Рулевая тяга – как провести диагностику и заменить? + видео

Как проверить рулевую рейку

  • 82
  • 6
  • 156k
  • 91
  • 42
  • 189k

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

  1. Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
  2. Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
  3. Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

  1. Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
  2. Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
  3. Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
  4. В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
  5. Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
  6. Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.
Читайте также:
Сезонное хранение шин – как не покупать резину каждый сезон? + видео

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Рулевая тяга описание устройство замена недостатки фото видео типы.

Есть немало современных автолюбителей, которые очень часто игнорируют проблемы, возникающие с рулевым управлением. И вроде пока машине ездит, всё нормально, а как только возникают неполадки – просто отправляют своего «железного коня» в сервис. Тем не менее, проблемы с управлением не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку именно они могут привести к серьёзным ДТП.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка. Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес. Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом. Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению.

Читайте также:
ВАЗ 21099 – особенности инжектора, ремонт своими руками + Видео

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

— различные внештатные стуки в рулевом управлении;

— характерное биение руля;

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании

– неисправности рулевого наконечника;

— рулевое колесо стало туго вращаться;

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

  1. Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  2. Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  3. Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  4. Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 пригодится, если резьба заржавела.
  5. Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  6. Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  7. Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка. Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге. После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства. Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма: Домкрат, «козлы» для безопасности, Пассатижи, гаечные ключи, съёмник рулевых тяг, отвертка, универсальная техническая жидкость WD-40.

Особенности процесса замены

    1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
    2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
    3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
    4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
    5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Признаки неисправности рулевой тяги

Каким бывает рулевое управление?

На транспортных средствах может быть установлена любая из конструкций системы управления, например, рейка или червячный редуктор. Последняя конструкция отличается устойчивостью к ударам во время движения по ухабистым дорогам, значительным углом поворота управляемых колес, и повышенной передачей усилий. Однако есть и недостаток, который заключается в низкой информативности рулевого колеса и затрудненном управлении автомобилем.


Описанные явления возникают из-за большого количества шаровых шарнирных соединений и рулевых тяг, вследствие возникновения в них люфта. Поскольку в конструкции этого типа управления транспортным средством больше недостатков чем достоинств, по этой причине червячный механизм практически не устанавливается на современные модели автомобильной техники.

Читайте также:
Фары дальнего света – назначение, конструкция, типы освещения + видео

Другое дело реечный механизм, который имеет приемлемую стоимость, минимальное количество подвижных элементов, вследствие чего отличается своей компактностью и надежностью. Однако этот тип управления также имеет свой минус, который заключается в невозможности его установки на тяжелые транспортные средства из-за повышенной устойчивости к толчкам во время движения по неровной дороге, очень хорошо передающейся рулевому колесу. Если с легковым автомобилем в этом случае управится не тяжело, то удержать большегрузный будет довольно проблематично. Помимо этого, часто приходится иметь дело еще с одним неприятным явлением — нарушением баланса рулевой рейки.



Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

Также на «возрастных» автомобилях тяги разрушаются в случае активной коррозии. Даже при условии аккуратной езды сгнившая тяга все равно может погнуться или сломаться.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Достаточно попасть в глубокую яму на высокой скорости, чтобы ослабилась фиксирующая гайка, сместилась сфера и повредила втулку и т.д.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

  • при езде слышна отдача на педали газа;
  • тихий и частый стук при повороте руля в области колеса;
  • постукивание на неровной дороге;
  • руль слишком легко крутится;
  • развал-схождение не выставляется.

Для проверки машину нужно поднять на подъемнике или загнать на яму, после чего покачать тяги вверх и вниз. Если зазор больше 1.5 мм, тогда наконечники изношены. Также в салоне авто помощник должен покрутить руль, в то же время снизу под машиной нужно оценить ход наконечника. Норма, когда наконечник не люфтит и не болтается в своем посадочном месте.

Роль рулевых тяг в системе управления авто

Помимо изменения траектории движения, рулевой привод позволяет предотвратить боковое скольжение управляемой колесной пары. Для этого колеса должны иметь разные углы поворота: внешнее колесо — меньший угол, а внутреннее — больший. Это возможно осуществить благодаря наличию рулевой трапеции, в конструкцию которой входят следующие тяги:

  1. Левая.
  2. Правая.
  3. Средняя.

В зависимости от расположения они дополнительно разделяются на продольные и поперечные.

Рулевая тяга: что это

Начнём с ответа на вопрос, рулевая тяга – что это, так же разберём, где она располагается и для чего нужна. Она является очень важным элементом управления любым видом транспортных средств. За счёт использования тяги, механическое воздействие на руль преобразуется в поворот колёс в заданную водителем сторону.

Есть несколько видов рулевой тяги: левая, правая и средняя. Первых две ещё называют продольной и поперечной, а последнюю – центральной. Как видите, устройство этого элемента довольно простое. Так же стоит отметить, что она работает в системе с рулевыми колонкой, рейкой и наконечником.

Срок службы детали назвать сложно, так как он составляет от 100.000 до 250.000 километров. Всё будет зависеть от качества дорог и стиля вождения. Самая частая неисправность системы управления — люфт рулевой рейки, чаще всего возникает из-за плохого качества дорожного покрытия. От правильной работы этого соединения зависит безопасность езды и частота попадания в ДТП, поэтому проблемы рулевой тяги следует устранять сразу же после обнаружения.

Назначение продольных рулевых тяг

В системе управления транспортными средствами, этот тип тяг агрегатируется при помощи шарнира с поворотным рычагом. Вращаясь, сошка рулевого управления перемещает среднюю тягу трапеции в правую либо левую стороны, осуществляя изменение угла поворота колес через боковые тяги. Продольная рулевая тяга в случае выхода из строя подлежит обязательной замене, но эта процедура представляет особую сложность, поскольку из-за особенностей расположения к ней проблематично подобраться для того, чтобы открутить.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

В норме замена рулевой тяги или замена рулевых наконечников выполняется попарно (как и в случае с амортизаторами и рядом других элементов). Это позволяет избежать проблем с развалом и неравномерным износом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

  • автомобиль нужно поднять на домкрате;
  • далее снимаются передние колеса;
  • руль необходимо заблокировать;
  • затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
  • при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
  • теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
  • затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
  • в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
  • если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
  • перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
  • дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
  • при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;
Читайте также:
Сальник коленвала – масло наружу не пройдет + видео

Назначение поперечных тяг в системе управления


Их функциональные обязанности заключаются в обеспечении безопасности движения и улучшении информативности управления транспортным средством. Внутренний наконечник тяги обеспечивает взаимосвязь между системой управления и внешним шарниром. Оба шарнира свободно перемещаются во всех плоскостях, что позволяет добиться высокой точности управления автомобилем.

Помимо этого, поперечная рулевая тяга имеет регулировочное резьбовое соединение, благодаря которому можно выставить оптимальное положение передней колесной пары. Заметим, что к шарнирным наконечникам этих тяг предъявляются повышенные требования, поскольку они относятся к основным элементам, обеспечивающим безопасность автомобиля во время движения.

Шаровые шарниры рулевых наконечников

Основой всех сочленений привода являются шаровые соединения (ШС), способные поворачиваться относительно оси пальца и качаться во всех плоскостях, жёстко передавая усилие только в нужном направлении.

В устаревших конструкциях ШС исполнялись разборными, что подразумевало их ремонт с заменой капроновых вкладышей. Затем от этой идеи отказались, как и от наличия на ШС пресс-маслёнок для пополнения смазки. Наконечник считается расходником, относительно легко заменяется и недорого стоит, поэтому ремонт признан нецелесообразным. Заодно из перечня ТО ликвидировалась операция по регулярному шприцеванию шарниров. Так надёжней и безопасней, езда с отремонтированным шарниром чревата отсоединением тяги на скорости с катастрофическими последствиями.

Типовой случай ремонта заключается в переборке привода с заменой всех ШС, после чего система обновляется полностью и безопасность гарантируется. Следует лишь при осмотре ходовой части во время регламентных ТО обращать внимание на сохранность резиновых чехлов. Разгерметизация шаровых наконечников немедленно ведёт к их выходу из строя, поскольку внутри расположена смазка, быстро притягивающая абразивную пыль и воду. В наконечниках появляется люфт, ходовая начинает стучать, дальше ездить становится опасным.

Некоторые особенности

Рулевая рейка имеет механизм простой конструкции с двумя тягами, которые связаны с поворотными рычагами. Шарнирный наконечник является расходной деталью, износ которой зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и стиля вождения. Он не подлежит восстановлению, поэтому в случае поломки спасти ситуацию сможет только замена. Заметим, что регламентный срок замены наконечников, установленный производителем составляет 35-45 тыс. км пробега, но зачастую они изнашиваются раньше.

Рулевая тяга имеет продолжительный срок эксплуатации, и довольно редко выходит из строя исключительно из-за серьезных механических повреждений вследствие наезда на препятствие. После замены детали необходимо обязательно восстановить настройки развал-схождения. Выбор тяг зависит лишь от конструкционных особенностей модели автомобиля и требований производителя. Одинаково хорошо служат как оригинальные, так и аналоги детали.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Проверка качества работы

Проверка качества работы

1.При проверке не должно быть люфта в тягах.

2.Произвести регуляцию люфта нужно на рулевом колесе, она должна быть примерно пятнадцать градусов.

3.Ходы руля должны быть плавными и непрерывными, а число оборотов влево или вправо должно быть равным.

4.Удостоверьтесь, что после поворота руль самостоятельно возвращается на место.

5.Рекомендовано через 600 километров провести еще одну регулировку. Но, если во время регулировки возникли проблемы, то повторная производится немедленно.

В случае определения проблемы на ранних этапах, а также, выполнения работы строго по вышеуказанных пунктах, процедура замены механизма не должна вызывать сложностей и производится довольно быстро. Правда, трудности могут возникнуть при покупке необходимых деталей, так как, если машина старенькая, то некоторые детали могут снять с производства. Если вы не уверены в своих силах, специально обученные работники в сервисном центре сделают всю работу за вас, однако, за эти услуги придется заплатить. Ну что же, выбор за вами.

Кстати, продольная рулевая тяга обязана располагаться так, что бы подвергаться минимальным осевым перемещениям при передвижении колес. Это является основным правилом комфортной и удобной езды. Не стоит игнорировать проблемы и откладывать с ремонтом, так как из-за нарушения угла схождения резина не проживет долго, да и шансы попасть в ДТП значительно увеличиваются.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Читайте также:
Недостатки светодиодных ламп


Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Как правильно заменить рулевые тяги

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  • Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  • На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  • В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Если все-таки ваш автомобиль нуждается в замене рулевая тяга, нужно начинать снимать старый механизм и ставить новый.

Внимание! Перед тем, как приступить к работе, поставьте машину на ручной тормоз! Установите стопоры под задние колёса.

  • Выверните колёса в левую сторону при замене правой рулевой тяги или в правую сторону при замене левой рулевой тяги.
  • Поставьте на опору переднюю часть машины.
  • Раскрутите гайку, которой шаровой шарнир прикреплён к рычагу, сняв перед этим фиксатор.
  • С помощью съёмника рулевой тяги вытащите палец шарнира из поворотного рычага. На этом этапе придется приложить силу.
  • Отверните концы пластины и болты, затем открепите тягу от рулевого механизма.
  • При замене наконечника , зажмите в тисках его за шестигранник муфты и ослабьте гайку на наконечнике. При снятии наконечника, считайте обороты при его отворачиванию. Это нужно для того, чтобы, ставя другой, завернуть его на столько же оборотов.
  • Перед установкой нового чехла намажьте поверхность герметиком и только после этого устанавливайте его.

Сборка рулевой тяги производиться в обратном порядке.

Причины стука в передней части подвески и методы его устранения

Как производится замена механизма тяги?

Замена рулевой тяги происходит по определенному алгоритму.

  • Ручной тормоз поднимается и фиксируется.
  • Аккумулятор отключается от сети, рулевая колонка при этом блокируется.
  • Транспортное средство поднимается на уровень высоты «козла», для этого используется домкрат.
  • Снимаются автомобильные колеса.
  • Гайки шарниров откручиваются. Перед этим нужно снять шмплинты с оснований гаек.
  • Съемник ставится и фиксируется. Гайку подтягивают как можно больше ударами молотка по ушку тяги. Это следует повторять до изменения положения рычага.
  • Рулевой шарнир, расположенный рядом с муфтой, снимается. Если демонтаж затруднителен из-за ржавчины, примените раствор WD-40.
  • Тяга рулевой рейки раскручивается, снимается пыльник.
  • Наконечник обрабатывается при помощи смазки.
  • Устанавливается новая рулевая тяга.
  • Аккумулятор ставится на место, закрепляются тормоза.
  • После проведения процедуры замены рулевых тяг производится развал схождения шин.
Читайте также:
Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как заменить? + видео

Наши специалисты произведут замену рулевых тяг качественно и быстро!

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Прежде чем обратиться за помощью на СТО, можно собственноручно обследовать эту систему. Но тут нужно как следует придерживаться следующего:

· Рулевые наконечники должны перемещаться вдоль оси пальцев, не больше 1,5 мм, а если больше, то тогда необходимо будет поменять наконечник с шариком;

· Проверить соединение хомута на муфте самой тяги, а именно как она затянута.

· Также тщательно осмотреть чехлы, которые способствуют защите наконечника шарнира. Еще могут в чехлах присутствовать трещины, разрывы, и в случае обнаружения стоит чехол заменить.

Но самой частой неисправностью рулевого привода, является поломка шарниров и их износ, а именно наконечников, так называемых рулевых тяг.

Также для выявления неисправностей по рулевому механизму не нужно обращаться на СТО или использовать специализированное оборудование. Так, как нужно просто положить руки на руль, и прислушаться, не издаёт ли рулевая колонка посторонние звуки. Конечно, опытный автомобилист без труда определит, нестандартное поведение своего автотранспорта, которое в дальнейшем может способствовать ДТП.

Так, какие же способы для обнаружения проблем более эффективны:

1. Когда автотранспорт припаркован, следует рулевым управлением покрутить (вправо, лево) и присмотреться, как на обратное движение ведут себя колеса, в случае, если колеса не реагируют на вращение руля, то тогда имеется какая — либо неисправность.

2. Также необходимо обратить внимание непосредственно на пыльник, не имеет ли он повреждений (царапин, разрывов) и если есть таковы признаки, немедленно стоит произвести замену.

Технологическая последовательность операций

Подбирают тягу по артикулу автопроизводителя. У иномарок размеры и форма стержня нередко изменяются в рамках одного поколения модели. Заменяя деформированную деталь, автомеханики сервиса С-МОТОРС:

  • поднимают машину на гидроподъемнике;
  • демонтируют одно или оба колеса;
  • разбирают трапецию (снимают хомуты, пыльники, наконечники);
  • выкручивают рулевую тягу из корпуса рейки;
  • устанавливают новую деталь;
  • набивают смазкой пыльники и шарниры, правильно устанавливают шплинты.

Если Вы заметили признаки неисправности управления машиной, звоните нам, отправляйте заявку на сайт автосервиса С-МОТОРС. Наши автомеханики хорошо знают особенности конструкций иномарок и российских авто, быстро находят причины поломки. Операции замены проводятся технологически правильно, по позициям технологической карты автопроизводителя. При установке тяги на штатное место проводится регулировка, автомобиль тестируется в движении.

Ремонт суппортов

Ремонт тормозных суппортов

Замена тормозных дисков

Замена тормозных дисков

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

Марина

Колодки — это моя головная боль. Постоянно с ними проблемы у меня. В этот раз поставила оригинальные, делали в Люблино в С — Моторс.Пока тьфу — тьфу всё норм, держу кулачки )

Износились фрикционные накладки и стал появляться писк неприятный. Заехал по пути домой, в сервис. Ребята повозились выявили причину. Всё устранили, катаюсь)

Николай

Менял в С- Моторс задние барабаны тормозные, заказывал у них. Живу рядом, удобнее было оставить машину на ночь. Утром забрал. Ребята спасибо, наверное поздно вечером возились.

Скидка по карте клиента 5% звоните записывайтесь

Особенности процесса замены

    1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
    2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
    3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
    4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
    5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Когда пора менять рулевые тяги и наконечники? Главные признаки поломок

Распространённая неисправность рулевой тяги — как раз выход из строя шарниров. Это связано в основном с износом резинового вкладыша. Но, даже если пришёл в негодность только этот элемент, управление транспортным средством затрудняется. Причина неисправности шарниров — продолжительная эксплуатация.

Читайте также:
Замена рулевой рейки и ремонт – как не запутаться в конструкции? + видео

Менее частая поломка — неисправность пыльника. Случается из-за попадания частиц грязи и пыли.

Поломки самих тяг происходят куда реже, только при механических повреждениях (удар или въезд в яму).

Устройство рулевой тяги

Для чего нужна рулевая тяга? Это составляющая рулевого механизма каждого автомобиля, которая связывает рулевую колонку и колеса (или рулевые кулаки). Без рулевых тяг управление автомобилем было бы невозможным.

Однако это не единственная функция рулевого привода. Также он нужен для предотвращения бокового скольжения управляемой колесной пары. Для этого колеса имеют разные углы поворота. Внешнее колесо должно быть повернуто немного меньше, чем внутреннее. Такая возможность обеспечивается механизмом под названием «рулевая трапеция». Она, в свою очередь, состоит из тяг: правой, средней и левой. Тяги также делятся на поперечные и продольные, что определяется их расположением.

  • Для чего нужны продольные рулевые тяги

Они связаны посредством шарнира с поворотным рычагом. Это общее устройство рулевого управления всех транспортных средств. Посредством вращения сошки руля средняя тяга трапеции перемещается вправо или влево. При этом через боковые тяги изменяется также угол поворота колес. Если же механизм приходит в негодность, его нужно незамедлительно менять. Однако это технически сложно осуществить, так как расположение данной детали значительно затрудняет ее демонтаж.

  • Назначение поперечных рулевых тяг

За счет поперечных рулевых тяг водитель лучше чувствует систему управления автомобилем. Внутренний наконечник этой тяги связывает внешний шарнир и систему управления. Благодаря полной свободе перемещения шарниров в любых плоскостях достигается превосходная и точная управляемость машиной.

Также на поперечной тяге предусмотрено резьбовое соединение для регулировки. Благодаря такому конструктивному решению есть возможность подстройки положения передней пары колес. Шарнирные наконечники поперечных тяг должны соответствовать более серьезным требованиям, так как от них зависит безопасность транспортного средства во время езды.

Рулевая рейка устроена достаточно просто. Она состоит из двух тяг, соединенных с поворотными рычагами. Шарнирный наконечник – расходный элемент, который изнашивается в зависимости от стиля езды и частоты использования транспортного средства. Ремонт шарового наконечника нецелесообразен, поэтому его меняют целиком. По регламенту производителя ставить новую деталь нужно с периодичностью 35–45 тыс. км пробега. Но очень часто критический износ, проявляющийся в виде стука наконечников рулевых тяг, наступает гораздо раньше этого срока.

Рекомендуем

«Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта» Подробнее
Выбирая новые тяги, нужно ориентироваться на требования руководства по эксплуатации и особенности устройства конкретной модели авто. Хорошо зарекомендовали себя не только оригинальные комплектующие, но и произведенные сторонними компаниями.

Рекомендации

  1. Замена рулевого наконечника или замена рулевых тяг и наконечников не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и инструментов. Также важно после замены отрегулировать развал-схождение. Если этого не сделать, шины будут изнашиваться, руль может стоять криво в нулевом положении и т.д.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать развал-схождение своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как делается развал в условиях обычного гаража, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.
  2. Также добавим, что некоторые владельцы в целях экономии предпочитают реставрацию рулевых наконечников полной замене на новые детали. Опытные специалисты не рекомендуют этого делать! Восстановление сводится к замене втулки методом запрессовки туда нового антифрикционного состава.
    На восстановленных наконечниках рабочая поверхность сферы пальца все равно остается изношенной. Для подгонки сферы и полусферы новую втулку попросту поджимают. В результате руль «на холодную» сначала тугой, однако в процессе езды деталь нагревается и наконечники стучат.
  3. При выборе рулевых тяг и наконечников оптимально использовать оригинальные запчасти или детали, не уступающие по качеству. Приобретение более дешевых аналогов на начальном этапе позволяет сэкономить, однако, срок службы наконечников в дальнейшем может сильно разочаровать. Результат — снова потребуется заменить рулевой наконечник через 20-30 тыс. км пробега.

Причины стука рулевой тяги

Не существует конкретных сроков использования автомобильных рулевых тяг. Известно лишь, что в составе рулевого механизма это самая надежная часть. В Сети бытует мнение, что детали служат от 100 до 150 тыс. км, иногда называют цифру 250 тыс. км. Нужно уточнить, что срок службы сильно зависит от манеры езды и состояния дорожного полотна. Совершенно очевидно, что передвижение по плохим дорогам провоцирует быстрый выход из строя рулевых тяг.

Во время каждодневного использования автомобиля нужно быть внимательным: появление посторонних звуков, плохая управляемость – это первые сигналы, говорящие о скором выходе из строя рулевого механизма. Перечислим признаки, по которым можно диагностировать неполадки в рулевой рейке:

  • Передвижение по неровностям сопровождается скрежетом и стуком.
  • При повороте руля также появляется небольшой стук.
  • При неизменном прямом положении руля автомобиль водит по дороге.
  • Виден неравномерный износ протектора покрышки.
  • Появляется расшатанность и люфт в механизме в целом.
  • Начинает постукивать руль.
  • Ход руля становится тугим.
  • Нарушается целостность пыльника. При проникновении внутрь шарнира песка, влаги и грязи он быстро выходит из строя.

Также часто встречаются неисправности, обусловленные износом креплений. Это касается как рулевых наконечников, так и механизма в целом. Из широко распространенных – облом резьбы. Не проходят бесследно сильные удары подвески – изменяются, гнутся плоскости. Если такое произошло, не стоит тратить время и силы в попытках вернуть первоначальную геометрию детали. Гораздо проще заменить поврежденный элемент. Эксплуатация автомобиля с погнутыми комплектующими рулевой системы запрещена – ведь это напрямую влияет на управляемость ТС.

Отдельное внимание нужно уделить наконечнику как составляющей части рулевой тяги. Часто по причине именно его неисправности проявляются вышеописанные признаки. Это происходит из-за выработки пальца или полиуретановой прокладки, удерживающей шарнир. В результате в соединении образуется люфт, наконечники рулевых тяг издают стук.

Металлическое постукивание при вращении руля может наблюдаться не только во время движения, но и на стоянке. Причина этого – незатянутая рулевая тяга с наконечником после проведения развала-схождения. Как определить стук рулевых тяг? Нужно пошатать колесо вправо-влево. Если оно отзывается на усилия и движение сопровождается характерным стуком – дело точно в гайке, которую забыли затянуть.

Читайте также:
Разболтовка колесных дисков - таблица совместимости, как узнать вылет, параметры, допустимые отклонения

Подготовка к замене

Специалисты автосервисов рекомендуют за несколько дней до планируемой замены наконечников начать пробрызгивать гайки крепления WD-40 или другой проникающей жидкостью.

Если наконечники на вашей ВАЗ 2114 отходили больше одного зимнего сезона, главной трудностью будет снять их с поворотного кулака. Для откручивания гайки понадобится ключ с головкой на «17».

Если гайка сильно прикипела, выходом будет нагреть соединение строительным феном или газовой горелкой.

Часто возникает вопрос, каким способом вытащить наконечник из отверстия в поворотном кулаке. Есть два метода снятия: дедовский (кувалдой) и современный (съемником).

Для первого способа нужно выкрутить руль до упора и несколько раз сильно ударить по поворотному кулаку. От вибрации наконечник должен выскочить.

Недостатки этого способа:

  • требуется навык для нанесения точного и сильного удара;
  • некоторые опытные автовладельцы утверждают, что действуя таким способом, можно сократить срок жизни рулевой рейки.

Заменить наконечник лучше при помощи съемника. Съемник для ВАЗ 2114 обойдется всего в 250-300 рублей, но избавит от многих сложностей замены сейчас и в будущем.

Цены на рулевые наконечники за пару:

  • Трек — 620 руб.
  • АвтоВАЗ — 620 руб.
  • ВИС — 730 руб.
  • LEMFOERDER — 830 руб.
  • FINWHALE — 860 руб.

Диагностика рулевых тяг

Если на машине проявляется хотя бы что-то из вышеописанных признаков, следует в экстренном порядке провести диагностику рулевого управления, уделив повышенное вниманием тягам. Во время диагностики нужно проверить следующие моменты:

  1. Рулевые наконечники могут смещаться относительно оси пальцев не более чем на 1,5 мм. Кроме того, нужно проверить люфт, свидетельствующий об износе этих элементов. В случае его наличия только замена шарнира и рулевого наконечника позволит вернуть тягу в исправное состояние.
  2. Осмотреть хомуты на регулировочных муфтах рулевых тяг. При наличии выработки нужно обязательно ремонтировать деталь.
  3. В процессе диагностики проверить защиту наконечника шарового шарнира. В случае его негерметичности риск выхода из стоя данного узла многократно возрастает. Происходит это по причине попадания внутрь абразивных частиц (песка, грязи). Поэтому порванные чехлы меняют незамедлительно.

Если при дефектовке рулевой наконечник признан негодным к эксплуатации, следует поставить новый. В случае выхода из строя шарниров с обеих сторон, разрушения резьбы или если тяга не предусматривает обслуживание – придется полностью менять механизм. Изложим ниже план ремонта, не забыв про различные нюансы.

А при чем здесь шаровая опора?

Есть вероятность, что зазор не обнаружится, хотя люфт будет явным. И тут уже стоит подозревать проблемы с шаровой опорой. Проверить, действительно ли она неисправна, можно тем же способом, что и в случае с диагностикой рулевого наконечника. Необходимо покачать колесо, приложив одну руку уже к шаровой опоре. Если зазор есть, не заметить его не получится.

Обнаружив неисправности в ходе описанной диагностики, не тяните с заменой поврежденных деталей. Это может привести к их окончательной поломке во время поездки и серьезной аварии. После ремонта не забудьте съездить в сервис, чтобы там отрегулировали углы схождения колес. Это обязательно!

Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Советы автовладельцев по проверке рулевой тяги и рейки

  1. Требуется помощь друга «Первым делом нужно разобраться, стук в рулевой тяге или рейке? Вот тут и пригодится напарник. Один зажимает пальцами место между шаром и корпусом на рулевой тяге прямо через пыльник. Большой палец должен одновременно касаться и корпуса, и шара. Второй человек раскачивает руль небольшими движениями вправо-влево, провоцируя удары. Именно такая диагностика позволяет выявить источник стука. Все получится!»
  2. Снять пыльник
    «Если свободный ход вправо-влево, то, вероятнее всего, дело в тяге, а если вверх-вниз, то чаще всего виновата рейка. Для более точной диагностики нужно демонтировать пыльник и проверить все без него. При наличии течи в рейке в 70 % случаев люфт будет именно в ней. Если же люфта нет, а стук присутствует – дело, скорее всего, тоже в рейке, причем стучать будет с двух сторон».
  3. Диагностика на слух
    «При дребезге тяги легко убедиться в этом. Я поднимал переднее колесо и на ощупь проверял сочленение тяги прямо через пыльник. Так исключена была версия износа ступицы. Далее нужно подвесить передние колеса и резко крутить руль в разные стороны. При неисправности в рейке стук должно быть хорошо слышно».

  • Каждый ориентируется на свой опыт
    «Опишу свою ситуацию. Авто привезли из Владивостока на автовозе. Оказалось, что на ямках проявляется немного стук в рулевой тяге. Обратился в сервис на вибростенд. По результатам диагностики нужно было заменить обе рулевые тяги, так как они пришли в негодность в месте соединения с рулевой рейкой. Приобрел новые детали и принес в сервис для замены. Уже другие специалисты сказали, что вышла из строя рулевая рейка. Поэтому на будущее для себя сделал вывод: если нет навыков ремонта, лучше консультироваться у нескольких специалистов. Ведь каждый руководствуется собственными знаниями и опытом».
  • Без помощи специалистов никуда
    «Обратился на днях на СТО, так как беспокоило постукивание с правой стороны (левосторонний руль). Я был практически уверен, что причина стука в рейке или в наконечнике рулевой тяги. Однако выяснилось, что подвеска исправна. Источником звуков оказался тормозной суппорт. Сам бы не определил, поэтому обращаться к профессионалам нужно всегда».
  • Первичный осмотр

    Очень важно изредка выполнять осмотр не только внешнего состояния автомобиля, но и заглядывать под него. Таким образом, можно своевременно предупредить поломку какой-либо детали или узла в целом. Такая проверка не займет много времени и сил, и для этого не обязательно быть знатоком в автомобилях. Чтобы определить неисправность, лучше попросить знакомого вам помочь, так как для определения наличия люфта нужно два человека. Помимо этого можно проверить деталь на наличие механических повреждений.

    Тяга приходит в неисправность гораздо реже чем наконечники.

    Чтобы выполнить первичный осмотр рулевых наконечников нужно выполнить следующее:

    1. Рулевая тяга и наконечники изначально недоступны, так как находится на днище авто. Для более тщательного осмотра необходимо загнать машину на смотровую яму. Это создаст более открытый доступ ко всем элементам подвески, днища и, в том числе, позволит качественнее проверить рулевой наконечник. Если нет возможности воспользоваться ямой, то можно применить домкрат, но только для поднятия авто. Для повышения безопасности используйте подставочные опоры (пеньки).
    2. Нужно с помощью ветоши протереть детали от всякого налета, это позволит рассмотреть поверхность на наличие дефектов. Также нужно уделить внимание крепежным местам, так как именно в соединениях чаще всего может таиться неисправность.
    3. В основном первой деталью, которая приходит в непригодность считается пыльник. Поэтому следует проверить его на наличие трещин.
    4. Чтобы проверить люфт нужно, чтобы помощник покрутил руль в обе стороны, а вы при этом наблюдаете за работой наконечников. Если наконечник перемещается вдоль оси пальца более чем на полтора миллиметра, то это свидетельствует о том, что рулевой наконечник неисправный.
    5. Неисправность может быть где угодно, при проверке нужно быть максимально внимательными. После осмотра одной из сторон, нужно проверить вторую.
    6. При желании, раз уж вы под автомобилем, выполните диагностику и других не маловажных узлов и деталей. При необходимости некоторые из них можно смазать или же срочно заменить.
    Читайте также:
    Датчик уровня топлива – как получить достоверные данные? + видео

    Признаки неисправности

    Первый враг наконечников ВАЗ 2114–грязь. Они представляют собой шарнирный элемент, поэтому нарушение целостности пыльника вызывает попадание в механизм твердых частиц. Из-за трения происходит повышенный износ детали и разрушение движущихся элементов.

    Второй «убийца» — плохие дороги. Постоянные удары от езды по кочкам крайне плохо влияют на состояние детали: изнашивается шарнир, возникает вертикальный люфт.

    Неисправные детали требуется немедленно заменить.

    Часто спрашивают, какие признаки указывают на то, что нужно поменять наконечник. Проверить их состояние несложно. Выверните колесо до упора в одну сторону, тщательно удалите с пыльника загрязнения. Если видны разрывы или резина потрескалась от времени, нужно заменить деталь. Повторите операцию для второго колеса.

    Даже если видимых нарушений целостности нет, вставьте монтировку между тягой и поворотным кулаком и попробуйте переместить их друг относительно друга. Вертикального люфта быть не должно. Если он присутствует, деталь нуждается в замене.

    Герметик для шин, или как уберечь колесо от проколов

    На сегодняшний день существует два вида покрышек, камерные и бескамерные, но прокалываются и те, и другие, одинаково легко, и чтобы не терять время в дороге, не лишне своевременно залить в колеса герметик для шин.

    Профилактический герметик для шин

    Даже если вы способны поменять спущенное колесо быстрее, чем солдат осуществит полную разборку и чистку автомата, а в багажнике у вас всегда готовая к эксплуатации «запаска», лучше вообще избежать необходимости браться за домкрат. Поэтому независимо от того, старая у вас машина или новая, с целыми или восстановленными покрышками, в целях профилактики проколов нелишне заранее приобрести герметик для автомобильных шин. Это лучше, чем думать, как заменить колесо побыстрее.

    Заливается состав через ниппель в полость, где распределяется благодаря центробежной силе. Причем в зависимости от наличия или отсутствия камеры ведет он себя по-разному. В первом случае герметик растекается в воздушной подушке между внутренним слоем протектора и баллоном, попутно защищая несущую часть шины – корд, независимо от того, из полимера он сделан или металла. Кроме того, камерные колеса имеют обыкновение нагреваться все из-за той же подушки воздуха вокруг баллона, а герметик из-за низкой точки кипения испаряется и охлаждает протекторы. В бескамерном варианте состав просто распределяется по внутренней герметичной поверхности.

    Чем отличается ремонтный герметик для покрышек

    Допустим, вы не озаботились своевременной покупкой профилактического состава, однако в бардачке у вас лежит аэрозоль, который входил в комплект авто и должен заменить отсутствующую запаску. Отсутствие колеса в багажнике нервирует, а тут и «долгожданный» прокол приключается. Читаем инструкцию на баллончике и выясняем, что ремонтный герметик для покрышек нужно впрыскивать при спущенном колесе. Что ж, через несколько минут оно становится именно таким, остается только опробовать состав.

    Если у вас действительно качественное средство для экспресс-ремонта, развитие событий будет происходить следующим образом. Вы подсоединяете баллончик к ниппелю (предварительно встряхнув), напрямую или через короткий переходник, и нажимаете на клапан. Колесо начинает заметно округляться, поднимая корпус машины, из прокола вполне может начать проступать пена или иная консистенция состава.

    Замерив атмосферу в протекторе, стравливаем или подкачиваем колесо до нужного состояния и едем. Через несколько километров рекомендуется притормозить и снова замерить давление в шинах, поскольку некоторые составы поддерживают активность в течение продолжительного времени.

    Например, оптимальное давление 2 атмосферы, после заливки состава шину раздуло до 2.4. Стравили лишний воздух, поехали, через несколько километров замеряем, а колесо все это время продолжало раздуваться и манометр показывает 2.2. Опять надо стравливать. Есть составы, которые только-только не дают шинам сдуваться, или требуют регулярной подкачки, но это далеко не лучший выбор.

    Осторожно, некоторые аэрозольные герметики содержат горючие газы, и при их использовании категорически не рекомендуется подкачивать колесо воздухом.

    Правила выбора ремонтного средства

    В первую очередь, прежде чем купить герметик (не важно, профилактический или восстанавливающий), вспомните, насколько низкой бывает у вас в регионе температура зимой. Отталкиваться вам надо будет от ее минимального значения.

    Дело в том, что некоторые европейские и американские составы совершенно непригодны для сильных морозов и могут быстро потерять свойства. Обычно в инструкции к средству указывается, в каком диапазоне температур оно работает.

    У разных препаратов различны и возможности, об этом тоже не следует забывать. В частности, аэрозоль объемом 300 миллилитров вполне может выручить при проколе колеса малолитражки, а вот с протектором внедорожника уже не справится. Обязательно уточняйте, на какой радиус шины рассчитан состав. Очень важно учитывать расход средства и скорость его нагнетания в проколотое колесо. Возможно, что герметик будет истрачен за считанные секунды, увеличив внутреннее давление до критического, тогда как баллончика могло бы хватить и на два колеса.

    Читайте также:
    Сезонное хранение шин – как не покупать резину каждый сезон? + видео

    Аварийный герметик для колес — стоит ли использовать ?

    Автомобильные шины развивались вместе с прогрессом технологиями и при содействии гениев своего времени. Так вулканизированная резина применяемая для шин была открыта Чарльзом Гудьером только в 1839-м. Далее, в 1888 году, Джон Данлоп оформил патент на изобретенную им пневматическую покрышку, но только всего лишь для велосипеда, а уже в 1895 году Андре Мишлен впервые в истории автомобилестроения предпринял первую попытку поставить автомобиль на полноценные настоящие колеса с пневматическими шинами. Именно с тех пор вместе с инновациями и плюсами нам достались и определенные требования которые не соблюдать просто невозможно — герметичность шины. Сейчас и хотелось бы затронуть тему герметиков для автомобильных шин, то есть альтернативы починки шины практически в полевых условиях. Узнать о всех плюсах и минусах данного ремонта!
    Сразу хотелось бы сказать о том, что полноценная запаска всегда будет лучше чем применение герметика. Но все же случаются такие ситуации когда применение герметика оправдано — отсутствие запаски, отсутствие второй запаски, более простой способ починки колеса без необходимости его снятия с автомобиля!

    Предназначен для ремонта проколов колес легковых автомобилей и легких грузовиков прямо на дороге. Надежно заделывает место утечки воздуха при диаметре прокола до 4,5 мм. Выходя с воздухом через прокол, образует прочную вулканизированную пробку, останавливающую утечку. Не влияет на балансировку колес, остается в колесе в активном состоянии, препятствует возникновению утечек воздуха в дальнейшем.
    Может использоваться для ремонта камерных или бескамерных шин, установленных на стальных, алюминиевых и магниевых дисках. Не приводит к образованию ржавчины на внутренней поверхности дисков. Простое в использовании средство. Ремонтирует большинство проколов в течение минуты.
    Состав аварийного герметика предназначен для долговременной экспресс-герметизации проколов в автомобильных шинах с камерой и без.
    Созданное составом автомобильного герметика давление в шине: 0,6 атм.
    Диаграмма испытаний: 0–2 км — 0,6 атм / подкачка колеса до 2,0 атм / 2–10 км — 0,0 атм.
    Давление в покрышке на финише: 0,0 атм.
    Состав герметика создает в шине давление, достаточное для начала движения на низких скоростях. Препарат в течение продолжительного времени остается в активном состоянии, тем самым снижая вероятность появления в колесе новых утечек сжатого воздуха.
    Как же быть автовладельцам, если шину прокололи в дальней дороге, а поблизости нет шиноремонтной мастерской? Можно, конечно, установить запаску, но она не всегда есть, а порой ее функцию выполняет неполноразмерная шина-докатка, на которой невозможно ехать быстро и безопасно. В этих случаях на помощь придут специальные препараты – герметики шин, условно подразделяемые на две группы: аэрозольные и жидкие.

    Аэрозольные герметики в действительности тоже жидкие, а свое название они получили из-за того, что находятся под давлением в баллончиках различной емкости. Введение состава внутрь покрышки упрощает шланг с вентилем или просто вентиль-насадка, которые есть на каждом баллончике. Преимущество герметиков данной группы заключается в том, что шины можно оперативно ремонтировать без снижения их внутреннего давления до нуля. Жидкие герметизирующие составы расфасовывают в пластиковые флаконы. Внутрь колеса их вводят тоже через специальный шланг с вентилем, но только при снижении давления до нуля. Некоторые из препаратов обеих групп (например, Tire Doc) предназначены не только для аварийного ремонта, но и для превентивной защиты (их вводят внутрь в качестве профилактического средства). При этом автовладелец может и не узнать об имевших место проколах колес, так как находящийся внутри покрышки вязкий состав практически сразу же формирует в отверстии пробку.
    Особенности применения
    В инструкциях к герметикам шин содержится довольно мало полезной информации, поэтому для успешного ремонта покрышек следует знать общие правила и особенности работы с препаратами данной группы. Герметики шин «работают» в основном только при повреждении покрышки в зоне протектора. Порезы и трещины на боковинах они практически не клеят по очень простой причине – центробежная сила при качении колеса «размазывает» состав по поверхности под протекторным слоем. Кроме того, шину не удастся заклеить, если она разбортировалась.
    Перед использованием залежавшегося герметика, в котором мог появиться осадок, баллон необходимо встряхнуть. При температуре ниже 0о С нужно разогреть баллончик любым способом, кроме открытого огня.
    После введения клеящего состава необходимо на небольшой скорости (10-30 км/ч) проехать от нескольких сот метров до нескольких километров (расстояние указывается в инструкции). В таком режиме движения жидкость равномерно распределится по внутренней поверхности покрышки, что позволит исключить разбалансировку колеса.
    Чтобы качественно заклеить шину, «виновника» ее повреждения (гвоздь или другой предмет) желательно удалить. Иначе при качении он будет «играть» в своем седле, мешая герметику полностью закупорить отверстие.
    Вентиль спущенного колеса при заправке должен находиться ниже его центра.
    Покупая герметик, обращайте внимание на размерность колес, которые он может отремонтировать.
    Одного баллона обычно хватает на ремонт одной-двух шин, поэтому данное средство желательно держать на самый крайний случай.
    Если вы не уверены, что в списке ЗИП вашей машины всегда будет находиться такой герметик, камерные шины желательно ремонтировать в мастерской. В противном случае камера может приклеиться(!) к покрышке, после чего потребуется немало усилий, чтобы их рассоединить и впоследствии ремонтировать.
    Производители обещают, что герметик равномерно распределяется внутри покрышки, но после нескольких сотен километров пробега операцию балансировки все-таки желательно провести.
    Аэрозольные препараты боятся высоких температур (до 50о С), поэтому хранить их следует в багажнике. Лучше держать баллон в отсеке для запасного колеса, чтобы окружающие предметы не повредились, если он разорвется из-за перегрева. В салоне хранить аэрозольные баллоны категорически запрещается.

    Что бы там ни обещала инструкция к герметикам, после их использования необходимо в течение нескольких дней контролировать величину давления в шине. Если оно падает, следует обратиться в специализированную мастерскую для проведения профессионального ремонта шины.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: