Инструкция по замене тормозных колодок на mitsubishi lancer, видео процесса

Замена тормозных колодок Митсубиси

  • Сложность выполнения работ:

Всё, что нужно знать о тормозных колодках вашего Митсубиси в этой статье. Функции колодок, признаки износа, а также описание процесса их замены.

Для того, чтобы подойти к поэтапному решению проблемы замены тормозных колодок, необходимо разобраться в нескольких основополагающих вопросах:

  • функция тормозных колодок в автомобиле;
  • признаки износа, которые требуют оперативной или профилактической замены;
  • варианты замены без выработки и износа;
  • и наконец, поэтапная инструкция замены.

Тормозные колодки в автомобиле

Не трудно догадаться, что тормозные колодки в Митсубиси служат для аккумуляции усилия, которое ведет к торможению автомобиля. Главное условие, которое предъявляется колодкам – это возможность затормозить в любых погодных условиях и при любом рельефе. По форме колодки представляют собой пластину из метала, на поверхности которой прикрепляется тормозная накладка из фрикционного (с повышенным коэффициентом трения) материала. Это простейшее устройство колодок, на машинах марки Митсубиси колодки выполнены из нескольких слоев, которые скрепляются между собой адгезивным методом – взаимопроникновением пор кристаллической решетки, так же фрикцион имеет несколько слоев, что обеспечивает идеальное сцепление и как следствие: торможение автомобиля.

Весь процесс торможения можно описать в несколько этапов: водитель жмет на педаль, прокачивая гидросистему, которая в свою очередь подает давление на систему торможения в диск, сжимая колодками ступицу или диск через тормозные цилиндрики.

Признаки, свидетельствующие о потребности замены колодок Митсубиси

Существует несколько явных признаков, которые являются сигналом к скорейшей замене:

  • Явный и отчетливый писк при торможении. Писк является своеобразным сигнализатором, когда стерт фрикционный материал и металл касается металла;
  • в тормозную колодку может быть установлен датчик, контакт которого проведен через фрикцион. Когда фрикцион стирается, контакт замыкается на корпус диска и сигнал передается на панель – световой сигнал;
  • если в автомобиле не предусмотрены датчики, то с помощью штангенциркуля самостоятельно измеряется колодка: толщина 1-1,5 мм. является крайне неудовлетворительной, колодки нуждаются в замене;
  • излишний расход тормозной жидкости, который можно самостоятельно отследить по бачку. Расход обоснован подачей жидкости к поршенькам в большем количестве, так как расстояние “стертой колодки” заставляет поршеньки выдвигаться дальше положенного;
  • увеличенный тормозной путь – очевидный признак повышенного износа:
  • начинает проваливаться педаль тормоза, нажатие производится без сопротивления, которой встречается при полностью исправной тормозной системе.

Оперативная замена колодок

Почему происходит износ колодок? Прежде всего нужно понять в каких условиях работает колодка: во время резкого торможения происходит соприкосновение фрикциона с металлом, что приводит к чрезвычайному нагреву метала. Нагретая колодка может попасть в воду, во время того, когда водитель проезжает через лужу – это означает смену сред и температур с “горячей” на “холодную”, что приводит к изменению свойств металла и износу фрикциона.

Вообще колодки в автомобиле являются пожалуй самой слабой частью тормозной системы, нет определенных данных и критериев замены, если периодически не осматривать всю систему: износ колодок зависит от манеры вождения и отношения автолюбителя к машине. Есть некоторые “любительские” нормы и нормы, которые рекомендованы специалистами по ремонту автомобилей, при чем нормы для наших автомобилей и иномарок разные. например, для импортных Митсубиси замену следует производить раз на 20 тысяч километров, наши автомобили нуждаются в такой профилактике не чаще 10-15 тысяч километров. Так же многое зависит от исполнения тормозов: дисковые на Митсубиси L200 – замена, как описано выше, а, например, на Митсубиси Лансер с барабанными тормозами – замена производится не реже одного раза на 100 тысяч(!).

Поэтапная инструкция замены колодок Митсубиси

  • Самая первая процедура, которую следует выполнить – это снять диск-колпак, разболчить колесо, снять его. Это не должно вызвать трудностей. Выполняется с помощью баллонного ключа и отвертки.
  • Параллельно с этим, последовательно можем открыть капот и открыть бачок с тормозной жидкостью.
  • После того, как мы подготовили “площадку” для замены, сняли колесо, необходимо нащупать на суппорте подающий поршенек и немного сдвинуть его внутрь, это делается для того, чтобы разжать суппорт на диске.
  • Снимаем суппорт с диска и из суппорта достаем колодки, очищаем их и проверяем износ. После этого заправляем в суппорт новые колодки.
  • После установки и небольшой смазки подвижных частей, садимся в машину и вдавливаем педаль тормоза, для того, чтобы поршенек и фрагменты суппорта обхватили колодку и “сели” на диске.
  • затем собираем все в обратном порядке.

Видео по правильной замене тормозных колодок

Теперь вы знаете, что собой представляют тормозные колодки и как их поменять в автомобиле Mitsubishi.

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Mitsubishi Lancer X

Внимание! Если у кого скрипят “на холодную” — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда-нибудь заскрипят, если их не “подмазать”. И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам “налету” как говорится…

А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град Цельсия, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.

В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.

1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем “полено” рядом с домкратом на подстраховку.

2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

откручиваем направляющие
Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

вынимаем направляющие
Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Читайте также:  Обзор доводчика стеклоподъемников на 2 и 4 стекла: особенности и описание

Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг

Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.
4) Плоской отверткой “подковыреваем” тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.

новая колодка вверху, старая снизу на изображении

вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.

результат работы старых колодок Акебоно
По маркировке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно портят диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

нижняя скоба колодок
Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.
6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

красным указаны зоны где нужно смазать
7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!

излишки смазки удаляем ветошью
8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бачка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

откачивание тормозной жидкости
Это необходимо потому-что когда вы вдавите поршень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

вдавливание поршня
9) Намазываем смазкой по периметру поршня, также можно намазать и под его пыльником.

намазаный смазкой поршень
10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

процесс смазки направляющих
11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

результат сборки суппорта

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.

Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX одинакова для всех 3 типов двигателя, поэтому и представленные ниже каталожные номера колодок подходят как для автомобиля с объемом двигателя 1.3 и 1.6, так и для 2.0. Оригинальные тормозные колодки слишком жесткие, да и по цене стоят в 2 раза дороже, поэтому их стоит брать только истинным ценителям оригинальных запчастей. TRW к покупке не рекомендую, имеется печальный опыт обладания ими… Не знаю конечно, может быть мне попадались подделки, но они очень сильно свистят, да и к тому же вообще не изнашиваются. За 80 тысяч километров износ составил только на половину, но зато бороздки на диске выточили они отлично. После TRW приобрел тормозные колодки Nisshinbo PF-3502, вот они действительно очень хорошие, не скрипят, не свистят, диск не пачкают и бороздок не оставляют. О них у меня сложилось очень хорошее впечатление, своих денег однозначно стоят.

Каталожные номера задних тормозных колодок:

  • Mitsubishi MZ690350 — оригинальные тормозные колодки
  • Mitsubishi 4605A336 — оригинальные тормозные колодки
  • Nisshinbo PF-3502 — очень качественный аналог (не скрипят, проверено)
  • Textar 2401401 — хороший аналог
  • Больше информации о тормозных дисках и колодках.

Приступим к замене задних тормозных колодок

1. Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо:

2. Далее необходимо с помощью ключа на 14 открутить два направляющих. Желательно использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани, т.к. из-за соли и грязи придется приложить не мало усилий, чтобы открутить их

3. Если направляющие сильно прикипели, желательно побрызгать их WD’шкой и подложить под задний продольный рычаг доски или подпереть дополнительным домкратом:

4. Срываем сначала нижний палец:

…но полностью не вытаскиваем, поскольку необходимо открутить еще и верхний палец.

5. К верхнему пальцу можно подобраться только с рожковым ключом, поскольку мешает тормозной шланг. Поэтому можно прибегнуть к помощи такого инструмента.

6. Выкрутить полностью верхний палец не удастся, т.к. он упирается в тормозной шланг. Кстати, обращаю ваше внимание, что верхний палец можно вообще не трогать, для этого достаточно поднять суппорт наверх…

7. И извлечь тормозную колодку, прилегающую к внутренней стороне тормозного диска

8. Однако, если вы хотите извлечь суппорт и смазать направляющие, откручивать верхний палец скорее всего придется, поскольку вытащить верхний направляющий из пазов будет мешать задняя пружина.

9. Вытащили суппорт и аккуратно положили его на тормозной диск. Будьте осторожные, не повредите тормозной шланг. Для избежания случая опрокидывания желательно надежно закрепить его с помощью каких-нибудь подручных средств.

10. Вытаскиваем наружную тормозную колодку, подперев ее плоской отверткой.

11. Теперь необходимо вдавить тормозной цилиндр обратно, поскольку новая толщина колодок не позволит пролезть суппорту в тормозной диск. Для этого открываем расширительный бачок с тормозной жидкостью и вдавливаем цилиндр внутрь с помощью какого нибудь длинного и широкого гаечного ключа, приложив его серединой к тормозному цилиндру и обеими руками держась за края ключа вдавливаем его внутрь. При исправном и не закисшим цилиндром, он медленными движениями пойдет внутрь. Если его вдавить никак не получается, то это говорит о плохом функционировании тормозного цилиндра и это чревато вечно зажатыми тормозными колодками, в следствие чего появится повышенный расход бензина, быстрый износ колодок и тормозного диска. Не говоря уже о том, что они будут постоянно перегреваться. Но такое бывает только при поврежденном пыльнике тормозного цилиндра, поэтому придется покупать ремкомплект заднего суппорта и перебирать его, но это уже отдельная тема.

Читайте также:  Характеристика удлинителя прикуривателя автомобиля на 3-5 м и критерии выбора устройства

12. Переставляем со старых тормозных колодок на новые противоскрипные пластины. И устанавливаем внешнюю тормозную колодку в суппорт. При покупке неоригинальных колодок можно столкнуться с трудностями установки, т.к. на внешней тормозной колодке могут отличаться буртики по толщине, поэтому прибегаем к помощи инструмента:

13. Перед установкой внутренней тормозной колодки, достаем металлические направляющие колодок и очищаем их от грязи с помощью отвертки или ножа.

14. Затем устанавливаем на место новую внутреннюю тормозную колодку, не забыв переставить со старой противоскрипные пластины.

15. Затем очищаем направляющие суппорта от старой смазки и наносим новую. Для этих целей лучше использовать высокотемпературную смазку, т.е. популярная смазка литол не подойдет, при нагреве она просто вытечет.

16. Собираем все в обратной последовательности.

После замены задних тормозных колодок садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора “Bandit_r”, за что ему большое спасибо!

Замена тормозных колодок своими руками на Lancer

Решили мы с товарищем сменить на моей машине тормозные колодки на зеленые производства EBS. И вдруг поняли, что процесс можно заснять и выложить в интернет, чтобы облегчить кому-нибудь аналогичную работу.

Начинаем с того, что ослабляем колесные гайки и поднимаем машину. Ставим ее на подпорки. Этот момент не сфотографировал, но думаю, что вы справитесь и без фото. Когда машина поднята, снимаем колеса и осматриваем внимательно диск. Крутим руль, чтобы выбрать наиболее удачное положение.
Вообще, значительно упростит задачу обычная бытовая вешалка для одежды. На нее можно повесить суппорт, чтобы не мешался и не нужно было отключать тормозные шланги. Но нас было двое и нужно было всячески его вертеть для фото, поэтому мы вешалкой не пользовались.

На передних суппортах ослабляем два болта, которые крепят его крепят. На фото это два внешних болта. Это нужно сделать просто, чтобы было удобнее снимать на следующем этапе. К сожалению, на передней подвеске, чтобы вставить разжиматель, требуется снять суппорт. Теперь выкручиваем два внутренних болта, которые крепят суппорт к диску. На фото они измазаны почерневшей WD-40.

Рис. 1 Болты суппорта обрызганные WD-40

Когда суппорт снят (он достаточно тяжелый), обнаруживаем, что внутренние гайки затянуты достаточно сильно. Берем хорошую трещотку или пневматическую отвертку и ослабляем их (эта отвертка – одно из моих лучших приобретений).

Колодки вываливаются из суппорта. Фото не сделали, но все делается очень просто.
Снимаем раму суппорта, чтобы можно было вставить разжиматель внутрь (можно использовать струбцину).

Рис. 2 Рама суппорта

Рис. 3

Берем разжиматель, и разжимаем механизм. Устанавливаем новую колодку на место. Убеждаемся, что колпачок на бачке с тормозной жидкостью открыт, поскольку в этот момент может выйти лишняя тормозная жидкость. Это не такая большая проблема, особенно, если вы собираетесь сливать и менять тормозную жидкость. Но мы не собирались.

Рис. 4 Сжимаем поршни суппорта

Рис. 5 Открываем крышку бачка тормозной жидкости

Сейчас должно выглядеть как-то так

Рис. 6 Поршни сжаты

Теперь нужно собрать суппорт, затянуть гайки, установить новые колодки туда, где стояли старые, подключить прокладки под колодки. На фото внизу это все видно.

Рис. 7 Новые колодки

Рис. 8 Ставим колодки на раму

Теперь пора ставить суппорт обратно на диск (если у вас среди задач и замена диска тоже, то после всего вышеперечисленного, вам покажется, что они сами соскакивают с оси). Вставляем болты через суппорт и вкручиваем их в соответствующие отверстия, как на фото.

Рис. 9 Закручиваем 2 болта

В принципе, можно сказать, что все готово. Повторяем на другой стороне, когда убедились, что все сделано правильно.

Разница с задними дисками в том, что там все чуть легче, потому что они значительно меньше. Кроме того, на задних колесах не нужно снимать раму суппорта, чтобы прижать поршень. Все проще еще и потому, что достаточно сложно снимать одну половину суппорта, когда тормозные шланги идут прямо по нему.

После того, как установили тормозные накладки, нужно помнить, что они должны сперва улечься и обкататься, в зависимости от фирмы-производителя. Пока эффективность торможения не восстановится, рекомендуется ездить аккуратнее.

За любой ущерб и поломки, которые могут возникнуть в результате следования этой инструкции, я не несу никакой ответственности.

Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Тормозные колодки прямо скажем детали важные и нужные. Следить за их стоянием необходимо, а проводить их замену при износе обязательно. Скажем больше, при установке не тех или при эксплуатации изношенных колодок можно столкнуться с большими проблемами, чем у вас были до этого. Скрип от колодок это даже мелочи, ведь что намного хуже, можно неравномерно сточить и тормозной диск. Кстати о скрипе колодок более подробно можно узнать из статьи «Почему скрипят тормозные колодки». Что в итоге приведет к замене куда более дорогостоящих деталей (тормозной диск). Итак, в нашей статье мы поговорим о замене тормозных колодок на машине Mitsubishi Lancer X

Применяемые материалы, инструменты и детали для замены тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Так на Mitsubishi Lancer X можно применить колодки Brembo P54030 или Akebono — NS243H или их аналоги. Также нам потребуется смазка, например: Slipkote 220-R, Slipkote 211-R, отечественная МС-1600, BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8). Смазка необходимо для того чтобы смазать направляющие шпильки и противоскрипящие пластины, поверхности поршней, которые контактируют тормозными колодками, то есть все то, что должно перемещаться, а не закисать и заклинивать.
Также потребуется ключ на 14, плоская отвертка, струбцина, пластиковый шприц

Процесс замены передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Домкратим машину и снимаем колесо с той стороны, где будем менять тормозные колодки. Далее тем самым ключом на 14 откручиваем 2 шпильки, по которым перемещается тормозной цилиндр с колодками.

За счет возможности перемещения, колодки всегда центрируются относительно тормозного диска, тем самым обеспечивая равную нагрузку и износ от колодок на тормозной диск. Так что не пугайтесь, если у вас заметно это перемещение поршня по шпилькам. Итак, откручиваем шпильки сверху и снизу.

Вынимаем их и подвешиваем поршень так, чтобы не нагружать резиновый тормозной шланг

. Вытащив поршень снимаем и колодки. Если тормозной диск сильно изношен, то фаски на его краю могут помешать снять поршень и колодки. В этом случае необходимо будет сточить фаски, а потом докрутить диск до места где установлен поршень. В итоге, всю фаску лучше снять с тормозного диска, так как на место придется ставить еще и новые колодки.

Читайте также:  Замена выжимного подшипника сцепления на ваз 2107: инструкции и фото

Теперь приступаем к установке новых тормозных колодок. Здесь необходимо провести ревизию всех направляющих скоб, при отсутствии запасных почистить все скобки б/у и смазать слоем смазки, также смазываем противоскрипящие пластины.

Смазываем направляющие шпильки.

. контактные места на колодке

. контактные поверхности на поршне

При установке тормозных колодок может возникнуть ситуация, когда поршень невозможно установить на своем место. Такое возможно из за того, что поршень слишком выступает из своего посадочного места. В этом случае лучше всего иметь ключ для прокачки, откручиваем спускной штуцер и вдавливаем поршень обратно, от усилия руки. Можно и вдавить поршень с помощью струбцины, не откручивая спускной штуцер, это несколько тяжелее, именно поэтому и используем струбцину.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке для тормозной, при необходимости откачате ее с помощью шприца.

Давим на поршень через колодку, и выставляем его в крайнее вдавленное положение. Теперь можно взять новые колодки установить на мето и надеть поршень на тормозной диск.

После устанавливаем направляющие шпильки, и затягиваем их.

Устанавливаем на место колесо. Все, замена передних тормозных колодок на машине Mitsubishi Lancer X закончена.

Тормозные колодки Mitsubishi Lancer 9

Колодки являются одним из главных элементов тормозной системы. Их состояние определяет безопасность дорожного движения.

Поэтому автовладельцу важно своевременно менять их на новые. При этом следует отдавать предпочтение оригинальным изделиям либо рекомендуемым проверенным брендам.

В противном случае автомобиль может отказаться останавливаться в самый неподходящий момент, что поставит под угрозу целостность машины и жизнь владельца.

С завода на автомобиль Митсубиси Лансер 9 устанавливаются передние тормозные колодки с артикульным номером MR527675 или MN102618. Их примерная цена находится в пределах 2500 рублей. Компания Mitsubishi Group не занимается собственным выпуском элементов тормозной системы. По этой причине в качестве оригинальных колодок используется продукция компании Акебоно с артикулом AN-650WK.

На Лансер 9 также подходят фирменные передние колодки Mitsubishi MZ690568, MZ690186 и MZ690187, которые являются прямым аналогом Адвикс SN889. Существуют оригинальные расходники с каталожными номерами MZ690348, MZ690350. Они также не выпускаются лично компанией Mitsubishi Group, а являются продукцией фирмы Текстар, которая производит тормозные колодки с артикулом 2358401.

Задние тормозные колодки, которыми Митсубиси Лансер 9 комплектуется с завода, имеют артикульные номера:

Цена на оригинальные задние колодки составляет более 1700 рублей.

Ручной тормоз на Лансер 9 барабанного типа. В нем также используются колодки, которые обладают артикульными номерами:

Стоимость на колодки ручного тормоза начинается от 1200 рублей.

Более подробно характеристики оригинальных тормозных колодок, применяемых на Митсубиси Лансер 9 рассмотрено в таблице ниже.

Таблица — Характеристики тормозных колодок Mitsubishi Lancer 9

КолодкиВысота/Ширина, ммДлина/Диаметр, ммТолщина, мм
Передние55144,915,7
Задние39,5105,815,3
Ручного тормоза301686

Артикул и стоимость хороших тормозных колодок для Митсубиси Лансер 9 от сторонних производителей

При приобретении оригинальных задних и передних тормозных колодок автовладелец может быть уверен в том, что они оптимально подойдут на машину. При этом стоимость фирменных изделий выше, чем у расходников от сторонних производителей. Многие автовладельцы отмечают, что неоригинальные тормозные колодки очень часто показывают себя ничуть не хуже родных. Наилучшие варианты приведены в таблице ниже.

Таблица — Тормозные колодки на Митсубиси Лансер 9 от сторонних производителей

Фирма производитель/Ось, на которую предназначены колодкиАртикулПримерная стоимость, рубль
Nisshinbo (передние)PF 3548
Nisshinbo (задние)PF 35021200-1500
Akebono (передние)AN-650WK1400-1500
Akebono (задние)AN-651WK1200-1300
Advics (передние)SN8892500-2700
Advics (задние)SN8951600-20002358401
Textar (передние)23584011300-1400
Textar (задние)2401401900-1100
Ferodo (передние)FDB 16211800-1900
Ferodo (задние)FDB 1839700-900
Kashiyama (передние)D61081300-1500
Kashiyama (задние)D61241000-1100

Критерии выбора передних и задних тормозных колодок на Лансер 9

Приобретая оригинальные или рекомендуемые хорошие тормозные колодки существует риск купить брак или подделку. Для того, чтобы избежать такой ситуации, существует ряд критериев, которым должны соответствовать качественные расходники. Поэтому, прежде чем ставить на автомобиль колодки, необходимо проконтролировать:

  • Отсутствие сторонних вкраплений. Поверхность должна быть однородной как по цвету, так и на ощупь.
  • Трещины. Допускается наличие незначительного количества микротрещин, едва заметных при визуальном обзоре. Если же повреждение можно ощутить при касании рукой, то от приобретения такой колодки лучше отказаться.
  • В комплекте с фирменными колодка обязательно идет сертификат качества, гарантийный талон и инструкция по правильному монтажу.

Немаловажным при выборе колодок является их рабочая температура. Чем она выше, тем надежнее будет работать тормозная система. Поэтому при прочих равных факторах рекомендуется приобретать расходники с большим запасом температурной прочности.

Также при выборе колодок следует обратить на их износостойкость. Мягкие расходники слишком часто придется менять. Установка твердых колодок приведет к «съеданию» тормозного диска, а также может вызвать вибрацию при торможении.

Требуемый инструмент

Для того, чтобы замена тормозных колодок на Mitsubishi Lancer 9 прошла успешно, требуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Таблица — Перечень инструментов, требуемых для замены тормозных колодок

НаименованиеПримечание
Ключ“на 14”, “на 17”
Баллонный ключНеобходим для демонтажа и монтажа колеса
ОтверткаС крепким плоским жалом
ДомкратПри отсутствии автоподъемника
Металлическая щеткаДля очистки загрязнений

Подготовка к замене

Выполняя замену тормозных колодок рекомендуется провести диагностику тормозной системы. По результатам контроля дополнительно может потребоваться приобрести:

  • тормозные диски;
  • суппорты;
  • магистральные шланги;
  • тормозную жидкость.

Пошаговый процесс замены передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer 9

Для того, чтобы поменять тормозные колодки на Лансер 9, необходимо следовать инструкции, которая приведена ниже.

  • Открутить два крепления ключом «на 14».

  • Снять суппорт.

  • Разместить суппорт над тормозным диском.

  • Открутить два болта ключом «на 17»

  • Демонтировать скобу с колодками

  • Достать колодки из скобы.

  • Снять противоскрипные пластины.

  • Снять крепления колодок.

  • Очистить загрязнения.

  • Вынуть направляющие пальцы

  • Снять резиновый пыльник.

  • Очистить все от загрязнения.
  • Нанести смазку.
  • Собрать все в обратном порядке.
  • Проконтролировать уровень тормозной жидкости.
  • Проверить работу тормозов.

Замена задних колодок на Лансер 9

Для замены задних тормозных колодок рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией.

  • Очистить направляющие.

  • Обработать крепление проникающей смазкой.

  • Открутить нижнюю направляющую.

  • Открутить верхний болт.

  • Демонтировать суппорт.

  • Извлечь старые колодки.

  • Переставить со старых колодок противоскрипные пластины.
  • Установить новые колодки.

  • Собрать все в обратной последовательности
  • Проверить работу тормозной системы.

При возникновении трудностей при замене тормозных колодок рекомендуется посмотреть соответствующее видео. Это позволит лучше понять процесс установки новых расходников.

Ссылка на основную публикацию