Инструкция по выбору и замене масляного фильтра на двигатель турбо дизель.

Как самостоятельно выполняется замена изношенного масляного фильтра

Двигатель автомобиля – это сложный механизм, в состав которого включено значительное количество металлических элементов, взаимодействующих между собой. Это взаимодействие неизбежно приводит к трению, провоцирующему нагрев отдельных элементов. Перегрев двигателя чреват не только нарушением его работы, но и становится причиной быстрого износа отдельных деталей. Своевременная замена масляного фильтра может исключить риск такого исхода. Машинное масло позволяет замедлить процесс износа деталей, а также препятствует перегреву двигателя.

Своевременная замена фильтра – это гарантия стабильной работы всего двигателя. Все дело в том, что в масло, которое обеспечивает защитную функцию для деталей силового агрегата, неизбежно попадают мельчайшие частички грязи в сочетании с кусочками металла. Всё это приводит к тому, что со временем смазочная жидкость сильно загрязняется. Далеко не все автолюбители знают, как заменить масляный фильтр, но на самом деле это не так уж сложно.

Устройство и особенности масляных фильтров

Все фильтры для масла имеют примерно одинаковое строение и набор составных элементов, вне зависимости от того, для какой марки автомобиля они предназначены. Большинство фильтрующих элементов имеет следующие компоненты, которые выполняют определенные функции в процессе очистки.

  1. Корпус. Этот элемент не принимает непосредственного участия в процессе очистки машинного масла, а служит защитой от механических повреждений деталей, расположенных внутри него.
  2. Отверстия для залива и отвода масла. Как правило, отверстия, расположенные по краям, предназначены для свободного попадания масла для очистки. Центральное резьбовое отверстие служит для отведения очищенной смазки в двигатель. С помощью болта осуществляется крепление цилиндра фильтра к двигателю.
  3. Противодренажный клапан. Этот элемент крайне важен, так как препятствует сливу масла обратно в фильтр, ведь, как правило, этот очищающий элемент располагается в срединной или нижней части двигателя. Все дело в том, что после остановки автомобиля стремительно падает давление, и смазка под действием силы тяжести может перетекать вниз, но противодренажный клапан препятствует этому.
  4. Материал для фильтрации масла. В фильтрах от разных производителей в качестве такого материала используются микроволокна из синтетического материала или целлюлозы, а в некоторых случаях их комбинации. Для придания жесткости фильтрационному материалу нередко применяются специальные смолы. Такой материал сложен в «гармошку», что позволяет существенно увеличить его площадь, очищающие качества и долговечность.
  5. Центральная труба. В большинстве случаев она изготавливается из стали, так как именно через этот элемент проводится отвод очищенного масла в двигатель. Однако в некоторых дешевых вариантах центральная трубка изготавливается из пластика, и это не очень хорошо, так как в процессе движения автомобиля она может лопнуть в месте крепления.

Устройство масляного фильтра

  • Предохранительный клапан. Этот элемент служит для снижения повышенного уровня давления, если таковое имеется. При определенных условиях давление внутри блока может существенно повышаться, что способно не только привести к разрушению отдельных элементов, находящихся в нем, но и стать причиной разгерметизации устройства.
  • Крышка фильтра. Она снабжена особым уплотнительным кольцом, которое обеспечивает герметичность всей конструкции.
  • Принцип работы масляного очистительного блока довольно прост. Загрязненное масло загоняется в фильтр специальным масляным насосом, где оно проходит через фильтрационный материал, а затем выдавливается через центральную трубку в двигатель.

    В новом масляном фильтре улавливаются все загрязнения, размер которых составляет 5 и выше микрон, но при длительном использовании фильтрационного устройства наблюдается сильное снижение очистительной способности.

    Подготовительный этап

    Своевременная замена масла и масляного фильтра является единственным верным способом продлить жизнь двигателя, поэтому многие автомобилисты проводят замену этих элементов планово. Так как поменять масляный фильтр совсем не сложно, вполне можно выделить 30 мин. на проведение этой операции самостоятельно, тем самым сэкономив средства на посещение автомастерской. Перед тем как менять фильтрующий элемент, стоит переодеться в удобную одежду, которую не жалко испачкать, а также подготовить инструменты, поскольку снять масляный фильтр без ключа и установить новый достаточно затруднительно. Если планируется замена масла и фильтра одновременно, лучше всего предварительно поставить машину над смотровой ямой, так как открутить масляный фильтр в этом случае будет проще.

    Многие думают, что снять фильтр без слива масла невозможно, но это не так. В выключенном двигателе почти вся смазка содержится в картере ниже патрубка, поэтому, когда откручивается блок, потеря масла составит не более 200 мл. Чтобы восполнить потерю, после замены старого блока можно долить необходимое количество оксоли.

    Перед тем как снять масляный фильтр, нужно поставить машину на ручной тормоз, поднять капот и отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Кроме того, необходимо приготовить следующие инструменты:

    • ключ для масляного фильтра;
    • разводной ключ;
    • емкость для сбора масла;
    • перчатки;
    • ветошь;
    • лейка.

    Перед тем как открутить масляный фильтр и приступить к его замене, следует дождаться остывания двигателя. Если машина недавно использовалась, все детали, и масло в том числе, будут сильно разогреты, что в процессе замены может привести к ожогам. Лучше, если с момента остановки двигателя пройдет не менее 30-45 мин., тогда остаточное масло будет еще теплое, что значительно облегчит замену всего очистительного блока.

    Если работа будет проводиться в гараже, обязательно нужно установить фонарь под машину, чтобы получить лучший обзор. Под автомобиль следует подставить таз или емкость, чтобы стекающее масло не пачкало пол.

    Инструкция по выполнению замены фильтра

    После завершения всех подготовительных работ нужно с помощью специального ключа открутить старый блок. Если резьбу заело, что бывает часто, можно демонтировать фильтрующий элемент с помощью разводного ключа, но в этом случае корпус блока наверняка деформируется. Сняв старый фильтр и дождавшись, пока из двигателя выйдет остаточное масло, можно начинать менять блок.

    Область вокруг резьбы на двигателе нужно тщательно протереть ветошью, а в новый фильтр следует залить новое машинное масло, так как это позволит значительно улучшить результат замены очистительного элемента и быстрее заполнить каналы. Кольцо уплотнителя на крышке фильтра также необходимо смазать. Далее нужно аккуратно вкрутить новый фильтр, как правило, на ¾ оборота.

    Вкручивать новый фильтр лучше руками, причем не слишком плотно, так как в дальнейшем его будет трудно удалить, когда потребуется замена. Новый блок, установленный на место, нужно тщательно обтереть ветошью, чтобы не было подтеков. Далее нужно запустить мотор примерно на 2-5 мин., после чего – проверить, нет ли подтеков в области фильтра. Если с новым блоком все в порядке, следует проверить уровень масла и при необходимости долить часть нового.

    Чтобы поддержать работу двигателя, необходимо знать не только, как заменить фильтрационный блок, но и как часто это нужно делать. В зависимости от индивидуальных характеристик, масло подлежит замене после каждых 10-20 тыс. км пробега. По возможности масляный фильтр рекомендуется заменять через каждые 5-7 тыс. км. Как показывает практика, в старых автомобилях масло и фильтрующий элемент нужно менять чаще.

    Skoda Yeti 2.0 TDI DSG-6(DQ250)4×4 › Бортжурнал › Масла для «дизелей» с сажевым фильтром.

    Дело в том, что сажевый фильтр — часто довольно недолговечное, но при этом очень дорогое устройство: ресурс сажевого фильтра на практике в среднем составляет от 80 до 120 тысяч километров. В среднем — это значит, что некоторые забиваются уже на 30 тыс. км, а некоторые «доживают» до 250 тыс. км, а это в свою очередь зависит от условий эксплуатации.
    Почему сажевый фильтр выходит из строя ?
    Сажевый фильтр, хотя точнее его название Дизельный Фильтр Частиц (Diesel Particulate Filter — DPF, Filtre a Particules — FAP, RussPartikelFilter — RPF) предназначен для очистки выхлопных газов дизельных двигателей от частиц сажи, которые неизбежно образуются в процессах сгорания дизельного топлива.
    Сажа — продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов, например дизельного топлива.
    Сажа входит в категорию частиц, опасных для лёгких, так как частицы менее пяти микрон в диаметре не отфильтровываются в верхних дыхательных путях. Дым от дизельных двигателей, состоящий в основном из сажи, считается особенно опасным из-за того, что его частицы обладают канцерогенными свойствами.
    Как и любой другой фильтр, сажевый работает по принципу задерживания фильтруемых частиц внутри себя, в своих каналах и порах — таким образом сажа накапливается внутри фильтра и не попадает в воздух, выхлоп автомобиля чистый и «красивый», а мы дышим чистым воздухом.
    Однако фильтр не может работать бесконечно — с течением времени в нем накапливается все больше и больше частиц, все меньше и меньше каналов и пор остаются открытыми для прохождения выхлопных газов и в какой-то момент фильтр становится «слишком» забитым.
    В таком случае фильтр нужно либо менять, либо очистить: в процессе эксплуатации автомобиля в сажевом фильтре постоянно проходят процессы «регенерации«, пассивной и активной, которые служат как раз для самоочищения фильтра от накоплений сажи и продления его ресурса.
    Что ускоряет засорение сажевого фильтра, и что препятствует его эффективному самоочищению?
    Условия эксплуатации, влияющие на сажевый фильтр:
    1. Эксплуатация в городском режиме.
    Ресурс сажевого фильтра намного ниже у автомобилей, которые часто эксплуатируются в городском режиме: постоянные торможения и разгоны производят много сажи («дизель» коптит именно при ускорении автомобиля, в переходных режимах ?), а короткие городские пробеги и недостаточный прогрев выхлопной системы не позволяет эффективно работать системе регенерации сажевого фильтра.
    2. Качество топлива.
    Качество топлива влияет на ресурс сажевого фильтра двумя путями:
    а) «плохое» топливо горит тоже плохо и сильнее коптит, образует больше сажи;
    б) «плохое» топливо может иметь повышенную зольность — применяя «не-Евро» солярку можно существенно приблизить «смерть сажевого фильтра».
    3. Состояние топливной системы.
    Ресурс сажевого фильтра зависит также и от состояния топливной системы — чем хуже работает топливная система, чем хуже распыляют форсунки, тем больше сажи образуется в процессе сгорания топлива и тем выше нагрузка на сажевый фильтр.
    «Плохая работа топливной системы» всегда (!) начинается с её (системы) загрязнения: дизельное топливо — это нефтепродукт, который как и масло образует лаковые и смолистые отложения, которые забивают и микродюзы форсунок, и топливную рампу, и регулятор давления топлива в рампе и …
    Поэтому — не пренебрегайте своевременной и регулярной профилактикой топливной системы.
    4. Применяемое моторное масло.
    Ресурс сажевого фильтра также очень сильно зависит от применяемого моторного масла, однако эта зависимость совсем не простая.
    Для автомобилей с сажевым фильтром необходимо применение «специальных» моторных масел ?
    В чем «специальность» масел для дизелей с DPF ?
    Моторные масла, пригодные для применения в дизельных двигателях оснащенных сажевым фильтром, производятся по технологии Low SAPS, что означает низкую зольность таких масел.
    Зола — несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей топлива или масла при полном его сгорании
    Зола представляет опасность для сажевого фильтра именно потому, что она несгораема, в отличие от сажи — то есть при регенерации сажевого фильтра сажа теоретически может вся выгореть, а зола останется и от нее уже никак не избавиться.
    Зольность моторного масла определяется содержанием в них серы и фосфора, а также их соединений — вроде все просто, ведь современные базовые масла содержат очень небольшие количества этих веществ, их специально от них очищают, но проблема в том, что такие очищенные масла совершенно не приспособлены для применения в двигателях, поэтому в их состав вводят разные присадки, а присадки, особенно моющие и нейтрализующие, а также противозадирные (EP) и антифрикционные, чаще всего основаны на соединениях серы и фосфора, а также соединениях металлов, например кальция или молибдена.
    Таким образом, малозольные (Low SAPS) масла — это чаще всего масла, которые содержат сниженное количество присадок: моющих, нейтрализующих, а также EP и антифрикционных.
    «Как же так — в современные очищенные масла специально задают присадки, чтобы приспособить их (масла) к потребностям двигателя, но одновременно от этих же присадок избавляются ?»
    Малозольные масла, полученные способом «экономии на присадках» должны раньше терять свои характеристики, а значит они должны быть недорогими, но вот только защитные функции таким масел существенно слабее и менять их надо чаще, чем полнозольные !
    Так в чем же экономия ?
    На практике очень многие малозольные Low SAPS масла действительно продаются весьма недорого, правда при этом очень редко упоминается о необходимости сокращения интервала замены такого масла — вот и «экономят» довольные водители … экономят ли ?
    Есть, правда, один способ получения малой зольности масел не в ущерб их характеристикам — применение беззольных (или малозольных) присадок, то есть таких присадок, которые основываются не на классических (морально устаревших) соединениях серы, фосфора, кальция …, а на базе современных синтетических веществ, которые не содержат вышеперечисленных вредных компонент, но при этом также хорошо или даже лучше защищают двигатель
    Такие масла столь же надежны, как и полнозольные, но беззольные присадки существенно дороже своих классических (морально устаревших) аналогов, потому и масла с их применением дороги.
    Немного математики …
    Зольность обычных (полнозольных) масел составляет около 1,2%, то есть содержание золы в таких маслах около 10 г/литр. В малозольных маслах зольность составляет не больше 0,8% — то есть около 6 г/литр.
    Если объем масла в двигателе Вашего автомобиля составляет 5 литров, а интервал замены 10 тыс.км, то каждые 100 тыс км через двигатель проходят 50 литров масла, а количество золы соответственно составит 500 г для полнозольного или 300 г для малозольного масла.
    Разница, как Вы сами видите, составляет 200 г — для сажевого фильтра это действительно существенно, НО (!) необходимо понимать, что эти 500 или 300 г золы содержатся в масле и не вылетают из него «просто так» !
    Чтобы зола из масла попала в сажевый фильтр, масло должно сгореть в цилиндрах или непосредственно в фильтре — значит надо знать, сколько масла «ест» двигатель.
    Например, если в двигателе расход масла составляет 500 мл/10 тыс. км (это нормальный расход), то за 100 тыс. км сгорает примерно 5 литра масла, что эквивалентно 50 г или 30 г золы от полнозольного или малозольного масел соответственно.
    Много это, или мало ?
    Емкость типичного легкового сажевого фильтра составляет порядка 200 г накоплений. Если судить по расчетам, то на полнозольном масле фильтр полностью забьется за 400.000 км, а на малозольном — за 700.000 км.
    Ну что-ж, прекрасно — применение малозольных масел увеличивает ресурс сажевого фильтра на 300.000 км с лишним, или на 75 %, это действительно весьма существенно ! :)) Кто только столько накатает за свою жизнь :))
    Но почему-же тогда на практике фильтр выходит из строя уже через 80.000 км ?
    Вспоминаем: зола — это несгораемый остаток, а сажа — это несгоревший остаток. Разницу понимаете ?
    В теории вся сажа в фильтре периодически выжигается и сгорает, а проблему представляет только несгораемый остаток (зола), который медленно накапливается на протяжении сотен тысяч километров, но на практике сажа полностью сгорать не хочет и вышедшие из строя за 30 — 80.000 км фильтры забиваются именно сажей, которая почему-то не сгорела.
    Как моторное масло снижает эффективность регенерации сажевого фильтра?
    Расход моторного масла, иначе называемый «угар» — это естественный процесс, который происходит всегда и во всех двигателях.
    Два основных пути «угара» и один дополнительный, а именно:
    1. мимо поршневых колец — попадает непосредственно в камеру сгорания;
    2. картерные газы — попадает в камеру сгорания с воздухом через систему вентиляции картера;
    3. течь по клапанам из-за изношенных маслосъемных (маслоотражающих) колпачков.
    Масло сгорает в цилиндрах вместе с топливом, а несгораемый остаток (зола) долетает с выхлопными газами до сажевого фильтра и постепенно накопляясь в нем приводит к его блокированию — это в теории.
    Выше [теоретический] расчет ресурса сажевого фильтра: расход масла 0,5л/10.000 км (на десять тысяч километров), но если расход выше, то логично предположить, что и ресурс фильтра пропорционально снижается, то есть если расход масла больше в 2 раза, то и ресурс фильтра снижается в 2 раза, и так далее.
    Но самая большая проблема в том, что масло не сгорает полностью в цилиндрах — большая часть масла попадает в сажевый фильтр и пропитывает, промасливает накопившуюся сажу, потом под воздействием температуры масло полимеризуется и сажа превращается в твердую каменную массу, которая намертво закупоривает поры фильтра и не поддается выжиганию !
    Поэтому повышение расхода масла в два раза ускоряет темп блокирования сажевого фильтра в 3, а может в 4, или может даже в 5 раз.
    Другими словами, скорость блокирования сажевого фильтра находится в нелинейной зависимости от расхода масла …
    Не верьте заверениям автопроизводителей о том, что расход масла 0,5 л/1.000 км (пол-литра масла на одну тысячу километров !) является нормой — это катастрофически большой расход масла !
    0,5 л/1.000 км = 5 л/10.000 км — это фактически означает, что при замене масла одну канистру (5 Л) зальете в масляную систему, а еще одну канистру прокачаете через цилиндры двигателя, через инжектора и свечи, через катализатор и сажевый фильтр, и все это в условиях высочайшей температуры выхлопных газов, которая может достигать 800 градусов и более — это никак не скажется на работоспособности перечисленных элементов ?
    Промежуточные итоги.
    1. В процессе сгорания дизельного топлива в двигателе по разным причинам образуются значительные количества сажи.
    2. Сажевый фильтр в процессе эксплуатации заполняется сажевыми отложениями.
    3. Эти накопления сажи постоянно выжигаются из фильтра посредством процессов пассивной и активной регенерации, за счет чего фильтр самоочищается.
    4. Несгораемый остаток — зола — из фильтра путем регенерации удален быть не может. Теоретически только накопления золы приводят фильтр к закупорке и выводят его из строя, однако в таком случае теоретический ресурс сажевого фильтра все-таки весьма велик составляет порядка 400.000 км пробега.
    5. На практике основная причина закупорки фильтра и выхода его из строя — накопление несгоревшей сажи.
    6. Выжиганию сажи в фильтре препятствуют ряд факторов, один из которых — «угорающее» моторное масло, которое попадает в сажевый фильтр и «цементирует» сажевые отложения.
    Вывод:
    Таким образом, можно сделать вывод о том, что самое главное — это техническое состояние двигателя, но не будем забывать и о немаловажности правильного выбора моторного масла, которое должно в течение длительного времени (от замены до замены) эффективно и надежно защищать двигатель от трения, перегрева и износа, сохранять чистоту двигателя, при этом оказывая минимальное воздействие на систему очистки выхлопных газов, в частности на сажевый фильтр, и прочие системы автомобиля.
    Чем же руководствоваться при выборе моторного масла для дизельного двигателя с сажевым фильтром ?
    В дизелях с DPF нужно применять специальные малозольные масла, однако малозольность, на самом деле, стоит лишь на втором месте по важности.
    1. Необходимо выбирать масла, обеспечивающие минимальный возможный расход масла двигателем.
    «Разве выбор масла влияет на его расход ?» — такой вопрос задают некоторые автовладельцы.
    «Надо использовать масла более высокой вязкости !» — говорят другие, более опытные.
    Выбором «правильного» масла можно значительно уменьшить его расход, но для этого нужно выбирать не более вязкие масла, а более стабильные высококачественные масла с меньшей испаряемостью и с большей прочностью пленки на разрыв.
    Ведь масло (в технически исправном двигателе) расходуется:
    — во-первых, путем испарения — пары масла попадают с картерными газами в цилиндры и далее в выхлопную систему;
    — во-вторых, если пленка на стенках цилиндров недостаточно прочная, то она срывается со стенок как при движении поршня, так и при вспышке топлива и тоже «вылетает в трубу».
    Даже самое малозольное масло приносит огромный вред системам очистки выхлопных газов (катализатор, сажевый фильтр) если двигатель его «ест» в больших количествах.
    Двигатель с большим расходом масла — это всегда проблемы с выхлопной системой, с турбиной, с клапаном рециркуляции выхлопных газов (EGR), с клапанами впуска / выпуска, со свечами зажигания (на бензиновых), с форсунками инжекторной системы, с поршневыми кольцами — солидный список ?
    Именно поэтому на первом месте должен стоять расход масла, а уж затем его зольность.
    Конечно, если двигатель неисправен, тогда никаким маслом его проблем не решить, в таком случае нужен только ремонт двигателя и устранение причин расхода масла.
    2. При выборе моторного масла руководствоваться его зольностью.
    Зола попадает в выхлопную систему не только из масла — она образуется при сгорании топлива, воздух, хоть и проходит фильтрацию, все равно содержит несгораемые примеси (пыль), частицы износа двигателя … но это не повод пренебрегать выбором зольности масла.
    Как говорится, «копейка рубль бережет» — Ваш сажевый фильтр (и много рублей / лей / Евро) сбережет Ваше правильное отношение к выбору масла.
    Как уже было выше сказано, малозольное масло может быть «с уменьшенным содержанием присадок» либо содержать беззольные присадки.
    Надо ли объяснять, что «уменьшенное содержание присадок» — это просто «кастрированное» масло со сниженной моющей, нейтрализующей и защитной характеристиками, такое масло намного быстрее теряет свои важные для двигателя свойства и интервал замены такого масла не должен превышать 5.000 км.
    Масла с применением беззольных присадок существенно дороже, зато их пакет присадок более полноценен и если в таком масле применяется высококачественная, настоящая синтетическая основа, то интервал замены вполне может достигать и 50.000 км (это не рекомендация к замене масла с таким интервалом, просто показатель возможностей; фактический интервал замены зависит от ряда факторов).
    Поэтому при выборе масла руководствуйтесь не только «паспортной зольностью», но и ценой — «дешевка» качественной не бывает.
    Как говорил барон Ротшильд:
    «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».
    Как выбрать «правильное» масло ?
    Вам необходим будет Листок Технической Информации / Technical Data Sheet (сокращенно TDS) на каждое моторное масло, которое Вы рассматриваете в качестве «кандидата».
    Этот листок легко найти в Интернете (продавец скорее всего никогда Вам его не предоставит) — просто введите в поисковике «Название масла xW-yy TDS» и скачайте файл в формате pdf.
    В этом листке (TDS) должны быть показаны некоторые параметры масла, такие как вязкость при минусовой температуре, при 40 ОС, при 100 ОС … Вас интересуют:
    — Температура Вспышки Паров / Flash Poin COC, OC
    — Общее Щелочное Число / Total Base Number (TBN), mg KOH/g
    — Зольность (сульфатная) / Sulphate Ash, %

    1. Температура вспышки паров — чем выше, тем лучше, желательно выше 230 ОС.
    Если масло обладает низкой температурой вспышки, значит оно состоит из более летучих, более «жидких» компонент, а это в свою очередь означает:
    — масло сильнее испаряется, а значит сильнее угорает;
    — масляная пленка менее прочная, а значит масло постоянно срывается со стенок цилиндров и в виде мелкодисперсной пыли улетает в выпускной коллектор, оседая в сажевом фильтре;
    — угорающее масло образует много нагара и отложений в двигателе, то есть сильнее его пачкает.
    2. Зольность:
    — Low SAPS (малозольные) — до 0,8%;
    — Mid SAPS (среднезольные) — 0,8 — 1,0%;
    — Full SAPS (полнозольные) — более 1,0%
    Low SAPS и mid SAPS масла должны иметь маркировку ACEA C1 либо C2, либо C3, либо C4.
    Несмотря на кажущуюся небольшую абсолютную разницу в количестве образующейся золы между Low SAPS и Full SAPS, для продления ресурса сажевого фильтра предпочтение следует отдавать качественным (недешевым) Low, либо качественным Mid SAPS маслам.
    Руководствуясь этими простыми правилами Вы можете сами выбрать «правильное» масло.

    На основании вышеизложенного для планового ТО и замены моторного масла я забиваю большой болт на сажевый фильтр и его ресурс, так же как забиваю на ресурс каталитического нейтрализатора, потому что эти компоненты выхлопной системы при технически исправном ДВС выйдут из строя еще очень не скоро и на первый план всегда ставлю техническое состояние ДВС и его ресурсность, а так же продление, поддержание заложенного ресурса ДВС, что напрямую связано с качеством используемого моторного масла и соблюдения интервалов замены масла, которые зависят от качества используемого масла :))
    Я выбираю полнозольные Full SAPS масла АСЕА A3/B3/B4/E7/E9 предназначенное для для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения масел, стойких к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40 — полностью синтетических моторных масел для бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, содержащих уникальные пакеты присадок, обеспечивающие высокую защиту от износа и окисления, а так же исключительную чистоту деталей двигателя:
    1. Базовая основа — Ester + PAO;
    2. High-Temperature/High-Shear Viscosity, cP — 3.5 +
    3. Волатильность на угар масла NOACK % g/100g — 10 % и ниже;
    4. Температура вспышки — 220-230-240+°C;
    5. Сульфатная зольность — 1.0-1.4Wt%;
    6. Щелочное число 9 мгKOH/г +
    7. Температура застывания, °C — чем ниже тем лучше, что косвенно указывает на наличие в масле базовой основы PAO.

    Когда необходима замена масла в дизельном двигателе

    Дизельный двигатель отличается рядом особенностей по сравнению с бензиновыми аналогами, в результате чего выдвигаются повышенные требования к качеству дизельного моторного масла. На интервалы замены масла в дизеле влияет качество заправляемого дизтоплива, а также условия эксплуатации конкретного силового агрегата.

    Современные дизельные моторы предполагают использование масел, класс которых не ниже В2 по АСЕА (CD по API). Что касается вязкости, подбор осуществляется согласно допускам производителя того или иного ДВС. Наиболее широко для дизеля применяются универсальные синтетические и полусинтетические масла с индексом 5W40 и 10W40. Дополнительно нужно учитывать тип используемого масла (минеральное, полусинтетическое и синтетическое масло) и строго придерживаться рекомендуемого интервала замены.

    Читайте в этой статье

    Почему масло в дизеле нужно менять чаще

    Ресурс дизельного двигателя зависит от правильно подобранного моторного масла и соблюдения рекомендаций, которые указаны в руководстве по эксплуатации. Согласно предписаниям для Европы, замена масла в дизельном двигателя осуществляется каждые 10 тыс. пройденных километров, а на бензиновых моторах срок плановой замены допускает езду около 20 тыс. км.

    Стоит отдельно учитывать, что солярка и бензин в развитых странах намного качественнее дизтоплива в СНГ. В отечественном ДТ больше серы и других нежелательных примесей, что вызывает быстрое окисление и старение моторного масла. По этой причине в дилерских сервисных центрах регламентную замену рекомендуют осуществлять каждые 10 000 км. для бензиновых моторов и каждые 7 500 км. для дизельных двигателей. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (перевозка грузов тяжелой техникой, наличие загруженного прицепа у легковых авто, поездки на короткие дистанции, простой в пробках и т.п.) данный интервал для дизеля сокращен до 5 тыс. пройденных километров.

    Синтетика и полусинтетика отличаются тем, что способны дольше сохранять оптимальные характеристики и свойства. Такие масла эффективнее защищают мотор от износа на протяжении определенного срока службы, но данный срок все равно ограничен. Получается, использование дорогостоящей синтетики обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики, но не позволяет ездить на указанной смазке без замены дольше обычного.

    Что касается масел Longlife с пролонгированным интервалом замены, а также универсальных масел с возможностью одновременного использования в бензиновых и дизельных моторах, то данные продукты изначально разработаны с учетом использования качественного дизельного топлива в рамках стандартов стран Европы. На территории СНГ при езде на указанных маслах необходимо придерживаться общих рекомендаций независимо от типа масла, его особенностей и уникальных свойств.

    Если долго не менять масло: последствия

    Как уже было сказано, качество дизельного топлива и определенные условия эксплуатации напрямую влияют на ресурс моторного масла. В том случае, если не менять смазку своевременно, застаревшее масло накапливает в себе частицы пыли и грязи.

    В критических случаях наблюдается полная закупорка масляных каналов системы смазки и всего двигателя грязным и загустевшим маслом, что приводит к серьезным поломкам силового агрегата. Для дизельного двигателя это означает крайне дорогостоящий ремонт.

    Полезные советы

    1. В процессе эксплуатации дизельного двигателя рекомендуется использовать соответствующее по всем допускам масло одного бренда, которое изначально предназначено для дизельного мотора (не является универсальным). Параллельно замене моторного масла в обязательном порядке меняется масляный фильтр системы смазки двигателя.
    2. Быстрое потемнение и даже почернение моторного масла после его замены прямо указывает на активное действие диспергирующих и моющих присадок, которые обязательно входят в его состав. Изменение цвета не означает, что смазка потеряла свои свойства.
    3. Постоянная езда на масле одного типа и производителя исключает вероятность взаимодействия остатков старого масла со свежим и образования нерастворимых отложений в двигателе. Получается, необходимость промывки дизельного мотора перед заменой масла становится намного менее актуальной.
    4. Чтобы застраховать себя от приобретения подделки, покупайте моторное масло только у официального дилера или в официальных точках продажи.

    Как выбрать масло для дизельного двигателя, основные характеристики. Универсальное масло для (турбо) дизеля, рекомендации, допуски автопроизводителей.

    Какое масло лучше заливать в дизельный двигатель: синтетическое, полусинтетику или минеральное. Какой тип масла лить в турбодизель, эксплуатация и замена.

    Особенности дизельного мотора и свойства дизельных моторных масел. Влияние солярки и бензина на моторное масло, особенности сгорания смеси. База и присадки.

    Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

    Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

    Назначение системы смазки дизельного двигателя. Составные элементы, производительность масляного насоса, функция охлаждения. Неисправности и профилактика.

    Как самостоятельно заменить смазку в моторе на дизеле?

    Замена масла в дизельном двигателе причисляется к тем процедурам, которые необходимо проводить для нормальной эксплуатации транспортного средства. Всем известна поговорка, гласящая, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Это не относится к ТО и расходникам. Обслуживать авто, заливать в него качественное горючее и смазку – все это обходится недешево.

    Чтобы сэкономить, можно самостоятельно диагностировать и ремонтировать собственную машину. Для замены смазки в движке вовсе не обязательно обращаться в автомобильный сервис.

    Роль автомасла в работе ДВС

    Не имеет значения, какой силовой агрегат стоит в авто. Процедуры замены масла в двигателях на бензине и на дизеле не отличаются. Для чего смазка необходима мотору? Без автомасла невозможно нормально использовать авто. Расходник обеспечивает смазывание всех запчастей и узлов двигателя. Всякий ДВС заключает в себе большое количество подвижных деталей, взаимодействующих друг с другом.

    Представьте, что автомобиль едет на полной скорости, и вдруг из его двигателя испаряется все автомасло. Детали начнут ударяться, будут образовываться трещинки и сколы. То же самое происходит при недостаточном количестве смазочной жидкости либо снижении ее технических характеристик. Ввиду этого необходимо соблюдать интервалы замены масла. Лишь так можно избежать возникновения неполадок в работе движка.

    Какова периодичность замены масла? Автопроизводители прописывают это в эксплуатационном руководстве. Зачастую указанные ими сроки далеки от действительности, потому как российские дорожные покрытия отличаются от идеальных. Обычно автопроизводители указывают такие сроки замены смазки:

    • минералка – от 5 000 до 6 000 км пробега;
    • синтетика – от 10 000 до 15 000 км пробега.

    Существует множество факторов, которые влияют на эксплуатационный период автомасла:

    • дата производства авто;
    • интенсивность эксплуатации;
    • стиль вождения;
    • характеристики горючего;
    • степень нагрузок;
    • дорожная пыль и грязь.

    Факторы, которые влияют на работу ДВС

    Важнейшим фактором считается дата выпуска машины (количество моточасов, отработанных двигателем внутреннего сгорания), потому как от нее зависит степень изнашивания всех агрегатов. Смазочный комплекс – не исключение. Чем больше моточасов отработал силовой агрегат транспортного средства, тем чаще надо менять нефтепродукт.

    Интенсивность эксплуатации подразумевает поездки на большие и маленькие расстояния. При продолжительных поездках машинная смазка прогревается, проходит по всем запчастям ДВС, формируя на них пленочку. При коротких поездках автомасло не успевает нормально смазать все моторные детали.

    Стиль вождения тоже весьма значим. Перегазовка, внезапные остановки, заносы – все это перегружает агрегаты авто. Автомасло, предназначенное для компенсирования трения в движке, неспособно справиться со своей задачей, неравномерно распределяется по деталям. В результате этого трение в двигателе возрастает.

    Качественное топливо залог здоровья двигателя

    Общеизвестно, что при прогорании низкокачественного горючего появляется специфический осадок, покрывающий все моторные запчасти, затрудняющий ход подвижных элементов. Налет мешает автомаслу нормально смазывать детали. Ввиду этого если вы хотите сохранить ДВС и обеспечить его бесперебойное функционирование, применяйте только высококачественное топливо.

    Высокие нагрузки на оси и узлы автомобиля могут довести до повреждения запчастей. Поездки по пересеченной местности приводят к расшатыванию моторных узлов, нарушению хода подвижных частей.

    Пыль, которая поступает в движок, является причиной появления осадка на его запчастях. Она, как и налет от прогоревшего горючего, препятствует нормальной работе двигателя.

    Алгоритм смены автомасла

    Самостоятельно заменить автомасло в дизельном моторе довольно просто. Однако есть некоторые нюансы. О них нужно помнить при выполнении замены.

    1. Установите авто на смотровую канаву/эстакаду.
    2. Выполните прогрев масляной жидкости. Нагретое масло жиже, чем холодное. Для прогрева включите мотор, позвольте ему проработать пару минут. После этого отключите двигатель внутреннего сгорания.
    3. Установите под пробку слива заранее приготовленное ведро.
    4. Слейте отработавшую смазку. Конструкция каждой машины предусматривает наличие крышки слива, отвечающей за доступ к смазочному комплексу авто. Располагается она обыкновенно под днищем автомобиля. Открывая крышку, соблюдайте осторожность. Горячее масло будет быстро выливаться из резервуара.
    5. Открутите маслофильтр (вручную либо посредством особого инструмента).
    6. Снимите накладку, расположенную промеж маслофильтра и поверхности корпуса.
    7. Хорошо вытрите место фиксации.
    8. Выполните смазывание нового маслофильтра. Для этого налейте немного масляной жидкости в его полости.
    9. Прикрутите маслофильтр.
    10. Вытрите его, проверьте, насколько надежно и прочно он закреплен.
    11. Откройте маслозаливную горловину, находящуюся на внешней стороне мотора.
    12. Налейте свежее автомасло в горловину. Лить масло надо до специальной метки. Это позволит вашему двигателю функционировать без всяких сбоев.
    13. Закрутите крышку. Замена машинного масла на этом окончена. Можете приступать к эксплуатации автомобиля.


    Замена масла в автомобильном дизельном двигателе: инструкция

    Все без исключения владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с необходимостью замены масла в моторе и проведением других сервисных процедур. В процессе эксплуатации автомобиля в моторном масле накапливаются продукты износа и различные крупные включения, которые существенно ухудшают свойства смазки. В итоге ухудшается смазывание подвижных частей двигателя, что приводит к появлению различного рода проблем и необходимости дорогостоящего ремонта. Именно поэтому требуется регулярная замена масла в дизельном двигателе с использованием качественных расходных запчастей.

    Периодичность обслуживания дизельных моторов

    Если с выбором масла для дизельных двигателей у большинства автовладельцев проблем не возникает, то вот определение периодичности замены масла представляет определенную сложность.

    Дело в том, что многие автопроизводители рекомендуют проводить данные сервисные работы при пробеге в 15-20 тысяч километров. Соответственным образом настраиваются бортовые компьютеры, которые лишь по прошествии подобного пробега зазывают автовладельцев в сервис.

    Однако в действительности менять моторное масло в дизельных двигателях необходимо при пробеге порядка 6-8 тысяч километров. Причиной тому не слишком качественная солярка, содержащая многочисленные посторонние примеси, которые быстро ухудшают качество технической жидкости.

    Именно поэтому большинство специалистов сервисных центров рекомендуют выполнять регламентные работы с мотором при пробеге в 6000-8000 километров.

    Выбираем масло и фильтры

    Планируя самостоятельно провести обслуживание двигателя следует помнить о том, что в данном случае необходимо использовать специальное моторное масло для автомобильных дизельных двигателей, которые разработаны для силовых агрегатов, работающих на солярке.

    Они имеют специальную формулу, которая отличается от смазки бензинового ДВС. Поэтому заливать дизельное масло в бензиновый двигатель запрещается.

    Более подробно с рекомендациями по конкретным техническим жидкостям для вашего мотора можно ознакомиться в технической документации, где производитель указывает какое масло необходимо использовать. Из документации к вашему автомобилю вы сможете определить какой объем смазки необходимо заливать в двигатель .

    Можем порекомендовать вам приобрести моторное масло для дизельного двигателя марки Лукойл с небольшим запасом, что позволит в последующем доливать его в процессе эксплуатации транспортного средства. Также вам необходимо будет приобрести фильтры и комплект прокладок, необходимых для фильтрующих элементов.

    Можем порекомендовать вам приобретать масло для дизельных двигателей и фильтры в крупных специализированных магазинах запчастей или непосредственно у официального дилера вашего автомобиля. Тем самым вы будете полностью защищены от возможности покупки подделки, использование которой может нанести вред автомобилю.

    Не следует экономить на качестве технических жидкостей и увеличивать межсервисный пробег, подобное неизменно приведет к появлению серьезных проблем с двигателем, что в свою очередь увеличит ваши расходы на эксплуатацию машины.

    Инструменты

    Большинство современных автомобилей предполагает проведение сервисных работ исключительно на СТО силами профессиональных специалистов. Однако сегодня стоимость подобных услуг столь высока, что многие автовладельцы резонно задумываются о выполнении сервисных работ самостоятельно.

    Благо, замена масла в дизельных двигателях не представляет особой сложности, и выполнить данную процедуру можно даже не имея какого-либо практического опыта работы. Вам не потребуется использовать какое-либо сложное профессиональное оборудование, вся работа выполняется с помощью подручного инструмента.

    Для замены автосмазки вам потребуется:

    1. Накидной ключ для сливной пробки.
    2. Крестовая отвертка или съемник для фильтра.
    3. Само масло для дизельных двигателей и фильтрующий элемент.
    4. Емкость для слива отработанной технической жидкости.
    5. Ветошь.

    Пошаговая инструкция

    У большинства моделей дизельных автомобилей эта сервисная процедура выполняется по стандартной технологии:

    1. Необходимо загнать автомобиль на эстакаду или яму в гараже.
    2. Дождаться охлаждения масла в двигателе, после чего открутить сливную пробку, расположенную на картере мотора.
    3. Отработка стечет в предварительно подставленную емкость, после чего необходимо открутить фильтр, заменить его, закрутить сливную пробку и залить через соответствующую горловину новое масло Лукойл в двигатель.
    4. В большинстве случаев выполнение данной процедуры занимает 30-40 минут и не представляет какой-либо сложности.

    В том случае, если резьба пригорела, и открутить фильтр не представляется возможным, можно попробовать пробить корпус фильтра плоской отверткой и, используя ее как рычаг, открутить резьбу. При возможности используйте специальный съемник для фильтра, что существенно упрощает проведение сервисных работ.

    У автомобилей с бортовым компьютером, в программе которого заложены определенные данные о пробеге машины при проведении сервиса, вам придется самостоятельно сбивать показания счетчика.

    Сделать это можно как при помощи подключенного к автомобилю компьютера (для этого вам придется приобрести специальный разъем для подключения ноутбука) или же замыкать вручную соответствующие разъемы на клемме подключения диагностического оборудования. Можно также просто не обращать внимания на показания бортового компьютера, который будет ошибочно сигнализировать о необходимости проведения сервисных работ.

    Заключение

    Самостоятельная замена масла в дизельном моторе не представляет сложности. Вам лишь необходимо правильно определить периодичность замены масла и использовать качественные технические жидкости и расходные материалы. Вся работа не представляет особой сложности, что позволяет провести ее самостоятельно автовладельцу без обращения в СТО.

    Помните о том, что заливать дизельное масло в бензиновый двигатель запрещается, а для дизелей необходимо использовать специальную смазку.

    Замена масла в двигателе Патфайндер R51 2.5 дизель

    Согласно регламента ТО на Ниссан Патфайндер R51 2.5 dCi 4WD замена масла в двигателе должна производиться каждые 15 000 км либо не реже 1 раза на 12 месяцев. Менять фильтр и масло можно и ранее установленного срока, но не позднее. Вместе с моторным маслом также необходимо менять масляный фильтр и уплотнительное кольцо сливной пробки.

    Расходные материалы (масло, фильтр, шайба)

    Масляный фильтр двигателя

    ПроизводительАртикулЦена, руб.
    Оригинал
    Nissan15208-BN30A390
    Nissan15208-EB70D460
    Аналоги
    Bosch0 986 452 003310
    MANN-FILTERW 920/48400
    FiltronOP 567/3290

    Какой масляный фильтр лучше

    При выборе масляного фильтра в первую очередь нужно ориентироваться на технические характеристики, однако выбор производителя не менее важный момент. Самые лучшие фильтра у..
    Подробнее

    Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона картера

    ПроизводительАртикулЦена, руб.
    Оригинал
    Nissan11026-01М0260
    Аналоги
    Corteco005568H70
    LexWW-082970

    Какое масло моторное лить в дизельный двигатель Pathfinder R51 2.5 dCi?

    Производителем предполагается заливка синтетического моторного масло масла Nissan «Motor Oil DPF 5W-30», 1 л (артикул KE900-90033) — средняя стоимость 620 р. Аналогов нет. Необходимый объем в двигатель 2.5 dCi составляет — 7 литров.

    В данном случае все расходные материалы для замены были исключительно оригинальными. Так можно не беспокоится о состоянии мотора по окончанию их срока службы.

    Масло для дизельных двигателей

    Моторные масла для дизельных двигателей отличаются сильными антиокислительными и смазывающими свойствами. Характеристики и допуски масла для турбодизеля еще строже.
    Подробнее

    Инструмент

    • Автоподъемник (смотровая яма);
    • Шестигранные головки на 17 и 13 мм;
    • Трещотка большая;
    • Краб для снятия фильтров;
    • Гидростойка;
    • Пневмогайковерт;
    • Маслоприемник или другая емкость;
    • Ветошь.

    Как менять масло в двигателе Nissan Pathfinder 3 своими руками

    1. Открутить болты крепления защиты поддона двигателя — ш.головка на 13 мм;
    2. Выкрутить сливную пробку — ш.головка на 17 мм;
    3. Слить масло — маслоприемник;
    4. Снять уплотнительное кольцо сливной пробки;
    5. Сравнить в новым уплотнительным кольцом;
    6. Поставить новое уплотнительное кольцо;
    7. Закрутить сливную пробку;
    8. Поднять капот;
    9. Выкрутить масляный фильтр двигателя — краб и трещотка б.;
    10. Сравнить с новым фильтром;
    11. Смазать моторным маслом резинку нового фильтра;
    12. Установить новый фильтр;
    13. Открыть крышку маслозаливной горловины;
    14. Залить 6,5 литров;
    15. Завести двигатель на 7-10 с;
    16. Проверить уровень масла — щуп;
    17. Долить 0,5 литра;
    18. Проверить уровень еще раз.

    Моменты затяжки:

    • Масляный фильтр — 18 Nm;
    • Сливная пробка поддона картера — 34 Nm;

    Поднимаем автомобиль. Находим болты крепления защиты поддона картера. Их 8. Откручиваем передние два и средних 3 пневмогайковертом с шестигранной головкой на 13 мм.

    Откручиваем оставшиеся 3 болта крепления защиты поддона двигателя. Кладем защиту на гидростойку и опускаем ее.

    Находим сливную пробку поддона картера. Ставим под нее маслоприемник или другую емкость.

    Выкручиваем сливную пробку шестигранной головкой на 17 мм с большой трещоткой.

    Вынимаем сливную пробку с ее посадочного места. Сливаем отработку в заранее подготовленную емкость.

    Опускаем автомобиль. Переходим к капоту автомобиля. Поднимаем его.

    Фильтр находится под топливным фильтром двигателя.

    Демонтируем фильтр масляный с помощью краба для фильтров и трещотки большой. Делаем это аккуратно, чтоб не оборвать трубки, находящиеся над ним.

    Краб для снятия фильтров.

    Сопоставляем размеры снятого и нового фильтров. Смазываем моторным маслом уплотнительную резинку фильтра масляного перед установкой.

    Открываем крышку маслозаливной горловины и заливаем Масло. Важно не вливать весь нужный объем сразу, поэтому вливаем 6,5 литров и заводим двигатель автомобиля и даем поработать 7-10 секунд, чтоб прокачать масло по системе.

    Глушим двигатель автомобиля и проверяем уровень масла масляным щупом (он с желтой рукояткой).

    Доливаем еще 0,5 литра масла и проверяем уровень еще раз. Он должен соответствовать верхней и нижней отметки на щупе. Закрываем пробку маслозаливной горловины. Проверяем сливную пробку поддона картера на течь. Устанавливаем защиту поддона двигателя.

    Читайте также:  Характеристика катушки зажигания на lada priora, рекомендации по проверке и замене
    Ссылка на основную публикацию