Проверка авто перед поездкой

Проверка автомобиля перед выездом

Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля. Вы затратите не более 10 мин, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно выполнить во время прогрева двигателя, сэкономив таким образом несколько минут.

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли потеков масла или эксплуатационных жидкостей под автомобилем. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

3. Обойдите вокруг автомобиля и проверьте:

  • комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.);
  • целость стекол кузова, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла кузова заменяйте при первой возможности;
  • состояние шин. У радиальных шин мягкие боковины. Шины с номинальным внутренним давлением выглядят приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку);
  • наличие и состояние номерных знаков.

Предупреждение: Фары, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

4. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза и охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкости до нормы.

6. Рекомендуем по возможности проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долить масло.

7. Проверьте работу стояночного тормоза. Для этого, поднимая рычаг до упора, подсчитайте количество щелчков. Если щелчков больше пяти, стояночный тормоз надо отрегулировать.

8. Проверьте звуковой сигнал.

9. Проверьте работу фар, задних фонарей и указателей поворота.

10. Проверьте работу контрольно-измерительных приборов, очистителя и омывателя ветрового стекла.

11. Перед поездкой на неподвижном автомобиле обязательно проверьте работу тормозной системы, нажав на педаль тормоза. Если педаль без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Эксплуатация такого автомобиля запрещена.

Примечания: Перед дальней поездкой, а также после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса и укомплектуйте автомобиль инструментами и принадлежностями. В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте автомобиля.

Проверка колес

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшаются управляемость и устойчивость.

Полезные советы: Контролируйте давление воздуха в холодных шинах не реже одного раза в неделю. Для накачки шин удобнее пользоваться ножным шинным насосом со встроенным манометром.

1. Отверните колпачок с вентиля шины. Если колпачок утерян, после окончания работ установите новый во избежание загрязнения золотника вентиля.

2. Подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник. Определите давление воздуха в шине.

3. Если давление меньше номинального, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше номинального, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите часть воздуха из шины. Измерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно уменьшается, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом. Если это не помогло.

6. . проверьте герметичность золотника. Заполните внутреннюю полость вентиля водой. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.4.

Предупреждение: Эксплуатация шин с изношенным протектором запрещена Правилами дорожного движения, так как может привести к аварии.

8. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора не менее чем в трех местах по окружности колеса. Если она равна или менее 1,6 мм либо на шине появились поперечные полосы индикаторов износа, замените шину. Все работы по ремонту колес выполняйте в специализированных мастерских.

9. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Уровень охлаждающей жидкости проверяют по ее количеству в расширительном бачке.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве на левом брызговике.

Читайте также:
Автомобильные антенны на крышу: какая наружная антенна лучше?

Предупреждения: Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней. Не наливайте жидкость в бачок до кромки горловины, так как при работе двигателя ее объем увеличится. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Полезные советы: Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения на автосервис. Если свежезалитый тосол вдруг неожиданно быстро изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

1. Уровень жидкости должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

3. . и через воронку долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Примечание: В расширительном бачке уровень жидкости должен быть чуть выше верхней кромки ремня крепления бачка.

4. Для удаления воздушной пробки в изгибе шланга снимите пробку радиатора, повернув ее против часовой стрелки примерно на 180°, и доливайте жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока уровень жидкости в горловине радиатора не начнет повышаться. Повышение уровня означает, что жидкость из расширительного бачка начала поступать в радиатор, вытесняя воздушную пробку.

5. Заверните пробки расширительного бачка и радиатора, пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Примечание: Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке после доливки оказался несколько выше нормы, не следует его понижать. Однако следует оставить свободное пространство над уровнем жидкости не менее 60 мм для компенсации увеличения ее объема во время работы двигателя.

Проверка автомобиля перед выездом

Если Вы начинающий водитель, и не имели опыта общения с «железным конем», то Вам это нужно знать, а если Вы уже опытный, то необходимо это просто помнить! Представим, что Вы собрались в поездку на Вашем автомобиле. Перед выездом всегда необходимо произвести проверку и осмотр автомобиля. Что должно в это входить? Когда вы пришли к месту парковки Вашего автомобиля, первое, что необходимо сделать, это провести визуальный осмотр кузова автомобиля на предмет вмятин и царапин. Такой осмотр актуален, когда Ваш автомобиль находится на охраняемой парковке. В случае, если Вы обнаружили повреждения кузова, которых не было, когда Вы ставили автомобиль на стоянку, необходимо показать эти повреждения сотруднику, осуществляющему охрану автомобилей на этой стоянке, и решить вопрос о способах устранения повреждений, приобретенных за время стоянки.

Проверьте колеса Вашего автомобиля. Колеса должны быть равномерно накачаны и хорошо притянуты к дискам. Не допускается раскручивание гаек. Подкачка колес производится через каждые 500 км пробега автомобиля. Давление в шинах проверяется манометром. Каждое утро, конечно, бегать с манометром и измерять давление в шинах не нужно, достаточно проверить визуально. Приспущенное колесо будет сразу заметно.

Откройте капот автомобиля. Проверьте уровень масла в двигателе. Вытащите щуп для измерения уровня масла. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Если уровень меньше необходимого, произведите доливку масла через заливную горловину в двигателе.

Проверьте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей в расширительных бачках. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». В случае пониженного уровня жидкостей произвести их доливку.

Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач (АКПП), то необходимо проверить уровень масла в коробке. Проверяется точно также, как и уровень масла в двигателе. Примечание. Данная проверка относится к автомобилям, оснащенным обслуживаемыми АКПП. На некоторых современных автомобилях ставятся необслуживаемые АКПП, и в этом случае данную проверку не производят.

Очистите от грязи и пыли все стекла, зеркала и фары автомобиля, а также его государственные номерные знаки. Грязные или пыльные стекла, зеркала и фары не обеспечат Вам необходимой видимости, обзора и освещения дороги. Загрязненные номерные знаки является административное правонарушение и за это взимается штраф.

Проверьте работоспособность габаритного, ближнего и дальнего света фар, противотуманных фар, стоп-сигналов, указателей поворота и аварийной сигнализации.

После всех указанных проверок, можете отправляться в поездку! Счастливого пути!

Проверка авто перед поездкой

  • Главная
  • Блог
  • Советы автомобилистам
  • Нужно ли проверять авто перед тем, как сесть за руль
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование
Читайте также:
Причины преждевременной поломки дворников

Нужно ли проверять авто перед тем, как сесть за руль

Мы всегда куда-то торопимся: на работу, забрать детей из школы, на важную встречу, — и редко задумываемся о том, что причиной форс-мажоров на дороге бывает элементарное нежелание проверить автомобиль перед отъездом. Нет, я не заставлю вас лезть под днище машины с ключом, но десяток простейших операций проделывать все-таки нужно. Каких? Читаем дальше…

Осмотр на подтеки

Перед тем, как плюхнуться на водительское сиденье, не лишним будет обойти и осмотреть свой автомобиль. Оцениваем, нет ли возле машины подтеков масла и прочих жидкостей. Если да, то скорее всего ваша поездка отложится на неопределенное время. Учтите, что лужа технической жидкости могла образоваться и до вашего приезда, поэтому, паркуя машину, не лишним будет убедиться чистый ли асфальт на том месте.

Удостоверьтесь в отсутствии подтеков технических жидкостей у машины

Целостность кузова

Далее осматриваем состояние кузова авто: не появились ли за время вашего отсутствия новые царапины или вмятины. Если повреждения есть, стоит проверить близлежащую территорию, возможно автомобиль виновника ДТП где-то рядом. Обратите внимание, нет ли камер наблюдения, в поле зрения которых могла попасть ваша подбитая «ласточка». Также не лишним будет опросить охранника/прохожих/бабушек из соседнего подъезда, они могли стать свидетелями аварии.

Осмотрите кузов на наличие видимых повреждений

Имейте ввиду, что без свидетелей и видеозаписи нет смысла вызывать ГИБДД для оформления происшествия. Если виновника нет, то и компенсацию по ОСАГО, к сожалению, вы получить не сможете. Другое дело, если у вас КАСКО. Во всяком случае, вам же не нужна лишняя запись в истории об аварийности авто, виновник которого так и останется инкогнито.

Проверка шин

Далее проверяем состояние шин: доставать каждый раз манометр не обязательно, но на глаз определить спущено/не спущено колесо можно. Поэтому тратим на это несколько секунд и идем дальше.

Удостоверьтесь что колеса не требуют подкачки

Наличие номерных знаков

Обратите внимание, на месте ли номерные знаки. Не секрет, что они частенько становятся трофеем злоумышленников. Поэтому лучше узнать о пропаже перед отъездом, чем потом умолять сотрудника ГИБДД не выписывать вам штраф в размере пяти тысяч рублей. А то и вовсе можно лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Целы ли номерные знаки?

Исправность машины

А вот теперь можно со спокойной душой садиться за руль. Заводим мотор и смотрим, не горят ли на панели приборов красные датчики, предупреждающие о неисправности. Есть ли топливо в бензобаке? Езда на лампочке не прибавит здоровья бензонасосу авто, а вам — уверенности, что вы доберетесь до пункта назначения. Поэтому сразу запланируйте заехать на АЗС.

Датчики подскажут о проблеме

Зеркала и световые приборы

Посмотрите, правильно ли выставлены зеркала заднего вида? Проверяем исправность световых приборов. Для этого просто взгляните на зеркала, стоп-сигналы всегда отражаются где-то сзади: забор, стена, другой автомобиль. То же касается и головной оптики.

Убедитесь что оптика и световые приборы авто настроены

Трогаясь с места, проверьте работу тормозов: после старта, притормозите и успокойте сами себя, мол: «Все в порядке, теперь можно в путь!»

Как вы уже убедились, проверка состояния автомобиля перед тем, как сесть за руль — очень даже полезная привычка. Такие нехитрые манипуляции можно проделывать на автомате очень быстро и при этом не потратив нервы и время в пути.

Что проверить в автомобиле перед дальней поездкой

Собираясь в автопутешествие, нужно обязательно проверить, как работает ваша машина. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание перед дальней дорогой.

Что может случиться с автомобилем в поездке

Опытные автомобилисты тщательно проверяют состояние автомобиля перед длительной поездкой: проходят техосмотр, меняют технические жидкости, регулируют сход-развал, настраивают фары. Однако в некоторых случаях неисправности всё-таки возникают. И даже новый автомобиль может неожиданно сломаться в путешествии.

По словам директора департамента по маркетингу и рекламе ГК «АвтоСпецЦентр» Алексея Ермилова, чаще всего автомобилисты в пути сталкиваются:

  • с проблемами подачи и впрыска топлива;
  • неисправностями аккумулятора (АКБ);
  • проколами колёс;
  • разбитыми фарами;
  • неисправностями тормозной системы.

Часто водители узнают о неисправностях, когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine — это значит, что нужно проверить двигатель.

Значок Check Engine может свидетельствовать о неисправностях разных деталей двигателя: катушки зажигания, кислородного датчика, катализатора, форсунок, топливного насоса и других. Иногда этот индикатор указывает на неисправность аккумулятора — в результате он может перегореть, и тогда завести двигатель не получится. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отмечает, что существует около 200 причин для включения этого индикатора. Чтобы узнать, какая именно из этих причин актуальна для вашего автомобиля, при первой возможности посетите СТО и считайте код ошибки блока управления. Тогда вы выясните, в чём проблема, и мастера помогут устранить её.

Читайте также:
Вредные советы: 7 способов уничтожить автоматическую коробку на своей машине Как испортить автоматическую коробку передач

Чтобы предотвратить появление поломок, перед поездкой внимательно проверьте состояние автомобиля. Мы также рекомендуем хорошо отдохнуть и выспаться перед путешествием и всегда соблюдать правила дорожного движения.

Что проверить снаружи

Чтобы избежать поломки, перед поездкой проверьте, в порядке ли ваш автомобиль. Начните с простого визуального осмотра — это особенно важно, если вы часто оставляете машину на неохраняемых парковках. Обойдите автомобиль со всех сторон и внимательно посмотрите, всё ли цело. Обязательно обратите внимание на:

  1. Номера — должны быть на месте (убедитесь, что их не сняли мошенники) и достаточно чистыми, чтобы знак можно было разглядеть.
  2. Кузов — должен быть без свежих вмятин и царапин.
  3. Подтёки — если под автомобилем появилась лужа неизвестного происхождения, проверьте, не подтекают ли у вас технические жидкости.

Что проверить внутри

После визуального осмотра садитесь за руль и проверьте:

  1. Зеркала — должны находиться в таком положении, чтобы водителю было удобно наблюдать за дорогой — если нужно, поправьте и протрите их.
  2. Осветительные приборы (фары, стоп-сигналы) — нужно включить, чтобы убедиться, что они работают.
  3. Контрольные лампы — на приборной панели не должны гореть предупреждающие знаки, уведомляющие о неисправностях.
  4. Стояночный тормоз — при поднятии рычага до упора количество щелчков не должно быть больше пяти.

Стаж вождения 8 лет

Однажды ночью я возвращался из командировки домой. Отъехал от города на 50 километров, и тут перегорела лампочка дальнего света. Из-за этого ухудшился обзор, пришлось снизить скорость, и в итоге я не успел добраться до дома — пришлось ночевать в пути.

Как проверить технические жидкости

Если вы собираетесь в длительную поездку, простого осмотра машины недостаточно — нужно отдельно проверить, как работают основные системы автомобиля. Начните с технических жидкостей.

  1. Проверьте количество масла в двигателе с помощью щупа. На щуп нанесены отметки MIN и MAX — масло должно быть между ними.
  2. Обратите внимание на уровень антифриза: он должен быть между отметками MIN и MAX на расширительном бачке. Антифриз проверяют на холодном двигателе.
  3. Чтобы провести ревизию тормозной жидкости, нажмите на тормоз. Вы должны почувствовать сопротивление педали — если же она без усилий проваливается до пола, значит, с тормозной системой что-то не так.
  4. Если у вас коробка-автомат, проверьте количество трансмиссионной жидкости для АКПП, или ATF. Её проверяют сразу после того, как завели двигатель — уровень ATF должен быть на отметке max cold.

Если какой-то из технических жидкостей не хватает, долейте её до необходимого уровня. Но будьте внимательны: если вы не первый раз замечаете, что жидкости расходуются слишком быстро или протекают, обратитесь в автосервис, чтобы устранить возможные неполадки перед поездкой.

Стаж вождения 12 лет

Летом мы поехали в горы на выходные. В середине путешествия, вдалеке от больших городов, я неожиданно обнаружил, что масла осталось мало — нужно срочно его долить. Я привык покупать технические жидкости определённой марки, но в ближайших населённых пунктах средства «моего» производителя не продавались. Пришлось втридорога купить масло другого бренда и полностью заменить его.

На поездки по деревням, поиски масла и автосервиса или эстакады ушёл целый день. В результате путешествие немного сократилось — мы не успели посетить все места, которые хотели.

Как проверить шины и колёса

Перед поездкой нужно проверить давление в шинах. Если колесо немного спустило, это может быть незаметно на глаз. Чтобы убедиться, что показатель в норме, используйте портативный манометр — купить такой прибор можно за 355 ₽. Оптимальное значение давления в шинах смотрите в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если давление ниже нормы, посетите шиномонтаж. Мастера проверят, не проколота ли шина, при необходимости устранят пробой и накачают колёса.

Помимо давления, стоит обратить внимание на балансировку — особенно если вы уже некоторое время замечаете подозрительную вибрацию на скорости. Эту процедуру также проведёт мастер в шиномонтаже.

Читайте также:
Заводим холодную машину с карбюраторным двигателем

Также проверьте высоту протектора — для легковых автомобилей минимальное необходимое значение составляет 1,6 мм. Если она меньше, на таких колёсах ездить нельзя. Обычно на покрышки ещё при производстве наносят индикаторы износа — следите за ними и не забывайте вовремя менять шины.

Что взять с собой в поездку

После проверки всех систем автомобиля проведите ревизию багажника. При поездках на большие расстояния в нём должны находиться:

  • аптечка — можно купить за 750 ₽ (она всегда должна быть в машине);
  • знак аварийной остановки (если его нет, вас оштрафуют при ДТП, даже если оно мелкое, а вы невиновны) — от 169 ₽;
  • огнетушитель — от 369 ₽;
  • сигнальный светоотражающий жилет — от 132 ₽;
  • запасное колесо или «докатка» — от 2000 ₽;
  • автомобильный компрессор — от 1400 ₽;
  • домкрат — от 609 ₽;
  • буксировочный трос за 202 ₽ (и крюк, если на машине нет проушины — отверстия для троса);
  • баллонный ключ за 477 ₽ и насадки для «секретных» болтов за 8740 ₽;
  • шинный герметик за 442 ₽ или жгутики для ремонта прокола за 239 ₽;
  • предохранители — от 54 ₽ за набор, и лампочки — от 356 ₽ за набор;
  • хомуты, стяжки, изолента — около 200 ₽;
  • провода для «прикуривания» — от 390 ₽;
  • фонарик — от 122 ₽;
  • рабочие перчатки — около 20 ₽ за пару;
  • моторное масло на долив — от 169 ₽ за литровую упаковку.

Разместите эти вещи так, чтобы получилось быстро достать то, что может потребоваться срочно — например, огнетушитель.

Этот набор поможет, если поломка не слишком серьёзна. В критической ситуации можно попросить помощи у других водителей или вызвать эвакуатор — для этого звоните по круглосуточным телефонам 8 (495) 788-60-60 или 8 (800) 200-51-71 (звонок бесплатный).

Не забудьте взять в поездку инструкцию по эксплуатации автомобиля — с её помощью вы сможете разобраться, что именно пошло не так, даже если у вас небольшой опыт вождения. Также возьмите все необходимые документы на автомобиль: свидетельство о регистрации, ПТС, полисы ОСАГО и каско.

Как подготовить автомобиль к дальней поездке

Поскольку значительная часть маршрута будет происходить на “шоссейных скоростях”, следует уделить повышенное внимание настройке развала-схождения колес. В противном случае весьма вероятны такие нежелательные последствия, как ухудшение управляемости, увод автомобиля с траектории, повышенный износ покрышек и увеличенный расход топлива.

Разумеется, перед данной процедурой мастеру следует предварительно осмотреть подвеску автомобиля, проверить давление воздуха в колесах, диагностировать свободный ход рулевого колеса и осмотреть диски колес на предмет деформации. Если проигнорировать любую из этих процедур, это может повлиять на показатели датчиков. Не лишним будет вместе со сход-развалом провести также балансировку колес.

Помимо внешнего осмотра колес (в том числе целостности ниппелей и боковин), необходимо проверить давление в шинах и, если обнаружено существенное отклонение в накачке любого из колес, не полениться заехать на автосервис и устранить проблему. В дороге давление следует проверять каждые 500 км.

Кроме того, если поездка планируется по-настоящему дальняя, будет не лишним закинуть в багажник вторую, а то и третью запаску. Ведь нередко случается, что на ямах пробивается сразу два колеса. С особым вниманием проверяем “не боящиеся проколов” шины RunFlat. На ровном асфальте проблему с ними можно и не заметить.

Рекомендуется также прихватить ремкомплект для экстренного ремонта проколотого колеса. Различные наборов для ремонта бескамерных шин продаются сегодня практически в любом автосервисе. Ну и, само собой, шины должны быть не “убитыми”. Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей равняется 1,6 мм.

Если вы давно не делали ТО, то моторное масло перед дальним марш-броском настоятельно рекомендовано сменить. Во время движения на высоких скоростях и, как правило, на высоких оборотах, расход смазки, вероятнее всего, увеличится. А потому свяжитесь с вашим дилером, и уточните, какой именно лубрикант залит.

Закиньте в багажник 1-литровую или 5-литровую канистру нужного моторного масла на долив. Помните, что езда с пониженным уровнем масла вреднее, чем долив смазки, не вполне подходящей по параметрам.

Перед дальней поездкой совершенно необходимо проверить уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок и тормозных дисков. При сильном износе деталей их необходимо заменить.

Читайте также:
Какая машина у Галустяна - на чем ездит звезда КВН и «Нашей Раши»

В крайнем случае – возьмите с собой комплект как минимум передних колодок. Проверяем также исправность тормозов самостоятельно, нажимая на педаль тормоза на парковке. Если педаль без сопротивления провалилась до пола, значит, тормозная система неисправна. Если держит, можно ехать.

Перед тем, как выехать “на дальняк”, проверьте работу световых приборов автомобиля. Сделать это не сложно. С наступлением темноты сядьте за руль, подъедьте к стене или забору и, не вставая из-за руля, посмотрите, как горят ли фары ближнего и дальнего света.

Оцените также, как работают поворотные огни, противотуманки, стоп-сигналы и аварийка. Такое тестирование совершенно необходимо, поскольку долгая дорога подразумевает и ночные опасные переезды. Всю оптику и фары потребуется также очистить от грязи и пыли, которая может помешать обзору или приглушить свет.

Крайне рекомендуется перед дальней поездкой заменить также изношенные щетки дворников. В противном случае провоцируемый плохими стеклоочистителями налет на “лобовухе” не лучшим образом повлияет на безопасность движения.

Имеет смысл также закупить и залить качественную летнюю “омывайку”. Такая жидкость будет эффективнее очищать стекло от почек и разбившихся насекомых и буквально сэкономит вам силы и нервы. Как вариант, добавьте в обычную воду пару капель нашатырного спирта или средства для мытья посуды.

В дальней поездке совершенно необходимы будут аптечка с препаратами с не истекшим сроком годности, знак аварийной остановки, баллонный ключ, “свежий” огнетушитель, сигнальный светоотражающий жилет, насос или компрессор, домкрат, буксировочный крюк (если нет проушины) и трос.

Что проверить в машине перед поездкой

Мы давно не видели автовладельца, который перед каждой поездкой проверяет затяжку колёсных гаек или оценивает исправность механизмов дверных замков. И всё же стоит осмотреть машину перед тем, как отправляться в путь.

Наши советы пригодятся тем, кто:

  • собирается ехать на автомобиле, который долго стоял без движения;
  • планирует брать машину в аренду, в том числе за рубежом;
  • постоянно пользуется каршерингом и не хочет платить за чужие ошибки;
  • собирается в автопутешествие.

Быстрая проверка состояния машины поможет избежать ДТП и сэкономить деньги. Каким образом? Обо всём по порядку.

Проверка авто перед короткой поездкой

Проверять автомобиль стоит даже перед короткой поездкой до магазина или работы. Регулярный контроль не занимает много времени — быстрого осмотра вполне достаточно.

Визуальный осмотр

Начинаем с визуального осмотра: обходим автомобиль со всех сторон и приглядываемся: нет ли чего-то подозрительного.

Особое внимание уделим следующим деталям.

Если машина стояла на неохраняемой парковке, проверьте, на месте ли номерные знаки: иногда их скручивают и крадут. Ездить без номеров не стоит: за это автоинспекторы могут оштрафовать на 5000 рублей.

Если номерные знаки на месте, протрите их от грязи или снега. За нечитаемые таблички водителям тоже грозит штраф — 500 рублей.

Если вы парковали машину на неохраняемой стоянке, осмотрите кузов автомобиля: не появились ли на нём свежие царапины и вмятины.

Если заметили повреждения, которых раньше не было, вызывайте ГИБДД. Автоинспекторы составят протокол, который поможет получить компенсацию от страховой компании.

Перед каждой поездкой смотрите, нет ли под машиной — прежде всего в районе двигателя — технической жидкости. Будьте внимательны: лужа могла быть и до того, как вы припарковались. Чтобы избежать недоразумения, заранее обращайте внимание, нет ли пятен на асфальте, где вы оставляете машину.

Если подтёки под машиной есть, проверьте количество масла с помощью щупа, а также оцените уровень антифриза по меткам на бачке. Долейте недостающую жидкость, прежде чем ехать.

Не забудьте запланировать визит в автосервис на ближайшее время: нужно определить причину протечки и устранить её, чтобы мелкая неисправность не стала серьёзной проблемой.

Колёса и шины

Проверьте, в порядке ли шины: нет ли спущенных колёс. Достаточно быстрого осмотра: если вы часто водите машину, то не нужно перед каждой поездкой лезть за манометром.

Зеркала и стёкла

Убедитесь, что положение наружных зеркал заднего вида не нарушено, оцените их чистоту. Поправьте и протрите зеркала, если это необходимо.

Не забывайте и о зеркале в салоне — загляните в него и подстройте под себя, особенно если ранее меняли положение водительского кресла, или до вас на машине ездил кто-то другой.

Внутри автомобиля

Вы обошли автомобиль со всех сторон и убедились, что всё в порядке. Время запускать двигатель! Не торопитесь трогаться с места: проверка не закончилась.

Читайте также:
Ошибки при запуске двигателя в мороз

Светотехника

Как только сядете за руль, не забудьте проверить исправность световых приборов. Не нужно вставать из-за руля, чтобы посмотреть, горят ли фары. Вы увидите отражение или свет фар в витрине, на стене, заборе, другом автомобиле.

Контрольные лампы

После запуска двигателя убедитесь, что на панели приборов не горит никаких предупреждающих пиктограмм, свидетельствующих о неисправностях автомобиля.

Систем в автомобиле много, к тому же сами иконки у разных машин могут отличаться. Чтобы точно определить их значение, смотрите инструкцию к вашему авто.

Индикацию лампочек под значками можно разделить на 3 группы:

  1. Красные значки говорят об опасности. Если индикатор загорелся красным светом, отложите поездку и отправляйтесь в автосервис. В некоторых случаях не своим ходом, а на эвакуаторе.
  2. Жёлтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости обслуживания автомобиля. Обычно это сигналы «заправьте бензобак» или «долейте стеклоомывающую жидкость».
  3. Зелёные лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности. Например, сигнализируют о включённых противотуманных фарах или ECO-режиме КПП.

Вот самые важные значки — игнорировать их нельзя:

Красная маслёнка на панели любого автомобиля указывает на давление масла в смазочной системе. Масляное голодание, иначе говоря — недостаточный напор масла в системе, становится причиной задиров на трущихся деталях, из-за чего они выходят из строя. Если на приборной панели горит этот значок, измерьте уровень масла и проверьте работу маслонасоса.

Знак аккумулятора показывает напряжение в электрической сети. Индикатор загорается, если оно опустилось ниже минимума — 12,5 В. Это происходит из-за поломки генератора, аккумулятора или обрыва силовых проводов. Оценить состояние электросистемы можно через бортовой компьютер.

Руль и восклицательный знак — признак неисправности электрического или гидравлического усилителя руля.


Неправильная работа или перегрев коробки-автомата. Часто производители применяют символ шестерёнки красного цвета.

Любые красные значки на щитке говорят о критической ошибке. Если вы заметили один из них, отложите поездку и запланируйте визит в сервис.

Знак CHECK ENGINE появляется при любой неполадке в двигателе — например, при ограничении максимальных оборотов или снижении максимальной мощности. Увидели его — посетите автомеханика.


Мало бензина в баке. Не стоит пренебрегать этим символом и ездить «на парах». В пустом баке при перепадах уличной температуры на стенках появляется конденсат — капли воды. Вода тяжелее бензина, она скапливается на самом дне ёмкости и постепенно проникает в бензонасос. Это плохо влияет на техническое состояние механизма. Кроме того, металлический бак под воздействием влаги может начать ржаветь.

Не хватает омывающей жидкости в бачке стеклоомывателя. Как правильно выбрать жидкость омывателя и подобрать щётки стеклоочистителя, мы уже рассказывали.

Проверка авто перед дальней поездкой или после долгого простоя

Перед дальним путешествием или после долгой стоянки (от нескольких недель до нескольких месяцев) стоит более тщательно присмотреться к состоянию машины.

Масло и технические жидкости

В первую очередь проверьте уровень масла в двигателе и долейте его при необходимости. Если заметили, что количество масла уменьшается слишком быстро, не откладывайте визит в сервис — это может свидетельствовать о протечке.

Попутно проконтролируйте количество антифриза. На корпус расширительного бачка нанесены риски MIN и MAX — уровень жидкости должен находиться между ними. Проверяйте антифриз только на холодном двигателе.

Не пренебрегайте ревизией тормозной жидкости. Самый простой способ проверить исправность тормозов — нажать на педаль тормоза. Если она без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Если же педаль «держит» — смело выезжаем на дорогу.

Узнайте больше о технических жидкостях в автомобиле: для чего они нужны, как их выбирать и с какой периодичностью менять.

Стояночный тормоз

Чтобы проверить работу стояночного тормоза, поднимите рычаг до упора и подсчитайте количество щелчков. Если щелчков больше пяти, стояночный тормоз надо отрегулировать.

Колёса и шины

Перед долгой дорогой обратите внимание на состояние колёс. Сильно спущенные шины вы заметите сразу. Однако небольшое изменение давления в колесе увидеть непросто — например, если спустило с 2,5 до 2 атмосфер.

Если шина сделана по технологии RunFlat , то и на ровном асфальте можно не заметить, что с колесом что-то не так. При этом езда на приспущенных колёсах ощутимо влияет на управляемость, особенно на поворотах.

технология, в основе которой лежит максимальное усиление шинной боковины. Когда обычная шина сдувается, то резина до обода прогибается под весом автомобиля. Усиленные боковины Run Flat не дают шине соскочить с диска и уверенно держат вес автомобиля. Проехать на спущенных колёсах можно около 100 километров с максимальной скоростью 80 км/ч — как раз хватит, чтобы добраться до ближайшего шиномонтажа.

Читайте также:
Как узнать реальный пробег автомобиля: скручен или нет - определение по номеру кузова (VIN), визуально по внешним признакам и по рулю

В новых автомобилях при низком давлении в шинах загорится иконка на приборной панели или появится сообщение на бортовом компьютере. В других случаях давление лучше измерить прибором — портативным манометром. Перед дальней дорогой проверьте давление во всех колёсах.

Посмотреть нормативные значения давления для шин можно в инструкции по эксплуатации, на обратной стороне лючка бензобака или в дверном проёме на средней стойке. Проверять подкачку шин стоит перед каждой поездкой, особенно после длительной стоянки.

Если давление ниже нормы, посетите шиномонтаж — там шину проверят на пробой. Если прокол или порез незначителен, его помогут устранить сразу. При крупных боковых порезах, скорее всего, придётся искать новую шину. Если же колесо или несколько колёс оказались спущенными, накачать их тоже можно в шиномонтаже.

Перед дальней дорогой стоит подумать о балансировке и протекторе. Ездить на изношенных шинах и разбалансированных колёсах дискомфортно и опасно. Старые шины ухудшают управляемость, повышают вероятность заноса и практически не сопротивляются аквапланированию .

полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, который отделяет шины движущегося автомобиля от дороги. Если колесо попадает на залитую водой поверхность, в зоне контакта увеличивается давление воды. Когда его величина становится больше, чем давление шины на опорную поверхность, шина всплывает.

Балансировка — важный аспект комфортной и безопасной езды. При формовке на заводе в структуре шины могут образоваться небольшие уплотнения, наплывы резины, неровные стыки слоёв и прочие дефекты, которые утяжеляют на несколько граммов одну из сторон шины. Поэтому любая, даже новая шина неоднородна: её масса распределена неравномерно по ободу колеса.

После монтажа такой шины водитель может заметить ощутимый дисбаланс. При вращении колесо «бьёт»: возникают вибрации, которые становятся заметнее с ростом скорости. На скорости 60–80 км/ч из-за несбалансированного колеса трясутся панели отделки, кресла, водитель чувствует вибрацию спиной.

Это опасно, и вот почему:

  1. Протектор вибрирующих колёс изнашивается неравномерно. На нём образуются едва заметные канавки, которые постепенно разрастаются и усиливают биение.
  2. Вибрации постепенно разбивают амортизаторы, расшатывают детали подвески, негативно влияют на резиновые сочленения, сайлентблоки и прочие шарниры.
  3. Вибрации негативно влияют на конструкцию рулевого управления, а также на вращающиеся детали двигателя и трансмиссии.

Балансировать колёса нужно после каждого монтажа шины. Если вы заметили нежелательные вибрации раньше плановой смены резины или попали в яму на дороге, стоит вернуться в шиномонтаж и повторить процедуру балансировки.

Теперь о протекторе. Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей — 1,6 мм. Для измерения необязательно искать среди инструментов штангенциркуль: у большинства современных шин есть индикаторы износа. Просто следите за ними и меняйте шины, когда износ приближается к критическому.

Что положить в багажник?

Базовый набор должен присутствовать в каждой машине при любой поездке. На коротких выездах по городу мы обычно не проводим ревизию, но после долгой стоянки или перед путешествием стоит проверить, всё ли на месте.

В багажнике необходимы:

  • аптечка;
  • знак аварийной остановки;
  • баллонный ключ и насадки для «секретных» болтов;
  • огнетушитель;
  • сигнальный светоотражающий жилет;
  • запасное колесо или «докатка»;
  • автомобильный компрессор;
  • домкрат;
  • буксировочный крюк (если нет проушины) и трос.

В случаях прокола, незначительной поломки или мелкой нештатной ситуации этого набора более чем достаточно. В других ситуациях стоит вызвать эвакуатор или попросить помощи у других автомобилистов.

В набор для дальнего путешествия можно добавить:

  • авторегистратор;
  • предохранители и лампочки всех номиналов;
  • запасные ремни: приводные и ГРМ;
  • хомуты, стяжки, изоленту;
  • канистру с топливом;
  • ещё одну «запаску»;
  • провода для «прикуривания»;
  • фонарик;
  • рабочие перчатки;
  • моторное масло на долив.

Всё это разместите так, чтобы быстро доставать вещи, которые могут потребоваться срочно, — например, огнетушитель.

Проверка чужого автомобиля: долгосрочная аренда и каршеринг

При аренде автомобиля — как на длительный срок, так и поминутно — обратите внимание на несколько моментов.

Прежде всего изучите договор аренды. Посмотрите тарифы, условия возврата машины, санкции за нарушение правил, действия в аварийной ситуации и всё, что «пишут мелким шрифтом».

Многие каршеринговые компании меняют условия договора: не ленитесь перечитывать их — это может уберечь от неожиданных последствий.

Читайте также:
Знак «Жилая зона» – как вести себя на дороге? + Видео

Если собираетесь в поездку на арендованном или каршеринговом автомобиле, внимательно осмотрите его. Обратите внимание на каждую царапину и скол, любое подозрительное пятно на сиденье или сломанный фиксатор.

Все эти моменты стоит сообщить менеджеру сервиса по аренде и прописать в акте приёма авто. В каршеринге для фиксации повреждений есть специальная форма; если её недостаточно — перезвоните оператору и подробно расскажите, что не так с машиной.

Помните: любое нарушение ПДД не останется незамеченным. В случае с каршерингом несоблюдение скоростного режима будет караться не только штрафами ГИБДД, но и внутренними санкциями оператора — вплоть до блокировки вашего аккаунта.

Долгосрочная аренда

Машину, как и отель, выгоднее бронировать заранее. Так у вас больше выбора: как в плане марки и модели авто, так и условий аренды. Если решать вопрос в последний момент, бюджетные варианты, скорее всего, будут заняты, вам придётся соглашаться на более дорогой.

Вот список основных нюансов, которые стоит учитывать при аренде автомобиля:

  1. Когда планируете путешествие через несколько стран, уточните, разрешён ли выезд за границу. Выезд за границу может быть запрещён или возможен за дополнительную плату.
  2. В интернете немало жалоб на мошенничество: прокатчик просит заплатить наличными на месте и не выдаёт чек, а затем списывает арендную плату с банковской карты. После возвращения домой клиент получает СМС от банка о дополнительных платежах и перечислении средств. Будьте внимательны и всегда требуйте чеки.
  3. В городе арендовать машину зачастую дешевле, чем в аэропорту: не нужно платить за аренду парковки.
  4. Сдавайте машину сотруднику сервисапо аренде, а не постороннему человеку, который представляется его доверенным лицом. Иначе вам могут выставить счёт за повреждения, которые случились уже после того, как вы передали машину.
  5. Выясните, как вы должны действовать в случае неисправности автомобиля. Обо всех проблемах сообщайте арендодателю.
  6. Если не успеваете сдать машину к назначенному сроку, предупредите о задержке — возможно, с вас не будут брать дополнительную плату.

Каршеринг

Каждый крупный оператор каршеринга сам устанавливает тарифы, систему поощрений за аккуратное вождение и штрафы. Например, штраф могут получить водители, которые оставили грязный или повреждённый автомобиль.

Отвечать будет водитель, после которого неисправности были обнаружены (а не тот, кто повредил машину) — так что обязательно осмотрите авто перед поездкой. Сфотографируйте повреждённые или подозрительные детали: если возникнет спорная ситуация, снимки помогут доказать, что это не вы испортили салон или кузов арендованной машины.

За грязь в салоне операторы каршеринга могут удержать с вашей карты от 2000 до 5000 рублей и расходы на химчистку.

В путь!

Перед любым выездом стоит хорошенько выспаться, чтобы голова была ясной, движения точными, а реакция быстрой. В идеале перед дальней дорогой водитель должен поспать не меньше 8 часов.

Не злоупотребляйте выпивкой или лекарствами, которые противопоказаны при вождении. Обращайте внимание на погодные условия: гололёд, снегопад или яркое солнце могут затруднить путь — важно подготовиться и скорректировать манеру вождения.

Ну и, конечно, не забудьте взять с собой права и другие документы.

Разная компрессия в цилиндрах: что делать и можно ли исправить самому?

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Читайте также:
Позднее или раннее зажигание - как определить, признаки на дизеле, симптомы на инжекторе, газу и прочие варианты

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

  • Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
  • Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
  • Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
  • После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Разная компрессия в цилиндрах. Почему и что делать? Разбираемся с технической стороны.

Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

Нормальная компрессия

Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Читайте также:
Неписаные правила этикета на дороге

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(28 голосов, средний: 4,11 из 5)

Похожие новости

Системы подачи топлива. Разберем бензиновые варианты. Обязательн.

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной колл.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: