «массу».

    Стартер ВАЗ 2101 – определяем поломки и исправляем их Видео

    Стартер для «семерки» ничем принципиально не отличается от аналогичных устройств семейства «классики» да и иномарок в целом. По сути, это электромотор постоянного тока, который запитывается от автомобильного аккумулятора.
    Устройство стартера

    Основные конструктивные элементы:

    1. Электромотор (якорь, статор, щеточный узел), соединенный общей осью с бендиксом;
    2. Втягивающее реле, состоящее из втягивающей обмотки с сердечником, удерживающей обмотки;
    3. Вилка, соединяющая вал стартера и втягивающее реле;
    4. Обгонная муфта, возвратная пружина и другие элементы.

    Принцип работы стартера:

    1. При старте ток от аккумулятора поступает на втягивающее реле и удерживающее реле одновременно, образуя магнитное поле на их обмотках;
    2. Под действием магнитного поля якорь втягивающего реле сдвигается назад по горизонтальной оси и через вилку выдвигает вперед бендикс;
    3. Как только бендикс занимает крайнее положение и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, замыкается контакт на мотор стартера, а втягивающее реле отключается. Остается подключенным только удерживающее реле;
    4. Мотор стартера работает, вращает бендикс, а он, в свою очередь, раскручивает маховик до тех пор, пока двигатель не запустится;
    5. После того, как двигатель стартовал и начал вращаться быстрей, чем мотор стартера, срабатывает обгонная муфта, якорь втягивающего реле возвращается в исходное положение и бендикс расцепляется с маховиком.
    6. После запуска двигателя подачу тока на стартер отключают.

    Устройство стартера довольно сложное, он состоит из большого количества отдельных деталей. С одной стороны, чем больше деталей – тем ниже надежность устройства, но есть и плюс: некоторые элементы можно отремонтировать или заменить. И сделать ремонт своими руками не так сложно, тем более что уже давно продаются отдельные части и готовые ремкомплекты.

    Однако прежде чем ремонтировать, нужно сначала определить, что именно не так с системой запуска двигателя. Возможно, достаточно зарядить аккумулятор, и проблема исчезнет, а может, придется идти за новым стартером. Чтобы понять, в чём может быть проблема, нужно определить основные «симптомы».

    Чтобы выяснить, действительно ли проблема со стартером, его можно демонтировать и проверить. Но перед тем, как проверить стартер, лучше выяснить, получится ли обойтись «малой кровью»:

    1. Осмотреть клеммы аккумулятора и если нужно, очистить их от окислов;
    2. Проверить, достаточно ли заряжен аккумулятор;
    3. Осмотреть провода, ведущие к стартеру, на предмет повреждений. Если есть возможность, «прозвонить» их мультиметром;
    4. Осмотреть клеммы на стартере, возможно, там плохой контакт.

    Если вокруг стартера всё в порядке, порядок проверки следующий:

    1. Демонтировать и обтереть стартер;
    2. Проверить втягивающее реле: плюсовую клемму аккумулятора соединить с его контактом, а минусовую – с корпусом стартера. Бендикс выдвинулся до щелчка? Значит, причина не в нём;
    3. Снять заднюю крышку и осмотреть щеточный узел. Если на дорожках есть выработка или угольки стерты, его придется менять;
    4. Мультиметром проверить обмотку ротора (измерить сопротивление). Нормальный показатель сопротивления 10 кОм, меньше – замыкание, а если сопротивление зашкаливает, в обмотке обрыв;
    5. Мультиметром проверить контактные пластины (измерить сопротивление между ними и корпусом). В норме должно быть более 10 кОм;
    6. Проверить обгонную муфту: исправная вращается только в одном направлении, сломанная – в обоих.

    Как правило, такой проверки достаточно для выяснения причин отказа стартера. Затем остается только заменить поврежденный узел и установить стартер обратно.

    Если при повороте ключа зажигания стартер вообще не срабатывает, можно предположить три причины такого поведения:

    1. Нет контакта в электроцепи (на стартере, на АКБ или обрыв провода, перегорел предохранитель);
    2. Не работает замок зажигания;
    3. Вышло из строя вспомогательное реле;
    4. Вышло из строя втягивающее реле стартера.

    Можно попробовать подключить управляющее реле напрямую к аккумулятору и замкнуть куском провода болты стартера и втягивающего, то есть, по сути, продублировать работу замка зажигания. Если стартер нормально запустился, проблема не в нём.

    Если при запуске стартер начинает трещать, скрипеть и вообще издавать нехарактерные звуки, можно предположить несколько причин:

    1. Перекос стартера из-за открутившихся болтов;
    2. Износились втулки подшипников или шеек вала двигателя;
    3. Сошла смазка с вала двигателя и бендикс выходит с трудом;
    4. Износился редуктор;
    5. Износилась шестерня бендикса;
    6. Износился зубчатый венец маховика.

    Читать далее: Неисправности сигнализации сигнализация не реагирует на брелок или не работает брелок сигнализации
    При подозрительных звуках не нужно пытаться запустить двигатель любой ценой, поскольку некоторые неисправности легко устранить в начальной стадии, но очень сложно отремонтировать запущенную поломку.

    Если срабатывает втягивающее реле, но не запускается мотор стартера, причины могут быть следующие:

    1. Недостаточно тока от аккумулятора. Он либо разряжен, либо есть проблема в проводке;
    2. Замыкание на «массу» щеткодержателя «плюсовой» щетки;
    3. Износ щеток электродвигателя;
    4. Неисправность в обмотках якоря или статора;
    5. Подгорел коллектор.

    В зависимости от причины, придется либо искать неисправности в электроцепи, либо зачищать коллектор, либо менять щеточный узел.

    Износ электрических угольков или щеток – одна из самых частых причин отказа стартера. Чтобы их заменить, нужно сделать следующее:

    1. Снять заднюю крышку или защитный чехол. В зависимости от конструкции, щеточный узел может закрываться крышкой на двух болтах или чехлом (скобой) на одном стягивающем болте;
    2. Под крышкой открывается доступ к четырем щеткам, каждая из которых крепится отдельным болтиком и вынимается через отдельное окошко;
    3. Чтобы вынуть щетку, нужно открутить болт и отогнуть фиксатор;
    4. Установить новую щетку, поставить на место фиксатор и прикрутить болт.
    5. После того, как новые щетки установлены, вернуть назад крышку или защитную скобу. Проверить стартер на работоспособность.

    Независимо от того, в каком они состоянии, щетки меняются все 4 вместе, даже если изношена только одна, а остальные еще нормальные.

    Отремонтировать втягивающее реле в домашних условиях практически невозможно, обычно его просто меняют. Исключение составляют те случаи, когда проблема не в самом реле, а в окислившихся контактах. Тогда их зачищают и собирают стартер. Если же повреждены обмотки, замена делается довольно просто:

    1. Открутить винты, которые крепят втягивающее реле к корпусу стартера, снять его;
    2. Открутить болты, скрепляющие корпус и крышку реле, вынуть их;
    3. Открутить гайки, крепящие контакты к крышке реле, осторожно сдвинуть ее в сторону, чтобы не повредить провод. Снять контакты;
    4. Вынуть сердечник и заменить его новым;
    5. В случае, если на корпусе, где находится реле стартера, есть трещины и сколы, оно меняется целиком.

    После установки нового реле и сборки агрегата, его необходимо проверить перед тем, как установить на место.

    Поменять втулки самостоятельно – задача достаточно сложная. Это делают, если якорный вал заметно люфтит и задевает обмотки при работе. Для замены нужно купить ремкомплект, в который как раз входят новые металлокерамические втулки.

    Делается замена в следующем порядке:

    1. Стартер придется полностью разобрать, чтобы добраться до якоря электродвигателя. Описание того, как разобрать стартер, можно найти в технической литературе, или пробовать самому, так как там все интуитивно понятно;
    2. На валу якоря находится первая, так называемая проходная втулка. Ее удаляют выколоткой подходящего размера, например, болтом;
    3. Непроходная или глухая втулка запрессована в крышку стартера. Ее убирают съемником, выпиливают или высверливают;
    4. Новые втулки положить на 10 минут в моторное масло. Металлокерамика — материал пористый, втулка впитает немного масла и проще сядет на своё место;
    5. Запрессовать втулки. В отличие от «штатных», которые делаются бронзовыми, втулки из ремкомплекта не терпят грубого обращения. Металлокерамика может раскрошиться от сильного удара, так что необходимо использовать оправку подходящего размера и не прикладывать к ним грубой силы;
    6. Собрать агрегат и проверить его работоспособность перед установкой.

    Напоследок нужно отметить, что, несмотря на сложную конструкцию, стартер способен служить довольно долго. Его ресурс зависит не от километров пробега, а от количества запусков двигателя. И, конечно, от исправности смежных элементов. Даже такая мелочь как слишком густое моторное масло может серьезно сократить жизнь этому агрегату.

    Конструктивно стартерный узел на авто включает в себя следующие элементы:

    1. Корпус устройства или сам электромотор. Выполнен в виде цилиндрического механизма. Внутри электродвигателя устанавливаются обмотки возбуждения, а также сердечники.
    2. Якорное устройство. Этот элемент выполняется в виде оси, изготовленной из легированной стали. На якорном устройстве устанавливается сердечник, а также коллекторные пластины.
    3. Тяговое реле. Используется для подачи напряжения на электрический моторчик стартерного узла от выключателя зажигания. Тяговое реле также предназначено для выталкивания обгонной муфты. Этот элемент оборудуется силовыми контактами, а также подвижной перемычкой.
    4. Бендикс или обгонная муфта с приводной шестеренкой. Выполнен в виде роликового устройства, который осуществляет передачу крутящего момента к венцу маховика посредством шестеренки зацепления. Когда выполняется старт двигателя, бендикс отсоединяет приводную шестеренку, а также венец, что способствует сохранности стартерного узла.
    5. Щеточное устройство. Используется для подачи тока к коллекторным пластинчатым элементам якорного механизма. Щетки используются для увеличения мощности электрического моторчика, когда стартерный узел выполняет основной рабочий цикл.

    На большинстве стартерных устройств конструкция аналогична, все без исключения узлы оснащаются вышеописанными элементами. Различия обычно незначительные и касаются механизма для автоматического отсоединения шестерен. Кроме того, на транспортных средствах с АКПП стартерный узел оснащается дополнительными обмотками. Они используются для предотвращения запуска силового агрегата, когда рычаг трансмиссии расположен в любом режиме, кроме нейтрали или паркинга.

    Составляющие компоненты стартерного узла

    • 1 Основные неисправности стартера ВАЗ 2105
    • 2 Порядок замены стартера 2105

    Читать далее: Покраска дисков своими руками как и чем покрасить литые и штампованные диски на авто

    Прежде чем приступить к ремонту

    Обнаружив, что не крутит стартер ВАЗ-2101, не спешите ехать на станцию технического обслуживания или демонтировать устройство. Для начала следует убедиться, что причина именно в нем, а не в АКБ или проводке. Первым делом проверьте состояние выводных клемм аккумулятора. Если на них имеются следы окисления, снимите с них провода и тщательно очистите их. Чтобы проверить исправность проводки, возьмите отрезок многожильного кабеля и с его помощью соедините плюсовой вывод на стартере с соответствующей клеммой аккумулятора. Так вы напрямую подключите пусковое устройство к источнику питания. Делать это, естественно, нужно при включенном зажигании и выключенной передаче. Если стартер сработает, и ваш ВАЗ «копейка» нормально заведется, причину необходимо искать в проводке или замке зажигания. В ином случае пусковое устройство нужно будет демонтировать для дальнейшей диагностики и ремонта.

    Как снять и заменить стартер

    С заменой стартера на ВАЗ 2107 есть одна проблема: поскольку он находится в нижней части двигателя, добираться до него сверху довольно сложно. Лучше, если замену проводить на яме.

    В остальном порядок того, как снять стартер, выглядит так:

    1. Отключить клеммы аккумулятора;
    2. Если установлен задний брызговик, снять его;
    3. Можно убрать аккумулятор, чтобы освободить больше места;
    4. Открутить зажим проводов, идущих на стартер;
    5. Снять два провода с контактов тягового реле;
    6. Затем открутить болты крепления стартера, два верхних и один нижний (вот с ним без ямы могут быть проблемы) и вынуть старый стартер.

    Установка нового стартера делается в обратном порядке:

    1. Прикрутить агрегат болтами на штатное место. Сначала вкручивается самый длинный болт, потом два остальных;
    2. Закрепить провода на корпусе;
    3. Поставить на место зажим жгута проводов;
    4. Вернуть на место аккумулятор вместе с опорой;
    5. Подключить клеммы аккумулятора, проверить, как работает новый стартер;
    6. Поставить на место брызговик.

    Снимаем стартер

    Для снятия стартера в «копейке» поднимите капот, отсоедините клеммы от аккумулятора и демонтируйте шланг отбора теплого воздуха, идущий от двигателя к воздушному фильтру. Далее необходимо отсоединить теплоизоляционный щиток. Сам стартер во всех без исключения автомобилях ВАЗ «классика» крепится к картеру сцепления тремя болтами на 13. Отворачиваем их соответствующим ключом. После этого откручиваем гайку крепления плюсового провода к клемме пускового устройства. Теперь стартер можно извлекать, сдвинув его немного вперед.

    Ремонт тягового реле

    Первым делом откручиваем гайку на втягивающем реле, которая находится ближе к корпусу электродвигателя. Снимаем со шпильки вывод обмоток. После этого отворачиваем три гайки крепления реле, отсоединяем его от статора.

    Открутив гайки на обеих шпильках, необходимо аккуратно отпаять два контакта обмоток, находящихся на задней крышке. После этого ее можно снимать. Внимательно осмотрите состояние всех элементов реле: пружины, контактной пластины, пятаков (контактных болтов). Последние, кстати, очень часто пригорают, поэтому их рекомендуется зачистить мелкой шкуркой до блеска. Также необходимо поступить и с пластиной. Если признаки неисправности стартера указывают на реле, обязательно проверьте (прозвоните) тестером его обмотки. Убедившись в работоспособности устройства, его можно собирать в обратной последовательности. В случае неисправности какой-либо из его деталей, потребуется ее замена либо же замена всей запчасти в сборе.

    Если вы чувствуете, что не в силах самостоятельно починить реле стартера ВАЗ-2101, можете просто его заменить. Тем более что стоит оно около 500 рублей.

    Ремонт и замена стартера на ваз (lada) 2101/2103/2106

    Особенности конструкции «копеечного» стартера

    Первые «копейки» оснащались пусковыми устройствами СТ-221. Их конструкция состояла из:

    • корпуса, являющегося одновременно статором с обмотками возбуждения;
    • двух торцевых крышек;
    • якоря (ротора) с коллектором и приводом;
    • втягивающего реле.

    По сути, ССТ-221 – это классический четырехполюсный электродвигатель, потребляющий постоянный ток от аккумуляторной батареи. Особенностью этого устройства являлся коллектор с поперечно расположенными пластинами. В принципе, все электрические двигатели в то время имели такую конструкцию.

    Со временем ССТ-221 заменил новый стартер ВАЗ-2101 модификации 35.3708. Он, кстати, выпускается и сегодня. Практически все ВАЗ «классика» комплектовались именно им. Конструктивно он отличается от предшественника лишь наличием дополнительной обмотки втягивающего реле, продольным коллектором и усовершенствованным статором. Все остальные элементы остались прежними, что позволяло и позволяет без проблем менять устаревшую модель устройства запуска на новую без каких-либо доработок.

    Замена стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать! Стартер – как никак но без него было бы трудно, потому что если данного агрегата не будет, то кто тогда будет заводить машину. Конечно можно выйти из машины, чуть её толкнуть включить скорость и она заведётся, но зачем такие трудности нужны? Поэтому и был придуман стартер, благодаря котором автомобиль можно будет завести лишь от прокрутки личинки замка зажигания. Но со временем данный агрегат выходит из строя и поэтому его приходиться менять на новый, но о том как его заменить знает не каждый, и поэтому мы специально для вас подготовили инструкцию в картинках, по замене стартера на автомобилях «Классического» семейства.

    Примечание! Для замены вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей «на 10» и «на 13», а так же вам нужно будет ещё взять с собой отвёртку, головку «на 10» и удлинитель для данной головки!

    Когда нужно менять стартер? Его нужно менять, если:

    • Он стал очень плохо крутиться и в связи с этим он по долгу стал заводить двигатель у автомобиля. (В данном случае стартер так же можно будет починить, о том как починить его смотрите в статье под названием: «Ремонт стартера на ВАЗ»)
    • А так же его нужно менять, если он вообще перестал заводить двигатель у автомобиля и тем самым ремонту он уже тоже не подлежит.

    Признаки неисправности стартера

    Неисправный стартер ВАЗ-2101 при попытке запуска двигателя может подавать следующие признаки:

    • втягивающее реле не срабатывает (не щелкает), ротор не вращается;
    • реле работает, но якорь вращается слишком медленно;
    • тяговое реле срабатывает многократно, но якорь не крутит маховик;
    • реле работает, стартер крутит, но не вращает маховик;
    • работа пускового устройства сопровождается нехарактерным звуком;
    • стартер ВАЗ-2101 работает нормально, но при отпускании ключа зажигания не отключается.

    Теперь рассмотрим каждый из признаков более детально.

    Как ремонтировать автомобиль

    Наконец-то я нашел название этой статье, сначала хотел назвать ее обслуживание стартера двигателя или ремонт стартера своими руками, пока думал над названием, уже и статью дописал.

    Обслуживание стартера заинтересует многих, особенно перед зимним сезоном. В жизни, конечно, случается немного по-другому. Мы стараемся ездить до последнего момента, когда стартер уже перестанет крутить и мы будем заводить автомобиль с толкача.

    Потом я начал искать в интернет сервисе Яндекс «ключевые слова» — сколько людей интересуется этой темой и обнаружил следующее : в основном люди интересуется такими вопросами – как ремонтировать стартер своими рукамиили ремонт стартера своими руками. Еще заметил такую тенденцию, что ремонтом стартеров, особенно интересуются владельцы следующих марок автомобилей : ремонт стартера автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

    Если вы любите ездить до последнего, то здесь уже надо говорить не о ремонте стартера, а о замене стартера. Поэтому замена стартера тоже очень актуальное название для статьи. И действительно это один из самых простых вариантов решения проблемы со стартером. Единственное, что этот вариант самый дорогостоящий и стоимость такого удовольствия обойдется вам в 50 баксов. И действительно, — зачем выбрасывать деньгаи на ветер, если проблема может быть сущий пустяк (надо заменить втулку или щеткам хана).

    Когда стоит купить новый стартер и даже не задумываться о ремонте стартера?

    Солидный пробег автомобиля (более 100 тысяч км) и эксплуатация автомобиля — ежедневная. К тому же отличная страховка, ведь у вас в запасе останутся детали от старого стартера.

    В итоге, как вы видите, я назвал статью ремонт стартера автомобилей ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110. В итоге в этой статье я собрал материал, который вам поможет при снятии и установке стартера, при ремонте стартера, замене стартера и обслуживании стартера.

    Основные неисправности стартера автомобилейВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.

    1. При запуске системы пуска двигателя, то есть повороте ключа замка зажигания в положение «стартер» не срабатывает втягивающее реле. Об этом свидетельствует отсутствие характерного щелчка.
    2. Стартер перестал «крутить». Одной из причин может быть неисправность втягивающего реле.
    3. Одной из самых простых причин того, что перестал крутить стартер может быть неисправность АКБ, плохая зарядка АКБ, состояние клемм АКБ.
    4. Если при повороте ключа зажигания стартер не реагирует, а АКБ в рабочем состоянии, возможно, что причина затаилась в неисправности замка зажигания или втягивающем реле.
    5. Во время запуска двигателя при повороте ключа зажигания раздается щелчок, но стартер не крутит – неисправность втягивающего реле, износ и залипание щеток, износ якоря или его коллектора. И первым делом, проверяйте самое простое — исправность АКБ, проверьте клеммы АКБ на окисление, и проверьте, чтобы масса была хорошей.
    6. Стартер крутит очень тяжело . Обрыв обмотки якоря или замыкание, износ щеток, износ втулок стартера.
    7. Стартер крутит, но не проворачивает маховик . Скорее всего, сильный износ «бендикса» — приводной шестерни стартера. В этом случае меняют сам бендикс и венец маховика, так как, если вы поменяете один бендикс, зубья шестерен опять могут испортиться. Характерными симптомами являются характерные звуки из под капота, треск и т.д.
    8. Стартер продолжает работать после пуска двигателя (не работает втягивающее реле, «бендикс» не выходит из зацепления.

    Реле работает, но якорь вращается слишком медленно

    Если при запуске двигателя реле срабатывает, но стартер не развивает необходимые обороты, это может говорить о том, что:

    • аккумуляторная батарея разряжена;
    • имеет место окисление контактов на АКБ или на втягивающем реле;
    • подгорели пластины коллектора;
    • износились щетки;
    • какая-то из положительных щеток замыкает на «массу».

    Проверка деталей на работоспособность и их ремонт, замена

    Ремонтировать элементы стартера стоит только в экстренных случаях. Например, если нужная деталь больше не производится или ее нет в наличии, в других случаях лучше купить новую запчасть, так как цены на них не высокие.

    Если высота щеток составляет меньше, чем 12 миллиметров, то их нужно менять. На обмотках стартера не должны присутствовать различные повреждения и обгоревшие участки. Если они присутствуют — требуется замена.

    Если между концом вала и нижней частью стартера имеется люфт — нужно заменить вал. Также расстояние между этими элементами не должно составлять больше, чем пол сантиметра.

    Якорь не должен иметь нагар. Если он имеется, требуется отшкурить его наждачной бумагой. При наличии нагара всю деталь нужно поменять. В противном случае после сборки стартер будет работать через раз. Если подшипники имеют люфт — обязательно нужна их замена. Эта деталь не является ремонтопригодной. Если втягивающее реле неисправно — заменить его.

    Муфта зацепления крутится только в одну сторону. Если ее вращение происходит в две стороны — требуется замена.

    Если вилка цилиндров изношена и имеет повреждений — заменить ее. После замены всех неисправных деталей нужна сборка стартера. Ее нужно проводить обратно процессу разбора, но нужно знать небольшие подсказки:

    • Нужно смазать подшипники, бендикс и вал якоря;
    • Не стоит перетягивать гайки и болты, это приведет к срыву резьбы.

    Стартер — важный элемент силового агрегата автомобиля, поэтому не стоит затягивать с его ремонтом.

    Источники
    • https://carnovato.ru/starter-vaz-2106-ustrojstvo-zamena-snjatie/
    • https://cartore.ru/337-kak-proverit-starter-vaz-2106.html
    • https://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-remont-startera-svoimi-rukami.html

    Прежде чем приступить к ремонту

    Обнаружив, что не крутит стартер ВАЗ-2101, не спешите ехать на станцию технического обслуживания или демонтировать устройство. Для начала следует убедиться, что причина именно в нем, а не в АКБ или проводке. Первым делом проверьте состояние выводных клемм аккумулятора. Если на них имеются следы окисления, снимите с них провода и тщательно очистите их. Чтобы проверить исправность проводки, возьмите отрезок многожильного кабеля и с его помощью соедините плюсовой вывод на стартере с соответствующей клеммой аккумулятора. Так вы напрямую подключите пусковое устройство к источнику питания. Делать это, естественно, нужно при включенном зажигании и выключенной передаче. Если стартер сработает, и ваш ВАЗ «копейка» нормально заведется, причину необходимо искать в проводке или замке зажигания. В ином случае пусковое устройство нужно будет демонтировать для дальнейшей диагностики и ремонта.

    Снимаем стартер

    Для снятия стартера в «копейке» поднимите капот, отсоедините клеммы от аккумулятора и демонтируйте шланг отбора теплого воздуха, идущий от двигателя к воздушному фильтру. Далее необходимо отсоединить теплоизоляционный щиток. Сам стартер во всех без исключения автомобилях ВАЗ «классика» крепится к картеру сцепления тремя болтами на 13. Отворачиваем их соответствующим ключом. После этого откручиваем гайку крепления плюсового провода к клемме пускового устройства. Теперь стартер можно извлекать, сдвинув его немного вперед.

    Ремонт тягового реле

    Первым делом откручиваем гайку на втягивающем реле, которая находится ближе к корпусу электродвигателя. Снимаем со шпильки вывод обмоток. После этого отворачиваем три гайки крепления реле, отсоединяем его от статора.

    Открутив гайки на обеих шпильках, необходимо аккуратно отпаять два контакта обмоток, находящихся на задней крышке. После этого ее можно снимать. Внимательно осмотрите состояние всех элементов реле: пружины, контактной пластины, пятаков (контактных болтов). Последние, кстати, очень часто пригорают, поэтому их рекомендуется зачистить мелкой шкуркой до блеска. Также необходимо поступить и с пластиной. Если признаки неисправности стартера указывают на реле, обязательно проверьте (прозвоните) тестером его обмотки. Убедившись в работоспособности устройства, его можно собирать в обратной последовательности. В случае неисправности какой-либо из его деталей, потребуется ее замена либо же замена всей запчасти в сборе.

    Если вы чувствуете, что не в силах самостоятельно починить реле стартера ВАЗ-2101, можете просто его заменить. Тем более что стоит оно около 500 рублей.

    Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

    На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

    • Номинальная мощность 1,55 кВт
    • Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
    • Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
    • Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

    Полезное: Схема подключения проходного выключателя с 2х или 3х мест

    Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

    Автомобильная телевизионная (ТВ) антенна: какую выбрать? + мнение эксперта

    До чего же неугомонная эта братия: люди-автомобилисты. Мало нам хорошей музыки, сопровождающей поездку из автомобильной аудиосистемы. Теперь подавай нам и телевидение в авто. Да не просто какие-нибудь мерцающие картинки на экране автомобильного ТВ со звуком, а качественный сигнал.

    Что нужно для хорошего ТВ в автомобиле

    Конечно же, в первую очередь – сам ТВ-приёмник. Телевизионные приёмники для автомобилей, равно как и автомобильные ТВ антенны, нынче представлены на рынке в неимоверном количестве. Качество приёма ТВ сигналов зависит от системы и модели самого приёмника, и немаловажную роль в приеме сигнала играет правильно выбранная автомобильная телевизионная антенна. Это аксиома.

    Среди систем ТВ приемников нам, пока, предлагается два варианта: жидкокристаллические аналоговые ТВ со встроенными приёмниками и ТВ-тюнеры. О приёмниках которые обеспечивают прием сигналов нового стандарта вещания — DVB-T (цифровой стандарт), пока говорить не будем.

    Удовольствие цифрового стандарта ещё не стало народным. Как из-за ограничений по передающим станциям, так и из-за немаленькой стоимости системы.

    Итак, у вас в автомобиле уже есть или вы планируете установить ТВ приёмник. Какой, это зависит от ваших предпочтений. Но, выбирая ТВ приемник в авто, нужно сразу же подумать о том, какая tv антенна для авто обеспечит качество приема сигнала.

    ТВ антенна для авто: на что обратить внимание

    Параметры ТВ антенны. Определите основное назначение антенны. Не забывайте, что сигналы: радио, -ТВ,- GSM, — GPS, принимаются на совершенно разных частотах. Эксперты рекомендуют выбирать GSM или GPS антенны, скомбинированные с АМ/FM/TV приемом.

    То есть вы одновременно обеспечите качественную работу: мобилки, телевизора и радиосигналов, и работу GPS – навигатора. Много в одном. Вам нужен комфорт и удобство, значит подумайте именно о такой ТВ антенне.

    Тип антенны. Автомобильная tv антенна может быть активная и пассивная. В чём разница? Активная антенна автомобильная для телевизора имеет конструктивно встроенный усилитель сигналов.

    Это позволяет вам использовать её без дополнительного оборудовании, т.е. есть ТВ приёмник, есть активная антенна, подходящая по параметрам к приемнику и всё, можно наслаждаться качественным изображением. Активные ТВ антенны нуждаются в отдельном электропитании от сети авто.

    При широком выборе антенн, у потребителей уже сложились определенные предпочтения. Они объясняются тремя параметрами: цена – качество сигнала – бренд. Без попытки рекламы, можно назвать по-настоящему народными: автомобильная антенна Корона, Alpine, Challenger, Orion, Philips, Supra и т.д.

    Габариты и способы установки ТВ антенны на автомобиль. Наружная установка (вынос усов за пределы салона) предусматривает несколько вариантов крепления: отверстие на крыше либо в другом месте салона (вряд ли подойдет тем, у кого нет штатных отверстий); крепление на струбцине; крепление при помощи магнитного держателя.

    Внутренняя установка ТВ антенн подразумевает крепление усов антенны на лобовом либо заднем стеклах. Существуют активные комбинированные ТВ антенны внутрисалонные с внешними элементами для приема МВ/ДМВ.

    Производя выбор места установки для автомобильной антенны нужно помнить рекомендации экспертов – автомобильная ТВ антенна должна быть максимально возможно удалена от силового агрегата (двигателя).

    Дополнительное оборудование. Речь идет о антенном автомобильном усилителе для пассивных антенн. Однозначно это приспособление улучшает качество принимаемого сигнала.

    Для качественного приема сигнала также рекомендуется применять специальный фильтр при подключении приёмника к сети, либо производить его подключение напрямую к аккумуляторной батарее.

    Выбор автомобильной ТВ антенны – дело серьёзное. У вас может быть самый «продвинутый» ТВ приёмник, но слабенькая антенна не позволит насладиться всеми его эксплуатационными возможностями.

    Рекомендация при выборе ТВ антенны – соберите мнение коллег, благо это просто делается в Сети, проконсультируйтесь у специалистов и идите в специализированный автомагазин.

    Также следует помнить, что при необходимости антенна должна легко демонтироваться. Конечно, на большую дальность действия самодельной антенны рассчитывать не стоит, но по остальным параметрам она не будет хуже заводских аналогов. Собрать такую антенну совсем несложно имея базовые соответствующие навыки.

    Удачи вам при выборе автомобильной ТВ антенны.

    Какую антенну выбрать для автомобильного телевизора: ТОП-5 лучших моделей и рекомендации по выбору

    Качественный телевизионный приемник – полдела: важно подобрать антенну, которая обеспечит работу GPS-навигатора и мобильной связи, хорошее изображение на экране, чистый звук. Для выполнения такого количества задач подходят GSM или GPS-устройства, в комбинации с АМ, FM и TV-приемом.

    Привычный «попутчик» современного автомобилиста – телемонитор, повышающий комфорт, помогающий коротать время в дальней дороге. Но к приемным устройствам нужны хорошие автомобильные антенны для телевизора, чтобы ловить качественный сигнал. Выбирая приспособления, стоит выслушать мнение экспертов и учесть опыт других водителей.

    Триада-680 Retro

    Первым в рейтинге лучших идет российское изделие – «Триада-680». Новинка выполнена в модном ретростиле, отправляющем вас в 70-е годы прошлого века.

    Пользователи отмечают следующие достоинства телеантенны:

    • привлекательное внешнее исполнение;
    • крепление двусторонним скотчем на лобовое стекло: жесткие стеклотекстолитовые полотна надежно удерживаются на месте;
    • простота обслуживания изделия;
    • отличный прием при самых высоких скоростях машины во всех диапазонах DVB-T;
    • множество телеканалов – от 20 до 59;
    • полная комплектация (переходники к тюнеру или телевизионному приемнику идут в наборе);
    • помехозащищенная микросхема и светодиодный индикатор правильного подключения;
    • отечественное производство, поэтому устройство воспринимает стандарты DVB-T2 и ДМВ в любом уголке России.

    Лучшая среди аналогов внутрисалонная активная TV-антенна может работать непосредственно под телевышкой, принимая мощный сигнал или слабый, почти до минимума – в радиусе 80 км.

    Компактный и экономичный прибор потребляет 0,05 А тока, питается от штатной автомобильной проводки 12 В. «Триада-680 Retro» имеет радиочастотный разъем SMA и гнездо для контакта с телевизором ТВ 9,5мм.

    Цена изделия в интернет-магазине «Яндекс Маркет» – от 1 600 руб.

    ANTENNA.RU Т-618

    Очередная российская разработка заняла, по отзывам потребителей, достойное место в топ-лучших. Это суперкомпактная телеантенна на стекло со всеми признаками и преимуществами активной модели:

    • усилительный блок вмонтирован еще на заводе, в результате чего антенна передает на ТВ-приемник улучшенную копию сигнала;
    • дальность охвата составляет 120-130 км;
    • работает от внешнего питания (автомобильной проводки, ресивера, цифрового телевизора);
    • не зависит от точной направленности на источник электромагнитных волн.

    ANTENNA.RU Т-618 принимает аналоговое (МВ и ДМВ) и цифровое телевидение стандарта DVB-T2 для салонных мультимедийно-развлекательных комплексов. В Москве пассажиры автомобиля, где установлена прогрессивная антенна, могут бесплатно просматривать 30 телеканалов, в СПб это количество меньше – до 20.

    Специальных знаний для установки изделия не требуется: каждый автомобилист справится с делом, затратив 12-15 минут времени. ANTENNA.RU Т-618, выполненная в современном дизайне, надежно крепится с внутренней стороны ветрового стекла на двусторонний скотч.

    Автоантенна под индексом Т-618 передает четкий сигнал вне зависимости от скорости машины и рельефа местности на всем российском пространстве, где есть цифровое ТВ. Для задействования устройства достаточно питания 5 В по центральной жиле электрокабеля, при этом потребление тока составляет 0,05 А.

    Цена изделия – от 1 990 руб., но разъемы SMA и ТВ 9,5 мм нужно заказывать отдельно.

    Триада-655 Профи

    Россия массово переходит на цифровое телевидение DVB-T2: аналоговые форматы МВ и ДМВ правительство обещает отключить в скором времени. Отсюда и спрос на антенны, в том числе автомобильные, способные принимать цифру или оба формата. К таким приборам и относится «Триада-655 Профи».

    Изделие отличается компактными размерами, малым весом, изящным дизайном. Антенна состоит из корпуса и жесткого, полупрозрачного, не мешающего обзору полотна. Монтировать аксессуар можно на лобовое, боковое и заднее остекление. Однако тонировка не пропускает сигнал. Поэтому удалите кусок затемняющей пленки на стекле площадью, трижды превышающей полотно автоантенны.

    «Триада-655 Профи» – продукт Санкт-Петербургского предприятия, использующего передовые технологии и многоуровневый контроль качества. Завод выполняет гарантийные обязательства, поэтому оборудование с браком можно вернуть в магазин.

    Как все хорошие автомобильные антенны для телевизора, «Триада-655 PROFI» идет со встроенным усилителем, охватывающим большой динамический диапазон – «HDR». В устройстве предусмотрены и разъемы 9мм и 3,5мм и переходник. Длина кабеля составляет 3,5 м.

    Цена оборудования начинается от 990 руб.

    Триада 619 DVB-T/T2 Profi

    Водители стремятся купить для своих автотелевизоров мощные антенны, способные воспринимать цифровой и аналоговый сигналы. Отличным выбором будет модель «Триада 619 DVB-T/T2 Profi».

    Активная антенна российского производства, позволяющая просматривать от 30 до 60 телеканалов, действует от Калининграда до Сахалина. Изделие признано владельцами авто лучшим среди аналогов. Встроенный антенный усилитель делает изображение на мониторе ярким, детальным и реалистичным.

    Компактное, сверхлегкое устройство монтируется на стекло. Надежную фиксацию обеспечивает идущая в комплекте акриловая 3М-лента с двусторонним адгезивным покрытием. Есть переходники к разъемам SMA (для радио) и ТВ 9,5 мм.

    Питание внутрисалонный прибор берет по отдельному проводу от бортовой сети 12 В, потребляет 50 мА тока. Без искажений изображения антенна принимает и передает эфирный сигнал как вблизи телевизионных вышек, так и на удалении 80 км.

    Цена телевизионного оборудования в интернет-магазине «Яндекс Маркет» – от 1 518 руб.

    Озар В1-ТВ DVB-T2

    Обзор хороших автомобильных антенн для телевизора завершает изделие торгово-промышленной группы «Озар». Компания производит автомобильную электронику и аксессуары. Многие мультимедийные центры укомплектованы собственными антеннами, но автомобилистов не устраивает качество изображения. Дело в том, что обычные модели отлично принимают эфирный сигнал от ретрансляторов. Но в России промежуточных устройств на линии связи недостаточно, а вышки находятся на значительном удалении одна от другой, поэтому выход – в покупке мощной антенны.

    Озар В1-ТВ DVB-T2

    Активный вариант «Озар В1-ТВ DVB-T2» удовлетворит взыскательного пользователя своими техническими параметрами:

    • питание – 12 В от бортовой сети с заземленным минусом аккумуляторной батареи;
    • потребляемый ток – 100 мА;
    • сопротивление на выходе – 75 Ом;
    • длина кабеля – 3,5 м.

    Телевизионное внутрисалонное оборудование с размером корпуса 39х40х15 мм и приемными элементами 40х430 мм крепится двусторонним скотчем на лобовое или заднее остекление. Прибор принимает цифровой сигнал DVB-T2 и аналоговый формат телевещания МВ и ДМВ. Картинка остается ясной в мегаполисах с повышенными радиопомехами в эфире и за городом. В антенне предусмотрен усилитель с коэффициентом 20 дБ.

    Цена товара начинается от 1 200 руб.

    Советы по выбору автомобильной антенны для телевизора

    Качественный телевизионный приемник – полдела: важно подобрать антенну, которая обеспечит работу GPS-навигатора и мобильной связи, хорошее изображение на экране, чистый звук. Для выполнения такого количества задач подходят GSM или GPS-устройства, в комбинации с АМ, FM и TV-приемом.

    Обратите внимание на тип антенны: выбирайте активный вариант, с завода оборудованный усилителем.

    Определите место и способ монтажа прибора:

    • Наружная установка. Для такого расположения усов антенны необходимо штатное отверстие на крыше или другом месте. Но можно зафиксировать аппарат на струбцине или магнитном держателе.
    • Внутренний монтаж. Местом расположения устройства будут автостекла. Но антенна не должна закрывать водителю обзор дорожной ситуации и занимать много салонного пространства.

    Все машины укомплектованы радиоприемниками, а телевизор водители покупают и устанавливают самостоятельно. Поэтому хорошо, когда антенна идет с усилителем и объединяет два оборудования.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: