Ремонт и замена вспомогательные системы своими руками

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапана.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонтаТолщина, ммЭффективность по сравнению с новым
Ремонт № 10,2580-90%
Ремонт № 20,5070-75%
Ремонт № 30,7565-70%
Ремонт № 41,0050-55%
Ремонт № 51,2540-45%
Ремонт № 61,50Меньше 30%
Ремонт № 72,00Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Способы устранения поломок

Инструкция по замене своими руками

Инструменты и материалы

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Комментарии и Отзывы

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

  1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
  2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
  3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
  4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
  5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.
Читайте также:  Если ремень безопасности не вытягивается и не втягивается: советы экспертов

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

  1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
  2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
  3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
  4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
  5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
  6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
  7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

  1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
  2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
  3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
  4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
    Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
  5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
    Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
  6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

  • гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
  • трещотки с головками аналогичных размеров;
  • удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

  1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
  2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
  3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
  4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
  5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
  6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
  7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
  8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

  1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
    Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
  2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
  3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
  4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Разборка автомобиля. Оборудование, приспособления и инструменты

Для разборки автомобиля на агрегаты и агрегатов на узлы и детали требуются: подъемное и транспортное оборудование, стенды, пресс, съемники, набор простых и специализированных инструментов.

Подъемное оборудование подвесного и наземного типа включает тали, стационарные и передвижные краны и домкраты. Это оборудование предназначается для подъема части или всего автомобиля, а также для снятия и установки отдельных агрегатов.

Рис. Таль:
1 — каретка передвижения; 2 — двутавровая балка.

Таль с кареткой передвижения грузоподъемностью от 0,5 до 5 г предназначена для подъема агрегатов и перемещетугя их по подвесной двутавровой балке на определенное расстояние. Подъем груза и перемещение тали по балке осуществляется вручную.

Передвижной подъемный кран грузоподъемностью до 1 т устанавливают на тележке, дающей возможность перемешать поднятый груз к месту установки (на раму, тележку, стенд, козлы).

Рис. Подъемно-передвижной кран на козлах.

Подъемно-передвижной кран на козлах позволяет обслужить любой агрегат автомобиля. Кран устанавливают так, чтобы автомобиль находился между боковыми фермами вплотную к одной из них. Это позволяет откатить снятый агрегат по балке крана в сторону для установки его на стенд или тележку, а также с тележки и стенда на раму автомобиля.

Рис. Рычажный подъемник с механическим приводом:
1 — лапа; 2 — подъемный винт; 3 — хобот; 4 — корпус; 5 — коробка подъемного механизма; 6 — рычаг; 7 — головка рычага; 8 — храповое колесо.

При помощи рычажного подъемника с механическим приводом можно поднять переднюю или заднюю ось автомобиля на высоту 0,5—0,7 м над уровнем пола.

Груз поднимается хоботом при помощи подъемного механизма. Внизу хобота помещена гайка с винтом; при вращении винта рычагом вправо гайка приобретает поступательное движение и поднимает хобот. Для опускания груза винт вращают влево.

Транспортное оборудование предназначено для внутрицеховой перевозки агрегатов и включает ручную тачку, ручные колесные и специальные тележки.

Рис. Тележка для перевозки агрегатов:
1 — продольный уголок рамы; 2 — поперечный уголок рамы; 3 — деревянная обшивка; 4 — винты с гайками крепления обшивки рамы; 5 — колесо; 6 — кронштейн оси; 7 — опорный каток тележки; 8 — ось опорного катка.

Тележка для транспортировки агрегатов, узлов и деталей показана на рисунке. Тележка — двухколесная с опорными катками, установленными впереди и сзади. Грузоподъемность — 0,5 г. На рисунке показана специальная тележка для перевозки двигателей.

Рис. Тележка для перевозки двигателей.

Рис. Универсальная тележка для перевозки задних мостов.

Универсальная тележка служит для перевозки задних мостов и подкатки их под раму. Передняя стойка тележки имеет винтовую нарезку, позволяющую при сборке автомобиля поднимать карданный вал на нужную высоту.

Рис. Упрощенные передвижные стенды.

Стенды служат для установки на них агрегатов при разборке и сборке. Стенды бывают передвижные упрощенного типа и стационарные, универсальные для двигателя, коробки передач, заднего и переднего мостов и руля.

Рис. Стационарный стенд для заднего моста.

Рис. Гидравлический пресс:
1 — подъемная пружина; 2 — винт шпинделя; 3 — поршень; 4 — манжета поршня; 5 — цилиндр; манометр; 7 — спускной вентиль; 8 — рукоятка; 9 — бачок для запаса масла; 10 — рукоятка лебедки; 11 — подъемный стол пресса; 12 — маховик; 13 — шпиндель.

Прессы при разборке и сборке автомобиля необходимы для запрессовки и выпрессовки втулок, гильз, подшипников, шестерен и правки валов. При пользовании гидравлическим прессом его подъемный стол устанавливают так, чтобы деталь свободно подходила под шпиндель. Стол перемещают путем вращения рукоятки лебедки. Стол закрепляют в нужном положении на станине шпильками. Опускание шпинделя до детали достигается вращением маховика. После упора шпинделя в деталь путем качания рычага масло нагнетают ручным насосом в цилиндр пресса из бачка по трубопроводу, и шпиндель опускается.

Читайте также:  Вибро и шумоизоляция задних дверей на ford focus 2

Давление контролируют манометром. По окончании прессовки открывают вентиль, и поршень со всеми монтированными на нем деталями поднимается вверх автоматически при помощи пружин. При этом масло из цилиндра перепускается обратно в бачок. Мелкие прессовые работы (выпрессовка втулок, пальцев и т. д.) могут также выполняться на ручном, верстачном реечном прессе.

Рис. Реечный пресс, устанавливаемый на верстаке.

Съемники служат для снятия узлов подшипников, шестерен и других деталей. Применение съемников облегчает и ускоряет разборку и обеспечивает полную сохранность снимаемых и сопряженных деталей. На рисунке показаны универсальные и специальные съемники. Универсальными съемниками снимают детали, различные по размерам н конструкции, а специальными съемниками — только определенные детали.

Инструмент, применяемый для разборочно-сборочных работ, очень разнообразен по конструкции в связи с различными размерами и расположением мест болтовых и других соединений. Поэтому набор инструмента должен включать: двусторонние гаечные ключи, торцевые, четырех- и шестигранные головки различных размеров с рукоятками к ним, воротки, коловороты, шарнирные головки ключей, шплинтодер, отвертки и выколотки.

Инструмент и оборудование для ремонта двигателя автомобиля — что конкретно нам понадобиться?

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Вы по серьёзному затеяли произвести ремонт двигателя своими руками? Дело нужное, тем более, что более 50% ремонтных работ на двигателе, вполне реально и доступно выполнить самостоятельно.

Сегодня уже не стоит проблема в поиске и «доставании» запасных частей, деталей или ремкомплектов на тот или иной узел двигателя. Инструмент и оборудование для ремонта двигателей в любом количестве, любых типоразмеров и качества. Инструкции и руководства по ремонту того или иного агрегата двигателя любой модели в Сети есть.

А выгода – налицо. Мало того, что вы сэкономите средства, так и при внимании и тщательном подходе к делу, вы получаете 100%-ю гарантию того, что операция выполнена правильно. Ведь ремонт двигателя своими руками – это значит: для себя и качественно.

Естественно, что для некоторых технологических операций потребуется специальное оборудование для ремонта двигателей. А коль скоро вы не собираетесь открывать у себя в гараже СТО, то покупать его нет нужды. В каждом, мало-мальски нормальном автосервисе, вы найдёте всё, что вам необходимо.

Необходимый инструмент для ремонта двигателей

Здесь мы постараемся более полно перечислить тот инструмент и оборудование для ремонта двигателей, которое, в принципе, должно быть в гараже у любого автовладельца. То есть, инструмент для повседневного использования.

Вы должны усвоить первое правило автомеханика – не торопись разбирать двигатель, пока не проведешь его диагностику. Методы диагностики двигателя разные, и все они приводят к выявлению тех или иных неисправностей узлов двигателя. Помимо мотортестеров, существует и народная диагностика, ведь не каждый автомобиль оснащен «электронным мозгом».

А измерение компрессии, например, подскажет о состоянии двигателя не меньше интересностей, чем показания мотортестера. Итак, инструменты для диагностики и ремонта двигателя.

  1. Торцевые ключи со сменными головками. Кроме того, в наборе желательно иметь рабочие профили метрического размера. Этими ключами проводится демонтаж – монтаж всех составляющих двигателя и навесного оборудования.
  2. Динамометрический ключ – самое нужное приспособление для снятия и установки головки блока цилиндров.
  3. Крестовые и шлицевые отвертки. Эти инструменты для ремонта двигателя должны быть разной длины и ширины. Пара мощных отверток не будет лишней.
  4. Шарнирный вороток с длинной ручкой – понадобится для того, чтобы откручивать резьбовые соединения без усилия.
  5. Полный набор рожковых гаечных ключей. В идеале желательно иметь два комплекта. Эти ключи выходят из строя быстрее остального инструмента.
  6. Комбинированные и разводные ключи. Эти ключи не профессиональные, но для того уровня ремонтных работ, который проводится в гаража, они иногда бывают полезны.
  7. Молотки, пассатижы, утконосы, бокорезы, зубила (разные по ширине) – это инструмент для ремонта двигателя, и вообще ремонта авто, по умолчанию должен быть всегда.
  8. Выколотки и бородки – из алюминия или меди, для выбивания валов и осей, из стали, для выбивания штифтов, шплинтов и т.д.
  9. Компрессометр – для измерения компрессии двигателя, желательно иметь всегда под рукой.
  10. Свечной ключ – по умолчанию должен находиться в гараже.
  11. Слесарные тиски – многие виды ремонтных работ без них в гараже не обойдутся.
  12. Электродрель вам пригодится, например для того, чтобы сделать лёгкое хонингование цилиндров или распредвала двигателя. Естественно, при наличии соответствующих хонов.

Перечисленного инструмента для ремонта двигателя вам будет достаточно, чтобы выполнить демонтаж или монтаж головки блока цилиндров, блока цилиндров, распредвала или коленвала.

Оборудование для ремонта двигателей

Здесь уже вопрос несколько сложнее. В гараже вы не сможете сконцентрировать специализированное оборудование. Да и особой нужды в этом нет. Расточка (хониногование) двигателя – это прерогатива специалистов. Не стоит отбирать у них хлеб.

Рынок предлагает достаточно широкий спектр специализированного оборудования для ремонта двигателей. Это и хонинговальные головки и регулируемые, перенастраиваемые алмазные развёртки, металлообрабатывающие станки: токарные и сверлильные.

Оборудование для ремонта бензиновых и дизельных двигателей, позволяет выполнять такие сложные операции, как: ремонт постели коленвала, ремонт подшипников распредвала, ремонт шатунов, менять направляющие втулки клапанов и восстанавливать геометрию фасок у клапанных сёдел.

Современные технологии на оборудовании для ремонта двигателя, позволяют достигать результатов ремонта, в части, касающейся соблюдения геометрии деталей и узлов, соответствующих требованиям производителей двигателей.

После обработки узлов при помощи специализированного оборудования для ремонта двигателя, вы спокойно в гараже, своими домашними инструментами для ремонта двигателя производите сборку и, вновь в путь.

Самым главным условием применения любого инструмента и оборудования для ремонта двигателя, является соблюдение мер безопасности при работе. Успехов вам при ремонте двигателя своего авто.


Строй-справка.ру

Отопление, водоснабжение, канализация

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Ремонт насосов. Наиболее обширную и сложную группу из вспомогательного оборудования представляют центробежные насосы, структура ремонтного цикла которых зависит от вида насоса, перекачиваемой среды и специфики производства.

При профилактическом осмотре в общем случае для центробежных насосов проводят следующие работы: проверку осевого разбега ротора, очистку и промывку подшипников, смену масла, ревизию сальниковой набивки и проверку состояния муфтового соединения. При текущем ремонте дополнительно к работам профилактического осмотра проводят: разборку насоса, проверку биения ротора, ревизию и замену деталей торцевого уплотнения.

При среднем ремонте дополнительно к работам текущего ремонта проводят: полную разборку насоса с дефектацией всех деталей, проверку состояния посадочных мест корпуса.

При капитальном ремонте проводят дополнительно к объему среднего ремонта замену рабочих колес, валов, уплотняющих колец, распорных втулок и грундбукс. На крупных предприятиях ремонт насосов проводят централизованно на специализированных участках, со стендами манипуляторами и приспособлениями для механизации процесса мойки, ремонта и испытаний. Перед отправкой в цех централизованного ремонта насос осматривают, проверяют его комплектность и составляют акт о его состоянии с указанием ряда параметров (напор, производительность, осевой разбег ротора, несовпадение осей валов с приводом и прочие данные, определяемые типом насоса). При выходе из строя базовых деталей (корпуса) насос подлежит списанию.

Карты дефектадии являются основным документом, на основании которого проводят осмотр, измерения и сортировку деталей. При ремонте насосов проводят дефектацию подшипников качения и скольжения, контролируют износ посадочных и уплотнительных поверхностей, состояние сопряженных деталей и замеряют зазоры между ними. Изношенные поверхности восстанавливают разными методами. Так, шейки валов при износе до 0,3 мм можно восстанавливать электролитическим хромированием, от 1,5 до 2 мм электролитическим железнением, от 2,0 до 3,0 мм — автоматической вибродуговой наплавкой. Изношенные резьбовые соединения восстанавливают резцом, плашкой или метчиком. Рабочие колеса восстанавливают наплавкой поврежденных мест с последующей проточкой, иногда прибегают к замене диска. Чугунные рабочие колеса наплавляют медными электродами, но в большинстве случаев заменяют новыми.

Ремонт торцевых уплотнений. Особое внимание уделяют состоянию и ремонту торцевых уплотнений. Установлено, что до 85% торцевых уплотнений теряют герметичность до износа рабочих уплотнительных поверхностей. Причины потери герметичности следующие: раскрытие пары трения и попадание твердых частиц на мягкую (полимерную) поверхность трения, вибрация, кавитация, биение ротора или вала из-за некачественной сборки, несоосность, дебаланс, засорение зазора между кольцами, заклинивание или перекос колец, потеря упругости пружин, нагрев уплотнения, который приводит к локальным разрушениям в зоне контакта; некачественные сборка, изготовление или подбор уплотнения. Технология ремонта состоит из следующих операций: разборка на стенде, мойка деталей в автоматизированной моечной машине (где кроме мойки можно осуществить также пропарку и просушку деталей), ремонт или изготовление деталей, пропитка колец, склеивание, сборка и испытания.

При дефектации чистые детали делят на группы.

В деталях торцевых уплотнений в зависимости от вышеприведенных причин появляются дефекты разного характера.

В парах трения появляются сколы, трещины от тепловых напряжений, износ из-за попадания твердых частиц, уменьшение толщины колец (равномерный износ). При повреждениях поверхности глубиной более 5 мкм и отклонении от плоскостность более 0,005 мм на диаметр кольца детали бракуют, при равномерном износе более 20% колец заменяют новыми.

В корпусах наблюдаются забоины и риски на плоскостях разъема и износ посадочных мест. Износ отдельных мест устраняют наплавкой с проточкой или фрезерованием.

Во втулках при работе появляются кольцевые задиры и износ, смятие кромок, шпоночных канавок, нарушение концентричности, забоины на торцевых поверхностях, задиры на внутренних, увеличение шероховатости посадочных мест. При ремонте втулок для повышения износостойкости рабочие поверхности наплавляют сормайтом или стеллитом ВЗК с последующим хромированием. Если не наплавляют твердые сплавы, то втулки подвергают термообработке до твердости НВ 260-320 (для углеродистых сталей) и до НВ 350-400 (для легированных сталей). Наружную поверхность втулок обрабатывают на токарном или круглошлифовальном станке с помощью разжимной оправки, центрирующей обрабатываемую поверхность относительно внутренней. Втулки шлифуют при увеличении конусности более 0,1 мм и эллипсности более 0,03-0,04 мм.

При ремонте торцевого уплотнения обязательно проверяют состояние сопряженной поверхности вала. Износ вала устраняют электролитическим хромированием, металлизацией, наплавкой с обточкой и шлифованием.

Резиновые кольца теряют упругость, растрескиваются из-за чрезмерного нагрева и старения. При ремонте иногда кольца заменяют на выточенные из фторопласта Ф-4.

Сильфоны в процессе работы повреждаются из-за усталостных явлений, скрытых эффектов металлургического характера, механических повреждений. Сильфоны не ремонтируют, а заменяют новыми.

Пружины из-за нагрева и усталостных явлений теряют упругость. Пружины проверяют на сжатие, проверяют, чтобы шаг был одинаков и разница по высоте не превышала 0,2 мм. Непараллельность торцов пружин и их перекос относительно оси не должны превышать 0,5 мм. Для изготовления берут углеродистые или легированные стали с содержанием углерода 0,5- 1,1%. После навивки пружины подвергают отпуску при 200- 300 °С в течение 30-40 мин с охлаждением на воздухе. Торцы пружин шлифуют до Ra 0,80.

При ремонте уплотнительные кольца из графитовых материалов и силицированного графита подвергают шлифовке и доводке до получения поверхности шероховатостью /ва 0,16–0,40 мкм.

Читайте также:  Инструкция по проверке автоматической коробки audi и замене в ней масла

Для устранения остаточных напряжений детали из силицированного графита перед доводкой подвергают естественному старению в течение 10-15 дней. Кольца из угле- и силицированного графита СГ с металлическими обоймами склеивают эпоксидными компаундами, которые готовят на основе эпоксидных смол.

До склейки колец с обоймой и сборки уплотнения кольца пропитывают и притирают.

Для повышения плотности, прочности и износостойкости уплотнительные кольца пропитывают составом на основе эпоксидной смолы ЭД-20 (100 массовых частей смолы и по 10 массовых частей отвердителя и пластификатора). Массу перемешивают, добавляют ацетон или толуол. Состав готовят не более чем за 30 мин до пропитки. Обезжиренные и просушенные кольца устанавливают в пакет и заливают пропиточным составом. Пакет помещают в автоклав пропиточного стенда на полый вращающийся вал (рис. 1, а). Автоклав закрывают, включают электрообогрев и привод вращения вала. Через полый вал подают воздух под давлением 0,3-0,5 МПа. В автоклаве создают разрежение 10-20 мм рт. ст. Пропитку ведут при 45 °С, наблюдая через смотровое окно за исчезновением пузырей на поверхности. После этого отключают стенд, открывают крышку, разбирают пакет, протирают кольца ацетоном и, собрав вновь пакет, проводят полимеризацию пропиточного состава в автоклаве в течение 3 ч при температуре 50 °С и атмосферном давлении.

Притирку проводят на плите с использованием суспензии абразивного порошка со смазкой, состоящей из керосина со стеарином или олеиновой кислотой.

Одно из условий качественной доводки трущихся поверхностей торцевых уплотнений — выбор притира. Притир не должен быть слишком твердым, иначе абразив на нем будет дробиться, и не должен быть слишком мягким — абразив будет в нем утопать и терять режущую способность. В качестве притира используют плиты из перлитного чугуна. Притирку силицирован-ного графита выполняют на алмазных пастах. Обычно притирку колец механизируют (рис. 1,б), а доводку проводят вручную.

Ремонт шестеренных насосов. Шестеренные насосы разбирают, осматривают и обмеряют изнашиваемые детали: корпуса, крышки, шестерни, втулки и резиновые уплотнения. В корпусе более всего подвержена износу сторона всасывания. Износ корпуса приводит к нарушению соосности деталей. Шестерни и втулки начинают работать с перекосом, и их торцевые поверхности и зубья интенсивнее изнашиваются.

Одним из методов ремонта является смена мест полостей всасывания и нагнетания. Другим методом является метод гильзовки расточки. Шестерни с выкрошившимися зубьями или трещинами бракуют. Цементированные шестерни бракуют при износе цементированного слоя. Износ зубьев в любом случае не должен превышать более 10% при замере толщины зуба по шаблону или штангензубомером (рис. 2, а и б). При большем износе шестерни подлежат замене.

Правильность зацепления зубчатых колес и червячных пар в передачах вспомогательных механизмов при их ремонте проверяют по оценке пятна касания по краске (рис. 3).

Ремонт вентиляторов. При профилактическом осмотре и дефектации перед ремонтом вентиляторов обращают внимание на детали, наиболее подверженные износу: подшипники, шейки и шпоночные соединения валов, а также на крепление лопастей и состояние самих лопастей. Причинами интенсивного износа подшипников могут быть ослабление посадки ротора на вал, дисбаланс ротора и плохая смазка. При замене отдельных деталей ротора их подбирают приблизительно одной массы, а после ремонта ротор подвергают статической балансировке. При коррозионном износе прибегают к защите деталей металлизацией, напылением пластмасс, защитными легкокрасочными покрытиями.

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Инструкция по ремонту и обслуживанию систем отопления

Ремонт системы отопления — это дорогая, сложная, но необходимая процедура. Ее необходимо проводить регулярно, с определенной периодичностью, как в городской квартире, так и в частной недвижимости. Если не уделять внимание этой конструкции, со временем она начнет давать сбои, пока не придет в аварийное состояние. Падение давления и температуры являются только началом. Наиболее печальные последствия проявляются в протечках и прорывах магистрали. Это опасно для здоровья и чревато крупными материальными издержками. Объем ремонта отопительной системы определяется ее возрастом, степенью износа и имеющимися повреждениями. Исходя из проведенной диагностики, принимается решение о местном или капитальном вмешательстве.

Виды ремонтов

Специфика ремонта системы отопления в частном и многоквартирном доме отличается по многим параметрам. Прежде всего, это размеры сооружения и права собственности. Затем учитывается количество вспомогательных и контрольных приборов. Хозяин дачи или загородного особняка в любой момент может остановить систему и выполнить регламентные работы своими руками, не считаясь со сроками. Если требуется провести ремонт отопления в квартире в многоэтажке, эти действия нужно согласовывать с правлением и управляющей компанией. Более того, в большинстве случаев проводить обслуживание систем могут только специалисты.

Плановый ремонт

Плановые работы на отопительной системе проводятся в соответствии с графиком. Документ разрабатывается с учетом материала, из которого собраны коммуникации, химического состава и чистоты теплоносителя, интенсивности эксплуатации системы. В зависимости от имеющихся факторов плановый ремонт проводится с периодичностью 10-20 лет.

Это мероприятие может включать в себя такие работы:

  • мелкий ремонт электрокотлов отопления;
  • реставрация чугунных батарей;
  • устранение протечек;
  • замена прокладок, соединительных муфт, кранов и клапанов;
  • промывка труб;
  • прочистка радиаторов.

Регламентные процедуры проводятся после окончания отопительного сезона, чтобы не доставлять жильцам здания дискомфорта. В холодное время система может быть остановлена только в случае массовых неисправностей или появления предпосылок возникновения аварийных ситуаций.

Плановый ремонт может проводиться силами штатных сантехников домоуправления, но проверочные и пусконаладочные работы проводят специалисты энергетической компании.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт проводится по мере необходимости, иногда через 40-50 лет после ввода здания в эксплуатацию. Периодичность определяется степенью износа нагревательных приборов, оборудования и коммуникаций. Это мероприятие предполагает частичную или полную замену деталей контура, в некоторых случаях с изменением проектной схемы разводки.

В процессе осуществляется ремонт батарей отопления или установка современных производительных изделий.

Кроме этого может быть произведена замена таких частей системы:

  • общие стояки;
  • отдельные аварийные секции;
  • вентили;
  • контрольные датчики;
  • центробежные насосы;
  • расширительные баки.

Ремонт электрических котлов проводится, если наблюдается ухудшение обогрева помещений. Изделия имеют сложное устройство, поэтому для их восстановления целесообразно приглашать специалистов.

Оборудование и материалы для работы своими руками

Приняв решение отремонтировать отопление своими руками, нужно правильно и грамотно подготовиться к этому мероприятию.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • болгарка, перфоратор, паяльник для пластиковых труб, шуруповерт, сварочный аппарат;
  • рулетка, угольник, уровень;
  • сантехнические клещи, разводной газовый ключ, керн;
  • приспособления для нарезки внутренней и внешней резьбы;
  • молоток;
  • трос с ершиком;
  • стремянка;
  • маркер.

Список может быть больше или меньше в зависимости от вида и объема предстоящего ремонта. Для защиты кожи, органов зрения и дыхания рекомендуется пользоваться очками, перчатками и марлевой повязкой.

Список необходимых материалов:

  • хомуты для труб;
  • наждачная бумага;
  • холодная сварка;
  • пакля;
  • ФУМ лента;
  • ацетон;
  • ветошь.

Поскольку часть воды в системе после слива останется, нужно подготовить ведра и тазики для опорожнения радиаторов, тряпки, чтобы собирать пролившуюся жидкость с пола.

Инструкция по ремонту отопления

Без вмешательства в общую систему отопления владелец квартиры может самостоятельно выполнить ряд мероприятий по улучшению ее работы в пределах своей собственности.

Начать следует с ремонта чугунных радиаторов отопления. Эти изделия имеют большой объем, из-за чего скорость циркуляции в них слабая, а это приводит к образованию осадка. Со временем он уплотняется, откладывается в ребрах, перекрывает каналы. Быстрее поменять батареи, но это довольно дорого.

Реставрация старых чугунных радиаторов проводится в такой последовательности:

  1. Если перед ними есть краны, поставить их в закрытое положение.
  2. Открутить соединительную гайку. Как правило, сразу сделать это не удается. Чтобы ослабить соединение используется сильный нагрев.
  3. Снять батарею с кронштейнов, слить с нее воду.
  4. Провести первичную механическую очистку изнутри. После удаления твердого налета заделать отверстия заглушками и залить внутрь 10% раствор лимонной кислоты.
  5. Выдержать 30-40 мин, слить жидкость, проверить результат. При необходимости процедуру повторить.
  6. Снять с внешней поверхности старую краску. Для этого используется смывка, ручной пескоструйный аппарат или болгарка с металлической щеткой.
  7. Если протекают межсекционные прокладки, провести их замену.
  8. Покрасить радиатор акриловой термостойкой краской, дождаться ее полного высыхания.
  9. Повесить батарею на место, подсоединить к трубам.

Пока радиатор стоит с кислотой и сохнет после окрашивания, можно заняться обвязкой. Горизонтальные пролеты часто засоряются грязью и известковым налетом. Избавиться от отложений несложно. Для этого нужно взять трос с ершиком, вставить в трубу и начать им двигать, пока не будет достигнуто отверстие в стояке. Чтобы добиться лучшего эффекта и ускорить чистку, на ершик добавляется бытовое моющее средство с абразивом. Достигнутый результат проверяется визуально с использованием для подсветки фонарика.

Довольно часто из-за коррозии или некачественной сварки возникают протечки в трубах и корпусах радиаторов. Эти явления нельзя оставлять без внимания, так как отверстия будут постоянно увеличиваться.

В подобных случаях действовать нужно следующим образом:

  1. Перекрыть воду, осушить проблемный участок. Иногда приходится его временно демонтировать.
  2. Снять краску вокруг отверстия до металла. Расширить щель с помощью тонкого сверла. Проверить, чтобы не осталось ржавчины. Обезжирить материал с помощью ацетона.
  3. Заделать дырку. Для этого можно использовать мастику или заклепку с силиконовой шайбой. При наличии сварки лучше сделать металлическую заплатку.

Если под руками нет ни герметика, ни заклепки, отверстие закрывается хомутом, под который подкладывается плотная резина. Такой способ неэстетичный, но до конца отопительного сезона хомут свое дело сделает. После слития воды из системы нужно провести качественный ремонт.

Улучшение обогрева помещения

Довольно часто владельцам недвижимости приходится сталкиваться недостаточным уровнем обогрева помещений в сильные морозы.

Повысить эффективность системы отопления можно путем установки таких изделий:

  1. Центробежный насос. Устанавливать его нужно на выходе путем врезки в подачу.
  2. Медные трубы, имеющие лучшую теплоотдачу.
  3. Электрический или водяной теплый пол.

В некоторых случаях следует поменять схему обвязки, воспользовавшись двухтрубным вариантом.

Этапы ремонта систем отопления

Приступая к ремонту системы отопления, нужно иметь четкий, продуманный и технически обоснованный план.

Само мероприятие состоит из таких этапов:

  1. Перекрытие подачи и слитие воды из системы.
  2. Проверка состояния контура путем внешнего осмотра приборов, коммуникаций и стыков.
  3. Демонтаж радиаторов и устаревших труб.
  4. Ремонт электрокотла.
  5. Проведение расчетов и закупка новых материалов.
  6. Нанесение разметки.
  7. Установка новых батарей.
  8. Монтаж новой обвязки, подключение и замыкание контура.

В заключение проверяется работоспособность системы. Делается это самостоятельно или с привлечением специалистов.

Гидравлические испытания

Гидравлические испытания системы отопления (опрессовка) представляют собой плановые и контрольные мероприятия, предназначенные для проверки надежности теплообменного оборудования. Данное действие проводится с целью обнаружения потенциально опасных в плане протечек узлов, оборудования и участков коммуникаций. Гидравлические испытания должны выполняться перед началом отопительного сезона, после окончания планового или капитального ремонта системы.

В процессе проверки в трубы закачивается вода, стравливается воздух. Затем с помощью насоса с манометром в контуре создается давление 2-6 атм, что выше номинального. Признаками неисправности являются течи и капли воды на стыках. После устранения дефектов тест повторяется. Обязательным условием является использование горячей воды, температура которой соответствует или выше расчетной. Термическая проверка показывает истинную готовность контура к эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию