Продувка цилиндров двигателя своими руками

Продувка цилиндров — скрытая функция в автомобилях, о которой многие не знают. Как её включить?

Современные машины имеют сразу несколько функций, о которых большая часть автомобилистов даже не догадывается.

Одной из таких можно назвать встроенную функцию продувки цилиндров. Каким же образом она активируется, и какой результат получается после использования?

Причины возникновения неисправности. При необходимости совершения поездки в зимний период, немало автомобилистов сталкиваются с такой проблемой, как осложненный запуск мотора. Причиной для этого могут стать несколько факторов, но после осуществления нескольких неудачных попыток запуска двигателя, свечи зажигания попросту оказываются залитыми топливом. В качестве стандартной процедуры устранения подобной неисправности следует демонтировать свечи, хорошо их просушить и установить обратно. Зимой выполнение такого ремонта не слишком удобно, а многие владельцы машин даже не имеют под рукой ключа для свечей.

Производители автомобилей предусмотрели подобный вариант и сумели создать режим, который дает возможность продувки цилиндров без проведения манипуляций в подкапотном пространстве. Эта функция имеется в наличии практически на всех моделях автомобилей, а правила ее использования подробно описаны в руководстве по эксплуатации. Отдельно стоит отметить, что метод активации этого режима для продувки цилиндров не всегда одинаковый, все будет зависеть от производителя.

Важным моментом является то, что такой способ работает только на машинах, где предусмотрена инжекторная система подачи топлива. На отдельных моделях, выпущенных в Японии, она просто может отсутствовать.

Продувка цилиндров и ее виды. Режим продувки цилиндров представляет собой неотъемлемую часть работы мотора. Для того чтобы продукты сгорания заменялись в цилиндрах свежим воздухом, в них предусматриваются окна для продувки, чтобы выпустить отработанные газы и подать в цилиндры свежий воздух.

У различных цилиндров и видов моторов имеются собственные системы продувки:

  • Щелевая;
  • Клапанно-щелевая;
  • Контурная;
  • Прямоточная;
  • Возвратно-петлевая.

Вне зависимости от того, какая схема продувки используется, в стандартном режиме работы она осуществляет полноценную замену уже отработанных продуктов сгорания.

Продувка цилиндров при проведении диагностики. Для того чтобы выяснить причины низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах мотора, также применяется такой метод, как продувка цилиндров. Он заключается в подаче сжатого воздуха под давлением 0,2 -0,3 МПа в требуемый цилиндр. Перед этим выполняется предварительная установка поршня в верхнюю мертвую точку, включение высокой передачи в КПП и ручного тормоза. Это необходимо для того, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала.

В цилиндр осуществляется подача сжатого воздуха и наблюдается следующий результат:

  • Если утечка воздуха выполняется из дроссельного узла, тогда неисправность во впускном клапане;
  • При попадании воздуха в расширительный бачок в виде пузырьков, или же попадание их в один из других цилиндров, свидетельствует о том, что неисправна прокладка блока цилиндров.

Активация функции. Для того чтобы активировать функцию, следует выполнить такие действия:

  • Сесть на место водителя и вставить ключ зажигания в замок;
  • Выжать педаль акселератора в пол до упора;
  • Перевести ключ в положение запуска и покрутить стартером от 7 до 10 секунд.

Заключение. При полном выжимании педали газа, блоком управления двигателем будет включаться режим продувки цилиндров, поэтому подача топлива через форсунки выполняться не будет. За счет поступающего воздуха лишний бензин выйдет из цилиндров, и свечи просохнут. Спустя 7-10 секунд можно осторожно отпустить педаль газа для запуска двигателя. Если необходимо, действие можно повторить, но важно принимать во внимание высокое потребление заряда АКБ.

Продувка цилиндров на инжекторе

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Читайте также:
Проверка, регулировка и замена масляного насоса ВАЗ 2110, 2111, 2112: инструкции с фото и видео

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе!

• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин:

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора.Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Читайте также:
Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Ну значит так, много слышал об этом (некоторые УТВЕРЖДАЮТ) что ну прямо очень помогает пустить холодный двигатель.
Ну мое любопытство взяло верх=)) Пошол я с утрица проводить опыты над подопытной)) (подопытная — ваз 21120 1.5 16 2003г). Так температура за бортом -25, сел я, поморгал дальним где-то по 5сек раза 3, выжал сцепление, педаль газа в пол, и зажигание!
Прошло все как нужно, стартер покрутил, вспышек не было, продувка состоялась. Начинаю заводиться . и как ожидалось завелся я не с полпинка))) хотя слышал о таких вот чудесах)))
В итоге завожусь со второй попытки, но вот что меня озадачило — я НЕ заметил разницы между пуском двигателя БЕЗ продувки и после НЕ.
Собственно создал я эту тему чтобы узнать у кого какой опыт имеется? Кому действительно помогало? Может я что не так делал?
Думаю многим будет интересно, в том числе и мне.
Если баян — то извеняюсь, 800 тем не удалось пересмотреть))

  • Jei_Filippov
  • 26 февраля 2012, 14:21
  • Stanny_Sergeevich
  • 26 февраля 2012, 14:26
  • v
  • Stanny_Ermolov
  • 26 февраля 2012, 14:27
  • v
  • Roman_Frolov
  • 27 февраля 2012, 15:00
  • v
  • Roman_Frolov
  • 27 февраля 2012, 15:01
  • v
  • Jei_Filippov
  • 27 февраля 2012, 16:07
  • v
  • Roman_Frolov
  • 28 февраля 2012, 16:16
  • v
  • Jei_Lukyanov
  • 28 февраля 2012, 16:52
  • v
  • Vagon_Noymann
  • 28 февраля 2012, 17:22
  • v

ну все равно минусов этого процесса нет, зато так холодное масло хоть чуть чуть по системе прогонит, так сказать доставит в нужные места, цилиндры продует.

#1 а что педаль в пол, это не показатель. подача топлива прекращается при открытии дроселя более чем на 75%, и не редко явление что педаль в пол нифига не открывает заслонку на такой процент ))
свернуть ветку

Относительно автомобильного двигателя, такое понятие, как продувка цилиндров имеет несколько значений. Постараемся рассмотреть их более подробно. А уж, какое из значений подойдет для вас, уважаемый автолюбитель, выбирайте сами.

Продувка цилиндров как часть рабочего цикла двигателя

При осуществлении рабочего цикла в цилиндрах двигателя происходит продувка цилиндров – то есть продукты сгорания топлива замещаются свежим воздухом. Для этого в цилиндрах существуют продувочные окна, как для выпуска отработанных газов, так и для подачи свежего воздуха.

Существует щелевая, клапанно-щелевая продувка цилиндров. Неотъемлемой частью системы продувки цилиндров являются перепускные каналы. В зависимости от конструкции двигателя их может быть разное количество. Трёх, — четырёх, — пятиканальная продувка.

При тюнинге двигателя, такой способ, как усиленная продувка цилиндров используют для увеличения мощности двигателя. Продувка цилиндров улучшается только одним способом – внесение конструктивных изменений в систему продувочных окон.

Вы обладаете достаточными специфическими знаниями, имеете специальное оборудование и, конечно же, опыт. Тогда вам под силу изменить параметры продувки цилиндров в лучшую сторону. Если же нет, то продувка цилиндров, как режим рабочего цикла двигателя должна оставаться стандартной.

В принципе, для увеличения КПД двигателя, на некоторых автомобилях устанавливаются ресиверы, которые улучшают продувку цилиндров, оптимизируют впрыск топлива, увеличивают крутящий момент.

Продувка цилиндров как способ диагностики двигателя

При недостаточно низкой компрессии одного из цилиндров, после ее измерения, можно постараться определить причину с помощью сжатого воздуха. Для этого компрессором подаём сжатый воздух в цилиндр. Предварительно нужно установить поршень в ВМТ (верхняя мёртвая точка) такта сжатия.

Читайте также:
Установка ГБО на дизельный двигатель – разберем каждый этап + видео

Да, и не забудьте установить высокую передачу и зафиксировать стояночный тормоз, чтобы не провернулся коленвал двигателя. Давление воздуха должно быть 0,2-0,3 МПа.

Утечка воздуха через дроссельный узел свидетельствует о неисправности впускного клапана. Выход воздуха через «глушитель» говорит о неисправности выпускного клапана. Если же воздух будет находить себе путь через расширительный бачок (см. пузырьки) или через соседний цилиндр, то дело в повреждении прокладки ГБЦ.

Вам остаётся только принять решение о ремонте блока цилиндров или ремонте ГБЦ.

Продувка цилиндров для запуска двигателя при низкой температуре

В некоторых мануалах существует такое понятие, как режим продувки цилиндров. Этот режим применяется, как правило, при низких температурах, для: продувки цилиндров с целью удаления остатков двигателя, после того, как вы сделали попытку запуска, но двигатель не завелся. Либо для предварительной подготовки двигателя к запуску, так называемая стартерная прокрутка, без подачи топлива.

Суть режима «продувка цилиндров» в следующем: педаль акселератора (газа) нажимается до упора и в течение 10 сек. производите прокрутку стартером. Повторно можно такую процедуру проводить не ране, чем через одну минуту. АКБ должна быть хорошо заряжена.

Продувка цилиндров таким способом может проводиться на любых автомобилях. Желательно в момент запуска двигателя отпустить педаль газа, чтобы не допустить резкого повышения оборотов коленчатого вала.

Удачи вам при продувке цилиндров двигателя.

Пылесос в практике раскоксовки

После обработки камер сгорания в процессе раскоксовки активными жидкостями (либо пеной) нагар на дне поршня может перейти в два состояния:
— нагар растворяется в активной жидкости, раствор механически безопасен и может быть откачан, например, шприцом;
— нагар отслаивается от дна поршня кусками разного размера: от “песка” в доли мм до крупных фрагментов 2-4 и более мм.

Частицы нагара (кокса) могут быть достаточно абразивными, чтобы представлять реальную опасность для стенок цилиндра, поэтому весь этот “намытый мусор” требуется удалить из цилиндров до первого после раскоксовки запуска двигателя.

Традиционно эта задача решается тремя способами:

1. ОТКАЧКА ЖИДКОСТИ (ВМЕСТЕ С НАГАРОМ) ИЗ ЦИЛИНДРА ШПРИЦОМ (с трубкой). Жидкостью может быть либо сам рабочий раствор, либо залитый в цилиндр уже после — именно для цели очистки. Шприц позволяет удалять частицы, размер которых меньше диаметра всасывающей трубки.
Но весь мусор шприц не соберет: мы же тычем трубкой шприца только в середину дна поршня и захватить очисткой его края не можем — остается надеяться, что мусор “подтянется” к трубке от краев поршня вместе с жидкостью. Да и дно поршня обычно не плоское, и этот факт еще больше усложняет ситуацию и делает этот способ менее надежным — в плане качества очистки.

2. ПРОДУВКА ЦИЛИНДРА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ. Предполагается, что струя воздуха будет высушивать жидкость в цилиндре, но главное: струя воздуха поднимет мусор со дна цилиндра и выбросит его наружу через свечное отверстие.
Такой способ реально работает и широко применяется, однако и у него есть недостатки:
повышенное давление в цилиндре может не только направить “мусор” к “выходу” из цилиндра, но и затолкать частицы кокса в зазор между головкой поршня и стенкой цилиндра — а такой результат нам совсем не нужен — он чреват повреждением стенки;
насчет “высушивания” тоже сомнения есть: к примеру, тот же димексид — совсем не легколетучая жидкость и активно испаряться он не станет, остается надежда, что жидкость будет просто “выплевываться” струей воздуха из цилиндра;
стационарный компрессор имеется далеко не у всех наших коллег, скорее, является редкостью;
использование переносного компрессора (для накачки шин) показало свою сомнительность — в силу околонулевой эффективности…

3. ПРОКРУТКА ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ (при открытых свечных отверстиях).
По сути, этот способ похож на продувку воздухом, но есть свои особенности:
фаза повышения давления воздуха в цилиндре сменяется фазой понижения — и тогда цилиндр работает как пылесос и всасывает мусор из свечного колодца;
поршень двигается в цилиндре вместе с мусором, оставшимся на дне поршня, и если частицы кокса лежат у стенки цилиндра, велик шанс, что они попадут в зазор головка поршня-стенка и начнут скрести по стенке;
технически этот способ требует блокирования подачи топлива в цилиндры (и зажигания) — и я совсем не уверен, что во всех авто это сделать легко и просто.

Читайте также:
Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114, 2115 своими руками: как снять и поменять без ямы, почему гремит и стучит + фото, видео

Я ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ от частиц кокса использовать ПЫЛЕСОС.
И вот почему:

— Главное качество и достоинство этого способа: по принципу своего действия пылесос позволяет НЕ ВЫДУВАТЬ, А ВЫСАСЫВАТЬ мусор, в нашем случае — нагар из цилиндров. При этом способе мусор в процессе очистки движется не к стенкам, а к отверстию высасываюшей трубы. То есть, исключается эффект РАЗБРАСЫВАНИЯ частиц кокса по камере сгорания с закидыванием их в зазоры и на стенку цилиндра. Тем самым снижаются риски “травмирования” стенок цилиндра разбросанным коксом и процедура очистки становится более безопасной для двигателя.

Эффективность способа обещает быть неплохой: “сила всасывания” у нынешних пылесосов знатная!

Реализация способа тоже не представляет проблемы — всего-то приладить к трубе пылесоса трубку (D=10 мм, L=300 мм) лучше фторопласт, а в остывшие цилиндры можно и просто любой пластик.

Доступность оборудования также является явным преимуществом — пылесосами владеют гораздо большее число наших коллег, чем гаражными компрессорами. Кроме того: большой выбор, невысокая стоимость, “мультифункциональность” в автомобильной тематике делают пылесос еще более привлекательным.

— Некоторые типы этих аппаратов позволяют всасывать также и жидкости
Таким образом, имеется возможность также и В ДЕЛЕ ОТКАЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЦИЛИНДРОВ (после раскоксовки) заменить шприц пылесосом — ту же работу очистки цилиндра от кокса при этом удастся сделать быстрее, качественнее и безопаснее.

ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: применение пылесоса позволяет не столько дополнить перечень операций очистки цилиндров еще одной процедурой — сколько ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ТРИ ПРОЦЕДУРЫ (которые зачастую применяются все вместе, последовательно) ОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ.
То есть, применение пылесоса сэкономит нам время и силы при более высоких качестве и безопасности очистки цилиндров от остатков кокса и жидкости.

ЗАМЕЧАНИЕ
Предвижу массу замечаний об агрессивности используемых при раскоксовке жидкостей… Что тут сказать, да сами подумайте:

— ДМСО по отношению к пластику деталей бытовых приборов весьма неактивна;

— для снижения химической активности смесей можно залить в цилиндры что-либо для ее снижения и потом уже сосать пылесосом;
— шприцы и трубки тоже из пластика сделаны;

— есть типы пылесосов, в которых жидкость (и крупный мусор) отделяются до тонких фильтров и вентилятора.

Последнее:
1. Я в этой статье предложил ПРИНЦИП — обобщенный способ решения одной из задач при раскоксовке.
2. Я нигде не обещал, что этот принцип не имеет недостатков и ограничений.
3. Если кому-то этот принцип покажется интересным: буду рад любым конструктивным замечаниям, которые помогут сделать нашу практику более эффективной, безопасной и менее трудоемкой.))

Продувка цилиндров двигателя своими руками

Относительно автомобильного двигателя, такое понятие, как продувка цилиндров имеет несколько значений. Постараемся рассмотреть их более подробно. А уж, какое из значений подойдет для вас, уважаемый автолюбитель, выбирайте сами.

Продувка цилиндров как часть рабочего цикла двигателя

При осуществлении рабочего цикла в цилиндрах двигателя происходит продувка цилиндров – то есть продукты сгорания топлива замещаются свежим воздухом. Для этого в цилиндрах существуют продувочные окна, как для выпуска отработанных газов, так и для подачи свежего воздуха.

Существует щелевая, клапанно-щелевая продувка цилиндров. Неотъемлемой частью системы продувки цилиндров являются перепускные каналы. В зависимости от конструкции двигателя их может быть разное количество. Трёх, — четырёх, — пятиканальная продувка.

Читайте также:
Вибрация двигателя на холостых – причины, последствия, ремонт + видео

При тюнинге двигателя, такой способ, как усиленная продувка цилиндров используют для увеличения мощности двигателя. Продувка цилиндров улучшается только одним способом – внесение конструктивных изменений в систему продувочных окон.

Вы обладаете достаточными специфическими знаниями, имеете специальное оборудование и, конечно же, опыт. Тогда вам под силу изменить параметры продувки цилиндров в лучшую сторону. Если же нет, то продувка цилиндров, как режим рабочего цикла двигателя должна оставаться стандартной.

В принципе, для увеличения КПД двигателя, на некоторых автомобилях устанавливаются ресиверы, которые улучшают продувку цилиндров, оптимизируют впрыск топлива, увеличивают крутящий момент.

Продувка цилиндров как способ диагностики двигателя

При недостаточно низкой компрессии одного из цилиндров, после ее измерения, можно постараться определить причину с помощью сжатого воздуха. Для этого компрессором подаём сжатый воздух в цилиндр. Предварительно нужно установить поршень в ВМТ (верхняя мёртвая точка) такта сжатия.

Да, и не забудьте установить высокую передачу и зафиксировать стояночный тормоз, чтобы не провернулся коленвал двигателя. Давление воздуха должно быть 0,2-0,3 МПа.

Утечка воздуха через дроссельный узел свидетельствует о неисправности впускного клапана. Выход воздуха через «глушитель» говорит о неисправности выпускного клапана. Если же воздух будет находить себе путь через расширительный бачок (см. пузырьки) или через соседний цилиндр, то дело в повреждении прокладки ГБЦ.

Вам остаётся только принять решение о ремонте блока цилиндров или ремонте ГБЦ.

Продувка цилиндров для запуска двигателя при низкой температуре

В некоторых мануалах существует такое понятие, как режим продувки цилиндров. Этот режим применяется, как правило, при низких температурах, для: продувки цилиндров с целью удаления остатков двигателя, после того, как вы сделали попытку запуска, но двигатель не завелся. Либо для предварительной подготовки двигателя к запуску, так называемая стартерная прокрутка, без подачи топлива.

Суть режима «продувка цилиндров» в следующем: педаль акселератора (газа) нажимается до упора и в течение 10 сек. производите прокрутку стартером. Повторно можно такую процедуру проводить не ране, чем через одну минуту. АКБ должна быть хорошо заряжена.

Продувка цилиндров таким способом может проводиться на любых автомобилях. Желательно в момент запуска двигателя отпустить педаль газа, чтобы не допустить резкого повышения оборотов коленчатого вала.

Удачи вам при продувке цилиндров двигателя.

Продувка цилиндров двигателя своими руками

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство “Самара”

Я неоднократно поднимал вопрос о проблематичном пуске холодного инжекторного двигателя, читал разные форумы и афтофаки, так вот вычитал недавно фичу про продувку цииндров, порой помогает при пуске. Суть в том, что при полном нажатии на педаль газа заводить автомобиль. Как пишут умные люди при полностью выжатом газе топливо не подаётся а цилиндры и свечи продувваются. Так вот после очередного незапуска двигателя решил воспользоваться таким советом, выжал тапку в пол и начал заводить. В иттоге машина сразу же завелась с полоборота и начала реветь, так как педать выжата в пол. Я если честно офигел.
В связи с этим возникает вопрос есть ли режим продувки? и не херово ли тачке от такого пуска двигателя?

Да да утром ведёт себя точно также, хотя и мороз не такой сильный.
я менял свечи, провода, РХХ ДПДЗ, даже аккумулятор на всяки слуай на зарядкау тоскал и всёравно также херово заводится, а когда как-то на улице 0 градусов было, так завелась без проблем.

ЗЫ если диагностика принесёт какой нибудь результат напши пожалуйста

Если перед экспериментом уже пробовали заводить, то это топливо осталось во впускном коллекторе, на нем и завелись. А если прямо с утра выжать в пол и заводить – вряд ли получится. А вообще до -20 должно заводится нормально, если нет – надо искать причину.

Читайте также:
Обкатка дизельного двигателя – гарантия долгой службы мотора + Видео

Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной

Дальнобойщик
Почитай мои изыскания по поводу пропусков. В кратце:
1) свеча в 1-ом цилиндре сильнее засирается
2) модуль зажигания тоже может быть виной

Прочитал, но не извлек пользы
1) пробовал утром менять свечи местами – все равно 1-й цилиндр троит. Да и троение пропадает после глушения и запуска при 10-20 градусах двигателя. От этого свечи не прочищаются.
2) модуль зажигания у меня сгорел и был заменен – все равно 1-й цилиндр. Вероятность совпадения неисправности модуля равна 0.
И еще: модуль имеет две катушки и выдает искру парами. Если неисправен, то пропуски будут в 1 и 4 или 2 и 3.
Есть у меня еще теория: если не ошибаюсь, в последних версиях контроллеров есть функция: перекрывать подачу топлива в цилиндр во время пропусков. Может “троение” – это результат “глюка” в контроллере.

Сегодня смотрел на компе открытие дросселя: педаль в пол – 78%. Отогнул педаль – опять 78%. Залез под капот, открыл дрос до упора – на компе 78%. Как же сделать 100%? Это завод так ограничивает, чтобы мы “меренов” не обижали?
П.С. Хотя режим продувки работает, топливо не подается.

Если дросссель на упоре, то скорее всего надо новый ДПДЗ, а продувка работает с 75% так что все правильно.

Если перед экспериментом уже пробовали заводить, то это топливо осталось во впускном коллекторе, на нем и завелись. А если прямо с утра выжать в пол и заводить – вряд ли получится. А вообще до -20 должно заводится нормально, если нет – надо искать причину.

Во впускном коллекторе ес-сно. Есть такой способ заводки инжектора на морозе: если сразу не завелась, не мучаем машину, а минут пять спокойно (или нервно) обметаем с нее снег, а за это время жидкое топливо во впускном коллекторе постепенно испаряется и переходит в пары бензина, которые при повторном пуске легко заводят авто.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Как продуть цилиндры от бензина?

Если машина не завелась с первого раза, рекомендовали продуть цилиндры. Дали два способа. 1 — газ в пол, покрутить стартером 10 секунд, не выключая, потихоньку отпускать педаль газа. 2 — так же газ, стартер, потом все выключить и попробовать завестись как обычно.

Как правильно продуть свечи?

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Как продуть цилиндры?

Одной из таких можно назвать встроенную функцию продувки цилиндров.

Для того чтобы активировать функцию, следует выполнить такие действия:

  1. Сесть на место водителя и вставить ключ зажигания в замок;
  2. Выжать педаль акселератора в пол до упора;
  3. Перевести ключ в положение запуска и покрутить стартером от 7 до 10 секунд.

Как продуть свечные колодцы от бензина?

Наматываешь на палочку кусочек ветоши и вымакиваешь. Потом вытаскиваешь предохранитель бензонасоса и накрыв свечные колодцы ветощью — крутишь стартером — продуваешь цилиндры. Ну и всё. Возможно понадобится «прикурить» или «свежий» аккумулятор.

Как продуть цилиндры на автомате?

Современные иномарки, к счастью, имеют специальный режим продувки цилиндров. Достаточно плавно нажать газ до самого упора и, удерживая его, покрутить стартером. В таком режиме топливоподача отсутствует и поступающий в цилиндры поток воздуха выдувает лишний бензин.

Читайте также:
Полировка фар автомобиля своими руками

Как просушить свечи не снимая их?

Для этого, перед пуском двигателя, необходимо утопить педаль газа в пол, и удерживать ее. При этом поворотом ключа зажигания следует «крутить» стартером. В этот момент электронный мозг двигателя и активирует продувку, исключая подачу топлива в камеру сгорания.

Как продуть свечи на субару?

Снимаешь шланг подачи бенза с двигла,пихаешь его в полторашку и ну крутить стартером(раза4-5 пока бутыль не наполнится). За 2-3 цикла свечи прожигаются будь здоров. Моя имха такова-свечи смешнее менять в тепле!

Для чего нужна продувка цилиндров?

Продувка цилиндров — это такой режим работы двигателя, когда в цилиндры подается только воздух, без топлива. Режим продувки цилиндров позволяет осушить свечи, залитые топливом во время неудачных попыток завести двигатель автомобиля. Режим продувки бывает полезен во время запуска двигателя в морозы.

Что делать если залило свечи и карбюратор?

Что делать если залило свечи зажигания?

  1. Для начала зарядите аккумулятор, скорее всего он у вас разряжен.
  2. Нужно выкрутить старые свечи и поставить новые, сухие, если есть запасной комплект.
  3. Залитые свечи нужно просушить. …
  4. Если торопитесь, можно попробовать завести машину с залитыми свечами.

Как просушить свечи зажигания дома?

Для начала нужно прокрутить стартер без искрообразующих деталей (тех, которые сняли) секунд 20. Только после этого поставить элементы, и заводить двигатель. Детали можно просушить феном, в духовке, на газовой плите. Последний вариант рекомендовался ещё во времена СССР, как самый лучший и быстрый способ просушки.

Как очистить свечной колодец?

1. Берем длинную отвертку, тряпочку чистую, крепкую, проталкиваем ее в колодцы и «вытираем» при помощи отвертки, вращая в обе стороны. 2. Заливаем в колодец очиститель карбюратора, и пока все отмокает начинаем чистку второго колодца.

Откуда масло в свечных колодцах?

Причина попадания масла в свечные колодцы

Корни проблемы уходят в неисправность со стороны прокладок клапанов. Также возможна неполадка в сальниках свечных колодцев. Одним словом, любой источник попадания масла подразумевает собой проблемы с резиновой прокладкой или герметизирующим веществом.

Что такое продувка цилиндров?

«Продувка цилиндров — это такой режим работы двигателя, когда в цилиндры подается только воздух, без топлива. Режим продувки цилиндров позволяет осушить свечи, залитые топливом во время неудачных попыток завести двигатель автомобиля. Режим продувки бывает полезен во время запуска двигателя в морозы.

Проект длиной в 8 лет — знал бы, ни за что не ввязался: свой 2-тактный мотор

Когда-то давно я понял, что мне мотора Иж Планета не хватает и я решил радикально модифицировать его — сделать собственный цилиндр. По ходу сменился даже мотор. За его время я успел закончить школу, поступить в один вуз, вылететь и каким-то чудом перевестись в другой и отучиться там еще 5 лет и все равно я закончил и его уже два года назад. Знал бы я, что так оно растянется, наверное, не ввязался бы. Поскольку мы воспринимаем время относительно прожитого в сознательном возрасте, то для меня оно растянулось на половину прожитого времени.

Прошло уже 6 лет с момента выхода первой и последней заметки по этому проекту(Свой 2-тактный мотор. CR620 рекомендуется к ознакомлению). Тогда я остановился из-за проблем с аутсорсом в металлообработке. Кто не может, кто не хочет, кто делает бесконечно долго, кто и детали назад возвращать не хочет. А город в котором я живу имеет славную промышленную историю и был центром Петровской индустрии 18-века, но от славного прошлого ныне остался один корень в названии города и несколько действующих предприятий, на которых занято порядка единиц процентов населения. А сейчас не 90-е и даже не 00-е, когда можно было договорится с человеком с завода чтобы он что-то такое эдакое для тебя сделал. Теперь у них есть работа и КПП на входе, как я потом узнал — номинальное. Вся эта история с передачей деталей где они лежат, а не делаются, поиск новых мест и тому подобное блуждание длилась несколько лет. Оказалось, что отлить сложную алюминиевую отливку у сарая на родительской даче я смог, а обработать, что не выглядело проблемой изначально — нет.

Читайте также:
Схема подключения дневных ходовых огней для автомобиля

В это же время я познакомился с мастером из университетской мастерской, который сначала под присмотром, а потом и самостоятельно позволял мне работать на станках. Жаль только то, что станки были чуть больше настольного и моя отливка не имела шанса влезть в них. Однако, я делал на них маленькие детали на продажу и заработал на токарный станок уже промышленного уровня, пусть и выпущенный на заводе сомнительной репутации в АрССР.

Из помещений, где я мог что-то делать, был кусок в 3х3м сарая на родительской даче и гараж-ракушка. В одном нет места в другом света. Я решил, что с электричеством проблема проще и перевез станок в гараж. Там я его отмыл, перебрал и изучил. Казалось бы, электричество есть в кооперативе напротив через кусты и грунтовку, в 10м. Связался с председателем и предложил ему платить все взносы за право покупать у его кооператива электричество. Он категорически был против. Фейл. Соседей пенсионеров мне тоже убедить не удалось. Фейл. Появилась идея снять с товарищами гараж для хранения и ремонта мототехники. Звонили по объявлениям, ездили смотреть и каждый раз общение с собственником помещения заканчивалось после вопроса о установке станка. Фейл. Проект как обычно отложен на следующий год.

К концу лета следующего года я, видимо, настолько утомил родителей терриконами отходов литейного производства на даче (на мой взгляд хорошо разбавляли сельский пейзаж и избавляли от стрижки травы в пределах пары метров от них), что они решили купить мне гараж у дома и с электричеством, аж с тремя фазами по стенке. Там наконец токарный станок ожил, а я смог начать обрабатывать отливку цилиндра после 2,5 лет выдержки.

Когда я наконец обработал отливку, то столкнулся с очередной проблемой: я договорился с человеком, который делает сверхтвердые гальванические покрытия на цилиндрах ДВС и проектировал цилиндр именно под покрытие, а пока время шло, человек уже перестал этим заниматься или просто не стал браться, а другие либо делали дорого, либо как-то очень подозрительно путались в ответах. К тому же, колодцы золотников были выполнены вертикальными, при проектировании я не мог думать как технолог, ибо не имел своей производственной базы. Такие я не мог обработать сам и отдал на сторону, где цилиндр повис на полгода. Так проект встал, хотел закончить к лету, никогда такого не было и вот опять. Нужно было делать чугунную гильзу, да только к тому времени накопилось столько новых идей, что проект 4-годичной давности устарел и тащить его не было никакого желания. Так эта ветвь и остановилась навечно.

Зимой был подготовлена новая версия цилиндра. Именно с этого момента можно отсчитывать хронологию проекта. Отличительной особенностью ее является обилие «механизации» — два клапана в каналах выпуска и золотники в каналах продувки.
Начнем, пожалуй, с небольшой теории о мощностных клапанах в двухтактных двигателях внутреннего сгорания.

Введение

К настоящему времени в двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой применяются системы управления сечением и/или фазой выпускного порта. Данные системы обеспечивают сглаживание кривой мощности. Изменение фазы или сечения выпускного порта выполняется с помощью заслонки, расположенной в выпускном канале. Ее положение зависит от оборотов коленчатого вала. Привод заслонки бывает пневматическим, механическим или электрическим. Например, на моторе мотоцикла Yamaha TZ500 при высоких оборотах, около 10500 мин-1, значение фазы выпуска составляет 202deg, а на низких около 180deg. На рисунке представлена конструкция мощностного клапана фирмы Yamaha.

Читайте также:
Прогрев двигателя автомобиля – назначение и длительность операции + видео

Как и для выпуска, для продувки тоже существует зависимость оптимальной фазы продувки от оборотов, обусловленная компромиссом между скоростью газа в потоке продувки, потерями свежей смеси через выпуск и объемом ее же, поступающей за время продувки. Данная зависимость линейна, что можно увидеть из графика, представленного ниже.

В отличие от выпускного порта, каналы продувки характеризуются еще и углами выхода: горизонтальными и вертикальными. В случае пятиканальной продувки обычно получается четыре ненулевых и различных горизонтальных угла и пять (по два на 1-4 каналы и один на 5-й) вертикальных.

Горизонтальные углы продувочных каналов: A, B, C, D

Вертикальные углы основных каналов продувки

Данные углы необходимы для получения характерной петли продувки. Такой способ продувки называется петлевая продувка и обеспечивает наиболее эффективное удаление отработанных газов без увеличения числа подвижных элементов двигателя и усложнения его конструкции. Поэтому в настоящее время только он применяется на всех двухтактных двигателях, кроме двухтактных дизелей. Из-за важности углов выхода продувочных каналов применять методы, используемые для управления выпуском, нельзя. Поскольку они будут создавать либо нежелательные завихрения в канале продувки, либо изменять его углы выхода.

Авторы [A. Graham Bell. Two-Stroke Performance Tuning. Haynes Publishing, 1999.] утверждают, что во время продувки возникают колебания с собственной частотой :

где:
— скорость звука в продувочном канале;
— объем кривошипной камеры без учета объема продувочных каналов;
— средняя длина продувочного канала;
— средняя площадь поперечного сечения продувочного канала;
— ширина среднего поперечного сечения канала;
— высота среднего поперечного сечения канала.
Выражение представляет собой поправку, учитывающую влияние входной части продувочного канала.
Эта собственная частота, , должна быть равна:

где:
— чистота оборотов коленчатого вала двигателя;
— фаза продувки.

Таким образом, из выражения (2) следует, что собственная частота колебаний, возникающих во время продувки, прямо пропорциональна частоте оборотов двигателя, но правая часть выражения (1) не зависит от частоты вращения коленчатого вала. Поэтому продувка оптимально работает лишь в узком диапазоне оборотов, а для расширения рабочего диапазона необходимо внести зависимость от оборотов в правую часть выражения (1). Проще всего это сделать, введя зависимость средней площади поперечного сечения продувочного канала от оборотов. Чтобы не вносить нежелательных завихрений в поток газа в продувочном канале, желательно изменять сечение каналов продувки, меняя их количество. Например, с помощью золотников, перекрывающих некоторые каналы продувки. В рамках данного проекта предлагается перекрывать золотниками дополнительные каналы продувки.

Золотники в каналах продувки: левый полностью открыт, правый закрыт

Влияние данного решения было исследовано с помощью компьютерного моделирования продувки в пакете программ SolidWorks Flow Simulation. Продувка выполнена при постоянной разнице давлений между входом в каналы продувки и выходом из выпускного канала. Поршень считался неподвижным и находящимся в нижней мертвой точке. Процессы впуска и выпуска не учитывались. Разница давлений была выбрана из разницы объемов под поршнем в нижней и верхней мертвой точке и составляла 0,6 кг/см2. Из-за указанных выше допущений, результаты расчета в этом стационарном приближения можно рассматривать как качественные без количественной оценки. Поскольку, например, разделить во времени или пространстве процессы выпуска и продувки нельзя. В этом и заключается главная трудность для компьютерного моделирования двухтактных двигателей с кривошипно-камерной продувкой.

На рисунках видно, что закрытие золотников существенно влияет на распределение скоростей потока и вид петли продувки: при закрытых дополнительных каналах (трехканальный режим) увеличивается скорость газа в процессе продувки и петля продувки становится более выраженной и отдаленной от выпускного окна, что должно снизить потери свежей смеси через выпускной порт и снизить коэффициент остаточных газов, в тоже время, высокая скорость на выходе потока из каналов продувки при трехканальной продувке указывает на наличие узкого места, которое будет ограничивать расход газа через двигатель, а значит и мощность при высоких оборотах. В случае пятиканального режима смешивание газов должно быть больше, а, значит, возрастет коэффициент остаточных газов, но при этом наблюдается меньшая скорость, и «узким» местом становится канал выпуска, что снижает потери свежей смеси через него.

Читайте также:
Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность - инструкции к ВАЗ и иномаркам

Траектории 2000 частиц при открытых золотниках в дополнительных продувочных каналах (пятиканальный режим)

Траектории 2000 частиц при закрытых золотниках в дополнительных продувочных каналах (трехканальный режим)

Кроме золотников в каналах продувки, планируется установить в выпускном канале мощностной клапан (МК) для проверки совместной работы обоих систем. Наилучшим образом для исполнительного механизма МК подходит заслонка в виде секторного золотника. Это объясняется тем, что кромка заслонки такого мощностного клапана во всем диапазоне рабочего хода находится максимально близко к рабочей поверхности цилиндра (то есть, при малом угле поворота траектория движения точке на кромке золотника приближена к прямой), а не только в нижнем положение, как в случае цилиндрического золотника или наклонного шибера. Кроме того, такая конструкция заслонки не создает сильных завихрений за собой как шиберная заслонка, движущаяся параллельно оси цилиндра.

Заслонка мощностного клапана(МК) в опущенном состоянии

Продувки при закрытых золотниках в дополнительных каналах продувки и опущенной заслонке МК

Разработка моделей

Ход поршня, мм Длина шатуна, мм Высота выпускного окна, мм Высота продувочного окна, мм Фаза выпуска, град. Фаза продувки, град.
Honda CR500 79 144 34 15.5 180.1 119.5
Yamaha YZ490 82 137 37.8 16.8 188.5 123.7
Cezet type 514 72 130 32 17 183.4 131.5
Kawasaki KX500 86 145 36.5/40 17 180.1/189.3 121.3
Проект CR724 79 144 26/36 17 156/185.8 125.3

Примечание: Если в ячейке указаны два параметра высоты выпускного окна или фазы выпуска, то первая относится к состоянию с полностью закрытым МК, а вторая с открытым.

После замеров сопрягаемых с цилиндром элементов базового двигателя было выполнено создание трехмерной твердотельной модели газораспределительных каналов и сопряженных с ними полостей. Все чертежи были выполнены с использованием пакета программ SolidWorks.

Твердотельная модель газораспределительных каналов

Начало именно с твердотельной модели каналов позволяет минимизировать число толстых мест отливки и уменьшить ее массу. На следующем шаге вокруг модели каналов была построена оболочка с толщиной стенок 4-6 мм и нижним крепежным фланцем.

Оболочка каналов без выреза модели каналов

Рубашка охлаждения была получена построением вокруг оболочки каналов второй оболочки, такой чтобы между обоими оболочками в горячих местах (верхняя часть цилиндра и каналы выпуска) оставалось расстояние в 6-10 мм. Толщина стенки оболочки каналов охлаждения около 4 мм. Вход в рубашку охлаждения находится внизу цилиндра под каналом выпуска и выше верхней кромки продувочных каналов рубашка охватывает весь периметр цилиндра. Также на этом этапе были построены плоскости крышек системы газораспределения и фланцы впуска и выпуска.

Твердотельная модель цилиндра без выреза модели каналов

Модель цилиндра получена при вычитании из полученной на предыдущем этапе модели каналов, таким образом модель каналов формирует полости. Далее была выполнена разметка крепежных отверстий, посадок подшипников и гильзы. На этом построение модели цилиндра закончено.

Построение гильзы и золотников было выполнено так же с помощью вычитания модели каналов из соответствующих твердотельных «заготовок».

Получилось и так много текста, поэтому за сим завершаю эту часть. Следующая будет повествовать о изготовлении литейной оснастки и выполнении отливки цилиндра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: