Регулировка сцепления волга 29

Регулировка сцепления волга 29

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Кто сейчас на конференции

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

• Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
• В новый продукт не должно попасть грязи.
• Смешивать разные жидкости нельзя.
• Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

• При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
• Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
• Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
• В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Облегчение педали сцепления на газ 3110 Волге

Педаль сцепления у меня всегда была тугая, лишь когда я поставил сцепления от LUK, оно стало мягче. Но не на долго, где-то месяца на 3, потом начала тяжелеть, а в последнее время диск подтёрся значительно.
Хоть в планах и было замена диска сцепления (в связи с установкой КПП от сьерры), но оно опять же со временем снова потяжелеет, решил сделать механический усилитель педали сцепления, как на ВАЗ классике, ауди и т.д. Принцип работы прост, пружины всегда натянуты, при прохождении педали примерно половины хода, пружина натягивая педаль, тянет её за кронштейн. По сути усилитель этот работает только с половины хода педали.

Схема педального узла от ВАЗ классики, думаю что так более наглядно как работает этот усилитель

Для внедрения этой конструкции у себя я купил

Педальный узел от ВАЗ 2101 в сборе за символическую сумму,

с педального узла я взял Коромысло и пружинку

Дополнительно пришлось делать из подручного материала

Уголок который будет крепится к торпеде и к которому потом будет крепится пружина

Также на педаль сцепления нужно приварить железную пластинку вот такой конфигурации, угол и длину выбирал экспериментальным путём.

Пробовал отделить от педали Ваза кронштейн и приварить на волговскую, но оказалось что длина и угол очень маленькие, усилитель не работал.

После того как всё сварили и подготовили начинаем монтировать.

Снимаем приборку и под один из имеющихся болтов крепил уголок, к уголку крепим пружину и собираем всю конструкцию.

Положение — педаль отпущена

Положение — педаль нажата

После того как конструкция собрана, надо натягивать пружину, как раз вот тот длинный болт на 8 и нужен для того чтобы натянуть эту пружину до нужной степени.

Из проблем возникших при монтаже:
Поначалу я думал, что натяну пружину по максимуму, как собственно и сделал, потом когда начал прикручивать рулевую колонку, я понял, что пружина столько мощная, что потянула за собой всё конструкцию, к которой крепится рулевая колонка. В итоге по нормальному прикрутить рулевую колонку мне так и не дулось.
В итоге я экспериментальным путём подобрал натяг пружины, так чтобы и усилитель работал и рулевая колонка не смещалась с места.

Регулировка сцепления газ 3110 402 двигатель

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

• Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
• Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками.

На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания.

Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
3. Снять вилку сцепления;
4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления.

Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Читать еще: Паровой двигатель для дачи

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.4.

Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.6. Закрыть клапан прокачки.7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.8.

Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Снимаем панель приборов (Панель приборов ГАЗ-3110 снятие).

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Регулировка сцепления газ 31105 406 двигатель

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 33

Поменяли главный — вроде получше стало.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое «популярное».

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70,ну максимум 100,всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Ты как раз придумал способ при котором надо найти, купить этот регулируемый шток и париться с регулировкой, я же посоветовал 5ти минутный и реальный способ из простейшего . Какой смысл регулировать шток и давить усравшись на корзину ? Есть какая то тому причина ! Если шайбочка не поможет то нужно смотреть износ солдатика, лузу в вилке где она упирается в этот солдатик, или изгиб вилки . А ты походу даже не понял куда эта шайбочка ставится -вырастешь поймёшь, а пока мне грубить не надо -не дорос ещё !

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Я разберусь с любой машиной, а вот у тебя круг узкий в познаниях разных моделей .Ты если комментишь чего то там то отстрелялся и иди дальше, ты сам цепанул меня .

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

На крысе сложная ситуация со с ценой в том плане, что берешь корзины разных производителей (сакс, люк, Крафт и т.д)все они различаются по высоте расположения лепестков. Вот у них как раз тот случай где у корзины лепестки ниско осажены … там хоть гайку подложи не поможет. У самого 105-я и газель с крысами обе. Раз так попадал, пришлось во внутрь поршня под шток головку на 8 вставлять и какая там нахрен шайба. Только при помощи такого штока получилось поймать нормальный ход. Я если б не знал то и не говорил.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

• Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
• Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками. На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания. Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
3. Снять вилку сцепления;
4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Регулировка сцепления газ 2410

В «Матчасти» обсуждаются только технические вопросы. Коммерческие темы (купля, продажа, цены, услуги) — в разделе «Купля, продажа, услуги, цены».

Заголовки тем должны быть информативными. За название темы «Помогите» можно получить отдых от форума на некоторое время, которое придётся потратить на повторение его правил. Также не следует копировать название темы в её описание.

Подскажите, как настроить корзину сцепления. Корзина нового образца, и регулировка не на лапках, а тремя гайками на самой корзине.

Как ее настроить, что в ней настраивать?

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Мне трудно говорить авторитетно, так что просто выложу всё, как было у меня, с предысторией.

Сняв двигатель, я решил заодно отрегулировать сцепление, а то выжимной достал. Собственно говоря, сцепление также было одной из причин снятия двигателя, вроде его капиталить не надо, но вот подушки, распредвал, головка, сцепление, всё вместе дало результат: проще снять его и не мучаться по отдельности то с тем, то с другим. Итак, повёз я корзину в таксопарк в надежде, что там с ней разберутся. Надо сказать, что корзина почти новая. Два года ей. Однако видимо она оказалась бракованная, потому что какое совпадение: уже два года меня достают выжимные. Начинают рано или поздно свистеть. Уже поменял их штук пять, наверно. В последний раз обнаружил, что регулировочные болтики находятся в положении полного раздрая, беспредела и разброда: один полностью утоплен, другой почти выкрутился, при этом ни один не закернен. Мораль: делай сам, нельзя доверять никому, или по крайней мере стой над душой. Посмотрел по книжке — рекомендует 51.5±0.25 мм от верхней поверхности болтика до плоскости маховика в прикрученном виде, то есть с диском. Как этого добиться, не пишут. Видимо, нужна специальная плита, к которой корзина прижимается прессом. При этом под диск корзины требуется подложить шайбы толщины, равной толщине ведомого диска. В общем, мне такое реализовать не удалось, я удовлетворился тем, что примерно выставил болтики на равной от ступицы диска высоте и закернил. Однако столкнулся со странной особенностью: выжимной не доставал до этих лапок при нажатой педали, как ни вывинчивай шток. Пришлось в срочном порядке разрабатывать, испытывать и запускать в производство спортивно-тюнинговый шток, который представлял собой старую шпильку М10х1, с одной стороны обрезанную и обточенную полусферически. Правда, при регулировке её требовалось крутить плоскогубцами, потому что шлицев под гаечный ключ в эстетических целях при проектировании не было предусмотрено, но это мелочи. Основное отличие — длина, большая где-то на 1 см. Да, забыл ещё одну особенность. Когда я положил корзину на ровную поверхность, то заметил, что разных местах расстояния от диска до этой поверхности весьма разные, даже на глаз. Криво как-то. Мне это показалось подозрительным, и я попытался устранить кривизну, вывинчивая болты крепления лапок к корзине и подкладывая под них шайбы разной толщины. Удалось сделать это не таким явным. Поставил всё. Итак, поездил немного, выжимной привычно засвистел…

В общем, прихожу в таксопарк и даю им корзину. Для начала меня послали к токарю, потому что плита (диск) была слишком кривая. Токарь её проточил. В следующий раз выясняется, что не получается выставить нужное расстояние лапками. Как мне объяснил мастер, должно быть 41 мм от верхней поверхности головки болтика до ступицы диска. У него, надо сказать, есть пресс и маховик свой. На него он кладёт мой диск, сверху корзину, прижимает прессом и регулирует. В принципе, что 41 так, что 51 этак — диск примерно 10 мм в толщину и будет. Хотя, если честно, это сам диск миллиметров десять, а его ступица ведь ещё на пару миллиметров выступает вверх. Но я считаю, что это не суть важно — главное, чтобы у всех лапок было одинаково, а остальное выбирается уже штоком РЦС. Так вот, когда болтики из моих лапок были выкручены максимально вверх, всё равно это было мало. Вариант был разве что их заварить. Я так и не смог добиться вразумительного ответа на вопрос, почему такое может быть, если все запчасти штатные и как будто не дефектные явно. Факт в том, что не получается. И стало ясно, почему мне пришлось тратить ресурсы на разработку штока особого назначения. Я ведь болтики вкрутил нормально. В общем, мастер мне настоятельно порекомендовал перейти на лапки нового образца, по типу ГАЗ-24, только УАЗовские. У них нет болтиков, а регулируются они за счёт подтягивания гайки на корзине. Под гайкой ниже есть пружина. В этом отличие от родных лапок, которые непосредственно прижимаются к корзине с помощью болта. То есть лапка качается в таком кронштейнике, который в нашем варианте плотно прижимается снизу к корзине, а сверху через дырку в ней в него ввинчивается болт. А там сей кронштейник имеет шпильку с пружинкой. Шпилька просовывается через отверстие (которое, кстати, надо было рассверлить, так как она больше по диаметру), на неё одевается пружинка, и при затягивании гайки шпилька, а вместе с ней и кронштейн лапки и сама лапка движутся. По окончании регулировки надо закернить гайку, как я описывал выше. Надо сказать, что этого мастер не сделал, и сказал, что когда я уже всё установлю, надо будет на месте уже всё окончательно проверить, если надо — подрегулировать, и лишь тогда закернить. Проверяется штангенциркулем, у которого высовывается тонкий хвостик. Этот хвостик упирается в ступицу диска (ферредо), а сам циркуль ставится на лапку.

Кстати, пока я ещё нашёл приличные лапки, а то сплошь сырые из гвоздилина, чиркнешь напильником даже без нажима — царапаются. А вот болтики — нет. Даже на uaz-club.org.ua спрашивал, говорят — они с 1970-х сырые делаются Но всё-таки с такими лапками лучше: для их регулировки не надо снимать коробку передач, и кернятся проще, чем те болтики.

Это всё, что знаю.

Эскизы прикрепленных изображений

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

• по моделям
• полезные советы
• схемы электрооборудования
• карбюраторы
• история марок и моделей
• тюнинг

Вы здесь:
1. Home
2. Статьи
3. Автомобили
4. ГАЗ
5. ГАЗ 21
6. Привод сцепления автомобиля М-21

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

Привод сцепления автомобиля М-21

• » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
• E-mail

Устройство привода показано на фиг. 101. Гидравлический привод осуществляется при помощи педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Педаль сцепления совместно педалью тормоза составляет блок педалей, кронштейн которого крепится болтами к передней стенке кузова. Педаль подвешена на оси, на. которую надета пластмассовая втулка, не нуждающаяся в смазке. В крайнем заднем положении педаль удерживается пружиной 3. Верхний конец педали при этом упирается в кронштейн через резиновый буфер 4. Посредством эксцентрикового болта 6 и педали крепится толкатель 7 главного цилиндра выключения сцепления. На болт надеты две пластмассовые втулки, не нуждающиеся в смазке.

С помощью эксцентрикового болта регулируют зазор между толкателем и поршнем 9 главного цилиндра. При среднем положении эксцентрикового болта метка О (или вырез на одном из углов его головки) находится сверху.

Главный цилиндр выключения сцепления выполнен в одной отливке с главным цилиндром тормоза и имеет общий резервуар для жидкости. Нижняя часть резервуара разделена ребром на две части, и поэтому неисправность в одной из систем (тормозов или привода сцепления) не отражается на работе другой. Резервуар расположен над двумя цилиндрами и наполняется через отверстие в крышке, закрываемое пробкой 2. Внутри цилиндра находится поршень 9, снабженный двумя уплотнительными манжетами. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая стальная шайба.

Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение. При этом кромка внутренней манжеты должна перейти перепускное отверстие А, оставив его открытым.

Рабочий цилиндр 16 крепится к картеру сцепления болтами. В корпусе рабочего цилиндра расположен поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр ввернут клапан 14, закрытый резиновым колпачком 13.

В сферическое углубление поршня рабочего цилиндра вставлен толкатель 18, который регулируется по длине. От попадания грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым чехлом.

Оттяжная пружина 23 постоянно прижимает вилку 22 выключения сцепления, толкатель и поршень в переднее положение.

Трубопровод между главным и рабочим цилиндрами состоит из металлической трубки и гибкого шланга.

Регулировка привода выключения сцепления. Для нормальной работы сцепления и привода необходимо обеспечить свободный ход педали сцепления, равный 32—40 мм, и ход поршня рабочего цилиндра не менее 19 мм при полностью выжатой педали.

Свободный ход педали идет на выбор зазора между толкателем и поршнем в главном цилиндре (который должен быть в пределах 0,5—1 мм), на перемещение поршня до перекрытия отверстия А кромкой манжеты и на выбор зазора между муфтой выключения сцепления и нажимными рычагами сцепления (который должен быть равным 2,5 мм).

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется эксцентриком 6. После регулировки гайка эксцентрикового болта плотно затягивается. О величине зазора можно судить по свободному ходу педали, замеренному по ее площадке. Зазору в 0,5—1 мм соответствует свободный ход в 3—б мм.

При проведении указанной регулировки рекомендуется отъединять оттяжную пружину 3.

Зазор между муфтой выключения сцепления и нажимными рычагами сцепления регулируется изменением длины толкателя 18 рабочего цилиндра. При этой регулировке необходимо получить свободный ход педали, равный 20—27 мм. После регулировки контргайка 19 должна быть туго затянута. Как уже указывалось выше, ход толкателя 18 при полностью выжатой педали сцепления должен быть не менее 19 мм. Меньшая величина хода не обеспечивает нормальной работы сцепления. Ход толкателя не регулируется, он обеспечивается конструкцией при заполненной жидкостью системе.

Попадание воздуха в систему уменьшает ход толкателя, вызывая неполадки в приводе.

Заполнение системы рабочей жидкостью. Система заполняется тормозной жидкостью через горловину главного цилиндра, прикрытую пробкой 2. После заполнения всего резервуара главного цилиндра пробку следует завернуть и с помощью шинного насоса создать небольшое давление на эту жидкость. Для присоединения шланга насоса в пробке имеется резьбовой наконечник /.

Под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему.

Воздух из системы выпускается через перепускной клапан на рабочем цилиндре. Для этого необходимо снять резиновый колпачок с головки клапана и надеть шланг для прокачки тормозов (фиг. 102). Конец шланга следует опустить в стеклянный сосуд, с небольшим количеством тормозной жидкости, и отвернуть клапан на /г оборота.

После того как прекратится выход воздуха из системы и жидкость пойдет ровной струей без пузырьков, клапан надо плотно завернуть и долить жидкость. Уровень жидкости должен быть на 15—20 мм ниже верхней кромки отверстия в крышке. При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости (150 см3), следует долить жидкость и затем продолжить прокачку.

Затем надо выжать педаль и замерить величину перемещения толкателя, которая должна быть не менее 19 мм. При меньшей

неличине, если система исправная, нужно продолжать прокачку до полного удаления воздуха из нее и получения надлежащего перемещения толкателя.

Привод сцепления автомобилей ГАЗ-51А и ГАЗ-63

Привод сцепления у автомобилей ГАЗ-51А н ГАЗ-63 одинаков.

Регулировка свободного хода педали сцепления сводится к установке свободного хода педали в пределах 35—45 мм, что соответствует зазору между упорным подшипником и головками рычагов приблизительно в 4 мм.

Сцепление

1. Элементы сцепления.

Нажимной диск, пружинные пластины, картер сцепления, нажимная пружина, кожух сцепления, упорный подшипник, вилка выключения сцепления, оттяжной рычаг, вилка оттяжного рычага, ведомый диск, ступица, пружина демпфера.

2. Технические параметры.

Передаваемый крутящий момент, плавность включения и выключения сцепления.

3. Причины изменения технических параметров.

Износ диска сцепления, неравномерный износ маховика и нажимного диска, снижения жесткости пружин, износ шлицев втулки и вала, износ подшипников, деформация нажим­ных рычагов и кожуха сцепления.

4. Диагностические признаки.

Пробуксовка сцепления пол нагрузкой, неравномерное переключение передач.

5. ТО и ремонт.

Регулировка свободного хода педали, смазка нажимного подшипника, замена фрикци­онных накладок диска, проточка рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, за­мена пружин, рычагов правка или замена кожуха сцепления, замена упорного подшипни­ка.

Сцепление служит для кратковре­менного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соедине­ния в момент начала движения (трогания с места) автомобиля, а также после переключения передач в короб­ке передач в процессе движения. Кроме того, сцепление предохраняет детали двигателя и агрегатов транс­миссии от перегрузки, возникающей при резком торможении автомобиля с не отключенным двигателем.

Принцип работы сцепления.

С маховиком жестко соединен кожух, связанный шарни­рами с нажимным диском. Шар­ниры позволяют нажимному диску перемещаться в осевом направлении и воспринимать крутящий момент от кожуха. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. Нажимной и ведомый диски прижимаются к маховику нажимны­ми пружинами в результате сил трения крутящий момент от махови­ка передается ведомому диску, уста­новленному на шлицах ведущего ва­ла коробки передач. В этом случае сцепление включено и крутящий мо­мент от ведущего вала передается к агрегатам трансмиссии. Если нажать на педаль, то она через тягу повернет вилку выключения сцепления, которая пе­реместит выжимной подшипник, установленный на муфте. Переме­щаясь, выжимной подшипник нажи­мает на внутренние концы рычагов, при этом их внешние концы отводят нажимной диск вправо, сжимая пру­жины, расположенные между на­жимным диском и кожухом. Ведомый диск освобождается, и крутящий момент на ведущий вал коробки передач не передается. В этом случае сцепление выключено. Если педаль отпустить, то она, а вместе с ней и выжимной подшипник под дейст­вием оттяжных пружин возвращаются в ис­ходное положение, а нажимные пру­жины прижимают нажимной и ведо­мый диски к маховику. Сцепление снова включено.

Газ-24 волга

Однодисковое сцепление с пери­ферийным расположением пружин. Гидравлический привод сцепления автомобиля ГАЗ состоит из резервуара, главного цилиндра с поршнем и рабочего цилиндра, поршень которого через толкатель перемещает вил­ку выключения сцепления. Глав­ный и рабочий цилиндры соединены трубопроводом, Толкатель порш­ня главного цилиндра шарнирно соединен с педалью при помощи пальца и пластмассовой втулки. При нажатии на педаль сцепле­ния толкатель перемещает поршень главного цилиндра, в результате чего давление жидкости внутри цилиндра повышается и передается по трубо­проводу в рабочий цилиндр. При этом поршень рабочего цилиндра перемещает толкатель, а вместе с ним и вилку, которая, повора­чиваясь на шаровой опоре, пере­мещает муфту выжимного подшип­ника. При отпускании педали она занимает исходное поло­жение под действием своей оттяжной пружины. Одновременно под дейст­вием пружин и все части привода возвращаются в первоначальное положение, и сцепление включается. Для нормальной работы сцепления необходимо, чтобы зазор между го­ловкой поршня и стержнем толкате­ля был в пределах 0,3—0,9 мм. Попавший в систему воздух удаля­ется (прокачкой) через перепускной клапан, установленный на корпусе рабочего цилиндра. На ведомом диске имеется гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа. Применение демпфера способствует повышению мягкости включения сцепления и снижению резких нагрузок, возникающих иногда при работе автомобиля.

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

• в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
• при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

I.7 Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-2410

Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.

Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт

Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.

Рис.10. Тормозной механизм заднего колеса ГАЗ- 24: 1 – эксцентрики опорных пальцев; 2 – опорный палец; 3 – регулировочный эксцентрик привода тормоза стоянки; 4 — перепускной клапан; 5 – маятниковый рычаг; 6 – передняя колодка; 7 – защитный чехол; 8 – поршень; 9 – упорное кольцо; 10 – стяжная пружина; 11 – колесный цилиндр; 12 – разжимной стержень; 13 – задняя колодка; 14 – приводной рычаг стояночного тормоза

I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)

Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)

Рис.11. Тормоза рабочие передние ГАЗ-24-2410 (для автомобилей с барабаными тормозами): 1 — болт муфты; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — муфта верхняя; 5 — трубка в сборе; 6 — маслоотражатель; 7 — цилиндр левый в сборе; 8 — колодка с фрикционной накладкой в сборе; 9 — чашка; 10 — эксцентрик; 11 — шайба опорных пальцев; 12 — палец опорный; 13 — колодка в сборе; 14 — накладка; 15 — пружина стяжная; 16 — пружина отжимная; 17 — колпак защитный; 18 — кольцо защитное; 19 — кольцо уплотнительное; 20 — кольцо упорное; 21 — стержень упорный поршня; 22 — поршень; 23 — поршень в сборе; 24 — клапан прокачки; 25 — колпачок; 26 — цилиндр правый; 27 — цилиндр левый; 28 — цилиндр правый в сборе; 29 — винт; 30 — гайка; 31 — щит правый в сборе; 32 – щит левый в сборе;

Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410

Гайка; 2 — щит в сборе правый; 3 — щит в сборе левый; 4 — винт; 5 — цилиндр в сборе; 6 — болт; 7 — колодка и фрикционная накладка задняя; 8 — колодка тормоза; 9 — накладка фрикционная короткая; 10 — пружина; 11 — шайба; 12 — шайба; 13 — гайка; 14 — шплинт; 15 — пружина стяжная; 16 — рычаг разжимной с маятником; 17 — шайба; 18 — гайка; 19 — чашка; 20 — палец опорный; 21 — пластина; 22 — пружина отжимная; 23 — колпак защитный; 24 -1 кольцо защитное; 25 — кольцо уплотнительное; 26 — стержень упорный; 27 — поршень; 28 -поршень в сборе; 29 — кольцо упорное; 30 — цилиндр; 31 — клапан перепускной; 32 — колпачок перепускного клапана; 33 — накладка фрикционная длинная; 34 — колодка и фрикционная накладка передняя заднего тормоза; 35 — стержень; 36 — эксцентрик; 37 — рычаг приводной — левый; 38 — рычаг приводной — правый; 39 — эксцентрик разжимного рычага в сборе; 40 — шайба; 41 — шайба; 42 – болт

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?

В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

Когда нужна регулировка сцепления?

Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
4. Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

В заключение

Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

Регулировка сцеплений

Нормальной работе сцепления автомобиля ГАЗ-66 соответствуют зазор 2 мм между концами рычагов выключения 17 (см. рис. 66) и упорным подшипником 16 и зазор 0,5—1,5 мм между толкателем 7 и поршнем 8 главного цилиндра. Сочетание этих зазоров обеспечивает свободный ход педали 11 сцепления 30—37 мм. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируют эксцентриковым болтом 4, соединяющим толкатель 7 с промежуточным рычагом 5 привода выключения сцепления. Нормальному зазору (0,5—1,5 мм) соответствует ход педали 3,5—10 мм. Если эксцентриковым болтом не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то необходимо предварительно выполнить грубую регулировку изменением длины тяги 6, соединяющей педаль с промежуточным рычагом 5. Зазор между концами рычагов выключения и упорным подшипником регулируют изменением длины толкателя 14 рабочего цилиндра 12. При этом необходимо, чтобы свободный ход конца вилки 15 выключения сцепления был равен 3,5 мм.

Ход поршня рабочего цилиндра должен быть не менее 23 мм. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в приводе. Для устранения неисправности (неполное выключение сцепления) прокачивают гидравлический привод сцепления.

В сцеплении автомобиля ЗИЛ-131 рабочий ход педали должен быть 130—150 мм, а свободный ход 35—50 мм, что соответствует зазору между концами рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 3—4 мм. Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг вала педали сцепления с рычагом вилки выключения сцепления.

В двухдисковом сцеплении автомобилей КрАЗ-257 (рис. 153) регулируют величину отхода среднего ведущего диска 3 (зазор А) и зазор В между муфтой 6 рычагов выключения и упорным подшипником 7. Для регулировки зазора А надо: снять крышки 1 и 19 люков картеров маховика и сцепления; отвернуть контргайки 21 и завернуть четыре регулировочных болта 20 до упора в средний ведущий диск, поворачивая маховик при включенном сцеплении и нейтральном положении рычага коробки передач; поворачивая маховик, отвернуть на один оборот каждый из регулировочных болтов 20 и завернуть контргайки 21. После регулировки зазор А между регулировочными винтами и средним ведущим диском при включенном сцеплении должен быть равен 1 мм.

Рис. 153. Регулировка сцепления автомобилей КрАЗ-256, КрАЗ-257 и КрАЗ-258:

1 — крышка люка картера маховика; 2 — отжимная пружина; 3 — средний ведущий диск; 4 — ведомые диски; 5 — рычаг выключения сцепления; 6 — муфта рычагов выключения; 7 — упорный подшипник; 8 — вилка-кронштейн; 9 — вспомогательная пружина; 10 — вилка пружины; 11 и 13 — упорные болты; 12 — рычаг; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — рычаг вала вилки; 16 — тяга; 17 и 21 — контргайки; 18 — вилка; 19 — крышка люка картера сцепления; 20 — регулировочный болт

Для регулировки зазора В надо отъединить тягу 16 от рычага 15; отпустить контргайку 17 и, ввертывая или вывертывая вилку 18, добиться зазора, равного 3,2—4 мм. Такой зазор соответствует свободному ходу педали сцепления 32—40 мм. Затем соединить тягу 16 с рычагом 15, затянуть контргайку 17, зашплинтовать палец вилки, проверить свободный ход педали, поставить на место крышки 1 и 19 люков. Допускается, при необходимости, перестановка рычага 15 на один шлиц с отклонением его в сторону тяги 16.

Полный ход педали сцепления должен быть 165—175 мм и регулируется упорными болтами 11 и 13, ввернутыми в кронштейн педали.

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Регулировка сцепления газ 2410

Проверка технического состояния сцепления

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры.

При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода.

Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Неисправность (Устранение)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива:

— Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска (Устраните причину замасливания, течь масла через манжеты двигателя или коробки передач)

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

— Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска (Замените ведомый диск в сборе)

— Снижение усилия диафрагменной пружины / нажимных пружин (Замените нажимной диск, пружины)

— Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия (Замените манжеты или цилиндр в сборе)

Прочистите компенсационные отверстия. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее.

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна:

— Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) (Отрегулируйте привод, деформированную вилку сцепления замените)

— В систему гидропривода попал воздух (Прокачайте систему, подтяните соединения)

— Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм) (Замените диск)

— Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска (Проточите или замените маховик с последующей балансировкой)

При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе.

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач (Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем)

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Шрус-4

— Заклинило выжимной подшипник (Замените подшипник)

— Перекос или коробление нажимного диска (Замените кожух с нажимным диском в сборе)

— Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости (Допускаются выступание отдельных лепестков диафрагменной пружины на величину не более 0,25мм) Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

— Разрегулированы отжимные рычаги их лапки не лежат в одной плоскости (Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками)

Сцепление не выключается (педаль проваливается):

— Деформирована или сломана вилка сцепления (Замените вилку)

— Воздух в системе гидропривода (Прокачайте систему, подтяните соединения)

Сцепление не выключается (педаль проваливается), кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль:

— Износ дефекты зеркала главного цилиндра, грязь в цилиндре (Прочистите или замените цилиндр, при разборке замените манжеты цилиндра)

— Износ или дефект манжет (Замените манжеты цилиндра)

Рывки при трогании:

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП (Очистите шлицы, мелкие повреждения устраните надфилем) При значительном повреждении шлицев замените диск.

— Деформация ведомого диска (Заменить диск)

— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках (Замените ведомый диск)

Регулировка сцепления волга 29

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Кто сейчас на конференции

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

• Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
• В новый продукт не должно попасть грязи.
• Смешивать разные жидкости нельзя.
• Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

• При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
• Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
• Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
• В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Облегчение педали сцепления на газ 3110 Волге

Педаль сцепления у меня всегда была тугая, лишь когда я поставил сцепления от LUK, оно стало мягче. Но не на долго, где-то месяца на 3, потом начала тяжелеть, а в последнее время диск подтёрся значительно.
Хоть в планах и было замена диска сцепления (в связи с установкой КПП от сьерры), но оно опять же со временем снова потяжелеет, решил сделать механический усилитель педали сцепления, как на ВАЗ классике, ауди и т.д. Принцип работы прост, пружины всегда натянуты, при прохождении педали примерно половины хода, пружина натягивая педаль, тянет её за кронштейн. По сути усилитель этот работает только с половины хода педали.

Схема педального узла от ВАЗ классики, думаю что так более наглядно как работает этот усилитель

Для внедрения этой конструкции у себя я купил

Педальный узел от ВАЗ 2101 в сборе за символическую сумму,

с педального узла я взял Коромысло и пружинку

Дополнительно пришлось делать из подручного материала

Уголок который будет крепится к торпеде и к которому потом будет крепится пружина

Также на педаль сцепления нужно приварить железную пластинку вот такой конфигурации, угол и длину выбирал экспериментальным путём.

Пробовал отделить от педали Ваза кронштейн и приварить на волговскую, но оказалось что длина и угол очень маленькие, усилитель не работал.

После того как всё сварили и подготовили начинаем монтировать.

Снимаем приборку и под один из имеющихся болтов крепил уголок, к уголку крепим пружину и собираем всю конструкцию.

Положение — педаль отпущена

Положение — педаль нажата

После того как конструкция собрана, надо натягивать пружину, как раз вот тот длинный болт на 8 и нужен для того чтобы натянуть эту пружину до нужной степени.

Из проблем возникших при монтаже:
Поначалу я думал, что натяну пружину по максимуму, как собственно и сделал, потом когда начал прикручивать рулевую колонку, я понял, что пружина столько мощная, что потянула за собой всё конструкцию, к которой крепится рулевая колонка. В итоге по нормальному прикрутить рулевую колонку мне так и не дулось.
В итоге я экспериментальным путём подобрал натяг пружины, так чтобы и усилитель работал и рулевая колонка не смещалась с места.

Регулировка сцепления газ 3110 402 двигатель

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
• Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

• Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
• Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками.

На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания.

Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
3. Снять вилку сцепления;
4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления.

Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Читать еще: Паровой двигатель для дачи

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.4.

Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.6. Закрыть клапан прокачки.7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.8.

Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Снимаем панель приборов (Панель приборов ГАЗ-3110 снятие).

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Регулировка сцепления газ 31105 406 двигатель

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 33

Поменяли главный — вроде получше стало.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое «популярное».

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70,ну максимум 100,всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Ты как раз придумал способ при котором надо найти, купить этот регулируемый шток и париться с регулировкой, я же посоветовал 5ти минутный и реальный способ из простейшего . Какой смысл регулировать шток и давить усравшись на корзину ? Есть какая то тому причина ! Если шайбочка не поможет то нужно смотреть износ солдатика, лузу в вилке где она упирается в этот солдатик, или изгиб вилки . А ты походу даже не понял куда эта шайбочка ставится -вырастешь поймёшь, а пока мне грубить не надо -не дорос ещё !

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Я разберусь с любой машиной, а вот у тебя круг узкий в познаниях разных моделей .Ты если комментишь чего то там то отстрелялся и иди дальше, ты сам цепанул меня .

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

На крысе сложная ситуация со с ценой в том плане, что берешь корзины разных производителей (сакс, люк, Крафт и т.д)все они различаются по высоте расположения лепестков. Вот у них как раз тот случай где у корзины лепестки ниско осажены … там хоть гайку подложи не поможет. У самого 105-я и газель с крысами обе. Раз так попадал, пришлось во внутрь поршня под шток головку на 8 вставлять и какая там нахрен шайба. Только при помощи такого штока получилось поймать нормальный ход. Я если б не знал то и не говорил.

Источник https://avto-mekhanik.ru/transmissiya/regulirovka-scepleniya-volga-29.html

Источник https://vipmastertlt.ru/novosti/regulirovka-stsepleniya-gaz-2410.html

Источник https://avto-mekhanik.ru/transmissiya/regulirovka-scepleniya-volga-29.html