Способы продлить жизнь подвески

5 способов продлить жизнь подвеске автомобиля

Больше скорость — меньше ям? Принцип известный, но чреватый: те, кто носятся по ухабам, чинят подвеску машины ежегодно. Хотя даже на российских дорогах ходовая часть автомобиля может служить относительно долго — конечно, если эксплуатировать её разумно. Ямы на дорогах водитель заделать не может, но вполне способен продлить подвеске жизнь своими правильными действиями. Разберём их подробнее.

Аккуратное вождение

Несмотря на все успехи автомобильных «автопилотов», последнее слово в машине всё ещё за водителем. Правильные действия за рулём продлевают технике жизнь, а неумелые — приближают ремонт. Для ходовой части манера езды — определяющий фактор.

Хороший инструктор ещё на первом занятии в автошколе объясняет новичкам: «Не влетайте в ямы с зажатым тормозом!» Но таких наставников, похоже, немного, ведь эта ошибка — массовая.

Нажимая на тормоз, мы смещаем вес машины вперёд: автомобиль слегка «клюёт носом», гася инерцию. Передние пружины сжимаются, и вся подвеска приходит в напряжение. Внезапная яма или лежачий полицейский в этот момент — «удар под дых» для ходовой части, к которому она совершенно не готова. Пробитые покрышки, погнутые штоки амортизаторов и вырванные шаровые — типичный результат такого преодоления препятствий, поскольку сжатая подвеска просто не может их погасить.

При ускорении картина зеркальная: передняя подвеска разгружается, зато напрягается задняя, также становясь уязвимой перед ямами. Поэтому правильная техника проезда крупных дорожных неровностей — накатом: тормозить нужно заранее, до ям, а разгоняться — только когда обе оси автомобиля их миновали.

Ещё одно испытание подвески на прочность — жёсткие удары о поперечную неровность (лежачий полицейский, стык нового слоя асфальта) под прямым углом. Если оба передних колеса воткнутся в препятствие одновременно, то подвеске придётся несладко. Такие препятствия лучше преодолевать слегка под углом (в идеале — по диагонали), чтобы удары в правые и левые колёса приходились по очереди — тогда подвеска с каждой стороны сработает как надо.

А что насчёт мелкой «гребёнки»? Владельцы внедорожников любят ездить по ней быстро — энергоёмкость подвески позволяет. Но амортизаторы в таком режиме работают на износ, вплоть до перегрева и вспенивания масла внутри, из-за чего машина может резко потерять управляемость — недаром на грунтовых дорогах так часто слетают в кювет. Совет простой: по ухабам лучше не спешить.

Также подвеска требует заботы зимой — её, как и двигатель, нужно прогревать. Задубевшие резиновые детали и густое, как мёд, масло в амортизаторах — плохие условия для активной езды по ямам. В мороз начинать поездку нужно неспешно, а дорожные неровности преодолевать аккуратно. Немного поработав, подвеска прогреется и придёт в тонус.

Тщательная мойка днища

Дорожная грязь — неочевидный, но важный фактор износа подвески. Во-первых, грязь налипает на амортизаторы и ухудшает теплоотвод, снижая их ресурс. Но главное — мелкий песчаный абразив работает как наждачная бумага, медленно перетирая детали. Страдают пыльники, отбойники и сальники амортизаторов, баллоны пневмоподвески, резиновые сайлентблоки и втулки. Иногда не выдерживают даже металлические стабилизаторы поперечной устойчивости: попадая под втулки, абразив протачивает металл насквозь, и довольно толстая труба стабилизатора ломается пополам. Песок и время не щадят никого…

Защита машины от дорожных реагентов

Также не забывайте про соль и дорожные реагенты, которые присутствуют на наших дорогах почти половину года. Они обильно скапливаются на элементах ходовой части, разъедают резиновые детали и вызывают коррозию металлических.

Очистить подвеску от грязи и соли непросто, ведь при обычной мойке кузова дальше подкрылков вода не доходит. Чтобы полноценно помыть машину снизу, нужна специальная насадка-копьё для «Керхера», а лучше — эстакада. Поэтому мойка днища — отдельная услуга на автомойках, и её нужно регулярно заказывать, чтобы сохранить ресурс деталей ходовой части.

Правильный выбор шин

Низкопрофильные шины, метко прозванные «изолентой», всегда в моде. Сверкающий колёсный диск, едва помещающийся в арку, и тонкий слой резины между ним и асфальтом — это стиль. Правда, его цена — долговечность ходовой части.

Автошины — не просто «обувь» автомобиля, но и часть подвески, причём важная. Узлы ходовой части проектируются под определённый профиль шин: ведь это резиновый демпфер, который гасит удары. Меньше профиль шины — выше давление, жёстче боковина и слабее демпфирование. А значит, подвеске при езде на таких колёсах приходится туго.

Шире, больше, краше. Установка нештатных колёс

Другой важный фактор — вес колеса в сборе с диском, который относится к так называемой неподрессоренной массе. Очевидно, чем больше в колесе металла относительно резины, тем оно тяжелее: например, диск R18 на несколько килограммов увесистее диска R16 той же конструкции. А каждый лишний грамм неподрессоренных масс даёт дополнительную нагрузку на элементы подвески. Поэтому лучше не отходить от рекомендаций производителя при выборе размерности шин, чтобы подвеска работала под расчётной нагрузкой.

Ровная парковка

На состоянии ходовой части сказывается не только стиль езды, но и манера парковки. Иногда приходится парковаться не самым удобным способом — с заездом на бордюр, косогор, с диагональным перекосом машины или боковым уклоном. Такая стоянка враскоряку — дополнительная нагрузка на подвеску.

Надолго оказавшись в нагруженном состоянии, деформируются резиновые втулки стабилизаторов и сайлентблоки в рычагах. А вывернутые до упора колёса — нагрузка на пыльники ШРУСов. Поэтому старайтесь ставить машину без акробатических трюков: правильная парковка — не только хороший водительский тон, но и забота о технике.

Читайте также:
Топливный фильтр Калины – какую функцию он выполняет? + Видео

Регулярная диагностика

В подвеске автомобиля работа каждой детали зависит от состояния соседних. Пружины и амортизаторы влияют на сайлентблоки, сайлентблоки — на шаровые опоры, стойки стабилизатора — на втулки… Именно поэтому перед регулировкой углов установки колёс сперва проверяют всю подвеску — нет смысла точно выставлять развал и схождение, если в узлах есть люфт.

Неисправность одной детали подвески быстро приводит к проблемам с соседними, поэтому регулярно проверяйте ходовую часть машины в автосервисе. Дешевле сразу заменить один проблемный узел, чем откладывать ремонт, а потом перебирать всю подвеску.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, проверяйте подвеску минимум дважды в год, — тогда плановое обслуживание не превратится в глобальные восстановительные работы.

Записаться на диагностику ходовой части в «Гиперавто» можно онлайн на удобное время. Также следите за акциями автосервиса: проверить подвеску зачастую можно бесплатно или за счёт бонусных баллов.

Срок службы шаровой опоры – как продлить и от чего зависит

Сегодня разберем от чего зависит срок службы шаровых опор и как можно его продлить. Большого секрета нет, этим пользовались наши отцы в советские времена, когда был дефицит запасных частей и приходилось выкручиваться кто как мог. После нехитрых манипуляций шарниры «выхаживали» в два раза больше, чем предусматривал изготовитель.

От чего зависит срок эксплуатации

Первым делом от стиля вождения. Чем агрессивнее езда, тем больше страдают элементы подвески ходовой. На них больше ложиться нагрузки, они быстрее выходят из строя.

Работая на СТО замечал, чаще на замену шаровых опор приезжали лихачи, которые ездят по принципу: «Чем больше скорость, тем меньше ям». Люди в возрасте и те, кто бережет машину, заезжали на ремонт реже.

Плохие дороги. Тут все ясно, попадая колесом в яму, возрастает нагрузка на шарниры. Чем выше скорость, тем больше сил действует на деталь. Эти силы хотят вырвать палец из обоймы опоры, с физикой трудно спорить.

Низкое качество запасных частей. Стремление снизить стоимость деталей приводит к экономии на материалах. Устанавливаются дешевые пыльники из низкокачественной резины. Между шаром и полиуретановым вкладышем закладывается минимум смазки, в некоторых случаях её просто там нет.

Эта тенденция наблюдается не только у дешевых производителей, дорогие детали тоже грешат этой проблемой. Здесь работает второй принцип – зачем делать долговечную запчасть, если можно сократить срок эксплуатации и покупатель в ближайшее время вновь придет за новой комплектующей.

В обзоре «Лучшие фирмы шаровых опор» были рассмотрены производители качественных запчастей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой нового шарнира. Рекомендуется внимательно ознакомиться с представленным списком, с достоинствами и недостатками их продукции. Использование запасных частей этих фирм даст гарантию долгой эксплуатации комплектующих.

Как увеличить ресурс опоры

Существует несколько способов, рассмотрим их все подробно. Одни представляют собой простые варианты, не требующие дополнительных инструментов. Другие – более сложные, но более эффективные.

Так утверждают многие счастливые обладатели доработанных шаровых шарниров. Они к нам не приезжают с проблемой выхода из строя шарнирных элементов ходовой по несколько лет.

Простой способ продления срока работы

Его можно применить не только к новым деталям, но на старых его можно использовать, с условием, что они еще работоспособны, не имеют большого люфта. Желательно это делать после покупки и перед установкой новой опоры, это гарантирует увеличение времени эксплуатации.

Аккуратно снимаем нижнее стопорное кольцо пыльника. Отверткой поддеваем его и по кругу вынимаем. Самое трудное – его поддеть, потому что его конец плотно прилегает к резине.

При снятии следите, чтобы не повредить защитный резиновый чехол, он же пыльник. Порезы на нем способствуют попадания влаги на трущиеся элементы запчасти, выводя их из строя.

Снимаем пыльник с пальца. Осматриваем наличие смазки под ним. Как показывает практика, производитель скупится добавлять её в достаточном количестве. В большинстве случаев её будет максимум 2 грамма, этого мало для долгой эксплуатации шаровых шарниров.

Добавляем смазывающее вещество, чтобы оно полностью заполнило пространство между шаром пальца и вкладышем (корпусом). Разрабатываем опору, чтобы больше смазки попало внутрь корпуса. Закладываем еще порцию под сам пыльник и надеваем его.

Количество смазки не должно быть много. Это тот момент, когда избыток только навредит. Добавили и надели пыльник, если он свободно надевается и у него остается запас хода на сжатие, то вы угадали. Если он полностью забит, то при своей работе излишки порвут его.

Надеваем пыльник на место. Устанавливаем стопорное кольцо снизу и если оно было сверху. Проверяем их посадку, чтобы они точно попали в свои пазы, защитный чехол не слезал с шарнира.

Рекомендуется поставить более плотное кольцо на верхнюю часть пыльника. Его можно взять с сальника стиральной машины, обрезав его по размеру. Помните, он не должен своими краями порезать резину кожуха.

Если нет верхнего кольца, используем подручные средства. Деды применяли широкую капроновую веревку, туга наматывая её на пыльник. В данном случае нужно использовать именно широкую веревку, узкая может разрезать резину.

Нет синтетических ниток, советуют взять топливный шланг подходящего внутреннего диаметра, желательно на 1-2 мм меньше. Отрезаем от него кольцо шириной три миллиметра, немного растягиваем отвертками и надеваем на пыльник. Оно его плотно прижмет к пальцу, влага не попадет под него, увеличив срок эксплуатации.

Например на шаровых опорах Лемфордер, сняв защитный чехол, можно обнаружить отверстия в шаре пальца. Используя медицинский шприц, можно набить в них смазку, старая вылезет, новая заменит её. Чтобы проще выдавливать шприц, нужно кончик иглы нагреть горелкой.

Читайте также:
Расшифровка VIN Hyundai – где искать шифр и как его толковать? + видео

Какую смазку использовать для шаровых шарниров

Рекомендуется ШРБ-4 – она влагостойкая, не разрушает резиновые изделия.

Если есть деньги – Huskey Tuff Stuff или LM 47. Это высокотемпературные смазки с добавлением антифрикционных элементов. Отлично цепляются к металлическим поверхностям, предотвращают коррозию, износ и выдерживают высокие температуры.

Не рекомендуется использовать Литол или другую не влагостойкую смазку. Она не защитит металл от влаги, что вызовет ржавление поверхности и сокращение срока эксплуатации шаровых опор.

Очень простой и менее эффективный

Его можно отнести к разряду «спасение умирающего». Он заключает в себе замену смазывающего вещества и уменьшение зазора между вкладышем и пальцем.

  1. Снимаем пыльник.
  2. Удаляем старую смазку, добавляем новую.
  3. Если палец после этого продолжает свободно вращаться в обойме, берем молоток.
  4. Переворачиваем опору и по тыльной стороне наносим легкие удары по крышке корпуса детали.

При ударах сокращается зазор между шаром и вкладышем. Если последний еще в нормальном состоянии, то палец приобретет былую упругость и увеличиться срок эксплуатации шарнира.

Данный метод подходит для опор, которые имеют в корпусе завальцованную нижнюю крышку. Есть запчасти, которые выполнены в виде литой детали, здесь вернуть работоспособность не получиться.

Надежный и трудоёмкий

Для увеличения срока работы шарнирных соединений автомобиля: рулевых наконечников, шаровых опор, везде, где используется шарнир, нужно запастись инструментами.

  1. Дрель со сверла 3 и 5 мм;
  2. Метчик №1 и №2 на М6 для черновой и числовой нарезки резьбы;
  3. Тавотница, она же масленка;
  4. Пресс-шприц для набивки смазки.

Почему этот метод эффективнее других?

Добавляя смазку под пыльник, нет гарантии, что она проникнет под шар пальца между ним и вкладышем. В этом случае нужно много положить смазывающего материала, чтобы его часть гарантированно попала в корпус шарнира. Количество смазки под пальцем увеличиться и это продлит срок эксплуатации опоры.

Есть более эффективный способ, у него есть ряд преимуществ:

  1. Сделав такую доработку можно периодически обновлять смазку в шаровой не снимая её с автомобиля.
  2. Экономия на смазывающем материале. Для этого способа его нужно меньше, чем для других методов.
  3. Точное добавление смазки в то место, где она больше всего необходима – место трения деталей.

Что делаем

Хочу сразу предупредить. Если у вас в шаровых соединениях с завода уже имеются места вкручивания тавотниц – в нижней части детали обычно вкручен болт-заглушка, то сверлить ничего не придется. Если донышко опоры гладкое, то вооружаемся дрелью и сверлами.

По центру тыльной стороны шарнира есть небольшое углубление, если его нет, то просто целимся в центр дна. Сверлом, диаметром 3 мм, просверливаем отверстие в крышке.

Важно, просверлить нужно только крышку, не повредив палец или вкладыш. Во время сверления нужно чувствовать, когда сверло «пройдет» крышку.

Чтобы стружка не попала в корпус шаровой, сверло смазываем Литолом или другой пластичной смазкой. Она не позволит стружке проникнуть в отверстие. Сверлом 5 мм увеличиваем диаметр отверстия. Так же намазываем его смазкой для удержания стружки на нем.

Теперь нужно нарезать резьбу в отверстии. Берем метчик № 1 для черновой нарезки и режим резьбу в крышке опоры. Для чистовой нарезки, проходимся вторым номером.

У нас получилось отверстие с резьбой. Вкручиваем в него тавотницу. В некоторых случаях крышки шаровых опор тонкие, пресс-масленка может не держаться. Рекомендуется её временно «посадить» на герметик и дать ему время высохнуть.

Шлангу плунжерного шприца надеваем на тавотницу и набиваем смазку внутрь шарового шарнира. После этого выкручивает масленку и вкручиваем болт-заглушку. Если такого не было с завода, подбираем по диаметру необходимый болт. Он защитит отверстие от попадания грязи и воды.

Важно, набивать смазки нужно немного. Мне хватает три нажима на рычаг шприца. Вы услышите характерный звук из пыльника опоры, это вылезает смазка из-под шара пальца, этого будет достаточно. Можно запрессовывать её до тех пор, пока в пыльнике не будет чувствоваться упругость – это пластичная смазка набилась под него в достаточном количестве. Больше нельзя, он может порваться, это сократит срок эксплуатации детали.

Укол в шаровую

Этот способ тоже продлевает жизнь опорам, но это больше похоже на временную меру, чем на профилактику. Обычно его используют, когда процесс разрушения уже начался, появился скрип шаровой опоры.

Медицинским шприцем прокалываем пыльник и вливаем в него моторное масло. В моем случае было достаточно 5 кубиков, чтобы пропали скрипы.

Игла шприца должна быть тонкой, чтобы прокол в защитном чехле был минимальный, через него не проникла влага. Лучше использовать моторное масло, чем жиже смазка, тем проще выдавливать её из шприца.

Укололи, и несколько раз покачали машину вверх и вниз. Смазка должна проникнуть вглубь шаровой между пальцем и вкладышем. Скрип гарантированно уйдет и можно еще проехать несколько сот километров.

Что лучше и когда использовать

Все методы хороши, но добавить смазку под пыльник лучше перед монтажом шарового шарнира. Дорабатывать защитные чехлы опор тоже рекомендуется перед установкой, так будет проще с ними работать. Этот способ применяют те, кто не хочет возиться со сверлами и покупать масленки.

Читайте также:
Почему появились проблемы с маслом в двигателе автомобиля: субстанция чернеет, пенится, густеет, сворачивается и прочие неполадки

Для профилактики и продления срока эксплуатации шаровых опор лучше заблаговременно сделать отверстия в крышках шарниров, если их не было с завода. Установить масленки и прошприцевать деталь смазкой. Плюс этого метода – точно добавление смазки в область трения деталей и возможность периодической профилактики запчасти, не снимая с машины.

Стучать молотком, уменьшая зазор между пальцем и шаром – крайняя мера, если уже начался процесс износа. Это сможет кратковременно продлить срок эксплуатации шарнира, но не долго. Сюда относим «укол в шаровую», это лишь способ добраться до СТО или гаража, чтобы заменить деталь.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Весеннее обострение, или Как продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Своевременная диагностика и ремонт

Чтобы подвеска была исправна и служила как можно дольше, необходимо регулярно проводить ее диагностику в соответствии с требованиями производителя (это можно сказать касательно всего автомобиля). Обычно регламентные технические осмотры должны происходить каждые 15 000 км пробега. Если же учесть тяжелые условия эксплуатации на отечественных дорогах, то эту цифру смело можно сокращать до 10 – 12 тысяч. Если в ходе осмотра была обнаружена неисправность – ее желательно сразу устранять, ведь если сломалась какая-то одна деталь, то остальные начинают испытывать повышенные нагрузки и вскоре тоже могут прийти в негодность – гораздо раньше, чем должны были бы.

2. Манера езды

Состояние подвески имеет прямую зависимость от стиля езды водителя. Как правило, более спокойные водители меньше нагружают подвеску. За счёт меньшей скорости движения, средняя скорость проезда ям и сложных участков дороги у них тоже меньше, а это значит, что «тележка» машин у таких водителей подвергается значительно меньшей нагрузке.

3. Излишний вес

Еще одним фактором, который непосредственно влияет на срок службы подвески, является уровень загрузки кузова автомобиля. Тут, в общем-то, все довольно просто. На стадии разработки автомобиля инженерами закладывается определенный ресурс для узлов и деталей автомобиля, при определенных условиях эксплуатации. И если такие из них, как качество дорог, от нас не зависят, мы лишь можем сгладить их последствия, степень загрузки автомобиля – лежит полностью на совести владельца машины. Тут важно понимать, что как только масса груза в автомобиле переходит разрешенный рубеж, указанный в пособии по эксплуатации, подвеска начинает работать в экстремальном режиме. По заявлению эксперта Novate.ru пройдённый пробег при сильном перегрузе будет равен двум, а то и всем трем таким же пробегам, при нормальных условиях.

4. Проезд ям

Раньше мы говорили, что в среднем у более спокойного водителя, подвеска служит дольше. Стоит отметить, что срок службы подвески зависит не только от скорости вождения, но, пожалуй, даже в большей степени от его качества. В этом вопросе очень важным навыком для водителя является умения перераспределять вес автомобиля. Многие водители при торможении перед ямой часто совершают ряд ошибок, принося при этом даже больший вред подвеске, чем если бы проехали эту яму не сбавляя скорости. Все дело в том, что при торможении автомобиль клюет носом, увеличивая тем самым нагрузку на передние колеса, и уменьшая ход сжатия пружин. Затем, как только передние колеса пересекли яму, многие водители нажимают на газ, загружая тем самым заднюю подвеску… и тут же наезжают задними колесами на эту самую яму. При этом они, сами того не понимая, подвергают свою подвеску сумасшедшим нагрузкам в том месте, где этого можно было бы избежать.

Чтобы этого не происходило, при торможении перед препятствием, в момент, когда колеса находятся максимально близко к нему, необходимо бросить тормоз. При отпускании педали тормоза подвеска моментально разгружается и в таком состоянии подвергается наименьшим нагрузкам. Переехав препятствие передними колесами, нужно подождать, пока это же препятствие пересекут задние колеса, и только потом ускоряться.

5. Проезд участка с большим количеством ям

Из предыдущего пункта можно сделать вывод, что наименьшим нагрузкам подвеска подвергается, когда автомобиль проезжает яму в наиболее уравновешенном состоянии. Поэтому, если впереди участок с большим количеством ям, лучше оттормозиться заранее, и проезжать его на максимально стабильной машине без торможений и ускорений.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

5 незаменимых советов, которые способны помочь продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Чаще всего проблемы с подвеской автомобиля списывают на плохие дороги. На самом деле, сохранность авто во многом зависит от самого водителя. В статье вы найдёте 5 простых советов, которые помогут сохранить подвеску, а вместе с ней деньги и нервы водителя.

Своевременная диагностика и ремонт

Проводить регулярную диагностику и ремонт — это самый простой совет, который поможет продлить жизнь не только подвеске, но и всему автомобилю в целом. Тем не менее именно этим водители пренебрегают чаще всего, дожидаясь момента, когда поломка не проявит себя серьёзными проблемами. Плановый осмотр машины должен происходить каждые 15.000 километров пробега, а с учётом качества наших дорог, эту цифру можно сократить до 10 тысяч.

Читайте также:
Способы залива масла без пластиковой воронки

Обратите внимание, что любая поломка, обнаруженная при диагностике, должна быть устранена как можно быстрее. Если одна деталь пришла в негодность, это значит, что остальные части конструкции получают нагрузки больше, чем необходимо. Поэтому, если долго откладывать ремонт, он может оказаться слишком масштабным.

Манера езды

Любители быстрой езды должны понимать, что нагружают свою машину сильнее, чем водители, предпочитающие спокойный стиль езды. Сама по себе любовь к скорости не является проблемой, но вот плохие дороги — это серьёзная угроза для подвески автомобиля. Поэтому тем, кто каждый день передвигается по «разбитым» дорогам стоит учитывать, что на меньшей скорости встретившиеся ямы и прочие неровные участки отразятся на автомобиле гораздо меньше.

Излишний вес

К сожалению, мы не можем контролировать качество дорог, по которым приходится ездить, но вот сам процесс эксплуатации автомобиля зависит полностью от водителя. Помимо манеры езды мы можем влиять на то, как сильно загружена машина, ведь это также сказывается на сроке службы подвески.

Ещё в момент разработки автоинженеры закладывают конкретный и ограниченный ресурс для всех деталей автомобиля, во многом зависящий от условий эксплуатации. Когда масса груза, перевозимого автомобилем превышает допустимый рубеж, подвеска переходит в экстремальный режим работы. Если такая перегрузка происходит регулярно, то пройденный пробег увеличивает износ всей конструкции авто в два, а то и в три раза.

Проезд ям

Как было сказано ранее, водители, предпочитающие спокойный темп езды, подвергают автомобиль меньшим нагрузкам. На самом деле важна не только скорость, но и то как именно машина преодолевает дорожные ямы и неровности.

Большинство водителей резко тормозят непосредственно перед ямами, что является первой грубой ошибкой. В этот момент большая часть веса автомобиля переносится на его переднюю часть, из-за чего уменьшается ход сжатия пружин. После того как передние колёса прошли яму, водитель начинает газовать, допуская вторую серьёзную ошибку. Из-за этого задние колёса, которые в этот момент проезжают яму, также получают слишком большую нагрузку.

Чтобы избежать этих ошибок, непосредственно перед ямкой нужно «бросить» педаль тормоза, благодаря чему подвеска немного разгрузится. Также стоит учитывать, что педаль газа нужно нажимать только после того, как задние колёса преодолеют препятствие.

Проезд участка с большим количеством ям

Как было сказано в предыдущем пункте, лучше всего дать авто самостоятельно «пройти» ямы, не нагружая его резким торможением или стартом. Если же перед вами возникает участок с большим количеством неровностей и ям, стоит придерживаться того же правила. Постарайтесь пройти большую часть неровной дороги, не нажимая на педали, а если всё же придётся поддать газу, то делать это необходимо максимально плавно.

Как видите, не всегда сохранность подвески зависит от качества сборки автомобиля или дорог, по которым нам приходится ездить. Не меньший вклад в данном случае делает и сам водитель, своевременно устраняя неполадки и, по возможности, не допуская их появления. Соблюдая 5 советов, описанные в нашей статье, вы с лёгкостью продлите жизнь подвески своего авто.

Как продлить жизнь рычагам подвески и как выбрать б/у рычаги, если не вышло

30 августа 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Рано или поздно с выходом из стоя элементов подвески сталкиваются все владельцы, независимо от марки и года выпуски машины. Мы расскажем, что поможет продлить жизнь рычагов подвески и что делать, если их необходимо менять.

Что и почему выходит из строя в подвеске

Подвеска выходит из строя внезапно или «убивается» постепенно —последствия одинаковые. Если проблему с заменого элемента вовремя не решить, вслед за ней наверняка появятся другие, более серьезные.

Общие признаки неисправностей элементов подвески:

  • машину во время движения «уводит» в сторону
  • увеличиваются крены кузова в поворотах
  • во время движения по неровностям подвеска стучит
  • шины изнашиваются слишком быстро или неравномерно.

Сложность самостоятельной диагностики проблем с подвеской в том, что внешние признаки могут относиться и к проблемам рулевого управления.

Рассмотрим основные элементы подвески и признаки их выхода из строя.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Представляют собой П-образную штангу, которая крепится к кузову с помощью тяг. Тяги — самый изнашиваемый элемент в подвеске, часто они ходят всего 30-50 тыс. км. Но стоят недорого, меняются быстро. Ремонт не стоит откладывать: стабилизаторы отвечают за устойчивость машины в повороте, предотвращают опрокидывание автомобиля.

  • Если машина стала «рыскать» в скоростном повороте или часто срабатывает противозаносная система без явных причин — пора проверить стабилизаторы.

Амортизаторы. Гасят колебания от неровной дороги на кузов за счёт рассеивания части энергий колебаний, когда жидкость внутри проходит через систему отверстий. Чаще всего в амортизаторах «умирают» уплотнительные кольца поршня и клапаны, а также выкипает жидкость (из-за длительное езды по кочкам, например).

  • Нужно диагностировать, если после проезда через препятствие машина ещё долго раскачивается, если увеличились крены в поворотах или что-то стучит в районе днища при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки. Представляют собой металлические втулки, внешнюю и внутреннюю, с резиновой вставкой посередине. Через такие резинометаллические шарниры крепятся рычаги подвески, стабилизаторы, реактивные тяги. Служат в среднем 40-60 тыс. км. Как отдельный элемент стоят недорого, но, если интегрированы в рычаги подвески, при выходе из строя вынуждают менять весь рычаг в сборе.

  • Симптомы неисправности — стук при езде по неровностям, отклонения от прямой траектории при движении прямо, машина хуже слушается руля.
Читайте также:
Зимние шины для внедорожников – определяем требования к покрышке + видео

Шаровые опоры / рулевые наконечники. Это металлические шарниры (палец, запрессованный в корпус и вращающийся в разных плоскостях на небольшой угол), покрытые защитным кожухом для защиты от грязи. Ресурс шаровых опор прямо связан с состоянием дорог и стилем вождения, а также с цельностью кожуха (пыльника).

  • Признаки износа — стуки на неровностях, скрип при повороте руля, нестабильное поведение автомобиля при езде по прямой.

Пружины. Пружины подвески принимают на себя нагрузку при контакте с выбоинами, демпфируют удары и тем самым обеспечивают комфорт на плохом покрытии. Сломаться могут разве что от серьёзного перегруза автомобиля.

О том, что пружины растянулись и не выполняют свои функции нормально, скажут такие признаки, как сильные крены в поворотах, «пробои» при проезде неровностей и заметное уменьшение дорожного просвета при загруженном автомобиле.

Как продлить жизнь подвеске

Главное правило — регулярно диагностировать ходовую часть. Некоторые проблемы никак не определишь на слух: например, порванный пыльник шаровой опоры или амортизатора можно обнаружить только на подъёмнике, поэтому лучше осматривать подвеску при каждом плановом ТО. Обнаружив проблему, не откладывать решение на потом, а сразу менять изношенные элементы. Такова особенность устройства подвески: всё взаимосвязано. Так, уставшие слабые пружины нагружают амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые опоры — и даже полностью исправные элементы изнашиваются в разы быстрее.

Тормозить перед препятствием правильно. Если до «лежачего полицейсткого» или другого препятствия осталось совсем ничего, то нормальная реакция водителя — максимально замедлиться — пагубно скажется на подвеске. Под действием сил инерции при интенсивном торможении передние пружины подвески сожмутся, и удар придётся на такую вот сжатую пружину всей своей разрушительной силой. Выучитесь отпускать педаль тормоза непосредственно перед тем, как колёса наедут на неровность, чтобы машина «клюнула» носом и тут же передняя часть кузова устремилась ввверх, а пружины выпрямились и эффективно погасили удар.

Не перегружать автомобиль. Иногда самое правильное решение — не насиловать личный автомобиль, а заказать доставку мебели, бытовой техники или стройматериалов. Ремонт подвески может обойтись в такую сумму, что экономия окажется иллюзорной.

Уделять внимание колёсам. Шины и диски должны быть рекомендованного производителем размера, иначе это дополнительная нагрузка на подвеску. Особенно сокращает ресурс подвески установка низкопрофильной резины с жёстким качением Регулярно делайте развал-схождение колёс, чтобы их некорректный угол установки не влиял на элементы и не вызывал их преждевременный выход из строя.

Избегать жёстких ударов. Стыки асфальта, трамвайные рельсы — сложно представить что-то более разрушительного действия на элементы подвески. Не менее вредны и мелкие удары, следующие серией, как например при движении по грунтовой дороге.

Рычаги подвески: от чего выходят из строя и как продлить ресурс

Рычаги соединяют колёса с кузовом. Выполняются из прочного металла, и потому могут эффективно противодействовать боковым силам, действующим во время движения на колесо, удерживая его в заданном направлении. Крепятся к колесу через шарниры — шаровые опоры и сайлент-блоки. В тех случаях, когда шаровые опоры и сайлент-блоки интегрированы в рычаг, срок службы рычага равняется сроку службы обозначенных элементов.

Так, часто рычаги «умирают» раньше времени из-за грязи, которая попадает в шаровую опору через порванный пыльник или даже через заводскую запрессовку шаровой. Поэтому важно регулярно осматривать подвеску на предмет сохранности всех защитных кожухов на элементах.

Разрушительны для рычагов жёсткие удары, которые могут вызвать деформацию элемента.

Рычаги могут быть стальные или алюминиевые.

  • Стальные страдают от коррозии, особенно если они не кованые, а штампованые (в них есть плохо проветриваемая внутренняя полость, где может скапливаться влага, плюс много сварных швов и острых кромок).
  • Алюминиевые сопротивляются ржавчине лучше, но как только по каким-то причинам алюминиевый рычаг начнёт контактировать со сталью, коррозии не избежать. Восстанавливать сваркой и накладками ржавый рычаг смысла нет — дорого и небезопасно.

Признаки неисправностей рычага — автомобиль начинает «вилять», его уводит в сторону.

Как выбрать б/у рычаг подвески

Подвеска и её элементы для автовладельца своего рода расходник: что-то постоянно выходит из строя.

Когда наступает время замены сайлентблоков и шаровых опор, их обычно покупают отдельно и устанавливают (запрессовывают) в рычаги на место изношенных деталей. Но иногда бывает нужно заменить весь рычаг в сборе.

Например, владелец так долго игнорировал стучащую и громыхающую подвеску и необходимость её ремонта, что дождался, пока в рычаге разбилось посадочное отверствие под сайлент-блок или шаровую. В этом случае даже новые эти детали в рычаг не станут, придётся менять всё сразу.

Обычно комплект шарниров (сайлент-блока и шаровой опоры) обходится вдвое дешевле рычага в сборе, но к этой сумме нужно прибавить стоимость ремонта.

Чтобы сэкономить на замене рычага, можно поискать такой с хорошим остаточным ресурсом на авторазборках. В среднем, стоимость б/у рычага подвески на разборке будет на 30-50% ниже стоимости нового рычага.

При покупке б/у рычага подвески внимательно осмотрите его:

      • на рычаге не должно быть внешних повреждений и деформаций;
      • сайлентблоки должны быть целыми и без трещин, втулки их должны плотно держаться в резине;
      • пыльник шаровой должен быть целым и эластичным;
      • шаровая должна свободно двигаться в посадочном гнезде и держать вес рычага.
Читайте также:
Автомобильные антенны на крышу: какая наружная антенна лучше?

Соблюдая простые правила эксплуатации подвески, вполне вероятно продлить её ресурс в полтора-два раза.

Больше информации о диагностике и ремонте элементов подвески найдёте здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Как осмотреть автомобиль с пробегом

Чтобы не проколоться с покупкой

Я работал продавцом в трейд-ине у официального автодилера.

За несколько лет я побывал на десятках осмотров автомобилей с пробегом. Расскажу, как проверить подержанную машину при покупке.

О том, как выбрать сам автомобиль по объявлению, мы писали в отдельной статье. Вкратце: если в объявлении скрыт номер, не указан вин-код или цена стоит ниже рыночной — это повод не доверять продавцу. В этой статье рассмотрим ситуацию, когда вы уже подобрали несколько подходящих вариантов и из них нужно выбрать лучший.

Проверка по базам

Еще до очного осмотра обязательно проверьте автомобиль по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.

Для проверки по базам вам нужно знать VIN, или вин-код, — это индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление вам нравится, а вин-кода нет, попросите продавца прислать его. Если продавец отказывается, объясните, что вин-код сам по себе не тайна: любой желающий может посмотреть его на табличке под лобовым стеклом. Если продавец наотрез отказывается присылать вин-код, просто не покупайте такую машину.

Кроме вин-кода, понадобится ФИО собственника автомобиля. С этой информацией мы будем проверять машину в открытых источниках: на сайте ГИБДД, ФССП и в сервисах «Автокод» и «Автотека».

О том, как проверить машину по базам ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты или через личное обращение, мы уже писали в другой статье.

Сервис «Автокод». Если машина из Москвы, то с помощью этого сервиса и вин-кода можно сделать проверку еще и по московским базам. Это бесплатно. Будьте внимательны: в интернете есть похожие по дизайну сайты, где отчет о проверке стоит 250—300 рублей. На «Автокоде» проверка бесплатная.

Сервис «Автотека». Сервис предлагает купить отчет по всем имеющимся сведениям об истории автомобиля. На апрель 2021 года отчет стоит 129 Р . Программа собирает данные из государственных баз и с коммерческих организаций: СТО, страховых компаний, банков и «Авито». Помимо официальной информации пользователь узнает, когда и как делали ТО, сколько раз ремонтировали машину и с каким пробегом она продавалась на «Авито» в прошлый раз. Чтобы проверить машину, потребуется только вин-код.

Пример проверки автомобиля по сайту ГИБДД. База обновляется ежедневно

Что взять на осмотр

Толщиномер — его можно арендовать, но предварительно изучите, как им пользоваться. Толщиномер показывает толщину лакокрасочного слоя — ЛКП. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии. Посмотрите заранее, какая толщина ЛКП должна быть у выбранной модели, чтобы понимать, где заводская окраска, а где нет. Если брать прибор неохота, осмотрите автомобиль визуально: если в целом все понравится — съездите на СТО, где мастер проверит лакокрасочное покрытие толщиномером.

Фонарик — им можно подсветить подкапотное пространство или части кузова.

Где и как осматривать автомобиль

Автомобиль нужно осматривать чистым, на свету и не в тесном гараже, а в просторном помещении или на открытом воздухе. Так у вас больше шансов увидеть недостатки лакокрасочного покрытия, возможные следы ДТП и кузовного ремонта.

Осматривать автомобиль на подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения опасно: запросто упустите дефекты. Если машина припаркована вплотную к другим автомобилям или к забору, попросите отогнать ее на свободную площадку. Если машина грязная, попросите продавца ее помыть. Нормальный продавец не будет против. Возможно, продавец будет против, потому что зимой в грязную погоду машины пачкаются буквально за один день, и перед каждым показом мыть машину накладно.

Документы

Во время осмотра в первую очередь проверяем документы: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт продавца.

Смотрим ПТС. Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного — я не рекомендую покупать автомобили с таким ПТС. Есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.

Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки».

Смотрим СТС. Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС. Это делает его собственником автомобиля.

Сверяем данные об автомобиле. Вин-код, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми в СТС и в ПТС. Исправления недопустимы, либо должна стоять печать ГИБДД. Любые корректировки всегда должны быть заверены подписью и печатью.

Читайте также:
Как вымогают деньги у водителей

Проверяем паспорт продавца. Проверьте, чтобы ФИО владельца в ПТС и СТС совпадали с данными продавца в паспорте. В крайнем случае машину жены может продавать муж. Если продавец говорит, что он брат, друг или сват владельца — насторожитесь. Скорее всего, это частный перекупщик, который перепродает некачественные автомобили. Такие дельцы покупают машину в плохом состоянии по цене ниже рынка — после аварии или с пробегом в несколько сотен тысяч километров. Дальше они ее как можно дешевле чинят, скручивают пробег и стараются продать по цене хорошего автомобиля.

Кузов

Кузов — один из ключевых элементов автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность. Восстановленный после сильного ДТП кузов непредсказуем при повторной аварии. В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична.

Один из способов проверить, что кузов нетронутый, — посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Иногда, чтобы скрыть следы вмешательства после смены детали, болты красят. Чтобы определить реальное состояние, проведите пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла — в заводском состоянии она гладкая и ровная.

Зазоры

Зазоры между кузовными панелями должны быть равномерными на всем протяжении стыка кузовных панелей.

Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии в истории машины.

Если покупаете автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так вы будете понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными.

Лакокрасочное покрытие

Эксперты могут определить крашеные детали на глаз и на ощупь, но обычному автолюбителю лучше научиться пользоваться толщиномером или обратиться к специалистам-автоэкспертам.

Обратите внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. Разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса — норма.

Проведите пальцами по торцу кузовного элемента. Окрашенная на заводе поверхность — гладкая, а перекрашенная — шершавая и выпуклая, как апельсиновая корка.

Маркировка стекол

Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираетесь в особенностях конкретной машины, сравните маркировку с другим стеклом на этом же автомобиле.

Логотип Мерседеса означает, что это оригинальное стекло, сделанное по заказу автопроизводителя. Saint-Gobain — производитель стекла. Цифра 16 — это год выпуска стекол. Здесь они 2016 года, как и машина. Вместо 16 может стоять 6 — так тоже обозначают год выпуска стекол

На машине 2016 года могут быть стекла 2015-го. Но стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, могут появиться на нем только в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП, из-за износа или из-за того, что его просто разбили и что-то украли из машины. Если стекло меняли, важно понять причину и внимательнее проверить ближайшие кузовные элементы.

Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.

То же касается кузовных элементов. Если на капоте есть логотип марки автомобиля — это хорошо. Если нет, то капот, скорее всего, не оригинальный, а после аварии.

Подкапотное пространство

Под капотом смотрите на внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы — лонжероны и полки крыла.

Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках деталей должен быть нанесен равномерно.

Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП, либо о плохом состоянии кузова.

Салон

По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений.

Иногда, чтобы скрыть большой пробег, продавцы меняют в салоне все элементы, на которых видны следы интенсивной эксплуатации: водительское кресло, рычаг КПП, кнопки приборной панели, обивку и так далее.

С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной. Еще на износостойкость материалов в салоне влияют марка и модель машины. Я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая вас интересует. Для этого можно посмотреть серию видеороликов на Ютубе от автоподборщиков и обзорщиков. Потом нужно осмотреть несколько подержанных автомобилей этой модели с пробегом. Так вы будете знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.

Двигатель

Самостоятельно провести полную диагностику двигателя трудно, потому что не хватит квалификации и оборудования. При первом осмотре оцените работу двигателя в целом, а если автомобиль понравится — сделайте диагностику на СТО.

Осмотрите подкапотное пространство. Там должно быть сухо и пыльно, никаких подтеков, пятен и разводов. Если течь есть, только мастер на СТО точно скажет, что это за неисправность и сколько стоит ремонт.

Читайте также:
Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков

Когда под капотом чисто — это повод насторожиться. Обычно продавцы моют двигатель, когда хотят скрыть течи и обмануть покупателя. Я знаю только одного водителя, который моет подкапотное пространство для красоты, и пятерых хитрых хозяев, которые отмывали масляные подтеки, чтобы продать неисправные машины.

Попросите продавца завести машину и послушайте работу двигателя. Исправный агрегат работает ровно и ритмично, без посторонних вибраций и щелчков. Пусть хозяин погазует — звук должен остаться ровным. Если слышите посторонний шум, придется диагностировать неисправность на СТО, даже если вы догадываетесь, в чем проблема.

Обратите внимание на выхлоп. Очень темный или, наоборот, светлый цвет, а также слишком резкий запах говорят о том, что у автомобиля проблема.

Проверьте уровень и цвет моторного масла с помощью штатного щупа. Черный цвет означает, что продавец не менял масло по регламенту, а низкий уровень — что машина «жрет» масло и двигатель неисправен.

Ходовая часть

Проверить ходовую часть и найти все изношенные детали можно только на подъемнике. При обычном осмотре на улице подвеску не продиагностировать. Поэтому попросите продавца пустить вас за руль и дать немного проехать. Желательно прокатиться через трамвайные пути или лежачих полицейских — неисправная подвеска стучит на неровностях. Если услышите посторонние звуки, обратитесь на СТО. Там машину посмотрят на подъемнике и скажут, что конкретно сломано и сколько стоит замена.

Коробка передач

Без пробной поездки невозможно оценить работоспособность коробки передач. Попросите продавца пустить вас за руль и прокатитесь. Передачи должны переключаться без рывков, толчков и постороннего шума.

Проверьте масло на автоматической коробке. Оно должно быть розовым, а уровень соответствовать допустимому. Если масло темное или его мало — значит, коробка неисправна. Если чувствуете, что с коробкой что-то не то, лучше отказаться от покупки.

Кондиционер

Заведите машину и включите кондиционер. Если он не охлаждает воздух — значит, потребуется ремонт. Мастер на СТО скажет, что сломано и сколько стоит починить.

Электроника

Проверьте всю электрику: свет, музыку, центральный замок. Если что-то не включается или не работает, надо ехать на СТО и диагностировать неисправность.

Пробег

Недобросовестные продавцы уменьшают пробег, чтобы продать авто подороже. Заподозрить скрутку можно при осмотре салона и кузова. Истертые педали и руль, изношенные сиденья и сколы краски говорят о том, что на машине много ездили. Если пробег маленький, то это странно. Мастер на СТО всегда скажет, соответствует ли автомобиль заявленному пробегу.

Подушки безопасности

Поищите в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности — очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП.

Скрытые дефекты после ДТП

Скрытыми называют повреждения, которые не видно при визуальном осмотре. При покупке подержанной машины есть опасность, что после аварии не до конца отремонтировали такие дефекты. Покупатели боятся, что автомобиль начнет ржаветь или будет небезопасным.

Был ли кузовной ремонт, видно при осмотре кузова. Если машину чинили, рекомендуем проверить ее на СТО. Мастер расскажет, какие элементы меняли и красили, какие повреждения, возможно, получил автомобиль. При этом скрытые дефекты можно не заметить даже на станции техобслуживания.

Износ деталей

Чем старше автомобиль и больше пробег, тем сильнее износ деталей. Когда что-то ломается, это обычно меняют. Если на СТО не нашли неисправностей — значит, машина может ездить.

Подлинность вин-кода

Найдите вин-код на автомобиле и сверьте его с тем, что указано в документах. Так вы удостоверитесь, что перед вами именно эта машина. Номер должен читаться четко, без следов размытия, сильной ржавчины, царапин. Если номер выглядит сомнительно, то есть подозрения, что его перебили: взяли похожую машину, документы от другого авто и попытались изменить вин-код. Так обычно продают угнанный транспорт, поэтому лучше отказаться от покупки.

Вин-код находится на табличке под лобовым стеклом, на пороге под пассажирским сиденьем или на кузове под капотом. Заранее посмотрите в интернете, где находится вин-код у выбранной модели.

Проверьте машину сканером

Когда вы уже выбрали автомобиль с пробегом и готовы его купить, проведите проверку электроники диагностическим сканером. Сканеры бывают переносными — для проверки машины на месте — и стационарными — для работы на станции техобслуживания (СТО). Я рекомендую обратиться на СТО и там провести компьютерную диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 1000—5000 рублей.

Ошибка подушек безопасности (Airbag) может косвенно свидетельствовать о сильном ДТП. Ошибка коробки передач — повод внимательно ее проверить в сервисе. Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка.

В идеале ошибок не должно быть совсем.

Когда необходимо обращаться к специалистам

Рекомендую обязательно осматривать автомобиль на СТО перед покупкой. Лучше выбрать станцию, которая специализируется на этой марке, потому что мастера знают, как должна выглядеть и работать конкретная модель.

Нет смысла диагностировать каждую машину. Сначала осмотрите сами, и если все устраивает, приглашайте продавца на СТО. Обычно хозяева не возражают против такой проверки.

Как купить авто с пробегом: порядок действий

Согласно статистическим данным, количество покупаемых б/у автомобилей в России увеличилось на 11%. В 2020 году эта цифра продолжает расти. Такой интерес сограждан к вторичному рынку автопрома обусловлен тем, что подержанный автомобиль стоит гораздо дешевле нового. Соответственно, за меньшую сумму вы можете купить бу авто более популярной модели. Однако необходимо понимать, что такого рода сделки имеют свои подводные камни. В этой статье мы расскажем порядок действий при покупке авто с рук.

Читайте также:
Топливный фильтр Калины – какую функцию он выполняет? + Видео

Содержание

  • Шаг 1. Выбираем автомобиль
  • Шаг 2. Ищем варианты
  • Шаг 3. Проверяем автоисторию
  • Шаг 4. Общаемся с продавцом
  • Шаг 5. Проверяем техническое состояние
  • Шаг 6. Согласовываем цену
  • Шаг 7. Оформляем документы
  • Шаг 8. Что делать после покупки автомобиля

Шаг 1. Выбираем автомобиль

Итак, вы решили стать владельцем подержанной машины. Как купить б/у автомобиль? Первое, что должен сделать любой покупатель, — это решить, для каких целей будет использоваться «железный друг»:

  • хэтчбек — идеальный автомобиль для поездок по городу;
  • седан — машина для тех, кто часто ездит за город;
  • универсал — отличный вариант для перевозок габаритных вещей в багажнике.

Также при покупке важно учитывать и другие характеристики, например, тип привода. Наиболее актуальными на сегодняшний день считаются автомобили с передним приводом. Они просты в эксплуатации и стоят значительно дешевле машин с задним и полным приводом. Задний привод подходит для любителей больших скоростей, кроме того, RWD дает возможность контролировать машину при нежелательных заносах.

Полный привод — идеальный вариант для бездорожья. Полноприводные транспортные средства считаются самыми устойчивыми на дорогах, однако по стоимости они отличаются в большую сторону.

Необходимо обращать внимание на тип трансмиссии: «механика» или «автомат». Несмотря на то, что МКПП обойдется автолюбителю несколько дешевле, она даст гораздо больше преимуществ, например, возможность экономии топлива. Однако АКПП проще в управлении и идеально подходит для прекрасной половины водителей.

Еще один важный момент — мощность двигателя. Наиболее мощные варианты мотора позволяют загружать автомобиль в большей степени.

Шаг 2. Ищем варианты

Если вы определились с характеристиками и маркой машины, которую хотите купить с рук, пора переходить к следующему этапу — поиску возможных вариантов. XXI век дал нам отличную возможность не вставать в 4 утра, чтобы ехать в другой город на авторынок. На данный момент процедура выбора упростилась благодаря Всемирной Сети. Существует множество сайтов, на которых представлен огромный выбор подержанных автомобилей:

  • avito;
  • avto.ru;
  • car.ru;
  • drom.ru;
  • am.ru и другие.

Кроме того, существует огромное количество форумов, на которых автолюбители обсуждают марки тех или иных автомобилей. Также вы можете почитать отзывы о «железных конях» на сайтах-отзовиках, при этом выделить для себя все преимущества и недостатки выбранной модели. Выбрали достойный вариант из частных рук, который соответствует вашим финансовым возможностям? Теперь переходим к следующему этапу – звонку продавцу и проверке транспортного средства.

Шаг 3. Проверяем автоисторию

Проверка автоистории машины из частных рук перед покупкой — крайне важное действие, выполнив которое вы сможете отсеять недостойные б/у варианты. Порядок действий на этом этапе следующий: звоним продавцу и запрашиваем VIN автомобиля и государственный номер. Как правило, хозяева «железных коней», чья история чиста, охотно диктуют покупателям эти данные. Вы получили от хозяина ВИН и госномер, далее переходим на сайт «Автокод». При помощи этого сервиса вы узнаете:

  • информацию о ДТП, в которых участвовал подержанный автомобиль;
  • реальный пробег;
  • факты обременения (ограничения ГИБДД, залоги, лизинг, розыск);
  • количество владельцев;
  • сведения о работе в такси;
  • информацию об ОСАГО;
  • другие интересующие данные.

Так выглядит полный отчет:

Уникальная возможность сервиса — проверка японских автомобилей по госномеру. У авто из Японии отсутствует ВИН, поэтому большинство сервисов не способно предоставлять по ним информацию.

Стоимость одного отчета Автокод — 399 рублей, поэтому сервис подходит для проверки одного или нескольких автомобилей. Профессиональным продавцам авто стоит воспользоваться сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . Сервис позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде. Подписка на безлимитные проверки авто стоит 2 500 рублей в месяц.

Шаг 4. Общаемся с продавцом

Телефонный разговор с продавцом — это следующий этап при покупке автомобиля из частных рук. Существует вероятность того, что общаться с вами будет не хозяин, а перекуп или мелкий автосалон, который занимается скупкой и продажей б/у машин. Вариант с посредником лучше отбросить сразу, так как в большинстве случаев перекупщики покупают подержанное транспортное средство очень дешево, а вот продают его за ту сумму, которую оно в действительности не стоит.

Разговор с владельцем подержанного автомобиля лучше проводить в положительном ключе. Так человек будет больше расположен к подробному рассказу о своем «железном друге». Какие вопросы нужно задать владельцу:

  • Каков пробег на машине?
  • Случались ли аварии, какие последствия?
  • Количество фактических владельцев?
  • Нет ли обременений на автомобиле?
  • Проходило ли ТС сервисное обслуживание у официального дилера?

Если хозяин сообщает о том, что автомобиль небитый, аварий не было, а проверка через сервис «Автокод» говорит об обратном, то можно мягко намекнуть о том, что вам известна данная информация. Здесь два варианта исхода событий: либо владелец положит трубку, либо будет расположен к снижению цены.

Читайте также:
Грязный номер автомобиля

Аккуратно расспросите продавца о том, какие вложения потребуются, если вы решите купить авто с пробегом. Большинство продавцов пытается скрыть необходимость капитального ремонта автомобиля, однако есть вероятность, что вы сможете узнать правду о том, какое количество финансов потребуется вложить в б/у машину после покупки.

Шаг 5. Проверяем техническое состояние

Если вы решили купить подержанный автомобиль, то следует понимать, что проверка технического состояния – это самый важный этап. От него зависит сумма, которую вы потом вложите в своего «железного коня». Важно подготовиться к осмотру машины.

При осмотре авто с пробегом от хозяина нужно соблюдать следующий порядок действий:

    • осмотреть транспортное средство со всех сторон;
    • попросить владельца показать те недостатки, которые обсуждались при телефонном разговоре;
    • попросить завести автомобиль, проследить за цветом выхлопа;
    • обратить внимание на износ шин.

Важно проверить следы коррозии. Далее проверяем толщину лакокрасочного покрытия. Не бойтесь спрашивать у продавца все, что вас интересует. Уточните, по какой причине производилась покраска машины, заменялись ли двери, капот и другие элементы.

Шаг 6. Согласовываем цену

Для большинства желающих купить б/у машину основополагающим фактором для принятия положительного решения является цена. Торговаться с продавцом перед покупкой не только можно, но и нужно. Ведь в данной сделке заинтересованы как покупатель, так и владелец б/у машины. Цель первого — купить подержанный автомобиль как можно дешевле, цель второго — продать как можно дороже.

Для того чтобы торг прошел удачно, в разговоре о цене подержанного автомобиля акцентируйте внимание на следующих моментах:

    • наличие неисправностей, для устранения которых после покупки потребуется ремонт;
    • внешние недостатки в виде отсутствия значка производителя, дворника и т. д.;
    • внутренние изъяны, например, грязный салон, дефекты на обивке и т. д.

Помните, что даже отсутствие у владельца б/у машины второго комплекта ключей может стать поводом для снижения цены при покупке. Кроме того, уточните у владельца ТС, входит ли в сумму зимний комплект резины, динамики и другие приятные дополнения.

Шаг 7. Оформляем документы

Если цена транспортного средства устроила, и вы решили купить б/у авто, перед заключением договора купли-продажи проверьте владельца авто через специальный сервис. Возможно, в отношении него возбуждено исполнительное производство, которое может привести к ограничениям ГИБДД. Может быть ситуация, при которой судебные приставы направили документы на арест автомобиля в ГИБДД, но на момент сделки автоинспекция не успела получить эти документы или внести данные об ограничениях в базу. Новый владелец покупает юридически чистый автомобиль, а на следующий день у ТС появляются запреты. Пока старый собственник не погасит долги, новый владелец не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД.

Из отчета о владельце авто вы узнаете, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Посмотреть пример отчета

Если проверка не покажет проблем, можно смело переходить к оформлению документов. Однако мы рекомендуем перед покупкой еще раз внимательно проверить историю машины. От сделки лучше отказаться, если:

    • на транспортном средстве имеются обременения;
    • хотя бы один из номеров (государственный, VIN или кузова) машины не совпадает с номерами, указанными в отчете.

Если желаете узнать максимум правды об авто, воспользуйтесь услугами выездной проверки «Автокод». Мастер приедет туда, куда вы укажете в заявке, и проверит ТС с помощью специальных приборов. Если по технике все окажется в порядке и у вас будут наличные средства, можно договориться о сделке. Если денег нет, подать заявку и выбрать выгодное предложение сможете на этом сайте.

Сегодня порядок действий при оформлении документов на машину, купленную из частных рук, стал значительно проще, чем был 10 лет назад. Теперь продавцу и покупателю достаточно заключить договор купли-продажи. Далее новый владелец получает все документы, при этом в ПТС вписывает следующие данные: ФИО, адрес передачи ТС, дату продажи, документ, подтверждающий право собственности, и подписи обеих сторон. Далее у вас есть 10 дней для постановки купленной б/у машины на учет в ГИБДД и оформления полиса ОСАГО. Оформить полис ОСАГО без визита в офис и с экономией до 3 000 рублей вы сможете здесь. Также в ГИБДД должны быть заполнены недостающие графы в ПТС.

Шаг 8. Что делать после покупки автомобиля

Покупка авто состоялась, и вы стали счастливым обладателем желанного «железного коня». Теперь вам нужно выполнить несколько доступных в любом автосервисе процедур:

    • заменить масло;
    • слить тормозную жидкость и залить новую;
    • поменять антифриз;
    • отбалансировать колеса;
    • поменять ремень ГРМ;
    • заменить воздушные фильтры.

Если купленный автомобиль находился в эксплуатации более 7 лет, не будет лишним заменить сальники коленвала и коробки передач. Данные процедуры потребуют от вас определенных затрат (от 10 до 25 тысяч рублей). Однако стоит учитывать, что, проведя ряд вышеперечисленных мероприятий, вы будете дольше пользоваться купленным автомобилем.

Кроме того, в течение 10 дней не забудьте поставить автомобиль на учет в ГИБДД, при необходимости оформить ОСАГО и пройти техосмотр. Подробнее об этом читайте в нашей специальной статье.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: