Замена шкива коленвала на ваз 2110 своими руками: инструкции с фото

Замена шкива коленвала на ВАЗ 2110 своими руками: инструкции с фото

Вазовская «десятка» давно завоевала репутацию народного автомобиля, которая используется для разных целей. В основном владельцы этих моделей люди со средним достатком и многие работы в целях экономии выполняют самостоятельно. К примеру, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 вполне можно своими руками, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены достаточно прост и научится его выполнять самостоятельно очень важно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе этой системы, но сможете при необходимости проводить замену и настройку, клапанов и иных узлов этого механизма.

Автомобиль ВАЗ 2110

Назначение шкива коленвала

Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

  • Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
  • Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
  • Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
  • Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Шкив спортивного типа

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

  • В случае проворота ступицы ВАЗ 2110. В основной массе случаев это происходит вследствие неаккуратного ремонта. На автомобиле ВАЗ 2110 предусмотрена специальная фиксирующая втулка, которая, запрессовывается в шестерню. При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы.
  • В случае течи смазки из-под сальника коленвала. Его нужно снять и произвести замену на новый.

Новый сальник

  • В случае сильной резонации.
  • Установки шкива несоответствующего типа.
  • Неправильной установки демпфера.
  • Раскола места, в которое посажен демпфер. В таком случае необходима замена, к тому же лучше — вместе с шестеренкой коленвала.
  • При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.
  • Демонтаж и замена

    Работы по снятию и замене шкива коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде. Также желательно присутствие напарника, потому что в одиночку с некоторыми работами будет справиться затруднительно.

    Этапы

    1. Если не нашли яму, эстакаду или подъемник, поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Ставим на надежную опору, в данной ситуации очень хорошо может подойти самый обыкновенный пенек.
    2. Теперь нужно открутить болты и снять правое колесо.
    3. Снимаем воздушный фильтр.
    4. Далее нужно открутить шурупы и демонтировать грязезащитный щиток отсека двигателя.
    5. Теперь можно снять ремень генератора.

    Ремень генератора

  • Убираем провод, ведущий к датчику температуры ОЖ.
  • Теперь требуется открутить болт, которым закреплен шкив коленвала и снимаем его.
  • Ставим новый шкив и попутно просматриваем остальные узлы, сальники и клапана на предмет их целостности. В случае обнаружения каких-то повреждений меняем.
  • Собирается все в обратном порядке.
  • Рекомендации

    • Необходимо, чтобы вырез, имеющийся на шкиве коленчатого вала, совпадал с выступом.
    • Затягивая болт, которым крепится шкив, чтобы венец не проворачивался, вставьте меж зубьями отвертку. Так открутить намного проще.

    Видео «Снимаем шкив»

    В этом видео показано, каким образом можно снять шкив коленчатого вала и при этом не повредить иные системы, к примеру, клапанов и прочих. Для снятия нужно открутить всего лишь несколько болтов.

    • Меняем сальник коленвала ВАЗ 2110 сами
    • Ремонт распредвала ВАЗ 2110 своими руками
    • Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 (8 клапанов)?

    Комментарии и отзывы

    Иван Иванович Баранов

    Опыт работы на СТО:

    Посмотреть все ответы

    Avtozam.com – ваш помощник в ремонте и обслуживании авто

    Использование вами данного веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.

    ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

    Чугунный шкив коленвала

    Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

    Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

    • уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
    • снижать шум от работы двигателя;
    • вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
    • демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

    Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

    1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
    2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
    3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
    4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
    5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
    6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

    На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

    1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
    2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
    3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
    4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
    5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
    6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
    7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

    Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

    Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

    Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

    8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;

    9. Производим снятие полуколец;

    10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;

    11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

    • для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
    • таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
    • замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

    Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

    При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

    Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

    про автомобили,ремонт авто, обслуживание авто, вождение, АКПП, двигатель, тормоза, зарядка

    Замена ремня грм ваз 2112 и замена помпы ваз 2112 , по рекомендациям специалистов, производится одновременно. Также меняются натяжной и опорный ролики механизма ГРМ ( тем более, что жизнь роликов очень и очень непродолжительна). Также, учитывая мой личный опыт, меняем болт крепления шкива генератора ( я пробовал ставить болт вторично, но после этого он, по непонятным причинам откручивался).

    В этой статье пошагово и в фотографиях показывается порядок выполнения замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замена помпы ВАЗ 2112.

    Чтобы оценить состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке, имеется смотровое окошко. Снимаем заглушку передней крышки и проворачивая коленвал, осматриваем ремень. Если имеются трещины ремня ГРМ или еще какие либо дефекты, то приступаем к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.

    2. Головкой на 10 откручиваем четыре гайки верхней пластиковой крышки и сняв маслянную крышку, удаляем ее с автомобиля.

    3. Головкой на 10 откручиваем шесть болтов на передней крышки и снимаем крышку (B).

    4. Подвешиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.

    5. Длинным воротком и головкой на 17 прокручиваем коленвал, за болт шкива генератора…

    6. …до совмещения меток на шестернях распредвалов с метками на задней крышке защитного кожуха ремня ГРМ. Убедитесь что риска на маховике совпадает с прорезью на крышке картера сцепления.

    7. Нанесем свои метки на ремень ГРМ, напротив заводских установочных меток шкивов распредвалов.

    8. Чтобы двигатель не проворачивался, вставим в отверстие шестерни отвертку и удерживаем шкив от проворачивания. Ослабляем болт крепления шестерни выпускного распредвала при помощи накидного ключа на 17.

    9. Аналогично ослабляем болт крепленния шестерни впускного распредвала.

    10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.

    11. Удаляем шкив генератора с автомобиля.

    12. Наносим свою метку на ремень ГРМ и на шкив генератора.

    13. Ключом на 17 срываем гайку натяжного ролика.

    14. Поворачиваем ролик, чтобы ослабить натяжение ремня и снимаем ремень.

    15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.

    16. Выворачиваем гайки крепления натяжного ролика и опорного ролика и снимаем ролики.

    17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.

    18. Сливаем тосол.

    19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.

    20. Снимаем помпу.

    21. Устанавливаем новую помпу месте с новой прокладкой.

    22. Перенеся свои намеченные метки на новый ремень ГРМ, устанавливаем ремень в последовательности обратной снятию.

    23. Убеждаемся в совпадении установочных меток коленвала и распредвала.

    24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.

    25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и опорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.

    26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень и затягиваем гайку ролика.

    27. Провернув коленвал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, еще раз убеждаемся в совмещении установочных меток.

    28. Натяжку ремня ГРМ проверяем в середине пролета между шкивами распредвалов.

    Прогиб ремня составляет 5,4±0,2 мм при приложении силы 100 Н (10 кгс).

    Собираем на место все детали.

    ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации, нанесите на резьбу болта герметик.

    Схема привода распределительных валов

    1 — Шкив коленвала.

    4 — Натяжной ролик.

    5 — Шкив выпускного распредвала.

    6 — Задняя крышка защитного кожуха ремня ГРМ.

    7 — Шкив впускного распредвала.

    8 — Кольцо для датчика фаз.

    9 — Опорный ролик.

    А — Метка ВМТ на шкиве коленвала.

    В — Установочная метка на крышке масляного насоса.

    C и F — Установочные метки на задней крышке защитного кожуха ремня ГРМ.

    D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.

    Е — Установочная метка на шкиве впускного распредвала.

    3 комментария to “Меняем ремень ГРМ и помпу на ВАЗ 2112.”

    Ещё бы показали фото, как стопорить коленвал при отворачивании болта крепления шкива генератора: предлагаемая прорезь в картере сцепления находится в

    40 мм под термостатом и недоступна ни для просмотра, ни для стопорения маховика коленвала отвёрткой.

    Можно застопорить с помощником.

    Для этого надо включить 4-ю передачу, а помощник надавил на тормоза. Теперь можно откручивать болт коленвала.

    И имейте в ввиду, что лучше потом устанавливать новый болт, потому что (у меня всегда такое бывало) старый болт начинает откручиваться.

    забыли пункт 21а — установить заднюю крышку ГРМ,проморгаешь — разбирать будешь!

    Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

    Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

    Назначение

    Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

    Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

    При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

    Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

    Шкив с демпфером

    Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

    Кроме того, именно на инжекторных версиях “десятки” установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

    Подготовительные работы

    До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

    • накладной ключ на 19;
    • отрезок трубы;
    • специальный съёмник шкива или монтировка.

    Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

    Откручиваем стопорный болт

    Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

    Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

    После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить “прикипевший” болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

    Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

    Снятие шкива

    Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

    После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

    Обратные действия

    После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой – кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

    Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

    Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

    После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

    Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

    Замена шкива коленвала ваз 2110 || Замена шкива коленвала на ВАЗ 2110 своими руками инструкции с фото

    Как открутить болт коленвала? ВАЗ 2110. (Ваз-2110, ваз-2111, ваз-2112) и lada priora-gt; как одному открутить болт шкива коленвала? Простой способ.

    Напомню вкратце о том, что писал в прошлой записи. Прошло дня 2, как я заменил ремень ГРМ и машина отказала ехать при оборотах свыше 2000обмин. Точнее говоря она ехала, но когда обороты становились выше 2000 начинала дергаться и нивкакую не ехала. Бортовик показал ошибку- неверный сигнал ДПКВ. На обочине проверив фишку ДПКВ и провода (одно время они мне мозг парили!

    ) понял, что тут чтото не ладное и решил оставить как есть до утра.Утром решил проверить свою излюбленную болячку! Штифт шестеренки коленвала! И как в воду глядел! В очередной раз ее сорвало. Точнее на половину оборвало, но засчет того, что я туда еще саморез вогнал, для гарантированности, то шкив демпфер не провернулся благодаря этому.

    видно как штифт наполовину срезало!

    А все дело то было в том, что старый шкив демпфер после неоднократных срывов штифта с внутренней стороны образовал канавки, и отверстие для штифта стало не круглое, а более овальное! Скрипя зубами решил все таки купить новый шкив-Демпфер, да бы забыть раз и навсегда об проблеме, из за которой уже раз 20 на дороге останавливался, чтобы шкив на метки поставить и затянуть… И уже поменял штуки 3 шестеренки коленвала.

    Да и стоит демпфер порядка 800 рублей. Ну благо щас в отпуске. И решил, раз делать- так все и сразу!Поехав в магазин сразу закупился:-шкив демпфер — 800руб— шестеренка коленвала — 80 руб.— болт коленвала — 35 руб— шайба коленвала — 55 руб— штифт — 5 руб шт.— шпонка шестеренки коленвала — 20 руб.— ремень генератора «Dayco» — 200 руб.

    Сняв старый демфер думал, что шестеренку придется снова раздалбливать, как в прошлые разы, Но все оказалось хорошо! И шестеренка слезла благодаря легким покачиваниям.

    заменил шестеренку, шпонку, заколотив штифт собрал все вместе! Для того чтобы затянуть болт коленвала пришлось звать соседа, Нажав на тормоз и держа его — я тем временем затягивал болт! Заянул на совесть. Покачав понял, что демфер не качается как было со старым раздолбанным! Ну так что теперь я думаю на долго забуду про эту болезнь!

    Мотор работает ровно… провалы при 2000 пропали (что и следовало ожидать)Общий итог как я для себя сделал, в том, что из за старого потрепанного демпфера, который так много попил кровушки у меня! И были все эти поломки! Теперь думаю на долго забуду как туда лазить))))

    Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 195700 км

    ≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

    Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

    Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

    Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

    Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

    Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ).

    Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

    В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

    После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

    Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

    В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

    Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

    Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

    Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу.

    Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

    Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

    Из дополнительного инструмента:

    • Металлическая щетка
    • Домкрат
    • Подставка под автомобиль
    • Балонник

    2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

    3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

    4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

    5. Снимаем ремень.

    7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

    9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

    10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

    Что делать, если не откручивается болт шкива коленвала!

    В ЭТОМ ВИДЕО Я ПОКАЖУ КАК ЛЕГКО ОТКРУТИТЬ ГАЙКУ, ИЛИ БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА , ТАК КАК САМ СТОЛКНУЛСЯ .

    Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

    ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

    Чугунный шкив коленвала

    Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

    Назначение

    Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

    • уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
    • снижать шум от работы двигателя;
    • вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
    • демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

    Возможные неисправности

    Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

    1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
    2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
    3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
    4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
    5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
    6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

    Демонтаж демпфера

    На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

    1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
    2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
    3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
    4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
    5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
    6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
    7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

    Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

    Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

    Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

    8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
    9. Производим снятие полуколец;
    10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
    11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

    • для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
    • таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
    • замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

    Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

    При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

    Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

    Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

    VazLada.info

    VazLada.info

    Страницы

    Категории

    Шкив коленвала ВАЗ 2110 (фото)

    Шкив с демпфером

    На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

    1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
    2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
    3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
    4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
    5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
    6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
    7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

    Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

    Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

    8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;9. Производим снятие полуколец;10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

    • для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
    • таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
    • замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

    Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

    При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

    Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

    Кроме того, именно на инжекторных версиях «десятки» установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

    Назначение шкива коленвала

    Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

    • Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
    • Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
    • Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
    • Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

    Шкив спортивного типа

    Подготовительные работы

    До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

    • накладной ключ на 19;
    • отрезок трубы;
    • специальный съёмник шкива или монтировка.

    Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

    Возможные неисправности

    Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

    • В случае проворота ступицы ВАЗ 2110. В основной массе случаев это происходит вследствие неаккуратного ремонта. На автомобиле ВАЗ 2110 предусмотрена специальная фиксирующая втулка, которая, запрессовывается в шестерню. При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы.
    • В случае течи смазки из-под сальника коленвала . Его нужно снять и произвести замену на новый.

    Новый сальник

  • В случае сильной резонации.
  • Установки шкива несоответствующего типа.
  • Неправильной установки демпфера.
  • Раскола места, в которое посажен демпфер. В таком случае необходима замена, к тому же лучше — вместе с шестеренкой коленвала.
  • При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.
  • Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

    1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
    2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
    3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
    4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
    5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
    6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

    Откручиваем стопорный болт

    Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

    Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

    После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить «прикипевший» болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

    Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

    Снятие шкива

    Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

    После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

    Обратные действия

    После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

    Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

    Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

    После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

    Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

    Замена коленвала ВАЗ 2110

    Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

    Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

    1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

    Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

    Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

    Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

    1. Вынимаем аккумулятор.
    2. Сливаем тосол и моторное масло.
    3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
    4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
    5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
    6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
    7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
    8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
    9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

    Для работы будет необходимо следующие:

    • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
    • динамометрический ключ;
    • домкрат;
    • ёмкость для слива масла;
    • смотровая яма или подъёмник.
    • отвёртка плоская, молоток;
    • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
    • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
    • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

    Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

    Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

    Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

    Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

    Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

    Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

    Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

    Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

    Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

    Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

    Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

    Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

    Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

    Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

    Обнаружены следы выработки шейки вала.

    Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

    Продуваем его с помощью компрессора.

    Смазываем его шейки машинным маслом.

    Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

    Берем новые вкладыши коренных подшипников.

    Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

    Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

    Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

    Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

    При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

    Читайте также:  Расшифровка кодов ошибок в volkswagen golf и passat: фото и видео
    Ссылка на основную публикацию