Ремонт бескамерных шин своими руками

Как отремонтировать бескамерные шины своими руками?

Одной из самых частых проблем с колесами, которые возникают при эксплуатации авто, являются проколы и порезы. Они приводят к тому, что эксплуатация поврежденного колеса невозможна. Но такие проблемы сравнительно просто устраняются путем заделки полученного повреждения.

Определяем тип шины

Метод восстановления герметичности колеса зависит от типа шины. На автомобилях сейчас используются бескамерные и камерные. Но ввиду того, что второй вариант является устаревшим и все реже используется, способы ремонта камерных покрышек рассматривать не будем.

Но здесь стоит отметить, что перед тем, как подбирать метод восстановления, следует точно удостовериться, что шина – бескамерная. Конечно, проще всего узнать это путем разбортирования колеса. Но есть и иные признаки, которые не требуют какой-либо разборки. Их всего два:

  1. Маркировка. На все покрышки наносится информация, которая включает в себя размерные параметры, особенности конструкции и эксплуатации, а также её тип. Если рассматривая маркировку вы нашли слово «tubeless» — значит, шина бескамерная. Камерная же обозначается как «tube type». В некоторых случаях для обозначения используются не слова, а буквенные индексы – у бескамерной это «Т», а у камерной – «ТТ».
  2. Ниппель. Если маркировка стерлась, или же обозначения типа не обнаружено, можно внимательно рассмотреть ниппель. В бескамерной шине вентиль – не высокий и имеет бортик у основания, который обеспечивает плотную посадку в отверстии диска. В камерной же покрышке ниппель – высокий и если его пошевелить, то он легко меняет положение относительно диска. Как вариант, можно колесо спустить и попробовать вдавить вентиль внутрь (в бескамерке это сделать невозможно без прикладывания значительного усилия, поскольку он сидит плотно);

С типом шины разобрались, теперь о ремонте. Лучшим вариантом при проколе или порезе является обращение на шиномонтажное СТО, где колесо разберут и качественно изнутри заделают повреждение. Но это далеко не всегда возможно, поэтому придется проводить ремонт бескамерных шин своими руками.

Видео: Как заклеить бескамерное колесо в дороге. Сделай Сам!

Восстановить герметичность можно несколькими способами. Стоит отметить, что в случае обнаружения в шине торчащего самореза, куска проволоки или гвоздя не стоит спешить его вытаскивать. Пока пробивший колесо элемент находится в нем, он закупоривает отверстие. И хоть воздух через него и будет подтравливать, но не сильно. Машину вполне можно будет эксплуатировать, периодически проверяя состояние шины и подкачивая её.

Если же вытянуть элемент, воздух будет выходить через отверстие очень быстро. В этом случае и требуется ремонт, сводящийся к закупорке образовавшейся пробоины.

Заделка при помощи жгутов

Набор для ремонта бескамерных шин (шило, рашпиль, 3 жгута)

Самым распространенным вариантом является использование специальных жгутов. Продаются они обычно в ремкомплекте для ремонта бескамерных шин. Нередко такой набор в народе называют «аптечкой для колес». В состав набора для ремонта входит:

  • жгуты;
  • шило для зачистки отверстия (с винтовой резьбой);
  • шило для протягивания жгута;
  • клей;

Ремонт с применением такого набора удобен тем, что не требует снятия и разборки колеса, поскольку заделать пробой можно без проблем даже на авто.

Видео: Ремонт колеса

Немного о типах жгутов, поскольку они бывают разных видов. Самыми распространенными являются кордовые, обработанные бутилкаучуковой пропиткой. Они – самые дешевые, но у них есть один недостаток – со временем материал высыхает и через него начинает выходить воздух. Хотя повторная заделка новым жгутом решает эту проблему.

Второй вариант – резиновые жгуты, имеющие адгезионную оболочку. Они дороже, но и срок службы – выше. Но для таких изделий требуется специальное шило для протягивания – с боковым выходом.

Третий вид – жгуты из пористой резины с той же адгезионной оболочкой. Они отличаются тем, что способны после затяжки отработать весь срок службы шины. Но для них требуется специальные шила для прочистки и затяжки. Отметим, что сами жгуты можно купить и отдельно, а не в составе комплекта, что позволяет всего раз купить набор, а после докупать их по мере расхода.

Технология ремонта шин при помощи жгутов очень простая:

Первый этап — пометить прокол

Второй этап — определяем угол прокола

Третий этап — промазываем прокол спиральным шилом по всей глубине

Четвертый этап — размещаем жгут в игле

Пятый этап — промазываем жгут клеем с двух сторон, затем помещаем иглу со жгутом до упора в поврежденное место покрышки и удаляем ручку с иглой в обратном направлении

Читайте также:
Спойлер и губа своими руками

  1. Извлекаем элемент, проколовший шину, затем покрышку спускаем. Если прокол не виден, можно снять накачанное колесо и погрузить его в воду. В пути, чтобы колесо не снимать, его можно полить водой, после чего пробой будет виден по пузырькам воздуха. После нахождения прокола, помечаем его.
  2. Берем шило для зачистки отверстия и ставим его в прокол, после чего ручку отпускаем и определяем угол положения отверстия.
  3. Наносим слой клея на поверхность шила и вворачиваем его до упора в шину, затем выворачиваем. Делаем несколько таких проходов, каждый раз нанося на шило клей. При последнем проходе утапливаем шило до упора и оставляем его в таком положении.
  4. Берем жгут и устанавливаем его в прорезь шила для затяжки (если есть защитная пленка – предварительно ее удаляем). Затем покрываем всю поверхность жгута слоем клея.
  5. Выкручиваем шило для прочистки и быстро загоняем в отверстие шило для протяжки. При этом следует контролировать, чтобы концы жгута не провалились (они должны быть на поверхности). Вытаскиваем шило, при этом жгут остается в отверстии.
  6. Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды.
  7. Обрезаем торчащие концы жгута.

Стоит отметить, что таким образом рекомендуется заделывать проколы только на рабочей поверхности. Что касается повреждений боковин, то жгутом можно воспользоваться только для того, чтобы заделать пробой на короткое время (чтобы добраться до СТО, где прокол боковины заделают при помощи вулканизации и заплат).

Если заделывается порез, имеющий небольшую длину, но одного жгута для заделки недостаточно, то можно протянуть их два, чтобы надежно закупорить пробой.

Использование герметика

Второй метод ремонта бескамерки своими руками проводиться при помощи специальных герметиков в виде спрея. На рынке приобретаем баллончик такого средства (в комплекте идет трубка с наконечником для навинчивания на ниппель) и возим его с собой. Отметим, что приобретать следует средство только известных брендов, иначе некачественный герметик с поставленной задачей не справиться.

Видео: Тестируем герметик для шин! Ремонт прокола колеса в дороге.

Заделывается пробой герметиком так: сначала удаляем элемент, проколовший покрышку(если его не видно, то искать отверстие не нужно). Далее поврежденное колесо необходимо поддомкратить. При помощи трубки с наконечником соединяем баллончик с ниппелем. Впрыскиваем весь имеющийся герметик внутрь шины, после чего проворачиваем несколько раз колесо, чтобы герметик равномерно растекся по внутренней поверхности. Ждем пару минут, чтобы средство заполнило отверстие и загустело, тем самым закупорив имеющееся отверстие.

Иные виды ремонта

Следующие виды самостоятельного ремонта предполагают снятие и разборку колеса, поскольку прокол устраняются изнутри. Небольшие повреждения заделываются при помощи заплат, наклеиваемых на место пробоя. Средние по размерам пробои устраняются «грибками». Для больших же повреждений задействуется уже вулканизация. Этими методами часто пользуются на СТО. В пути же их использовать очень затруднительно из-за надобности в разбортировке колеса.

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Читайте также:
Ремонт провисших дверей своими руками

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  • абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
  • в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
  • жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​
Читайте также:
Ремонт автомобильных фар своими руками

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Читайте также:
Автомобиль бьет током? Эту проблему легко устранить своими силами

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные – в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

Шина с таким количеством отверстий в протекторной части прошла испытание пробегом на скоростях за сотню в течение пары недель, не потеряв ни капли драгоценного воздуха. Ради эксперимента мы даже не стали обрезать несколько хвостиков — и все удержались. С небольшим проколом в боковине также удалось справиться с помощью жгутика. Хотя надежность герметизации заметно ниже, чем в случае, когда жгут держится в толстом (даже у поношенной шины) протекторном слое.

Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук), ­
клей-активатор

Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрыва­ющихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит.

Примерная цена: 200 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается.

Примерная цена: 540 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак

Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата.

Примерная цена: 330 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки)

«Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили.

Примерная цена: 160 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук)

У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания.

Читайте также:
Устанавливаем магнитолу в авто своими руками

Примерная цена: 130 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей

Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества.

Примерная цена: 100 руб.

Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Рукоятка сделана неряшливо.
Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает.

Примерная цена: 220 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук)

Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет.

Примерная цена: 300 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор

Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет!

Примерная цена: 720 руб.

Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры

Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей

Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро.

Примерная цена: 175 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук)

Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизиру­ющиеся» жгуты (4 штуки)

Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук)

Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.
Незачет.

Примерная цена: 150 руб.

Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей

Недорогой набор успешно справился с задачей.

Примерная цена: 240 руб.

Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор

Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.

Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.

Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.

Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.

АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ

Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника.

Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола.

Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении.

Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей.

Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отвер­стие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности.

Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии.

Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой…

Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух.

Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4].

Всё, можно ехать! [5]

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
  • Используйте только «классические» жгутики, армированные синтетическими нитями. Внешне они напоминают крученую веревку, пропитанную резиноподобным составом. Не используйте ни конические затычки, ни полоски без арматуры, иначе наплачетесь.
  • «Ковырялку» желательно выбирать с Т-образной рукояткой. В противном случае мозоли ­гарантированы.
  • Не рекомендуем использовать для ремонта острые, рашпильные прочистки. Они почти всегда рвут корд.
  • Перед началом ремонта колесо нужно подкачать хотя бы до 0,5–1,0 бар.
  • Если вы сомневаетесь в качестве своего ремонта, переставьте отремонтированное колесо назад.
  • Если прокол обнаружен во время движения, а провести немедленный ремонт невозможно, не спешите удалять торчащий из шины гвоздь или саморез. Пока он на месте, шина будет спускать не так быстро. Лучше время от времени подкачивать проколотое колесо до начала полноценного ремонта.
  • Помните, что при наличии в наборе клея установка жгутика становится проще, а шансы на долгий срок службы — выше.
  • Если набор долго валялся ­в багажнике и клей высох, вместо него можно воспользоваться бензином (но не дизтопливом).
Читайте также:
Меняем ремень генератора своими руками

Желаем всем, чтобы наши советы никогда не пригодились! Счастливого пути!

Три действенных способа, как легко починить бескамерную шину своими руками

  1. Виды повреждений и методы их устранения
  2. Ремонт прокола с помощью герметика
  3. Ремонт прокола жгутом
  4. Установка заплатки на порез

Проколы и порезы шин – большая проблема для автомобилистов. Такие повреждения можно получить по неосторожности, также они могут стать следствием чьего-то злого умысла. Хорошо, что ремонт прокола бескамерной шины вполне осуществим своими руками и прибегать к услугам шиномонтажа, необязательно.

Виды повреждений и методы их устранения

На шинах могут появляться такие дефекты, как проколы, порезы и вздутия. Но лишь последний тип повреждений не подлежит ремонту и требует замены покрышки. Первые два вполне можно устранить, даже не обращаясь к специалистам.

В автомагазинах продаются специальные средства для ремонта бескамерных шин. Устранить проколы и порезы можно тремя методами. Какой из них использовать, зависит от размера и характера повреждения.

Важно понимать, что самостоятельно отремонтированная шина обычно служит недолго. Она годится, если неприятность настигла водителя в дороге, также ее можно оставить в качестве запасного колеса.

Ремонт прокола с помощью герметика

В магазинах продаются специальные составы для автомобильных шин, как бескамерных, так и универсальные. В данном случае можно приобрести средство любого типа.

Главное, найти место прокола

Пошаговая инструкция для устранения дефекта:

  • удалить саморез или иной колющий предмет, если он остался в покрышке;
  • установить колесо таким образом, чтобы прокол был сверху;
  • открутить колпачок с ниппеля и выпустить воздух;
  • используя продающуюся с герметиком трубочку, присоединить баллончик к колесу и нажатием на клапан выдавить средство;
  • когда колесо примет нормальную форму, отсоединить баллончик;
  • если давление в шине оказалось чуть ниже положенного, её следует подкачать спустя несколько километров.

Ремонт прокола жгутом

Чтобы устранить дефекты можно купить набор для ремонта бескамерной шины. Он состоит из нескольких жгутов, шила, напильника и клея. Иногда к нему прилагается нож. Расходных материалов обычно хватает на несколько манипуляций, цена набора невысока.

Отремонтировать повреждение таким способом немного сложнее, чем при помощи герметика. Он занимает больше времени и может потребовать снятия колеса.

  • осмотреть место прокола и вытащить острый предмет, если он был;
  • отметить повреждение мелом и очистить покрышку от загрязнений;
  • спустить давление в колесе до ½ атмосфер;
  • напильником почистить и расширить прокол, чтобы в него можно было вставить жгут;
  • обмазать жгут клеем и вставить в отверстие шила;
  • ввести шило в прокол на 2/3, а затем аккуратно достать его. При этом петля ремонтного жгута останется в повреждённом месте, а кончики на поверхности;
  • накачать колесо и проверить его герметичность. Если дефект остался, установить ещё один жгут. И так до полного устранения прокола. Затем торчащие кончики следует срезать.

Жгут вставляется в место прокола шилом После концы жгута нужно срезать ножом либо кусачками

Установка заплатки на порез

Небольшие порезы, кроме боковых, можно отремонтировать своими руками. Как правило, это продольные длиной до 35 мм, а также поперечные, имеющие размер не более 25 мм. Заклеивать повреждения любого типа на ребре или рядом с ним, не имеет смысла.

Для устранения таких дефектов продаются комплекты из специальных пластырей и клея. Такой ремонт потребует и других инструментов. Произвести его можно только дома или в гараже.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  • очистить колесо от загрязнений и снять покрышку с диска;
  • бормашиной зачистить повреждённый участок;
  • нанести тонким слоем резину на порез и припаять;
  • отшлифовать покрышку, удалив излишки резины;
  • обезжирить место ремонта;
  • нанести клей и подсушить;
  • наложить слой резины;
  • приложить пластырь к месту пореза, сильно прижимая его.
Читайте также:
Неоновая подсветка своими руками

Прокол бескамерной шины требует немедленного ремонта. Какими способами его можно сделать в дороге, мы пояснили. Если вы не уверены в своих силах, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Некачественное восстановление покрышки может привести к серьёзному ДТП.

Ремонт бескамерных шин своими руками

Описание ремонта бескамерных шин своими руками: как определить тип покрышки и место повреждения, процесс ремонта. Видео о плюсах и минусах бескамерных шин.

Иногда во время эксплуатации автомобиля возникает такая проблема, как повреждение (прокол) колеса. В резину либо попадает острый предмет, либо покрышка портится от чрезмерной нагрузки. Даже если вы не захватили с собой запасное колесо, не стоит сразу паниковать и направляться в ближайший автосервис. Если дефект не очень сложный, ремонт бескамерных шин возможно произвести собственноручно. Вся работа займет не более 15 минут.

Как определить тип автопокрышки

Если у вас нет информации о том, какие покрышки установлены на колесах вашего авто, то посмотрите на ниппель. Эта деталь у колеса с камерой имеет либо конусовидную форму либо маленькую выемку. На сдутом колесе ниппель легко вдавливается в покрышку.

Ниппель шины бескамерного типа отличается наличием маленького резинового утолщения у конца, прилегающего к резине. Благодаря этому он остается в неизменном положении даже в покрышке, полностью лишенной воздуха.

Как найти место повреждения

Для определения места повреждения в бескамерной покрышке важно иметь в виду наиболее уязвимые участки, где может случиться пропуск воздуха:

  1. Порез или прокол в боковой части автопокрышки. Ремонт бокового пореза бескамерной шины не производится, ее нужно только менять. Прокол можно устранить своими руками, но потом резину все равно придется поменять.
  2. Прокол в протекторе шины. Это повреждение встречается чаще всего. Его устранение не представляет серьезных трудностей.
  3. Слабая герметизация места примыкания бортового участка покрышки к ободу.
  4. Разгерметизация может произойти вследствие деформации колесного диска. К примеру, автомобиль наехал на препятствие, и диск погнулся. Или заржавел из-за недостаточного ухода за машиной. Ремонт бескамерных шин своими руками на дороге в этой ситуации невозможен.
  5. Золотник стравливает воздух. Эта деталь может быть длинной, упирающейся в основание ниппеля, или короткой, оснащенной пружиной внутри корпуса. Чтобы на короткое время прекратить утечку воздуха, можно произвести определенные действия с золотником. Но чтобы решить проблему кардинально, потребуется замена этой запчасти.
  6. Воздух пропускает соска ниппеля. В подобной ситуации также нужно заменить поврежденный ниппель на новый. Комплект для ремонта бескамерных шин не понадобится, но его на всякий случай нужно иметь и возить в машине.
  7. Длительная эксплуатация колеса без подкачки. Резина имеет свойство с течением времени пропускать воздух. Поэтому колеса необходимо регулярно подкачивать. Если обнаружили, что давления в колесе вашего авто недостаточно, то накачайте его, используя электрический компрессор.

Компрессор нам понадобится в любом случае. Во-первых, накачав колесо, не вытаскивая острый предмет, пробивший покрышку, мы сможем доехать до удобного места, где будем осуществлять ремонт прокола бескамерной шины. Во-вторых, в накачанной до 2-3 бар покрышке проще найти точку прокола.

Если точка прокола не обнаруживается невооруженным глазом, то поливаем поверхность покрышки раствором мыла. Выходящие пузырьки воздуха укажут, где вошел посторонний предмет и повредил наше колесо. Если мыла нет под рукой, тогда можно обойтись простой водой. Также поливаем колесо и наблюдаем, где выходят пузырьки воздуха. Найдя точку прокола, отмечаем ее.

Примечание: если диаметр прокола меньше 5 мм, то покрышку можно отремонтировать самостоятельно. Если больше, то придется гнать машину в автосервис, где производят ремонт бескамерных шин грибком.

Как выбрать ремонтный набор

Для того, чтобы ликвидировать прокол в бескамерной шине, в обязательном порядке понадобится набор для ремонта бескамерных шин. Раньше выпускались «Аптечки для ремонта пневматических шин» по ГОСТу5170-73. Там были различные, но строго предписанные компоненты.

Теперь каждый производитель считает своим долгом наполнить ремонтный набор по собственному усмотрению. Благо, стоят такие комплекты совсем недорого. Ниже представлены самые популярные ремонтные наборы, которые можно купить за небольшие деньги:

Название и состав ремонтного набора Цена, руб.
Nowa Bright (круглый рашпиль, стержень с ушком, несколько жгутиков, клей) 100
DoneDeal DD0320 (рашпиль со спиральным наконечником, стержень с ушком, клей-активатор для сырой резины, 8 жгутиков из сырой резины, резак) 540
Tire repair kit (рашпиль со спиральным наконечником, стержень с ушком, клей-активатор, 5 жгутиков) 160
Titan T-609 (рашпиль, стержень с ушком, 5 армированных жгутиков, клей-активатор для ремонта бескамерных шин) 130
IMG Tire Repair Toolbox V125 (манометр, рашпиль, стержень с ушком, 10 жгутиков, клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ, 10 заплаток для камеры) 720
Арт.44449 (спиральный рашпиль, стержень с ушком, 3 жгутика, клей для ремонта бескамерных шин) 150
AirLine (рашпиль, стержень с ушком, 5 сырых резиновых жгутиков, клей-активатор) 240
Читайте также:
Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Каждое приспособление из ремонтного комплекта выполняет свое предназначение:

  • рашпилем с острым концом и закругленными углами расширяют отверстие, куда вошел гвоздь или саморез, рукоятка в виде буквы «Т» помогает легко вкрутить приспособление в место прокола, но слишком «зубастый» рашпиль может порвать корд;
  • отверстие непосредственно заделывают толстыми, армированными жгутиками из сырой резины, особый материал в их составе значительно увеличивает прочность;
  • используя специальный стержень с ушком внизу (шило или иголку), жгут вставляют в шину, после вытаскивания стержня жгут проскальзывает сквозь отверстие и закупоривает поврежденное место;
  • острым ножом отрезают лишние концы резиновых жгутиков;
  • клей для ремонта бескамерных шин представляет собой активатор, способствующий более быстрой полимеризации состава, он нужен обязательно.

Приобретение вышеперечисленных инструментов по отдельности обойдется примерно в 1200 рублей. Поэтому выгоднее набор для ремонта бескамерных шин купить и решить таким способом проблему.

Ремонт прокола бескамерной шины

Итак, точку повреждения мы обнаружили. Теперь действуем по следующему алгоритму:

  1. Тщательно очищаем участок покрышки вокруг прокола с использованием тряпки и моющего средства, а затем вытираем насухо.
  2. Если ранее накачали колесо до предела, то теперь снижаем давление до 0,5-1,0 атмосферы.
  3. Извлекаем виновника проблемы, пробившего колесо.
  4. Расширяем отверстие, используя напильник со спиральным наконечником или рашпиль (в простонародье данный инструмент называется «ковырялкой»), придав ему цилиндрическую форму. Опускаем ручку рашпиля и по углу крена определяем направление отверстия.
  5. Покрываем поверхность рашпиля клеем и несколько раз производим следующие действия: вкручиваем приспособление в резину до конца и вытаскиваем. Чтобы в процессе подготовки очередного этапа давление в шине не снизилось, инструмент пока не вынимаем из отверстия.
  6. Далее осуществляем ремонт бескамерных шин жгутом своими руками. Достаем из комплекта один резиновый жгут, вводим в ушко шиловидного инструмента до середины и тонким слоем обмазываем клеем со всех сторон.
  7. Извлекаем «ковырялку». Складываем резиновый жгутик вдвое. Используя шило, вводим его в прокол на глубину 2/3 от длины. Вкручиваем инструмент, проталкивая жгутик. Снаружи должны остаться концы длиной не больше 1-2 см.
  8. Шило вынимаем резким движением. Жгутик остается в месте прокола, закупоривая его.
  9. Резаком, идущим в наборе, а если его нет, то канцелярским или макетным ножом аккуратно отрезаем выступающие концы жгутика. Они не должны торчать выше поверхности протектора. Поскольку жгутик имеет ничтожную массу, после процедуры балансировка колеса не понадобится.
  10. Для проверки качества герметизации снова обрабатываем поверхность шины раствором мыла или простой водой. Если пузырьки воздуха не появились, значит, заплатка поставлена на совесть.
  11. Накачиваем покрышку до приемлемого состояния и можем ее эксплуатировать вплоть до износа.

Следует знать, что таким методом возможно ремонтировать лишь покрышки бескамерного типа. Для шин с камерой этот метод нерезультативен.

Как говорилось выше, бескамерные покрышки могут выпускать воздух и по другим причинам. Если диск колеса поражен ржавчиной, то снимаем резину и обрабатываем герметиком место ее соединения с ободом диска. В случае деформирования диска в качестве временной меры выравниваем его при помощи молотка, а затем при первой же удобной ситуации отправляемся в автосервис – там диск отремонтируют или полностью заменят.

Видео о плюсах и минусах бескамерных шин:

Описание ремонта бескамерных шин своими руками: как определить тип покрышки и место повреждения, процесс ремонта. Видео о плюсах и минусах бескамерных шин.

Как отремонтировать резьбу в головке цилиндров

Нужно раз и навсегда усвоить, что любой ремонт – ни что иное, как цепочка, которую следует выполнять в определенной последовательности. Причем, отсутствие одного из звеньев может существенно навредить самому процессу в целом.

Ремонт резьбы в головке цилиндров

Как правило, выбрасывать еще рабочую деталь автомобиля из-за поврежденной в нескольких местах резьбы довольно таки бессмысленно, а в наше время высоких технологий еще и расточительно. Пожалуй, следует рассмотреть наиболее распространенный случай неполадок такого типа – повреждение резьбы в головке блока цилиндров.

Первое, что приходит на ум любому автомобилисту: поскорее «подправить» резьбу при помощи «свечного» метчика. Однако поддаваться эмоциям не следует, как показывает практика, ничего хорошего из этого еще не выходило. После такого «горе-ремонта» при первом же нажатии на педаль газа свеча выстрелит так, что найти ее будет очень сложно.

Читайте также:
Замена сайлентблоков задней балки своими руками на Daewoo Lanos: инструмент и пошаговая инструкция

В такой ситуации наиболее положительные результаты дает применение переходной детали – резьбовой вставки (футорки). При этом высота детали должна четко соотноситься с длиной резьбовой части «родной» свечи. Нужно подойти к ремонту свечей для головки блока цилиндров основательно, ведь она одна из главных составляющих всего двигателя автомобиля.

Для этого необходимо выточить на токарном станке аналог свечи из бронзы или латуни. При этом внешняя резьба ее должна быть на две ступеньки больше обычной свечной резьбы. К примеру, если есть свеча с резьбой М14х1,25, под нее нужна деталь с параметрами резьбы М18х1,5. Отверстие в ремонтируемой детали следует рассверлить до диаметра 16,5 мм. Далее при помощи металлической подножки нужно выставить головку блока цилиндров в нужное положение. После этого необходимо надежно закрепить всю конструкцию зажимами, после чего осторожно, на малых оборотах шпинделя, рассверлить отверстие, используя при этом смазочные материалы.

Учтите, что смазка при этом типе восстановительных работ – обязательная составляющая, в особенности, если головка выполнена из алюминиевого сплава. Просверлив отверстие, снимите головку со станка сверлом, диаметр которого составляет 20 мм., снимите небольшую фаску со стороны камеры сгорания.

Выставление метчика

Теперь вас ждет, пожалуй, самая сложная операция – выставить метчик и новое отверстие по одной оси. В случае если станок позволяет прокрутить шпиндель самостоятельно, желательно поставить в шпиндель черновой метчик и, вращая шкив шпинделя по часовой стрелке, подвести метчик к отверстию. Если вы поймете, что метчик «схватил», нужно сразу же прекратить вертикальную подачу.

Запомните, что на время этой операции нужно снять приводной ремень станка, это станет гарантом того, что вы не получите никаких серьезных травм во время ремонтных работ. После того, как черновой метчик уже выполнил свою работу, можно снимать головку со станка, и, выполнив фаску с обратной стороны резьбы, обработать ее чистовым метчиком. Кстати, чистовой метчик должен проходить по резьбе не дорезая ее, это необходимо для большей плотности посадки футорки.

Отверстие следует обезжирить при помощи бензина или растворителя, при этом плотно прикрутить в головку вставку. Кстати, перед этим резьбу головки нужно смазать фиксатором резьбы или клеем. После этого следует развальцевать со стороны фаски резьбовой конец футорки при помощи обычного шарика от подшипника. Для этого следует ударять по нему молотком через металлическую проставку. Запомните, что развальцовку нужно делать, чтобы не допустить выворачивания вставки из головки при откручивании свечи. Последний этап данной операции – калибровка «обновленного» отверстия для свечи метчиком с резьбой М14х1,25. Известно, что если завернуть вставку в плотную резьбу и развальцевать нижний ее конец, то резьба, как правило, немного деформируется.

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте резьбы головки цилиндров!

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Восстановление резьбы в блоке цилиндров

    Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно – под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?

    точи шпильку с конусной резьбой и на фиксатор резьбы ее

    я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке

    Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?

    А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.

    Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.

    Анаэробный герметик – есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет – будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.

    В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.

    +1
    Фиксатор резьбы для того чтобы само не открутилось, прослабленную резьбу ничего не спасет

    Читайте также:
    Ремонт рулевой рейки своими руками: признаки износа и технология починки

    А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

    И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

    Последний раз редактировалось gorst; 08.03.2010 в 17:33 .

    как-то всё само собой ровно получилось, отверстие то было уже, надо было его просто развернуть до большего диаметра

    магазинные анаэробные фиксаторы гамно. Что разьемный, что нет.
    По теме, лучше шпильку сделать новую.

    А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

    И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

    Тянуть лучше сотню. и слабеть не будет..
    книжки они разное пишут.

    Вроде хвалят, кто правильно использует, анаэробные – значит твердеют без доступа воздуха, т.е. резьба должна быть очень плотной или конической. Пока рабочий вариант шпилька на М12+M10, зафиксированная фиксатором.

    Протягивал под 80-90, продержалось полгода, зимой ослабли болты. Но в тот раз проверил голову и блок двумя толстыми линейками и щупом 0.1, а в этот раз отдавал спецам – сказали кривая голова была, сняли 0.15мм, может из-за этого болты ослаблялись, не понятно. Но все левые болты вышли с заусенцами алюминия, кушают резьбу уже. Ещё у второго левого раскрошился бортик, похоже шайбу положил округлой стороной вниз, может это ослабило левую сторону.

    Поэтому надо что-то делать, хочется идеальной новой резьбы :).

    Последний раз редактировалось gorst; 10.03.2010 в 01:59 .

    А какую резьбу делал, тем же шагом? Диаметр вроде надо диаметр резьбы минус 1.6мм, т.е. 10.4мм? Проходил с керосином и несколькими метчиками, черновой, средний и чистовой какие-то? Как зафиксировал шпильку и резьба цилиндрическая или коническая? Каким моментом потом тянуть гайки? Какая сталь на шпильки? И главное – каков результат?

    Встречал ещё необычные методы:
    1 дырявят дырку глубже и нарезают родную резьбу+длинный болт, но нет ли там пустот, вроде монолит донизу должен быть.
    2 фиксация резьбы толчёным стеклом с маслом, якобы держит намертво.

    Пока заказал 10 шпилек на две резьбы – 11×1.5 + 10×1.5. И хорошим метчиком 11×1.5 попробую пройти дырки 10×1.5 в блоке, рекомендуют для смазки керосин+спирт спецы.

    Нарезал, не так и сложно оказалось, потренировался на алюминиевой детальке. Перед нарезанием 11×1.5 надо аккуратно пройтись сверлом 9.5 и в керосин метчик макать, почаще вынимать и чистить, вперёд назад не лениться, так стружка подрезается. Метчик нужен хороший, не использовать из дешёвых наборов, они даже на резьбу не налезают.

    Новенькая резьба, отлично. Шпильки скоро сделают. Заказал длину 110мм и с концов по 30мм две резьбы – 10×1.5 и 11×1.5. Только подумываю – каким моментом теперь гайки тянуть, по книжке – 68нм в несколько приёмов, но это для болтов, а тут гайки будут, сталь на сталь.

    Голова со шпилек нормально снимается с коллекторами. При примерке возникла другая проблема – простые гайки М10 не годятся – не закрутить. Нужны хитрые гайки – глухие, высокие и такие, чтобы при закручивании не вылезать за диаметр 17. Это головка на 12, или нужна гайка с выдавленным шестигранником. Высота гайки не должна превышать 3см.

    То ли хитрые гайки заказать, то ли болты М11 и тоже с хитрой головой – шестигранник 12 и диск 17? Может кто чего присоветует?

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: