Ремонт рулевого управления – его правильная технология + Видео

Ремонт рулевого управления – залог безопасной езды

Своевременный ремонт рулевого управления становится гарантией того, что водитель будет спокойно передвигаться по автомобильным дорогам, не создавая каких-либо аварийных ситуаций.

Рулевое управление – что это?

Под этими словами понимают систему, с помощью которой производится изменение направления движения транспортного средства. Состоит она из привода (в его составе – поворотные рычаги, а также рулевые тяги) и рулевого механизма. Последний может выполняться в разных видах, при этом самыми известными типами рулевого механизма нынче признается червяк-ролик, винт-гайка и рейка-сектор.

Так как все элементы описываемого устройства находятся под постоянным влиянием трения и ударных нагрузок, его работоспособность и техническую исправность следует регулярно проверять. Специалисты автодела рекомендуют такие проверки производить при каждом техническом осмотре автомобиля, а также внепланово, когда отмечаются следующие явления:

  • в бачке гидроусилителя снижается уровень жидкости;
  • руль при повороте заедает либо издает щелчки, ощущаются рывки при вращении, которое, кроме того, требует существенных усилий;
  • раздается шум из-под капота, когда рулевое колесо вращается на неподвижном транспортном средстве (такой шум больше напоминает гул).

Ежегодно, вне зависимости от того, как «чувствует» себя рулевой механизм вашего автомобиля, необходимо обследовать рулевые тяги на предмет нормального функционирования и степени износа их шарниров, наконечников, колпачков, выполняющих защитную функцию, и чехлов, оберегающих механизм от пыли и воды.

Диагностика и ремонт рулевого управления

Ремонтные работы следует начинать лишь после исчерпывающей диагностики рулевой системы и всех ее компонентов. «Обследование» механизма позволяет установить то, в каком из его узлов произошла поломка. Именно эту часть системы и следует ремонтировать. Стандартный технологический процесс ремонта рулевого управления предусматривает выполнение определённых действий, направленных на устранение причин неисправности рулевых тяг, рулевых реек, рулевой колонки или рулевых наконечников.

Признаками неисправности тяг системы считают такие явления:

  • быстрый износ протектора покрышки (нужно менять шкворни, шарниры, втулки);
  • виляние передних колес транспортного средства (установка новых шарниров);
  • формирование зазоров в соединениях (конических) рулевых тяг (проблему решает подтяжка гаек).

Полностью рулевые тяги меняются крайне редко.

Диагностика рулевой рейки предполагает разбор данного узла и осмотр его уплотнительных колец, сальников и валов. Их неисправности видны сразу, вышедшие из строя элементы меняют, на этом непосредственно ремонт рейки считается оконченным. Но после него обязательно необходимо провести испытания рулевой рейки на стенде, чтобы убедиться в ее полной готовности к эксплуатации. А затем еще и отрегулировать ее с помощью компьютерного стенда.

Ремонт рулевой колонки

Намного сложнее диагностировать дефекты рулевой колонки, так как она включает в себя большое количество деталей. Их все следует снимать и скрупулезно исследовать. Технологический процесс ремонта рулевого управления отдельно оговаривает схему разборки колонки рулевого устройства. Она такова:

  • снимается руль, затем переключатель поворота и контроллер зажигания;
  • отсоединяется болт на промежуточном валу (он является натяжным, находится сверху) и нижние гайки.

После этого допускается снятие колонки с целью осмотра ее компонентов, их ремонта (либо при невозможности такового – замена деталей). Затем осуществляется проверка нормального функционирования отремонтированного механизма и его монтаж, который производится также последовательно, как и разборка.

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Читайте также:
Летние шины для кроссовера - делаем лучший выбор + Видео

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Читайте также:
Как буксировать автомобиль на механике и АКПП?

Ремонт гидроусилителя руля

Гидравлический усилитель рулевого управления – система, которая направлена на обеспечение дополнительной комфортабельности и безопасности при эксплуатации автомобиля. ГУР не только обеспечивает легкость управления автомобилем при маневрировании на малых скоростях, он еще и позволяет удержать автомобиль в случае «выстрела» колеса при передвижении на значительной скорости.

Но при этом гидравлический усилитель – дополнительное оборудование автомобиля, а значит, еще одно место, где могут появиться неисправности, если своевременно не проводить диагностику состояния и обслуживание этой системы.

Стоит отметить, что поломка ГУР не является критической для авто, и его можно эксплуатировать дальше. Ведь конструкторами предусмотрено, что выход из строя гидравлического усилителя не сказывается на работе рулевого механизма. В целом, возможность передвижения на машине с неисправным ГУР предусмотрена лишь для того, чтобы обеспечить возможность добраться без эвакуатора до точки ремонта.

Устройство, правила обслуживания гидроусилителя руля

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки с гидроусилителем рулевого управления и методы их исправления. Но в начале пройдемся коротко о конструкции данной системы.

На легковых авто используется гидравлический усилитель комбинированного типа, в котором часть узлов этой системы установлены в корпусе рулевого механизма. Всего же ГУР в свою конструкцию включает такие составные элементы:

  • бачок с жидкостью;
  • насос с перепускным клапаном;
  • трубопроводы;
  • распределительное устройство;
  • исполнительный механизм;

Несмотря на такое количество составных частей, усилитель руля – система достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов естественный износ элементов, но поломки из-за этого фактора встречаются очень редко. Более подробно о конструкции гидроусилителя руля и принципах его работы читайте здесь.

Основные правила обслуживания гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля – достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

  1. Первый пункт их сводится к периодической проверке уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота. Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей системы и преждевременной их поломке.
  2. Второй пункт правил обслуживания относится к приводному ремню насоса усилителя. Его натяжение должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности ГУР в целом.

Основные неисправности гидроусилителя руля (ГУР)

Основные причины неисправности ГУР

Самыми часто встречающимися проблемами с гидравлическим усилителем являются:

  • толчки в рулевое колесо при поворотах;
  • увеличение усилия на руле при поворотах (как в одном, так и обоих направлениях);
  • повышенная шумность при работе мотора со стороны дополнительных агрегатов;
  • подтекание рабочей жидкости в местах соединения или из-под самих агрегатов, входящих в конструкцию усилителя;
  • вибрация в рулевое колесо;
  • отсутствие «чувства дороги» при передвижении на значительной скорости, руль вращается очень легко;

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Ремонт насоса гидроусилителя, для всем марок GM

Отметим, что часть указанных признаков не являются четким сигналом того, что из строя вышел именно гидроусилитель. К примеру, стуки, толчки и вибрация могут быть результатом сильного износа рулевого управления (подвижных соединений, наконечников и т. д.).

Поэтому проверку состояния лучше проводить комплексно. И если опыта и навыков в проверке состояния рулевого механизма нет, то лучше обратиться на СТО для выполнения работ по обслуживанию и ремонту.

Читайте также:
Как ехать в раскалённом автомобиле

Но в данном случае рулевой механизм рассматривать не будем, а все будет касаться именно гидроусилителя.

В основном, главные неисправности данной системы связаны с теми элементами, которые необходимо своевременно проверять – жидкость и приводной ремень.

1. Толчки в руль

Толчки в руле – признак недостаточно натянутого ремня. Из-за этого он проскальзывает на шкиве насоса, в результате чего закачка жидкости в систему производится рывками, которые перепускной клапан сгладить не может. Такой результат может давать также сильно изношенный ремень. Устранение этой проблемы сводится к натяжению или замене приводного элемента.

2. «Тяжелый» руль

Увеличение усилия на рулевом колесе может произойти по разным причинам, но все они связаны с насосом и его приводом. Изношенный или плохо натянутый ремень может сказываться и таким способом. В этом случае просто не хватает производительности насоса из-за проскальзывания ремня, чтобы обеспечить систему необходимым давлением жидкости.

Всегда нужно следить за уровнем рабочей жидкости в бачке гидроусилителя

Вторая причина – недостаток рабочей жидкости в системе, из-за чего насос просто не в состоянии закачать требуемое количество ее в распределитель и исполнительный механизм.

Наличие пузырьков воздуха в системе приводит к значительному падению давления. Такая проблема обычно встречается после замены жидкости или при разгерметизации системы.

Для очистки жидкости используется фильтр, установленный в бачке ГУР. И если этот элемент будет сильно засорен продуктами износа, то его пропускная способность снизится, из-за чего насос не в состоянии будет прокачивать через него достаточное количество жидкости, а из-за этого не будет и давления в системе и нарушиться работа усилителя.

Еще одна причина увеличения усилия на руле – слишком малые обороты силовой установки на холостом ходу. Привод насоса осуществляется от коленчатого вала, и если обороты будут недостаточными, то необходимого давления в системе не будет обеспечиваться.

Для устранения возникшего «тяжелого» руля необходимо проверить уровень рабочей жидкости, состояние приводного ремня, провести прокачку системы для удаления воздушных пробок, промыть или заменить фильтр. Не лишней будет и замена жидкости.

3. Шумность при работе

Повышенный шум при работе силовой установки обычно возникает из-за износа подшипников вала насоса. Такая проблема появляется из-за трех причин – длительной эксплуатации авто с перетянутым приводным ремнем вспомогательных агрегатов, естественного износа составных элементов насоса, а также из-за недостаточного количества жидкости.

Чтобы избежать преждевременного износа подшипников следует периодически проверять натяжку привода. А устраняется неисправность путем разборки насоса и замены изношенных элементов.

Чтобы снизить естественный износ следует своевременно менять рабочую жидкость, ресурс которой около 30 тыс. км. Ведь жидкость не только создает давление, она еще и смазывает элементы системы. И если ее не заменять, то со временем она утратит свои свойства, из-за чего износ возрастет.

Видео: Замена жидкости в ГУР (подробная видеоинструкция)

4. Течи

Подтекание рабочей жидкости – одна из самых распространенных проблем, возникающих с усилителем. Причем течь жидкости может быть из самых разных мест. Так, утечка может быть в местах соединения трубопроводов с узлами, течь может из-за повреждения самих трубопроводов, или же из-под уплотнительных резинотехнических элементов, которые присутствуют во всех составных частях гидроусилителя.

Чтобы устранить подтекание, необходимо в первую очередь определить место течи. Если она происходит в соединения, то зачастую достаточно просто их подтянуть. А течь в трубопроводе устраняется заменой поврежденной магистрали.

Хуже всего, если течь образовалась из-за износа резиновых уплотнителей, поскольку устранение ее дело достаточно трудоемкое. Агрегат, из которого начала бежать рабочая жидкость необходимо снимать и ремонтировать с использованием ремкомплектов.

Читайте также:
Езда на стартере

5. Вибрация в руле

Вибрация в руле возникает из-за наличия воздушных пробок в системе, которые могут образоваться из-за подсоса воздуха через неплотности или же после смены рабочей жидкости без последующей прокачки системы.

Для устранения следует вначале прокачать усилитель. Если через время вибрация снова появиться в системе, необходимо будет искать место подсоса воздуха.

Если при движении на большой скорости руль очень легкий – проверяется работоспособность электромагнитного клапана.

Здесь указаны самые распространенные неисправности ГУР. Но бывают и другие, которые встречаются реже, и причины их возникновения определяются индивидуально для каждого случая.

Ремонт гидроусилителя руля

В работе гидроусилителя руля могут возникнуть неполадки. Важно вовремя обнаружить и устранить их. Автосервисы предлагают услуги по ремонту гидроусилителя. Вместе с тем, вполне возможно провести ремонт самостоятельно. В работе гидроусилителя руля могут возникнуть неполадки. Важно вовремя обнаружить и устранить их. Автосервисы предлагают услуги по ремонту гидроусилителя. Вместе с тем, вполне возможно провести ремонт самостоятельно.

Сравнивая рулевое колесо старых отечественных автомобилей, и современных иномарок можно сказать, что разница большая. Если привыкли к управлению без гидроусилителя, то с наличием этого механизма управление покажется приятной игрой.

Что собой представляет гидроусилитель руля

Гидравлический усилитель руля (ГУР) – это специальная конструкция, составная часть рулевой колонки, которая состоит из насоса, гидроцилиндра, золотника, бочки с рабочей гидравлической жидкостью, торсиона и других комплектующих деталей.

Гидроусилитель руля — механизм служит для комфортного вождения при сложных и опасных маневрах. Его задача – обеспечить надёжность и безопасность. При разрыве шины гидравлическая система препятствует попаданию в кювет. В случае его повреждения, водитель может продолжать движение, однако манёвренность снизится и рулём будет тяжелее управлять.

Как легко определить поломку гидроусилителя руля

Неисправность гидроусилителя руля может быть связана с двумя факторами. В первом случае, если слышен свист или стук при поворачивании руля, поломка касается механической стороны. В данном случае из строя могут выйти отдельные системы гидроусилителя автомобиля.

Второй причиной неисправности гидроусилителя руля автомобиля может служить гидравлическая жидкость. Помутнение, перегрев или быстрое снижение её уровня свидетельствуют о проблемах с гидроусилителем. В последнем случае возможна утечка. Для её определения проводится осмотр трубок и соединений. Ещё одной из причин неработоспособности гидроусилителя является несвоевременная замена рабочей жидкости, которая приводит к поломке насоса или втулок.

Заметная вибрация и колебание при движении сигнализирует о попадании воздуха в шины, что также требует тщательного осмотра и ремонта.

Основные этапы ремонта гидроусилителя руля

Для каждого автомобиля существуют разные гидроусилители, и таким образом разная процедура ремонта. Ниже приведена общая инструкция разборки гидроусилителя руля.

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для того, чтобы его зафиксировать следует поднять переднюю часть с помощью опоры, а сзади поставить противооткатные башмаки. Двигатель обязательно должен быть остывшим, ни в коем случае, не стоит делать это на прогретом агрегате.

Во-первых, очистите скопившуюся грязь на устройстве, чтобы избежать её попадания внутрь. Для дальнейших процессов понадобится шестигранный ключ (имбусовый). Первым делом, проверьте натяжку ремня привода. В случае её ослабления, подтяните ремень. Обязательно слейте жидкость перед демонтированием гидроусилителя. Снимите штуцеры и прокрутите сошку, чтобы стекала жидкость. Отсоедините контакты аккумуляторной батареи и снимите ремень.Далее необходимо послабить болты, выкрутить их и снять рулевые тяги. После отсоединить сошку. Затем следует осмотреть сошку на наличии дефектов. Открутите все болты, оставив один для поддержания гидроусилителя, и вытолкните вал с крышкой. Снимите насос гидроусилителя, демонтируйте бачок с рабочей жидкостью. Далее откручивайте шариковые гайки и извлеките подшипник.

Читайте также:
Противопоказания к вождению автомобиля

После всего, можете приступать к осмотру всех деталей. Первое, проверьте наличие люфта. В случае его присутствия, отрегулируйте зазоры между узлами, но не переусердствуйте, иначе можно сломать конструкцию. После всего, соберите гидроусилитель в обратном порядке.

В случае ремонта насоса гидроусилителя, его можно заменить на новый или разобрать старый. Для это потребуется снять насос, вымыть его и расколоть на две части, открутив все болты. Внимательно осмотрите насос. Все детали необходимо проверить на пригодность для использования. Старые и испорченные детали насоса замените на новые. Снимите пластину, затем вал и сальник. Обычно старый сальник подлежит замене, так как чаще всего именно он пропадает на насосе. Промыв и очистив все детали, соберите их в обратном порядке. В конце залить новую жидкость без ремня, чтобы туда не попал воздух.

Немаловажным считается ремонт шлангов гидроусилителя руля. Они важная составляющая часть устройства, с помощью которого циркулируется масло. Ремонт требуется в тех случаях, если на шлангах присутствует потёртость или изношенность. Чаще всего в местах поломки можно увидеть жирные, маслянистые пятна. Заменить их не сложно, но важно соблюдать правила. Самое главное точная состыковка.

Таким образом, осуществить ремонт основных деталей гидроусилителя можно самому. Однако, если требуется полный ремонт гидравлической системы или невозможно найти ту или иную причину поломки, следует обратиться в автосервис.

Стоимость ремонта ГУР автомобиля

Осуществить диагностику и ремонт гидроусилителя руля могут специалисты в любом автосервисе. Цена на ремонт колеблется от 2000 до 5500 рублей, в зависимости от неисправных деталей. Отдельные части для самостоятельного ремонта составляют следующую цену: рулевые рейки – от 2000 р., ремень – от 500 рублей, шланги – от 800 до 2000 р., сальники – от 150 р., насос – от 2600 рублей.

Видео о ремонте ГУР:


Ремонт рулевого управления

Р емонт рулевого управления по своей сложности нельзя, конечно же, сравнить с ремонтом двигателя или коробки передач, но по своей значимости это одним из важных видов работ.

Необходимо знать, что если выходит из строя рулевое управление, его дальнейшая эксплуатация запрещена. Без эвакуатора или буксировки на жесткой сцепки, в данной ситуации не обойтись.

Ремонт рулевого управления, рекомендуется проводить на специализированном автосервисе, в данной ситуации шутить с рулевым управлением, аналогично как и с тормозной системой автомобиля нельзя.

Признаки поломок рулевого управления

Основные признаки поломок, при которых необходим ремонт рулевого управления автомобиля:

  1. Во время поворота автомобиля руль вращается с заеданиями и с резкими рывками.
  2. При работающем двигателе во время стоянки автомобиля при вращении рулевого колеса из под капота слышен не характерный гул.
  3. При движении изменилось в большую сторону усилие, прилагаемое на руль для обеспечения управления автомобилем, слышно странные щелчки при вращении рулевого колеса.
  4. Вращение руля влево и вправо с разным усилием.
  5. Позднее реагирование колес автомобиля на поворот руля в ту или иную сторону, явный признак наличия люфта в рулевом колесе, при этом может появиться его вибрация.
  6. Наличие стука в рулевой колонке во время его покачивания в разные стороны при не заведенном двигателе.
  7. Видны потеки гидравлической, уровень ее в бачке гидроусилителя ниже нормы.

Правильная диагностика — это важно

Качество ремонта рулевого управления очень сильно зависит от проведенной правильно диагностике, в ходе которой окончательно выясняется какая деталь в действительности вышла из строя. Это как лечение больного, главное правильно поставить диагноз.

Основными деталями, которые обычно выходят из строя в рулевом управлении это рулевые тяги, рулевые рейки, рулевые наконечники и колонки, реже гидроусилители или усилители руля с электроприводом, но обычно они просто заменяются.

Читайте также:
Когда бензин попадает в масло

К признакам выхода из строя рулевых тяг можно отнести:

Постоянное виляние из стороны в сторону передних колес автомобиля во время движения (признак износа шарниров в рулевой тяге).

Быстрый, буквально на глазах, износ протектора шин передних колес (признак повреждения рулевых тяг).

Слышен стук во время движения автомобиля. Данный стук говорит о том, что в соединениях рулевых тяг появились зазоры, в данной ситуации достаточно сильнее затянуть гайки. Однако может даже придется провести замену наконечника рулевой тяги вследствие его полного износа.

Но если наконечник рулевой тяги имеет сильные повреждения, то в некоторых случаях приходиться провести замену самой рулевой тяги.

В принципе ремонт рулевых тяг можно провести и самостоятельно в гаражных условиях, так как мы видим, что он предполагает замену втулок, шарниров и шкворней.

Здесь в основном присутствует механическая работа, при которой нет необходимости в большом количестве специализированного дорогостоящего оборудования, поэтому ремонт рулевого управления в данной ситуации подвластен любому опытному водителю.

Рулевая рейка

Ремонт рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки желательно проводить в автосервисе. Так как рулевая рейка состоит из множества элементов, таких как уплотнительные кольца, сальники и валы, каждый из них может потребовать замены.

Для этого необходимо разобрать рулевую рейку осмотреть все ее детали, провести правильный анализ ситуации, заменить вышедшую из строя деталь, собрать рулевую рейку и проверить ее работу на специальном стенде, благодаря которому происходит полная имитация работы рулевого управления.

Только после этого рулевая рейка устанавливается на автомобиль.

Так же при ремонте рулевой рейки необходимо провести ее регулировку, благодаря которой будет правильно выставлен угол схождения передних колес автомобиля.

Данная регулировка проводится на специальном стенде с компьютером. В гаражных условиях вы качественно данную регулировку не проведете, если только старинными методами с помощью специальной линейки.

Следует так же знать, что сразу же после установки рейки на штатное место производится полная замена гидравлической жидкости в гидроусилителе.

Но если Вы живете в столице, то можно самостоятельно купить рулевую рейку. Могу порекомендовать сайт рейкарулевая.рф на котором осуществляется продажа и ремонт рулевых реек в москве как для иномарок, так и для отечественных автомобилей.

Рулевая колонка

Переходим к одному из сложных моментов при ремонте рулевого управления, это проведение ремонта рулевой колонки.

Рулевая колонка с электроусилителем.

Сложность ремонта рулевой колонки заключается в том, что она состоит из множества деталей. Для качественной диагностики неисправности рулевого управления необходимо каждую деталь снять и в ходе визуального осмотра выявить вышедшую из строя.

Разборку рулевой колонки желательно доверить специалисту или хотя бы тому, кто это хоть раз в жизни делал. В руководстве по эксплуатации и ремонта того или иного автомобиля, которая должна быть у каждого уважающего себя водителя, последовательность разборки рулевой колонки в подробных деталях расписана. Останавливаться на этом мы не будем.

После осмотра и выявления неисправных деталей в рулевой колонки происходит их замена. Затем рулевая колонка собирается и проверяется на исправность, и только потом устанавливается на свое штатное место.

В случае если поломки внутренних деталей рулевой колони очень серьезные, то целесообразней будет установить новую рулевую колонку.

И последнее, замена рулевых наконечников.

Очень часто ремонт рулевого управления автомобиля сопровождается заменой рулевых наконечников. Частота их износа напрямую зависит от состояния наших дорог и характера езды самого водителя.

Заменить рулевой наконечник не так просто. В ходе эксплуатации и под воздействием больших нагрузок и как следствие температур, он прикипает к другим деталям, и выбить его оттуда довольно сложно.

Читайте также:
Почему появились проблемы с маслом в двигателе автомобиля: субстанция чернеет, пенится, густеет, сворачивается и прочие неполадки

Съемник для быстрого съема рулевых наконечников шаровых опор.

Для этого существуют специальные съемники, один из них показан на рисунке выше.

Так же существуют специальные наборы инструментов для ремонта рулевого управления

Как мы видим, ремонт рулевого управления на некоторых этапах является не сложным видом ремонта и с использованием специальных инструментов и приспособлений вполне возможен для обыкновенного водителя в гаражных условиях.

Но вот ремонт рулевых реек, колонок, ремонт и замена усилителей руля вызовет уже определенные сложности. Без специального диагностического и проверочного оборудования добиться надежного ремонта рулевого управления автомобиля при поломках в данных его узлах Вам вряд ли удастся.

VIN Ford – свободно читаем символы кодировки

Желаете стать владельцем известного американского авто и не знаете, как правильно проверить и расшифровать VIN Ford? Эта палочка-выручалочка не только при покупке, но и при ремонте, поэтому давайте разберем шифр по символам.

Особенности VIN и где его искать?

В ВИН-коде зашифрована вся информация о транспорте начиная от марки и комплектации и заканчивая цветом кузова. Уметь читать этот шифр должен каждый покупатель, особенно если вы решили отдать предпочтение поддержанному авто. Состоит этот таинственный код из 17 символов. При этом каждый знак несет в себе определенную информацию.

Впервые присваивать автомобилям такой номер стали более тридцати лет назад. Благодаря уникальному сочетанию цифр и букв, а также контрольному числу можно проверить машину на угон за считаные минуты. Причем подделать эту комбинацию не удавалось еще ни одному мошеннику. Правда, встречались случаи, когда у аферистов получалось провернуть сделку и продать краденый автомобиль, но всему виной становилась простая человеческая невнимательность.

Чтобы сделать проверку комплектации по VIN для Ford либо иной марки авто, необходимо узнать, где расположен этот шифр. Следует отметить, что он не имеет определенного места нанесения, поэтому, возможно, придется его поискать на различных частях транспортного средства. В первую очередь загляните в техническую документацию. Затем сверьте этот шифр с нанесенным на поверхностях деталей. Так, в основном он наносится на неразъемные элементы кузова, специальные таблицы либо шасси.

Кроме того, в более современных авто увидеть его можно и через лобовое стекло, так как этот код расположен на инструментальной панели с левой стороны. Иногда в целях безопасности его дублируют и указывают на стикере в проеме передней двери. Еще стоит заглянуть и в моторный отсек, так частенько этот шифр наносят на поверхность перегородки между движком и салоном, стойках кузова, под водительским креслом, дверных порогах и т. д. Главное требование, чтобы шифр был читаем.

Расположение обозначения под лобовым стеклом

Состоит этот код из арабских цифр и латинских букв. Если с цифирными обозначениями нет никаких ограничений, то среди букв они есть. Нельзя использовать в маркировке символы «О», «Q» и «I», так как первые схожи между собой и нулем, а последнюю легко можно перепутать с «1».

Делится весь код на три части. 1–3 символы относятся к WMI группе, в них зашифровано географическое положение завода-производителя. С 4 по 9 – VDS группа. Расшифровав эти символы, можно определить модификацию и модель транспортного средства. А вот оставшиеся обозначения относятся к отличительной секции ВИН-кода (VIS). В ней указывается общая информация вроде года выпуска, сведений о заводе и т. д.

Расшифровка кода символ за символом

Сейчас рассмотрим, как сделать расшифровку VIN для Ford. Для этого авто переломным моментом следует считать 1981 год, до этого ВИН-код состоял из 11 символов, после 1 января их количество увеличилось до 17. Существует два типа маркировки такого представителя американского автопрома, для Европы и Америки.

Читайте также:
Как снять обшивку двери форд фокус 1, 2, 3

Расшифровка первых трех символов позволит узнать информацию о географическом положении производителя. Если первой стоит цифра 1, тогда это США, для 2 соответствует Канада, а вот когда авто произведено в Мексике, то сначала будет идти цифра 3. На первой позиции транспортного средства, выпущенного в Австралии, вы увидите символ «6», а «9» соответствует Бразилии. Вин-код автомобилей, выпущенных для Европы, начинается с буквенных символов. Так, производится Форд в Португалии (TW2), Германии (WFO), Испании (VS6), Голландии (XLC), Ирландии (UN1) и Беларуси (Y4F). А вот обозначение SFA соответствует авто, выпущенным в Великобритании (до июля 1992 г) и Турции (после 07.1992 г). Если автомобиль был произведен на одном из заводов России, то первыми символами будут следовать (WF0) или (X9F).

Чтобы узнать комплектацию Ford по VIN, необходима расшифровка следующих 6 знаков. Нужно сказать, что для Форда 4 и 10 позиции совпадают, в них зашифрован тип кузова. Буквы «А», «B» и «Т» соответствуют лимузину с 5-тью, 3-мя и 2-мя дверями. «Е» также свидетельствует, что авто – трехдверный лимузин, он только эта модель имеет еще и три стойки. А вот если речь идет о двухдверном комби, то на четвертой позиции увидите символ «D» или «W». 4-х и 5-ти дверному комби соответствует «N». S обозначается комби/автобус. Следующими символами «C», «F», «P», «V» маркируются двухдверный купе, седан с 4 дверями, пикап и фургон соответственно. Для кабриолета идет обозначение «L». Еще выпускается Форд хетчбэк, в его ВИН-коде на 4 позиции будет находиться символ «H» или «U».

VIN-код для Ford

На 5 и 6 месте зашифрованы постоянные знаки. Сочетание следующих двух символов скрывает в себе информацию о заводе и его месторасположении. Так, ВА, ВВ, ВС и ВD свидетельствуют, что авто было выпущено в Англии (Дагенхэм, Хэйлвуд, Лэнгли и Саутгемптон соответственно). CE, CN, CP можно увидеть на машинах, произведенных в Ирландии (город Корк), Нидерландах (Амстердам) и в португальском городе Азамбуйя. Сочетания с буквой «G» – «GA», «GC», «GK» – говорят о немецких корнях, город Кельн, Саарлуис и Карман. Также встречается и обозначение «GB», оно относится к транспортным средствам из Бельгии (Генк). Авто, выпущенные в Хиросиме (Япония), маркируются «SH». Ford выпускается еще и в Турции (Измит и Коджаэли), в том и другом случае обозначается символами «ZV». Для испанских городов Валенсия и Барселона характерны обозначения «WP» и «WG». США (Флэт Рок) соответствует «ТТ».

Как узнать комплектацию Ford по VINу, мы рассмотрели, дальнейшая расшифровка приводит нас к символу на девятой позиции, он даст информацию о модели транспорта. Форд Фокус, Орион и Эскорт обозначаются буквой «А». Cougar, Taunus, Cortina, Mondeo и Sierrа маркируются «В». Focus (для него 2 варианта маркировки), Ka, Galaxy и Maverick соответствуют обозначения «D», «R», «W», «U». Если вы увидите на девятом месте символ «Е», значит, речь идет об одной из моделей Probe, Capri, Puma. Модели Courier и Fiesta маркируются одной из букв «F» либо «J». О том, что перед нами стоит Ford Scorpio либо Granada свидетельствует обозначение «G». Ford Tourneo и Transit в вин коде на девятом месте имеют символ «V».

Расшифровка символов VIN

Расшифровка следующей позиции приоткроет для нас год выпуска. С 1971 по 1979 год обозначается цифрами от 1 до 9, а с 1980 по 2000 буквой в алфавитном порядке с «А» до «Y». Например, авто выпущенное в 1992 году будет иметь в коде символ «N», в 1993 г – «P», а в 1994 году – «R» и т. д. Далее буквы меняются на цифры, они также идут по порядку, для Форда 2001 года соответствует цифра «1», 2002 года – «2» и так до 2009 г, который обозначается «9». Затем, начиная с 2010 г, опять в силу вступают буквенные обозначения, начинаются с начала алфавита с символа «А». 12 позиция скрывает месяц выпуска. В интернете размещены специальные таблицы, по которым можно перевести буквенное обозначение в месяц.

Читайте также:
Громкая музыка в автомобиле

На этом с комплектацией по VIN для Форда закончено. Расшифровка комбинации из последних пяти цифр не нужна, они представляют собой производственный номер кузова. Он всегда совпадает с маркировкой двигателя, поэтому обязательно при покупке сверяйте эти данные. Если они отличаются, то не нужно рисковать, лучше поищите новое авто.

Почему важно пробить VIN при покупке авто?

Расшифровка этой маркировки не только сможет дать детальнейшую информацию об автомобиле или помочь с поиском оригинальных запчастей для имеющейся комплектации, но и узнать, не числится ли он в угоне. Да еще и много недобросовестных продавцов пытаются уменьшить возраст транспорта, чтобы продать его по завышенной цене. Многие подумают, что можно подделать код, но это не так просто.

Проверка кода авто

Во-первых, чаще всего он выбивается на поверхности, поэтому подправить незаметно какой-нибудь символ не так уж и просто. Так что если вдруг вы заметили следы потертости, царапины и иные дефекты, либо какая-то позиция трудно различима, то лучше отказаться от столь сомнительной покупки. Во-вторых, есть контрольное число, и если какую-нибудь позицию «подправить», то нужно будет подгонять и эту цифру, а это практически нереально.

В общем, делая столь серьезную покупку, как автомобиль, нужно быть крайне осторожным и проверять этот код. Сегодня можно легко пробить Ford по VIN, для этого нужно зайти на специализированные сайты, заполнить необходимую графу, и уже через мгновение перед вами появится детальная информация об интересующем автомобиле и его комплектации, в том числе и заметка, не числится ли он в розыске.

VIN FORD — расшифровка вин кода Форд

VIN FORD — расшифровка вин кода Форд
Месторасположение VIN кода в автомобиле Ford (Европа):
— на рамке радиатора, в центре
— на щитке передка правее от центра
— на полу под ногами водителя
— под левым передним сиденьем, рядом с порогом

До 1 января 1981 года идентификационный номер Ford состоял из 11 знаков. Начиная с 01.01.81 фирма присваивает всем своим автомобилям 17-значные идентификационные номера.
С 1 по 3 позицию номера — мировой индекс изготовителя (WMI):

1F0 Ford Motor Company (USA) США
1F1 Ford Motor Company (USA) США
1F6 Detroit Chassis LLC (USA) США
1F7 MSX International Detroit, MI США
1F8 American Transportation Corp. (USA) США
1FA Ford Motor Company (USA) США
1FB Ford Motor Company (USA) США
1FC Ford Motor Company (USA) США
1FD Ford Motor Company (USA) США
1FM Ford Motor Company (USA) США
1FT Ford Motor Company (USA) США
1ZV Ford Motor Company (USA) США
1ZW AutoAlliance International (USA) США
2FA Ford Motor Company of Canada, Ltd. (CAN) Канада
2FD Ford Motor Company of Canada, Ltd. (CAN) Канада
2FM Ford Motor Company of Canada, Ltd. (CAN) Канада
2FT Ford Motor Company of Canada, Ltd. (CAN) Канада
3FA Ford Motor Company (Mexico) (MEX) Мексика
3FB Ford Motor Company S.A. (MEX) Мексика
3FD Ford Motor Company (Mexico) (MEX) Мексика
3FE Ford Motor Company (Mexico) (MEX) Мексика
3FN Blue Diamond Trucks S. De R. L. De C. V. (MEX) Мексика
3FR Blue Diamond Trucks S. De R. L. De C. V. (MEX) Мексика
3FT Ford Motor Company (Mexico) (MEX) Мексика
3M9 Mopesa Motores Power S.A. (MEX) Мексика
6F1 Ford Motor Company Australia (AU) Австралия
9BF Ford Brasil (BRA) Бразилия
NM0 FORD-OTOSAN (TR) Турция
SBC Iveco Ford Truck Ltd. (UK) Великобритания
SFA FORD-OTOSAN (TR) Турция
SFA Ford Motor Company Ltd (GB) Великобритания
TW2 Ford Lutisania sarl (P) Португалия
UN1 Henry Ford and Son Ltd (IRL) Ирландия
VS6 Ford Espana sa (P) Испания
WF0 Ford Werke A.G. (D) Германия
WF0 ООО Форд Мотор Компани (RU) Россия
WF1 Ford Werke A.G. (D) Германия
X9F ООО Форд Мотор Компани (RU) Россия
XLC Ford Nederland nv (NL) Голландия
Y4F Ford Union, Белоруссия

Читайте также:
Сколько проработает аккумулятор без подзарядки

4 и 10 позиции номера — тип кузова (совпадают друг с другом):
A – хетчбек 5 дв. / лимузин, 5 дв.
B – хетчбек 3 дв. / лимузин, 3 дв.
C – купе, 2 дв.
D – универсал 3 дв. / комби, 2 дв.
E – седан 2 дв. / лимузин, 3 дв.
F – седан 4 дв.
H – хетчбек / грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fiesta 5-го поколения (2001…2008) и на Torneo Connect]
L – кабриолет
N – универсал 5 дв. / комби, 4 и 5 дв.
P – пикап
S – микроавтобус / “комби” (грузопассажирский)
U – хетчбек / грузопассажирский 5 дв. [встречается на Fusion 1-го поколения (2002…2009)]
T – седан 2 дв. / лимузин, 2 дв.
V – фургон
W – “комби” (грузопассажирский) 2 дв.

C 5 по 6 позицию номера — постоянные знаки:
XX

7 позиция номера — страна-производитель (поставщик):
A — Брентвуд (Эссекс), Великобритания
L — Бразилия
R — Минск, Белоруссия
B — Брентвуд, Великобритания
G — Кельн/Заарлуис, Германия
W — Альмусафес, Испания
С — Корк, Ирландия или Амстердам, Нидерланды или Люстиана, Португалия
P – Португалия
T — Турция

8 позиция номера — сборочный завод (город):
A — Кельн/Дагенхам
А — Абчак, Белоруссия
B — Хэйлвуд, Великобритания
B — Сан Бернадо, Бразилия
С — Саарлуис, Германия / Ленгли
E — Генк/Хейлвуд
E — Корк
К — Рейн, Германия
M — Рейне (США)
N — Амстердам
N — Пачеко, Испания
Р — Валенсия, Испания / Азамбуя
Возможные вариации 7 и 8 позиций номера:
BA — Дагенхэм, Англия
BB — Хэйлвуд, Англия
BC — Лэнгли, Англия
BD — Саутгемптон, Англия
CE — Корк, Ирландия
CN — Амстердам, Нидерланды
CP — Азамбуйя, Португалия
GA — Кельн, Германия
GB — Генк, Бельгия
GC — Саарлуис, Германия
GK — Карманн, Германия
SH — Хиросима, Япония
WG — Барселона, Испания
WP — Валенсия, Испания
ZV — Флэт Рок, США
ТТ — Коджаэли, Измит, Туция

9 позиция номера — код модели:

A – Escort / Orion / Focus
B – Taunus / Sierra / Cortina / Mondeo / Cougar
D – Focus
E – Capri / Puma/ Probe
F – Fiesta, Courier
G – Granada / Scorpio
J – Fiesta, Courier, Fusion
R – Ka
U – Maverick
V – Transit / Tourneo
W – Galaxy
———————————————————————————————–
11 позиция номера – год выпуска:
Год выпуска Код Год выпуска Код Год выпуска Код Год выпуска Код
1971 1 1982 C 1993 P 2004 4
1972 2 1983 D 1994 R 2005 5
1973 3 1984 I 1995 S 2006 6
1974 4 1985 F 1996 T 2007 7
1975 5 1986 G 1997 V 2008 8
1976 6 1987 H 1998 W 2009 9
1977 7 1988 J 1999 X 2010 А
1978 8 1989 K 2000 Y
1979 9 1990 L 2001 1
1980 А 1991 M 2002 2
1981 B 1992 N 2003 3
——————————————————————————————-

12 позиция номера – месяц выпуска:
L M N P R S T V W X Y
199019911992 19931994199519961997199819992000
——————————————————————————————-
Январь L C B J L C B J L C B
Февраль Y K R U Y K R U Y K R
Март S D A M S D A M S D A
Апрель T E G P T E G P T E G
Май J L C B J L C B J L C
Июнь U Y K R U Y K R U Y K
Июль M S D A M S D A M S D
Август P T E G P T E G P T E
Сентябр B J L C B J L C B J L
Октябрь R U Y K R U Y K R U Y
Ноябрь A M S D A M S D A M S
Декабрь G P T E G P T E G P T
——————————————————————————————–

C 13 по 17 позицию номера – производственный номер изделия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: