Диагностика, ремонт и замена замка, модуля и катушки зажигания на ford focus 1, 2 и 3

Как устранить неисправности катушки зажигания и личинки на Форд Фокус 1, 2 и 3 поколения?

Что делать если пришла в негодность катушка зажигания Форд Фокус 2? Эта и другие детали системы поджога топлива в данных автомобилях приходят в негодность редко. Но если такое все же случается, то поломка становится серьезной проблемой. О том, как заменить сломанные части, а также в целом о данной системе – в нашей статье.

Замок зажигания и особенности его замены

Замок зажигания служит активационным механизмом для подачи в конечном итоге искры на свечу с целью возгорания топлива. Именно поэтому его работоспособность является одним из ключевых аспектов для нормальной работы автомобиля. В случае поломки, вы можете столкнуться с тем, что просто не сможете запустить двигатель и начать движение.

Для активации замка используется ключ, который может поворачиваться на несколько позиций. Одной из распространенных проблем является остановка механизма и отказ поворачиваться дальше. Из-за этого не включается зажигание. Часто это связано с засорением и другими подобными проблемами. В этом случае может быть достаточно смазать механизм, но нередко требуется произвести полную замену, включающую в себя и смену основной личинки.

Замена личинки замка

На автомобилях Форд Фокус 1 данный процесс является максимально простым и несложным. Справиться с ним сможет даже человек, не имеющий особых технических навыков.

Для того, чтобы произвести замену данной детали, вам нужно выполнить несколько основных действий по порядку:

  1. Вначале, снимите облицовку под рулевой колонкой. Она закреплена четырьмя винтами, расположенными снизу. Чтобы открыть их, вам потребуется торцевой ключ на «8».
  2. Теперь снимите нижний кожух, для чего открутите первый, второй и третий винты специальным ключом-звездочкой.
  3. Две защелки верхнего кожуха отсоединяются при помощи плоской отвертки. Верхний кожух снимать целиком не обязательно, достаточно просто отвести его вверх, где он не будет вам мешать.
  4. Если у вас оказался заблокирован руль из-за поломки замка, то вы можете снять блокировку. Для этого сбейте нижнюю крышку самого механизма и извлеките оттуда пружинку, которая и прижимает блокиратор руля.
  5. Теперь необходимо снять руль. Для этого поверните его на 90 градусов и выкрутите два винта, которые расположены в спицах. Для этого используйте ключ на «5,5».
  6. Отсоедините три зажима кнопки звукового сигнала вместе с подушкой безопасности. Делайте все максимально аккуратно. Отведя кнопку в сторону, снимите две колодки с проводами.
  7. Теперь можно отвернуть болт при помощи ключа с торцевой головкой, диаметром на «24». Далее, снимите полностью руль.
  8. Используя изоленту, закрепите на месте кожух часовой пружины.
  9. Извлеките центрирующую втулку. Для этого можно использовать отвертку.
  10. Далее, отсоедините переключатель зажигания, которые крепится к замку при помощи двух защелок.
  11. Снимите подрулевые переключатели, также убрав защелки и разъемы с проводами.
  12. Нужно ключом-звездочкой отвернуть винт антенны и снять ее полностью.
  13. Теперь снимите корпус часовой пружины. Он закреплен двумя защелками, также отделите разъем с проводами.
  14. Теперь вы можете либо высверлить личинку, либо просто сбить стопор замка. Последний все равно с обратной стороны закреплен фигурным кольцом.
  15. Установка производится в обратном порядке.

Указанный выше способ является достаточно сложным, но позволят высверлить личинку замка. Есть вариант действий и попроще. После того, как вы открыли доступ к замку и сняли подрулевые переключатели, вам нужно повернуть ключ в положение «1». Затем, нажмите на фиксатор и потяните личинку вместе с ключом на себя. Теперь ее можно разобрать, почистить и так далее.

Видео ниже посвящено тому, как устанавливается подсветка замка зажигания на Форд Фокус 2.

Как проверить катушку зажигания

Катушка – это модуль зажигания, который достаточно часто выходит из строя. По этой причине, каждому автовладельцу стоит научиться ее менять. Процесс этот намного более простой, чем в случае с личинкой замка. Но прежде чем заменять детали на новую, выясните, действительно не работает старая или зажигание не хочет включаться из-за другой проблемы.

Процесс проверки требует выполнения нескольких основных действий:

  • отсоедините жгут проводов от детали;
  • один щуп тестера нужно отправить к «массе» двигателя, второй – к среднему выводу колодки проводов;
  • включите зажигание, напряжение должно быть равно аналогичному на выводах аккумулятора;
  • проверьте сопротивление первичной обмотки (в норме 1-2 Ом);
  • вторичной (в норме 8-9 кОм).

При наличии каких-либо неисправностей необходимо произвести замену данного узла.

Характерные неисправности узла

К наиболее распространенным неисправностям данного узла относится пробитие на массу, из-за которого вся система может работать с перебоями. Также достаточно часто встречается нарушение сопротивление первичной и вторичных обмоток, из-за которого деталь может греться, а также наблюдаться другие нарушения.

В некоторых случаях можно заметить и внешние повреждения катушки, в частности, трещины в корпусе. В этом случае деталь необходимо заменить обязательно.

Так как работа катушки непосредственно связана со свечами, в некоторых случаях их неисправности могут быть приняты за проблемы с самой катушкой.

Прежде чем приступать к замене данной детали, следует исключить другие возможные причины неполадок. Стоимость нового узла достаточно велика для того, чтобы провести полную предварительную диагностику.

Фотогалерея «Катушка и колодка проводов»

Инструкция по ремонту и замене катушки зажигания

Данный узел проще всего и дешевле не ремонтировать, а менять целиком, процесс замены можно разбить на несколько основных этапов:

  • вначале отсоединяете провод от отрицательной клеммы АКБ;
  • затем провода и колодку от самой катушки;
  • открутите 4 винта и затем демонтируйте узел;
  • установку новой детали осуществляйте в обратном порядке.

Особенности работы и диагностики модуля

Данный модуль системы зажигания для осуществления работы использует две обмотки. Именно их целостность – это основное условие работоспособности данного узла. И обычно именно с обмотками возникает проблема, так как у них есть определенный момент износа.

В случае неполадок с обмотками это легко можно заметить путем тестирования на сопротивление. Самым простым методом диагностики также будет включить зажигание в темном помещении с поднятым капотом.

Видео «Заклинило замок зажигания»

Видео посвящено ремонту данной детали в домашних условиях (автор ролика — Виталий Рындя).

Какие симптомы пробития катушки зажигания?

катушка зажигания, пробои зажигания, троит, зажигание, свечи зажигания, пропуски

Знатоки,подскажите пожалуйста!
Сделал диагностику и она показала:Низкий уровень сигнала на входе датчика (IAT)
P2303-E1-Низкое напряжение элек5трической цепи управления первичной электрическойцепи катушки зажигания B
Низкий уровень сигнала на входе датчика (MAF)

Подскажиете,что делать или просто дайте совет.

Чтобы было понятно, решил объединить свои посты из этой ветки в одном, финальном посте. Кому лень читать, скажу сразу, что мне замена катушки помогла.

цитата:
Расскажу свою историю, может Вы мне поможете определиться, катушка это или нет. Машина ff1 1.8 zetec мкпп пр-во Испания.
Где-то 2 года назад начал умирать топливный насос. Проявлялось это подергиванием при утапливании педали газа. Через пол года он скончался совсем. Машина не заводилась, свечи были сухимм. На первое время поставили насос от вазовской 10ки. Машина поехала, но при малом количестве бензина в баке не тянула и даже глохла. Поставили новый насос в сборе Airtex и новый топливный фильтр. Хотя говорят, что можно было просто попробовать прочистить каналы в пластиковом корпусе насоса. Какие–то там эжекционные каналы засоряется.
Вобщем, топливная система полностью сейчас заменена. И сейчас такие проблемы: Машина стала более капризна к выбору скорости. Допустим, повернули на перекрестке на 3й передаче, не переключились на вторую – получаете дерготню вместо разгона. Т.е. нужно либо переключаться вниз, чего раньше не требовалось, либо поддерживать обороты высокими. Человек с точно такой же проблемой сказал, что у него причина была в плохом контакте вв проводов, мол поменяли свечи и плохо вставили провод. Что еще могу сказать, когда заводишь машину, иногда аж страшно, в первую секунду он гремит как-то хаотично, не знаю как еще это описать. Неприятный звук. Выставил правильный зазор на свечах, вроде заводиться стала ровнее. Вроде никаких черных отмтеинок на свечах не заметил(как говорят – следы пробоев).

Сходил на радиорынок, купил мультиметр за 350руб. Нашел инструкцию, как проверить катушку(не знаю почему мне ссылки не дают выкладывать, так что вот цитата)

цитата:
Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки зажигания с помощью мультиметра, переведенного в положение омметра, для чего выполните следующее:
– выключите зажигание;
– снимите провода высокого напряжения с модуля зажигания;
– снимите многоконтактный разъем;

– проверьте сопротивление первичной обмотки катушки, для этого омметр по порядку присоединяйте к клеммам 1 и 2, а также 3 и 2 (рис. 213). Оба показания измерения должны находиться в пределах 0,4— 0,6 Ом. Если измеренная величина не соответствует этому значению, модуль зажигания следует заменить.

Кстати, катушку советую открутить от кронштейна, чтобы проще было вытащить разъем а то можно сломать. И вв проавода само-собой надо вытащить. Короче, моя катушка показывает сопротивление 0.9-1.1 Ом. Так что буду менять.
Вв провода вроде впорядке. Все не больше 10 кОм. Выше 20 кОм – плохие провода.
Кстати, внешне тоже заметил на ней трищинки, как на фото выше. Но их кстати трудно заметить, даже когда ее протрешь. И внизу тоже есть трешинка. Вобщем хоть есть какая-то уверенность, что дело в катушке. В книге форд тоже написано, что нормальное для нее сопротивление – 0.4-0.6 Ом.

Как мне и говорили, мультиметр оказался бессилен в проверке катушки, потому что новая показала такое же сопротивление, что и старая, потрескавшаяся.
Заказали за 1400р неоригинал Hans Pries. Поставили вместе с новыми свечами. Машина едет хорошо, не троит! Наверное надо было бы еще провода поменять(500р комплект неоригинальных стоит), но на вид и эти неплохие. Разве что что коричневые следы на одном изнутри видны, на изоляции, где она со свечой контактирует.
Насчет проводов: Кто-то говорит, что мол достаточно их внешне проверить чтобы не было повреждений изоляции и все. Другие говорят, что если на изоляции есть вот такие коричневые следы пробоя, то ток уже протоптал себе короткую дорожку через изоляцию и они не будут давать нужный ток. Омметром мои показывают допустимое сопротивление и изоляция нигде не нарушена, поэтому решили оставить их.
Сейчас думаю, может для спокойствия еще провода новые заказать?

Замена личинки замка зажигания Ford Focus I

Ознакомившись с данным фотоотчетом, поменять личинку замка зажигания своими руками на Ford Focus I (Форд Фокус) не составит особого труда.

Чтобы добраться с и отремонтировать замок зажигания вам понадобиться снимать рулевое колесо по этому стоит взять набор торцовых головок, набор торгсов и плоская отвертка, а также дрель со сверлом (если нужно).

Берем торцевую головку на 8, отворачиваем четыре винта облицовки под рулевой колонкой и снимаем ее.

В нижнем кожухе колонки откручиваем три винта ключом-звездочкой.

Тонкой плоской отверткой отсоединяем две защелки верхнего кожуха.

Если нижний кожух нужно снимать полностью, то верхний достаточно отвести вверх, поскольку нижним гибким концом он зайдет под приборную панель и не будет мешать. Может случится так, что замок поломается вдалеке от дома и заблокируется руль, тогда руль разблокируется, если выбить нижнюю крышку замка зажигания и вынуть оттуда пружинку прижимающую блокиратор руля.

Вид на язычок блокиратора руля снизу.

чтобы снять руль, его необходимо повернуть на 90 градусов и торцевым ключом на 5,5 мм отвернуть два винтика в спицах руля.

Аккуратно, вместе с подушкой безопасности отсоединяем кнопку звукового сигнала, она пристыкована с помощью трех зажимов к рулю. Отводим в сторону, отсоединив два разъема.

Отворачиваем болт головкой на 24.

Кожух часовой пружины необходимо зафиксировать изолентой.

С помощью отвертки извлекаем центрирующую втулку.

Следующим шагом отсоединяется переключатель зажигания, крепящийся к замку двумя защелками.

Чтобы снять подрулевые переключатели, в верхней их части нажимаем на защелки, затем отсоединяем их разъемы и убираем их в сторону.

Берем ключ-звездочку и отворачиваем винт антенны — приемника PATS с задней части замка зажигания. Затем она снимается с корпуса личинки.

Чтобы снять корпус часовой пружины, отгибаем две защелки и отсоединяем разъем.

«Пустая» рулевая колонка.

Далее высверливается личинка замка. Для ленивых высверливать металлический стопор личинки не рекомендуется.

Поскольку можно разбить корпус замка. Все равно личинка с обратной стороны держится фигурным стопорным кольцом.

Высверливаем личинку, отметив точку сверления, которая располагается на 3 мм ниже замочной скважины на линии проведенной через центр замка перпендикулярной замочной скважине. Сверлом, соответственно, диаметром 3 мм сверлится отверстие 4 мм в глубину, после чего сверлом диаметром 10 мм рассверливается отверстие глубиной 38 мм. Далее осторожно стучим молоточком по личинке, нужно чтобы все штифты выпали из своих мест. Затем поворачиваем сердечник личинки в положение 2 ключа зажигания и нажимаем отверткой с тонким жалом на стопор личинки и вынимаем ее из замка зажигания.

На этом все. Установка проводится в обратной последовательности.

Далее продемонстрирован способ полегче, без высверливания личинки замка. первым делом открываем доступ к замку зажигания и снимаем подрулевые кожухи.

Видим в замке отверстие с фиксатором. Прежде чем нажмем на фиксатор, проворачиваем ключ в первое положение. Если провернуть не выходит, стучим по нему ладонью или молоточком, потому что провернуть нужно по-любому. При этом нужно пробовать слегка повращать рулевое колесо вероятно оно будет препятствовать разблокировке замка.

Провернув ключ, жмем на фиксатор.

Тянем личинку с ключом на себя и держим в руках заклинившую личинку, поле чего разбираем ее, чистим и ремонтируем.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

у меня ф1 2004г в замок кто то уже лазил нажимать уже некуда.вытянул личинку на 2-2.5см дальше не идёт.вроде шевелится ,но не вылазит.что её ещё держит что делать . подскажите!!

Отвечаю что этот материал мне помог. Так же сделал без высверливания. Только руль не снимал. Спасибо за потраченое время на выставление фото и т.д..

Починил личинку замка зажигания на ФФ1, благодаря только тебе, дружище! От души спасибо! Кстати по второму способу, без высверливания, легко и просто!

Юрий, Спасибо вам большое! за такую детальную инструкцию по замене личинки замка на Ford Focus II. Владельцам такого автомобиля будет непременно очень и очень полезная информация!

Форд Фокус 2 рестайлинг. Замена личинки замка зажигания. 1. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки. 2. Аккуратно отведите защелки имобилайзера и отведите его в сторону не отсоединяя провода (все из тонкого пластика т.е. на соплях, так что аккуратнее). 3. Вставьте ключ в замок и поверните его в положение”I” 4. В корпусе замка зажигания снизу имеется небольшое отверстие примерно 2мм (возьмите зеркальце, подведите его снизу и вы его увидите) 5. Вставьте в это отверстие штифт такого же размера (можно подходящий гвоздик) и нажмите вверх (нажимаем на защелку ). В это время ключ тяните на себя. Защелка утопится и корпус личинки окажется у вас в руках. 6.Разберите корпус чтобы извлечь непосредственно саму личинку. Сборка личинки. Ремкомплект личинки продается в рассыпном виде. Каждая пластиночка пронумерована. 1. Возьмите старую личинку. 2. Вытащите пинцетом первую от ключа пластинку и посмотрите ее номер. 3. Найдите пластинку с таким же номером в ремкомплекте и вставьте в новый корпус сначала пружинку потом пластинку (можно использовать и старый, в этом случае пластинку нужно просто заменить). 4. Вставьте ключ в корпус и продвиньте его на одну позицию (на одну пластинку). Это нужно, чтобы пластинки во время сборки не выпадали. 5. Повторите пункты 2,3,и 4 по отношению к другим пластинкам пока не соберете всю линейку (10 пластинок ). Ключ при этом окажется полностью вдвинутым в корпус а пластинки будут утоплены заподлицо с корпусом. Поставьте личинку в корпус. Проверьте работу. Ключ с личинкой должны свободно вращаться. Поставьте все защелки и стопорную шайбу. Поставьте корпус личинки в основной корпус утапливая защелку. Поставьте на место на место имобилайзер. Установите кожухи рулевой колонки и катайтесь на здоровье. УДАЧИ .

Решил самостоятельно заменить личинку зажигания. С помощью этого видео уложился за три часа с хвостиком. Для людей с прямыми руками этого видео достаточно что бы справиться с задачей.

Выполнял все точь-в-точь по инструкции, повезло, что ничего не пришлось высверливать. Иначе, наверное, не стал бы делать. Двух часов мне не хватило, но если придется снова – то наверное уложусь

У меня правда, вся операция заняла почти четыре часа, в основном, из-за отсутствия инструмента)) – постоянно бегал в соседний гараж. В целом, затруднений практически не возникло, только при наборе.

1.5.1. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Специальные виды работ по диагностированию двигателя

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «2.3.1. Ford Focus II. Сброс давления в системе питания. Снятие топливного бака и сливной трубы») и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.
Подсоединяем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа» в течение 2–4 с (показания манометра должны перестать возрастать). Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя.
Компрессия исправного двигателя должно находиться в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1,0 бара.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10–15 см3 моторного масла и повторяем измерение. В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бара, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении тепловых зазоров в приводе клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение III стартер не работает — возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения. Поиск неисправности начинаем с проверки предохранителя «F13» (20 А)…

который находится в монтажном блоке моторного отсека.
Если предохранитель «F13» цел — переходим к проверке работоспособности стартера.
При выключенном зажигании.

. вынимаем реле R13 cтартера.

Соединяем отрезком изолированного провода гнездо под контакт 5 реле и контактную планку, соединенную с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи.
При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование при подсоединении провода. Не замкните провод на «массу» в момент соединения выводов.
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и соединив выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ЕЁ ЦЕПИ

Для проверки работоспособности катушки зажигания сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «2.3.1. Ford Focus II. Сброс давления в системе питания. Снятие топливного бака и сливной трубы») и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Снимаем с двух свечей зажигания (обслуживаемых проверяемой частью катушки) наконечники высоковольтных проводов и вставляем в них заведомо исправные свечи зажигания.

Соединяем резьбовые части свечей, обмотав их оголенным многожильным медным проводом.
Во избежание поражения током при проворачивании коленчатого вала стартером не прикасайтесь руками к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
Помощник, переведя ключ в замке зажигания в положение III, проворачивает коленчатый вал.
При исправных свечах зажигания, высоковольтных проводах, катушке зажигания и ее цепях между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры. Если это не так — необходимо проверить цепи питания и управления катушкой.
Для проверки цепи питания катушки отсоединяем от нее колодку жгута проводов системы управления двигателем…

…и подсоединяем один щуп тестера к «массе» двигателя, а другой к среднему выводу колодки жгута проводов (к которому подходит зеленый с красной полосой провод).
При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, равное напряжению на выводах аккумуляторной батареи.
Если напряжение отсутствует, проверяем целостность предохранителя «F34», а также исправность цепи (обрыв или замыкание на «массу») между выводом 2 колодки системы управления двигателем и выводом колодки, которая подсоединяется к контактной части замка зажигания.
Для проверки цепи управления катушкой зажигания используем пробник с лампой мощностью 1,2 Вт.

Подсоединяем щупы пробника к выводам 1 и 2 колодки жгута проводов управления обмоткой катушкой зажигания.
При исправных цепях управления и питания катушки зажигания во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем цепи между выводами катушки зажигания и выводами колодки жгута проводов ЭБУ.
Для проверки питания второй части катушки пробник подсоединяем к выводам 2 и 3.
Если цепи питания и управления катушкой зажигания исправны, но при проверке на свечах нет искры (см. выше), то следует проверить саму катушку.
Для проверки катушки зажигания следует замерить сопротивление…

…первичной (1-2 Ом)…

…и вторичной (8-9 кОм) обмоток.
При отсутствии искры на свечах следует также проверить исправность высоковольтных проводов. Изоляция и наконечники проводов не должны иметь повреждений, а сопротивление колебаться в диапазоне от 1,7 до 4,0 кОм в зависимости от длины провода.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя F111 (15 А), расположенного в монтажном блоке в салоне.

Неисправный предохранитель топливного насоса заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания одного из выводов гнезда предохранителя на «массу».
Неисправность в цепи включения топливного насоса может быть вызвана повреждением реле R19 насоса в монтажном блоке.
Для проверки реле…

…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле R2 звукового сигнала. Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить.
Однако наиболее вероятной причиной отключения топливного насоса является срабатывание аварийного выключателя системы подачи топлива. В условиях эксплуатации попадание колеса (особенно переднего левого) в выбоину на проезжей части или удар им о препятствие, а также даже легкое столкновение с другим транспортным средством приводит к отключению «минусового» провода топливного насоса.

Выключатель расположен за облицовкой порога двери водителя.
Его можно перевести в замкнутое состояние, нажав на него пальцем через отверстие в облицовке.

Сняв обивку, можно проверить работоспособность выключателя

Отсоединив разъем, замыкаем контакты колодки проводов отрезком провода.
Если электропитание топливного насоса восстановилось, то выключатель неисправен и подлежит замене.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Для проверки давления в топливной рампе необходимо приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется манометр (например, от шинного насоса), маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 8 мм), тройник (с наружным диаметром трубок 8 мм) и червячные хомуты (6 шт.).
Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя.

Снимаем пластмассовую трубку, соединяющую стальную трубку, которая проходит под днищем автомобиля от топливного бака, и топливную рампу.
На выходной штуцер стальной трубки, идущей под днищем автомобиля от топливного бака, надеваем шланг и закрепляем его хомутом. Другой конец шланга надеваем на входной штуцер топливной рампы и закрепляем его хомутом. В доступном месте разрезаем шланг и устанавливаем тройник, закрепляя шланги на штуцерах тройника хомутами.
На свободный штуцер тройника надеваем отрезок шланга, на другой конец которого устанавливаем манометр, и закрепляем шланг хомутами. Включаем зажигание и проверяем герметичность в соединениях установленного приспособления.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу…

…измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равно 3,3–3,6 бара.
После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 3,6 бара — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью насоса или регулятора давления топлива.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность регулятора давления или насоса, а также негерметичность форсунок.
Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Разъем на модуль зажигания

Разъем на модуль зажигания

Сообщение Pavel2809 » 05 сен 2011, 14:09

Re: Разъем на модуль зажигания

Сообщение Маршал » 07 сен 2011, 14:55

Re: Разъем на модуль зажигания

Сообщение Pavel2809 » 08 сен 2011, 13:03

Re: Разъем на модуль зажигания

Сообщение 647102 » 23 сен 2015, 16:12

Re: Разъем на модуль зажигания

Сообщение s_pl » 23 сен 2015, 16:43

Разъем на модуль зажигания

Сообщение Антон Павлович » 23 апр 2016, 06:36

Разъем на модуль зажигания

Сообщение andrey_spb » 12 май 2016, 10:22

Разъем на модуль зажигания

Сообщение shura-2 » 12 май 2016, 17:14

Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)

Сообщение staryi » 31 дек 2016, 22:01

Всем привет! Сегодня хороший день, всех с Новым годом, всех благ вам ребята и всего самого наилучшего! Сегодня с утра все начиналось замечательно, вез супругу с маникюра и мой авто мне преподнес подарок! Остановившись возле магазина заметил что машину дергает и всю трясет, ко всему плавают обороты и мотор троит! Чек сначала не горел, но с третьего запуска мотора появился, самодиагностика ничего не показывает, в разделе ошибок все по нулям! Кое как дотянул 500 метром до друга у которого такой же фокусик 1,6 115л.с., подключили блютусовский OBD2 ошибка была Р2300 – чет там с тренсмиссией и УСЕ! В общем сняли с его фокуса рабочую катушку, поставили мне – толку нет, так же троит и плавают обороты, моя катушка у него нормально работает! Поменял свечи, поставил свои старые рабочие – результат такой же! Свечи которые снял не пойму, нормальные или нет! В общем фото свечей прилагаю и видео как работает мотор тоже! Плюнул я на федора бросил у друга во дворе (хорошо что есть служебный фольц) и поехал отмечать Новый год! Вот в перерыве между застольем решил написать! У меня машина полтора года почти только стоит в гараже, за это время ездил на ней раза 3 – 4 накатал 1500 км. примерно, не более, тут на праздники хотел на нем погонять, а он гаденыш.



хостинг изображений gif
upload

Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)

Сообщение Dis5 » 31 дек 2016, 22:55

Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)

Сообщение Лётчиков » 01 янв 2017, 02:52

Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)

Сообщение staryi » 01 янв 2017, 10:09

Подвел меня сегодня мой друг (подарок к Новому году!)

Сообщение Лётчиков » 01 янв 2017, 15:05

Лёха, походу жгут какой то под капотом, вникать не стал но вот тут вроде обсуждение .
http://ffclub.ru/topic/102170/

(вот кое что от туда)

У меня движка тоже 1.6 115л.с.

Нет, на прямую не надо.
Отрезается разъём, предварительно запоминаются цвета проводов, которые подсоединяются к фишке. Разбирается фишка(разъём). Т.е. не совсем разбирается, а аккуратненько вытаскиваются провода старые, после чего вставляются три новых проводка в разъём. Потом скручиваются с отрезанными проводками, изолируются и прячутся в гофру.
Кстати эта болезнь присуща 1,6 115л.с., т.к. разъём находится в неудачном месте, провода короткие и постоянно согнуты, а от разности температур и постоянного статического напряжения на излом они ломаются и “пробивают”. В следствии этого загорается “чек” с годом ошибки “пропуск зажигания” или неисправности катушки низковольтной.

Чтобы разобрать разъём надо с той стороны, которая подсоединяется к катушке вставить тоненькую отверточку, разъжать “губки” и аккуратно вытащить проводок. Таким же образом вставить три новых проводка.

Удачи. Искать на разборках-дольше и гимморойнее. Найдите лучше хорошего электрика.

Как снять замок зажигания на Форд Фокус 1: рассматриваем все нюансы

Проблема, когда заклинил замок зажигания на автомобилях Ford не такая уж редкость. В сегодняшней публикации рассмотрим проблему вышедшей из строя личинки замка зажигания на автомобиле Ford Focus 1.

Прежде чем приступить к замене личинки следует понимать, что эта работа требует определенных навыков, и если вы не уверены в своих силах в таком случае лучше обратится к специалистам.

Как самостоятельно заменить личинку замка зажигания

Стоит помнить, что перед началом работ по замене личинки необходимо отключить питание аккумуляторной батареи.

Также стоит учитывать тот факт, что личинка продается без ключа зажигания, исходя из этого, подгонка личинки осуществляется индивидуально под ключ отдельно взятого автомобиля Ford Focus.

Как высверлить личинку

  1. Хоть этот способ считается одним из простых, однако прибегать к нему рекомендуется в самых безнадежных ситуациях, когда извлечь личинку традиционным способом не представляется возможным.
  2. С помощью торцового ключа откручиваем болты на 8 и снимаем нижнюю накладку под рулевой колонкой.

  • Далее отверткой под torks откручиваем и, отжав обычной отверткой защелки, демонтируем накладку под рулевой колонкой.
  • Верхний кожух можно полностью не снимать, а лишь частично засунуть его под приборную панель.

    Меняем личинку замка зажигания на автомобиле Ford Focus 1

    Если блокировка руля произошла вдалеке от вашего гаража, в таком случае можно просто выбить нижнюю крышку замка и вынуть пружину, которая прижимает блокиратор, как показано на фото. После этого у вас будет возможность управлять автомобилем до ближайшего сервиса.

    Меняем личинку замка зажигания на автомобиле Ford Focus 1

    Чтобы вынуть личинку замка зажигания для начала необходимо снять руль. Для этого поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов и с помощью торцового ключа на 5.5 откручиваем винты крепления, которые отмечены на фото.

    Отстегнув три защелки, снимаем подушку безопасности вместе с кнопкой звукового сигнала.

    После этого будем иметь доступ главному болту на 24, которым зажимается рулевое колесо. Его необходимо открутить и снять руль.

    Меняем личинку замка зажигания на автомобиле Ford Focus 1

    С помощью липкой ленты фиксируем кожух часовой пружины и с помощью отвертки вынимаем центральную втулку.

    Меняем личинку замка зажигания на автомобиле Ford Focus 1

  • Теперь отстегнув две защелки, которым крепится переключатель зажигания снима6м его.
  • Что касается подрулевых переключателей, то для их снятия необходимо, сначала отжимаем в верхней их части защелки и отключив разъемы просто убираем их в стороны, чтобы они нам не мешали.
  • Далее с помощью ключа torks откручиваем на задней части замка зажигания крепление PATS и снимем его с корпуса личинки.
  • Снимаем корпус часовой пружины, заранее отжав две защелки, после чего отсоединяем разъем.
  • Вот так выглядит рулевая разобранная рулевая колонка со снятым рулем.
  • Теперь можно заняться высверливанием личинку замка зажигания Ford Focus 1. Сразу отметим, что стопор, доступ к которому находится с боку корпуса замка зажигания, можно не трогать, так как вытянуть все равно не получится, ведь тыльная часть личинки фиксируется стопорной защелкой.
  • Отмерив, расстояние примерно 3 мм ниже от замочной скважины трехмиллиметровым сверло начинаем сверление на глубину 3 мм. Затем сверлом на 10 мм просверливаем отверстие на глубину 38 мм. Теперь с помощью маленького молоточка постукиваем по личинке, для того чтобы выпали все штифты. Провернув личинку во второе положение, нажимаем ее отверткой и вынимаем.
  • После этого производим установку новой личинки в замок зажигания в обратной последовательности.
  • Как вытянуть личинку замка зажигания без сверления

    Как и в первом способе выполняем разборку рулевой колонки. После того как будет доступ к корпусу замка зажигания находим на нем фиксатор, который необходимо нажать. Подробно о том, как вытянуть личинку таким способом в следующей публикации.

    Как высверлить личинку

    1. Хоть этот метод считается одним из обычных, но прибегать к нему рекомендуется в самых безвыходных ситуациях, когда извлечь личинку обычным методом не представляется вероятным.
    2. При помощи торцового ключа откручиваем болты на 8 и снимаем нижнюю накладку под управляющий колонкой.

  • Дальше отверткой под torks откручиваем и, отжав обыкновенной отверткой защелки, демонтируем накладку под управляющий колонкой.
  • Верхний кожух можно стопроцентно не снимать, а только отчасти запихнуть его под приборную панель.

    Отстегнув три защелки, снимаем подушку безопасности вместе с кнопкой звукового сигнала.

    После этого будем иметь доступ главному болту на 24, которым зажимается рулевое колесо. Заклинило замок зажигания форд фокус. Его необходимо открутить и снять руль.

    Что касается подрулевых переключателей, то для их снятия необходимо, сначала отжимаем в верхней их части защелки и отключив разъемы просто убираем их в стороны, чтобы они нам не мешали.

    Далее с помощью ключа torks откручиваем на задней части замка зажигания крепление PATS и снимем его с корпуса личинки.

    Снимаем корпус часовой пружины, заранее отжав две защелки, после чего отсоединяем разъем.

    Вот так выглядит рулевая разобранная рулевая колонка со снятым рулем.

    Теперь можно заняться высверливанием личинку замка зажигания Ford Focus 1. Как узнать код магнитолы форд фокус 2?. Сразу отметим, что стопор, доступ к которому находится с боку корпуса замка зажигания, можно не трогать, так как вытянуть все равно не получится, ведь тыльная часть личинки фиксируется стопорной защелкой.

    Отмерив, расстояние примерно 3 мм ниже от замочной скважины трехмиллиметровым сверло начинаем сверление на глубину 3 мм. Затем сверлом на 10 мм просверливаем отверстие на глубину 38 мм. Теперь с помощью маленького молоточка постукиваем по личинке, для того чтобы выпали все штифты. И просто хочет поставить ксенон с как получить? В ближний на форд фокус 3. Провернув личинку во второе положение, нажимаем ее отверткой и вынимаем.

    После этого производим установку новой личинки в замок зажигания в обратной последовательности.

    Заедает замок зажигания форд фокус 1 как быть

    Канал Авто_Ремонт помогает убрать неисправности автомобиля своими силами.

    Как вытянуть личинку замка зажигания без сверления

    Как и в первом способе выполняем разборку рулевой колонки. После того как будет доступ к корпусу замка зажигания находим на нем фиксатор, который необходимо нажать. Ауди 80 как заменить замок зажигания . — Youtube. Подробно о том, как вытянуть личинку таким способом в следующей публикации.

    Читайте также:  Как самому поменять датчик коленвала ваз 2109 инжектор: инструкции с фото
  • Ссылка на основную публикацию