Стучит рулевая рейка – не нужно отчаиваться, все может быть проще + видео

Почему стучит рулевая рейка

  • 48
  • 1
  • 76k
  • 91
  • 42
  • 189k

Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.

Необходимо точно понять, что значит стучит рулевая рейка. Стук, как правило, поверхностный или внутренний, и слышен снизу машины. Вибрации же передаются прямо на руль. Часто легкие удары передаются при езде по неровной дороге на скорости до 40-50 км/час.

Причины стука рулевой рейки

Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:

  1. Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
  2. Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
  3. Люфт в подшипниках первичного вала.
  4. Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
  5. Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейки из-за выработки и износа антифрикционной накладки.

Рулевое управление ВАЗ
1 — шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2 — поворотный рычаг, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — контргайка, 5 — тяга, 6 и 11 — внутренние наконечники рулевых тяг, 7 — палец шарового шарнира, 8 — защитный колпачок, 9 — вкладыш шарового пальца, 10 — болты крепления рулевых тяг к рейке, 12 — скоба крепления рулевого механизма, 13 — опора рулевого механизма, 14 — соединительная пластина, 15 — защитный чехол, 16 — стопорная пластина, 17 — картер рулевого механизма, 18 — стяжной болт, 19 — соединительная эластичная муфта, 20 — рейка, 21 — опорная втулка рейки, 22 — демпфирующее кольцо, 23 — резинометаллический шарнир, 24 — облицовочный кожух (верхняя часть), 25 — рулевое колесо, 26 — рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления, 28 — облицовочный кожух (нижняя часть), 29 — промежуточный вал рулевого управления, 30 — защитный колпачок, А — поверхность корпуса шарового шарнира, В — поверхность поворотного рычага.

Одной из наиболее частых причин, от чего стучит рулевая рейка, является ослабление крепежей. Болты и гайки могут периодически ослабляться, что в результате приводит к люфту и усилению вибрации. Проблему можно быстро решить, подтянув крепежи.

Также распространенная причина — повреждение или расслоение резиновых кожухов. В результате нарушения герметичности, в механизме быстро накапливается грязь, из-за чего может выйти из строя опора скольжения.

Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.

Как диагностировать стук рулевой рейки

Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок на СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:

  • заглушить двигатель, поставить авто на ручник, усадить напарника за руль;
  • залезть под машину в районе рулевой рейки, скомандовать другу повращать руль;
  • постараться понять откуда слышен стук;
  • осмотреть пыльник, нет ли где повреждений или подтеков (если есть, скорей всего, причина стука в том месте).

Можно ли ездить если стучит рулевая рейка?

Как стучит рулевая рейка, и как ее проверить: видео

Ездить с подобными неполадками можно непродолжительное время. Но важно знать, что будет если стучит рулевая рейка. Ведь некоторые автомобилисты проезжают до 40 000 км с данной неисправностью не зная о последствиях. Когда стучит рулевая рейка эксплуатировать машину довольно опасно, это может привести к потере контроля во время движения!

Стук в рулевой рейки характерный, хотя многие и путают его с неисправностями других элементов подвески. Если проблема в уплотнителе, то стук будет звонким, а вибрация лишь немного будет отдавать на руль. Если же неисправна эластичная муфта, то вы сразу поймете, как брякает рулевая рейка. Звук будет глухим, но вибрация будет сильно слышна на руле.

Как уберечь рейку от стука

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки и продлить ей жизнь стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.

Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.

Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.

Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке

Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.

Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.

Читайте также:
Как пользоваться автоматической коробкой передач?

Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.

Стучит рулевая рейка. Почему и что делать?

После езды по нашим дорогам, подвеска автомобиля начинает рассыпаться, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но это факт! Проявляется очень много стуков, которые могут быть вызваны десятками причин. Но пожалуй, самый неприятный, это когда стучит рулевая рейка. Проявляется на мелких и крупных кочках, а также при движении по щебню (мелкой гальке). При езде по ровной дороге, сутки отсутствуют. ТО есть если подвести итог — могут проявляться почти всегда. Но важно отметить, что при поворотах могут быть слышны, особенно сильно. Сегодня будем разбираться — почему такое происходит и что собственно делать …

Многие пугаются при одном только слове рулевая рейка, хотя строение последней не такое сложное, как кажется на самом деле. Для понимания нам нужно вспомнить строение.

Строение рулевой рейки

Постараюсь рассказать простым и доступным языком, что говорится для общего понимания, поэтому немного утрирую.

  • Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
  • Основной вал с нарезанными зубьями
  • Вал с червячной шестерней
  • Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
  • Направляющие втулки
  • Сальники
  • Пыльники

Сейчас небольшая схема.

Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.

Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.

Почему появляется стук?

Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:

  • Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.

  • Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.

  • Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.

Можно ли подтянуть?

Про это у меня уже есть подробная статья, да при стуках — можно подтянуть. Все дело в том, что у средней втулки, есть специальная гайка. Которая, позволяет немного подтянуть вал. Берем специальный ключ и подтягиваем. Таким образом, изношенная втулка плотнее прижмется к валу и уберет «люфт». Однако тут стоит ловить грань, нельзя очень сильно затягивать эту гайку, иначе руль будет очень сложно вращать, либо он может вообще заблокироваться.

Однако даже при максимальной «подтяжке», через какое время рейка все равно может стучать. Тут уже ничего не сделать, нужен ремонт.

Почему рейка выходит из строя, основные причины

Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

  • Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
  • Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.

Что делать?

Можно поменять агрегат полностью, то есть купить новый. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает, купить аналог не всегда выгодно, он может оказаться китайского качества – а это просто выброшенные деньги на ветер. Через год рейка опять потечет или застучит.

Можно попробовать ее отремонтировать. Это реальный выход, если обратиться к нормальному мастеру, то после ремонта она может прослужить долгие тысячи километров, можете почитать вот этот полезный материал.

Читайте также:
Как буксировать автомобиль на механике и АКПП?

В любом случае если рейка застучала, ее нужно либо менять, либо ремонтировать. Ведь в совсем запущенных случаях ее просто может заклинить, что не безопасно.

Сейчас полезное видео, смотрим.

Стук в рулевой рейке: как определить, как устранить стук

Автомобиль, как и другая любая техника, подвергается поломкам. К этому все привыкли, так как наши дороги не самые лучшие, да и манера вождения оставляет желать лучшего. Что делать если начинает стучать рейка руля? Есть смысл сказать, что погружаться в отчаяние и подсчеты о будущих расходах не стоит, так как все это не так критично, как может показаться. В первую очередь этот механизм – это безопасность, без него на дорогах общего пользование было бы опасно находиться. В этом источнике будет рассказано, что делать если рейка начала стучать и как продлить ее время эксплуатации. Само по себе устройство рулевой рейки – это название для механизма, с помощью которого можно легко управлять и совершать маневры в машине. Слово пошло от устройства с названием «шестерная рейка», ее устанавливают так, чтобы она встала в зацепление. Этот механизм больше применим в сборке нынешних автомобилей с передним приводом. Он связан с колесами управления, работающими на тяги руля и наконечнике, из-за этого механизм стали называть зубчатой передачей.

Несколько слов о рулевой рейке

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.
Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Что делать?

Можно поменять агрегат полностью, то есть купить новый. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает, купить аналог не всегда выгодно, он может оказаться китайского качества – а это просто выброшенные деньги на ветер. Через год рейка опять потечет или застучит.

Можно попробовать ее отремонтировать. Это реальный выход, если обратиться к нормальному мастеру, то после ремонта она может прослужить долгие тысячи километров, можете почитать вот этот полезный материал.

В любом случае если рейка застучала, ее нужно либо менять, либо ремонтировать. Ведь в совсем запущенных случаях ее просто может заклинить, что не безопасно.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ

Похожие новости

  • Что такое рессора. Для чего она используется на машине
  • Какую жидкость заливают в гидроусилитель руля. Состав, цвет и св…
  • Балка или многорычажка. Что лучше? Сравниваем заднюю подвеску

Добавить комментарий Отменить ответ

Причины появления стука

Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.

К главным причинам этого явления относится:

  • Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
  • Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
  • Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
  • Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
  • Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
  • Выработка ресурса центрального зуба.

Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.

Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.

Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.

Варианты конструкций и их устройство

Итак, что такое рулевая рейка, уже разобрались, теперь вникнем в её конструкцию.

Различают несколько разновидностей данного узла:

  • механическая;
  • с гидроусилителем;
  • с электроусилителем.

Механическая рейка

Первый вариант самый простой и встречается уже в основном на старых автомобилях. В её основе лежит элементарная конструкция, состоящая из шестерни, вращающейся под действием руля вправо или влево и рейки с зубьями, которую эта шестерня двигает в горизонтальной плоскости.

Рейка соединена с тягами, а они уже поворачивают колёса. Всё просто, и главная особенность – полная зависимость от физической силы водителя, ведь только от его усилий приводится в движение весь механизм. Вот как работает рулевая рейка самой примитивной разновидности, но нас, конечно же, интересуют более современные варианты и наиболее ходовым является второй в нашем списке.

Читайте также:
Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков

Рулевая рейка с гидроусилителем

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) немного сложнее. В этом случае водителю не приходится прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы повернуть «баранку», ему в этом помогает специальное гидравлическое устройство, являющееся посредником между валом руля и колёсами.

Как работает рулевая рейка с гур? На самом деле ничего сложно в этом нет. Устройство дополнено насосом, качающим масло в замкнутом контуре и гидроусилителем.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

  • Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
  • Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
  • Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Диагностика проблемы и применяемые приборы

Чтобы определить, соответствует ли параметр норме, необходимо сделать небольшую проверку.

Чтобы точно убедиться в наличии проблемы, можно использовать специальный прибор — люфтомер.

С его помощью можно проверить общий (суммарный) люфт в системе.

Одним из вариантов прибора является К 524 М или ИСЛ-М, которые могут применяться обычными автовладельцами и профессионалами на СТО.

С помощью люфтомера удается определить величину свободного хода всего за три минуты, в том числе с учетом монтажа и снятия устройства.

Алгоритм действий при диагностике люфта рулевого управления следующий:

  • Заведите мотор (он должен работать на холостом ходу);
  • Поставьте передние колеса параллельно продольной оси машины. Одновременно с этим убедитесь в работе гидравлического усилителя;
  • Поверните руль в одну, а потом в другую сторону. В этот момент фиксируйте моменты, когда передние колеса начинают прокручиваться в требуемом направлении. Расстояние, которое проходит рулевое колесо между этими промежутками — это и называется люфтом (свободным ходом).

Такая проверка считается отличным вариантом для водителей, которым необходима точная и быстрая информация.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Почему гудит ГУР, находим причины

При этом не имеет значения, как была диагностирована проблема. Если люфт в рулевом управлении превышает норму, он должен быть устранен.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Процедура ремонта

Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:

  1. Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
  2. Снимите рулевые тяги.
  3. Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
  4. Произведите замену изношенных деталей.
  5. Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.

Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.

Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.

Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.

Можно ли подтянуть?

Про это у меня уже есть подробная статья, да при стуках — можно подтянуть. Все дело в том, что у средней втулки, есть специальная гайка. Которая, позволяет немного подтянуть вал. Берем специальный ключ и подтягиваем. Таким образом, изношенная втулка плотнее прижмется к валу и уберет «люфт». Однако тут стоит ловить грань, нельзя очень сильно затягивать эту гайку, иначе руль будет очень сложно вращать, либо он может вообще заблокироваться.

Однако даже при максимальной «подтяжке», через какое время рейка все равно может стучать. Тут уже ничего не сделать, нужен ремонт.

Читайте также:
Уступать ли дорогу автомобилям с мигалкой

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Меры профилактики

Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:

  • Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
  • Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
  • Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
  • Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
  • Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
  • Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.

Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.

Регулировка механизма: когда нужна

При появлении различных дефектов и неисправностей агрегата владельцу транспортного средства приходится сталкиваться с рядом неприятных «симптомов». Они существенно влияют на комфорт и безопасность водителя, пассажиров. Чтобы отрегулировать механизм, необходимо понимать, какая именно деталь агрегата требует внимания. Причин появления люфта может быть множество:

  • ослабление крепления картера, сошки;
  • износ (естественный или преждевременный) передающей пары;
  • износ шарниров, тяг.

Как провести подтяжку агрегата

Для манипуляции необходимо минимум два человека. Процедура проводится при помощи регулировочного винта, который расположен в торцевой крышке механизма регулировки.

Идеальные условия – наличия ямы или эстакады, чтобы обеспечить максимально простую доступность и обзор. Если их нет, автомобиль можно поднять на домкратах.

Стучит рулевая рейка: причины и решение проблемы

Конструкция рулевой рейки

Рулевые рейки разных видов имеют и конструкцию различную. Выделают рейки таких типов:

  • механическая;
  • гидравлическая;
  • электрическая.

Важно учитывать вид соединения стойки с колесной базой (переднеприводный, заднеприводный).

Механическая конструкция состоит из:

  • зубчатой рейки;
  • шестерни;
  • вала;
  • рулевого механизма;
  • наконечников.

Во время вращения «баранки» на шестерню от вала передается усилие, приводящее в движение рейку. Зубчатая рейка преобразовывает вращательное движение в поступательное и передает его на колеса.

В механической конструкции зубчики меняют свой шаг от центра к краям, в результате чего управлять рулем на высокой скорости становится тяжелее, маневренность автомобиля снижается. На современные авто, которые отличаются безопасностью даже при высоких скоростях, ставят гидравлические и электрические механизмы.

Гидравлическая рейка крепится к кузову или к двигателю – если расположена в верхней части. Если рейка находится в нижней части, она может крепиться на подрамник, балку или кузов. Отличает ее от механической конструкции наличие гидроусилителя, облегчающего повороты руля при маневрах на высокой скорости.

Электрическая рейка отличается наличием электромотора, расположенного в левой части узла рулевого управления автомобилем. Электрическая модель отличается более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с гидравлическим аналогом. Ее функциональность не зависит от условий внешней среды. В ей конструкции нет сальников, прокладок и шлангов, требующих постоянной замены из-за износа. Не нужно постоянно обновлять смазку, как у механики, которая то и дело ломается из-за нехватки смазочных материалов.

Принцип работы рулевой рейки

Простыми словами — это устройство, соединяющее колеса с рулем. Водитель крутит руль и через рулевой вал усилие передается на шестерню, которая вращает зубчатый вал и двигает рулевые тяги, а они поворачивают колеса.

Типы рулевых реек

В современных автомобилях встречается три вида рулевых реек:

  • электрические;
  • механические;
  • гидравлические.

Рулевая рейка механического типа имеет нехитрое устройство. На конце рулевой колонки находится зубчатый механизм, взаимосвязанный с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, сообщается с рулевым приводом.

Гидравлическая рулевая рейка реализована в большинстве современных легковушек. Гидроусилитель руля (ГУР) увеличивает отдачу от усилия, прилагаемого водителем, и тем самым обеспечивает легкое и удобное управление автомобилем.

Электрическая рулевая рейка также повышает отдачу от усилий водителя, но для этого она использует не гидроусилитель, а электромотор.

В разных моделях автомобилей рулевая рейка может располагаться по-разному. При верхнем расположении рейки она крепится к кузову и находится сзади двигателя, при нижнем – крепится снизу к кузову, подрамнику или балке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

  • Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
  • Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
  • Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
  • При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
  • После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
  • При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.
Читайте также:
Знак аварийной остановки – перечитываем правила с поправками + видео

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

  • стук при вращении рулевого колеса;
  • закусывание руля;
  • неравномерное усилие на рулевом колесе;
  • самопроизвольное вращение руля;
  • на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

Читайте также: Рено сандеро или лада калина 2 хэтчбек

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

  1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
  2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
  3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.


В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Ещё по теме: Размеры шин Hyundai Solaris — Таблицы размеров

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Диагностика

Вначале нужно убедиться в самом наличии проблемы. Для этого необходимо выключить двигатель, предварительно поставив машину на смотровую яму. Затем нужно несколько раз повернуть руль до упора в одну сторону и другую.

При этом чтобы определить неисправность необходимо как минимум два человека. Один будет поворачивать руль, другой оценивать работу рейки снизу. Это позволит проверить наличие зазоров в шарнирах. Если стук остался даже после отсоединения тяг и рычагов, узел придётся заменить.

Причин, почему стучит рулевая рейка, может быть множество. Поэтому огромную роль в ремонте играет диагностика. Чаще всего стучат рулевые наконечники и тяги. Главным признаком порванного наконечника является повреждённый пыльник. Именно из-за этого шаровое соединение приходит в негодность. Диагностировать поломку тяги гораздо сложнее.

К сожалению, убедиться в том, что стучит рулевая рейка именно из-за тяги сложно, ведь если машина была куплена с пробегом, то предыдущий владелец вполне мог заменить порвавшуюся запчасть, не утрудив себя более серьёзным ремонтом.

Важно! Чтобы понять, что рулевая рейка стучит именно из-за тяги, необходимо снять пыльник и проверить тягу на предмет люфтов.

Читайте также:
Лайфхак для параллельной парковки

В большинстве случаев причиной того, что стучит рулевая рейка, является втулка. Это деталь под номером 7 на рисунке. Она не имеет жёсткой фиксации и подталкивается вперёд пружиной, которая регулируется болтом с контргайкой.

Важно! В большинстве сервисных центров вместо того чтобы заменить исключительно втулку, предлагают установить новый узел.

Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте. Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Устранение стука в рулевой рейке

Если в рулевой рейке стучит, это не повод бежать в сервисный центр и тратить десятки тысяч рублей на покупку нового узла. Иногда достаточно просто отвинтить болт, фиксирующийся на контргайке и очистить пружину.

За годы эксплуатации на пружине скапливается огромное количество грязи, ржавчины и других отложений. Как результат деталь оказывается заблокированной, и втулка перестаёт двигаться. Чтобы восстановить работоспособность нужно совершить такие действия:

  1. Отвинтить контргайку и болт (на рисунке они обозначены номерами 8 и 6).
  2. Достать пружину и втулку.
  3. Произвести очистку. Для этого понадобятся химические средства и щётка. В крайнем случае можно использовать обычную солярку. Но нужно соблюдать придельную осторожность, она может нанести вред деталям. Перед чисткой пружина покрывается смазкой.
  4. Особое внимание нужно уделить втулке. На ней не должно быть повреждений, если такие имеются, деталь подлежит замене.
  5. Перед установкой посадочное место втулки подлежит чистке. Потом деталь смазывается и устанавливается на место.
  6. Осуществляется обратная сборка.

В конце работы понадобится отрегулировать затяжку. Для этого вам понадобится напарник, который сядет за руль. Болт натяжения нужно настроить так, чтобы рулевая рейка не стучала. После того как оптимальное положение найдено, оно фиксируется контргайкой.

Также причиной того, что стучит рулевая рейка, может быть выходная втулка. Это деталь под номером 11 на рисунке. Диагностировать её поломку крайне просто. Люфт вала на выходе является весомым доказательством неисправности. Заменить её не составит труда. Достаточно выкрутить старую и поставить новую.

Полная замена всего узла необходима только тогда, когда внутрь конструкции рейки попала грязь, и это привело к разрушению вала и уплотнителя. Демонтаж начинается с освобождения рулевых наконечников. Также нужно снять болтовые и карданные крепления. После этого осуществляется установка.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Читайте также:
Летние шины для кроссовера - делаем лучший выбор + Видео

Цена рулевой рейки на Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

  1. Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
  2. К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
  3. Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Интересное по теме: Как поменять ремень ГРМ на Шевроле Авео Т300 быстро

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Как уберечь рулевую рейку от повреждений?

Чтобы рулевая рейка не стучала нужно выбрать максимально плавный и спокойный стиль вождения. Эта предосторожность продлит срок эксплуатации детали на много лет. Также стоит воздержаться от экстренного торможения или слишком быстрого ускорения.

Во время парковки нужно избегать ударов колёс о бордюр. Подобные удары наносят вред рулевой рейке, и она начинает стучать. Не стоит забывать и о периодическом техническом обслуживании.

Старайтесь ездить только по хорошим дорогам, избегая проблемных участков. Это позволит продлить срок эксплуатации не только рулевой рейки, но и всего автомобиля. Если же вы услышите, как что-то стучит, сразу приступайте к диагностике и починке.

Почему стучит рулевая рейка

Автомобиль, как и другая любая техника, подвергается поломкам. К этому все привыкли, так как наши дороги не самые лучшие, да и манера вождения оставляет желать лучшего. Что делать если начинает стучать рейка руля? Есть смысл сказать, что погружаться в отчаяние и подсчеты о будущих расходах не стоит, так как все это не так критично, как может показаться. В первую очередь этот механизм – это безопасность, без него на дорогах общего пользование было бы опасно находиться. В этом источнике будет рассказано, что делать если рейка начала стучать и как продлить ее время эксплуатации. Само по себе устройство рулевой рейки – это название для механизма, с помощью которого можно легко управлять и совершать маневры в машине. Слово пошло от устройства с названием «шестерная рейка», ее устанавливают так, чтобы она встала в зацепление. Этот механизм больше применим в сборке нынешних автомобилей с передним приводом. Он связан с колесами управления, работающими на тяги руля и наконечнике, из-за этого механизм стали называть зубчатой передачей.

Причина стука

Если повернуть руль по своей оси, то шестерная рейка вала руля сдвинет ее в участок, соответствующий самовращению. В то же время рейка проворачивается сквозь шарнир и механизмы тяги, это дает возможность повернуть колесо в нужную сторону. Сейчас большая часть реек руля сделана из механизмов, которые облегчают спин рулевого колеса, преимущественно тогда, когда машина не заведена. Самое распространенный механизм – гидроусилитель. В этом случае к обыкновенной рейке ставится устройство исполнителя, которое в свою очередь имеет насосный распределитель. Насос, который приводят с помощью ремня от коленчатых валов, обычно берет и подает гидравлическую субстанцию из бака гидроусилителя с давлением от 55 атмосфер. Вся жидкость, которая засосалась, в итоге выходит в золотниковый распределитель. Основа его работы – отслеживать прикладываемые напряжение на руль и во время его возникновения способствовать облегчению прикладываемых сил водителя, чтобы повернуть. Главная часть распределителя – это контролирующее устройство, которое находится в валу руля. Когда рулевое колесо находится в неактивном состоянии, торсион не закручивается и отводы не работают, но производить заливку масла все равно можно, так как расширительный бак открыт. А во время вращения руля, торсион начинает закручивать, чем больше прилагается усилий к вращению, тем быстрее процесс.

Торсион рулевой рейки

В то же время торсион, который закручен с использованием золотника и конструкции отводов, перенаправляет жидкость в механизм переработки и дальнейшего исполнения. В зависимости от стороны, в которую был закручен вал, на поршень действует его давление. Поршень крепко закрепляется на рейках и из-за этого, давление на масло способствует вращению колесной системы в заданную сторону. Кроме того, у системы настроен клапан предохранения. Если колесная составляющая повернута до конца, он раскрывается и отдает ненужное давление в бак. К недостаткам можно отнести утрату отзывчивости и получения информации от рулевого контроля, может возникнуть недостаточность напряжения на руле, с помощью которого профессиональные гонщики лучше чувствуют автомобиль. При таком состоянии улучшается время прохождения поворотов на большой скорости. И в реалиях эта система тоже настраивается почти под любые условия, но это редко делают, потому что большинству нужен комфорт и безопасная езда, нежели возможность совершать быстрых маневры.

Читайте также:
Сравнительные характеристики летних шин – правильный выбор + Видео

Самостоятельная диагностика рулевой рейки

Если чинить рулевую рейку самостоятельно, то нужно соблюдать последовательность. Сначала нужно заглушить двигатель и поставить авто на стоячий тормоз. За рулем машины должен сидеть помощник, который будет участвовать на протяжении всего процесса. Нужно залезть под авто, где находится рулевая рейка. После того как она встанет в поле зрения, нужно попросить сидящего на водительском месте покрутить руль сначала влево, а потом вправо. Необходимо произвести осмотр всех пыльников, которые служат защитой (в большинстве случаев они сделаны из резины), они должны находиться в хорошем состоянии.

Если на глаза попадутся повреждения или места с капающей смазкой, то скорее всего, проблема кроется именно в них. Также можно попробовать определить места излияния звуков на слух. После всего этого, можно начинать заниматься починкой узла. Но если определить место откуда исходят звуки не получилось, то следует воспользоваться помощью специалистов. А в том случае, если рейка стала тихой, то значит проблема была именно в наконечниках и ремонт не будет столь дорогостоящим. Проводить эти работы индивидуально лучше не стоит, если нет определенных навыков и знаний как устроен автомобиль. А самостоятельно допустимо лишь уменьшать или увеличивать развал колесной базы.

Как устранить стук в рулевой рейке

Если стук так и продолжается, и исходит от рейки руля, то можно починить это без проблем. Сначала потребуется снять пыльник и втулку, после чего убрать всю смазку. Если втулка с дефектами, которых быть не должно, обязательно нужно ее заменить. Дело в том, что этот элемент всегда делается из мягкого материала – фторопласт, который легко поддается повреждениям, поэтому бывает так, что его нужно часто менять. Если все в порядке, то после снятия, ее следует прополоскать в смеси солярки или в других специальных жидкостях. Потом, следует заменить пыльник, даже если на нем мало трещин. Нужно не забывать подтягивать болты, регулирующее перемещения втулки. Но не стоит усердствовать, если перестараться, то возможно появление трещин. В конце нужно собрать все составляющие рулевого управления и проверить на работоспособность. В случае если стука больше нет, значит ремонт прошел успешно, и экономия составила около 100 тысяч рублей. А если повреждения пришлись на саму рейку, то нужно ее менять. Чтобы продлить время работы рулевой составляющей на долгие годы, нужно исключить из езды резкие торможения. Необходимо регулярно проводить профилактические процедуры для рейки руля, даже при самых незначительных изменениях в ней, нужно сразу ехать на сервис.

И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость

В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?

Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.

Увеличить дорожный просвет

Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.

В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.

Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.

Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!

Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.

Читайте также:
Фонарь заднего хода – как работает и чинится этот элемент + видео

Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской “по ситуации”? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.

Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.

Не цепляться, а скользить

Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая “губа” бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.

На самом деле “по заводу” нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики “типа Sparco”!).

Поэтому для начала неплохо бы просто привести “по низу” все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.

И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы “ручника” или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю “губу” бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.

Улучшить сцепление колес с дорогой

И в глубоком снегу, и на ледяной колее “зацеп” имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.

С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже “скандинавских” моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?

Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.

Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить “зацеп” подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его “галстуком” с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие “окна”, позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.

При этом очень важно удостовериться, что создаваемый “конструктив” не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).

Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.

Работа с массой автомобиля

Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то “легковушку” в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.

Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.

Лучше с блокировкой

Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.

Читайте также:
Уступать ли дорогу автомобилям с мигалкой

При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум “погуглить”, реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.

Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то “жигули” или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.

Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме (“грязь”, “снег” и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.

С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным “газом”: при появлении пробуксовки она просто будет “душить” двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.

Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса

Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости. И самое главное – решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

Главное – автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность).

Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

Траковые цепи

Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

Мелкозвенчатые цепи

Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

Цепи гусеничного типа

Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

Противобуксаторы

Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

Ремни для повышения проходимости

Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

Якорь-самовытаскиватель

Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: