Советы для водителей, как не заболеть зимой

Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов

Проверка аккумулятора

Перед наступлением холодов необходимо проверить уровень электролита и зарядить аккумулятор специальными зарядными устройствами.

«Проверьте автомобильную аккумуляторную батарею (АКБ) на предмет загрязнений и убедитесь, что клеммы не окислены. Из-за грязи плохо пропускается ток и усиливается саморазрядный процесс», – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Окисление на клеммах образует большее сопротивление, из-за чего АКБ не может полноценно заряжаться. Лучше всего в такой ситуации посетить автосервис, где специалисты смогут на специальном оборудовании проверить параметры тока в электросети. Если этого не сделать, появится большой риск испортить новую батарею или исправный старый аккумулятор.

Подбор моторного масла

Правильно подобранное моторное масло – еще одна составляющая зимней эксплуатации автомобиля. По словам Алексея Рузанова, большинство современных масел сейчас всесезонные, но при этом имеют разную вязкость. Она всегда указана на упаковке, например, 0W-30 или 10W-50. Первая цифра указывает на вязкость масла при отрицательной температуре. Чем она меньше, тем более жидким масло остается на морозе и тем легче будет запустить двигатель. Например, для Сибири зимой рекомендуется использовать масло с индексом 0W или 5W.

Защита от запотевания

Чтобы избежать запотевания окон автомобиля зимой, эксперты советуют не включать режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой уличный воздух позволит избежать конденсации. Кроме того, нужно следить, чтобы снег в салон не попадал вместе с обувью. В противном случае образовавшаяся влага, испаряясь, усилит запотевание окон.

Очистка автомобиля от снега

Прежде чем начать поездку в зимний период, необходимо очистить автомобиль от снега, желательно без применения различного рода скребков – ими можно поцарапать стекла и покрытие кузова. При этом проблемой могут стать замерзшие из-за перепадов температуры замки: такое случается после попадания в цилиндры мокрого снега и влаги. Чтобы такого не происходило, директор по сервису «АВТОDOM Алтуфьево» Роман Тимашов советует использовать специальные полимерные смазки и воздержаться от мойки автомобиля на открытом воздухе.

Поливать замерзшую дверь кипятком, чтобы ее открыть, не стоит: перепады температур приведут к нарушению лакокрасочного покрытия, а если кипяток попадет на стекло, то на морозе оно может лопнуть. Также не нужно открывать опускное стекло, примерзшее к уплотнителю, если вдоль него образовался лед. Так можно сломать стеклоподъемник, или его моторчик может перегореть.

Важно учесть и то, что при передвижении по зимним дорогам под подкрылки забивается снег, способный быстро превратиться в лед, который при повороте колес может повредить накладки на бампере. Для предотвращения образования снежных наростов следует регулярно очищать нижнюю часть авто, к примеру, с помощью щеток. Также будет полезным чаще протирать головную оптику и задние фонари.

Прогрев двигателя

Прогревать двигатель необходимо для того, чтобы сохранить ресурс мотора: ведь даже при положительной температуре техническим жидкостям и механизмам автомобиля требуется время для перехода в рабочее состояние.

Как отмечает Роман Тимашов, прогрев двигателя протекает неравномерно: сначала прогреваются клапаны, камера сгорания и охлаждающая жидкость, а только потом каталитический нейтрализатор и моторное масло. В целом, прогревать двигатель желательно три-четыре минуты.

«Если у вас автомобиль на механике, не следует заводить его с включенным сцеплением. Следует выжать педаль сцепления – это облегчит запуск двигателя – и после минуты работы двигателя плавно отпустить педаль», – советует Алексей Рузанов.

После завершения прогрева двигателя трогаться нужно аккуратно, а затем километр – полтора ехать с небольшой скоростью. При этом двигаться необходимо без ускорений и торможений, в идеале – по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков.

Читайте также:
Термолента для выпускного коллектора – используем правильно + видео

«В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке», – объясняет Алексей Рузанов.

Кроме того, осторожная езда на минимальных скоростях в течение примерно одного километра от начала движения позволит прогреться маслу в коробке передач, редукторах, жидкости в амортизаторах и смазке в ШРУСах и ступицах.

Движение по заснеженным дорогам

Двигаться зимой по городским улицам и заснеженным дорогам необходимо максимально аккуратно. К примеру, если автовладелец почувствовал, что авто едет по льду, ему необходимо снижать скорость, начинать тормозить заранее и более плавно входить в повороты.

«Если трасса заснежена, то на ней раскатывается колея. Глубокая колея угрожает равновесию автомобиля, поэтому при движении по ней нужно снизить скорость и максимально сконцентрироваться во избежание раскачивания или даже разворота авто», – говорит Роман Тимашов.

Эксперт также отмечает, что мокрый снег закрывает рисунок протектора шин – это, в свою очередь, снижает сцепление с дорогой. В таких ситуациях рекомендуется плавно уменьшать скорость во время движения.

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев советует при езде по зимним дорогам помнить о том, что тормозной путь становится длиннее. Значит, необходимо более внимательно относиться к соблюдению скоростного режима и дистанции. При этом световой день, напротив, стал короче – водителям надо быть внимательнее к пешеходам, которых зачастую не видно в сумерках и ночью.

«Зимой стоит с осторожностью парковаться на обочинах трасс: ровная с виду обочина может быть слоем снега, закрывающим кювет. Такое нередко случается после работы грейдеров по уборке дорог», – предупреждает Виталий Архиреев.

Как не замерзнуть зимой: советы от представителей «уличных» профессий

Зимой резко увеличивается риск простудиться. Именно на период холодов традиционно приходятся эпидемии гриппа. Как не заболеть в морозы, обозреватель «РИАМО в Подольске» узнала у тех, кто по долгу службы проводит весь день на улице. Свои профессиональные секреты раскрыли продавцы, промоутеры и сэндвич-мены.

Анна Ивановна, работает на рынке:

«На улице я провожу практически все время, поэтому многое перепробовала, чтобы не мерзнуть и не болеть. Перед выходом нужно подкрепиться чем-нибудь существенным, а не пустой чай пить. Даже если спешу, бутерброды с маслом всегда делаю. На лицо наношу крем от мороза, гигиеническую помаду с собой всегда ношу. Еще обязательно вдыхаю смесь эфирных масел кедра, сосны, ели и лимона – от всех вирусов помогает.

В прошлом году внук посоветовал термобелье. Эффект такой же, как от белья из верблюжьей шерсти, только стоит намного дешевле. Поясницу прикрываю платком из натурального козьего пуха, такой же на голову надеваю, спасает. Раньше под обувь целлофановые пакеты надевала, сейчас мне внук еще одну новинку подарил – термопакеты. Они ноги весь день греют.

Еще один хороший прием – ходить не по снегу, а по картонкам, так гораздо теплее. И на месте не стою никогда – хожу туда-сюда, товар поправляю, с соседками и покупателями разговариваю, так незаметно время проходит, мороз меньше чувствуешь».

Алик, подрабатывает сендвич-меном:

«Когда я служил в российской армии, нам рассказали, как нужно одеваться в мороз. Должно быть несколько слоев одежды из натуральных материалов, сначала хлопок, затем шерсть сверху. Хорошо помогают пояса из шерсти собак, верблюдов и овец. Раньше, когда приезжал на заработки, меня это спасало. Со временем стало трудно находить недорогой хлопок и шерсть, поэтому перешел на одежду для лыжников.

Читайте также:
Способы, которые помогут завести автомобиль, если разрядился аккумулятор

Обувь взял на полтора размера больше. Надеваю зимние кроссовки на шерстяные носки, холода не чувствую. Перчатки двухслойные мне выдал работодатель. Еще с утра себе готовлю чай масала. Мне сказали его с молоком кипятить, но с водой тоже ничего. От этого чая еще один хороший эффект – есть практически не хочется, экономить можно».

Наталья, продавец на рынке:

«Один знакомый дал мне свою одежду для зимней рыбалки: термобелье, теплый синтепоновый бушлат, штаны на лямках, сапоги из мембранной ткани. Мне так понравился эффект, что я купила в специализированном магазине все, даже полярные сапоги, шапку и перчатки с подогревом. Там же нашла утепленный коврик и грелку для рук.

Еще он поделился со мной рецептом по-настоящему согревающего чая. Нужно взять крепкий чай или пуэр, добавить топленое масло, взбить до однородной консистенции, напоминающей жидкую сметану. В полученный чай добавляют соль и специи по вкусу. Для усиления согревающего эффекта нужно положить несколько горошин перца, зерна кардамона или два-три зернышка бадьяна. Такой чай можно пить один, максимум два раза в день».

Антон, студент, раздает флаеры:

«Первый раз, когда вышел на работу, не смог пробыть на улице даже полдня. После этого начал изучать Интернет, спрашивать знакомых, какие способы не мерзнуть они знают. Дешевле всего оказалось закаливание. Начал обливаться холодной водой по утрам и вечерам, достаточно быстро приспособился, стал меньше чувствовать холод. Нашел одежду для горнолыжников, термобоелье со временем тоже приобрел.

Сначала ходил в шерстяных носках, затем узнал о термопакетах, но в итоге оказалось, если купить хорошие зимние кроссовки, то дополнительного утепления не нужно. Термопакеты лучше на грудь и спину крепить, когда обещают сильный минус. Но если совсем холодно становится, конечно, лучше зайти и согреться в помещении».

10 советов безопасного управления автомобилем зимой

Современные автомобили провоцируют полностью расслабиться и опереться на надежное плечо электронных помощников. Однако ни самая современная электроника, ни хорошие шины, ни полный привод, который порой кажется всемогущим, не обеспечивают стопроцентной безопасности и не избавляют водителя от ответственности. Поэтому за рулем следует сохранять предельную концентрацию — особенно в зимнее время, когда асфальт в городе покрыт снежной кашей и скользкой реагентной пленкой, а загородные дороги припорошены снегом.

Ниже — десять правил, соблюдение которых сделает ваше вождение зимой максимально безопасным.

1. Не стоит забывать о на первый взгляд очевидных вещах, которыми, увы, пренебрегает большинство водителей. Руление в зимний период — только плавное, нежное, деликатное, лед под колесами не простит вам резкого обращения с баранкой. Объемной теплой одежде, обуви на толстой подошве и мягким подстилкам на сиденье «для тепла» — однозначное нет.

2. Чтобы избежать пробуксовки при трогании с места на скользком покрытии, нужно крайне уважительно обращаться с педалью газа, не топтать ее в пол — и строго следить за углом поворота колес: они должны стоять строго прямо.

3. Зимой на дороге хороший водитель должен постоянно на шаг опережать события и учиться видеть не только происходящее перед собственным капотом, но и на несколько машин вперед (помним об увеличенной дистанции и ограниченной свободе маневра). Основа «правильного» водительского зрения — смотреть не туда, куда едешь, а туда, где хочешь оказаться: не на вход в поворот, а на выход из него, не на само препятствие, а на его объезд.

Читайте также:
Автомобильные антенны на крышу: какая наружная антенна лучше?

4. Как понять, какое покрытие под колесами, и спрогнозировать поведение машины? Можно на пустом отрезке дороги (чтобы не напугать других водителей) несколько раз коротко и уверенно нажать на педаль тормоза. Юз шин на автомобиле без АБС или вибрация педали на машине с антиблокировочной системой предупредят вас о том, что под колесами скользкое покрытие.

5. Если автомобиль ушел в занос, ни в коем случае нельзя резко бросать педаль газа или лихорадочно жать на тормоз. Чтобы побороть скольжение, следует быстро повернуть руль в сторону заноса и сразу же вернуть его в исходное положение.

6. На ледовом покрытии старайтесь направлять колеса туда, где сцепление с дорогой потенциально максимальное в данных условиях. Асфальтовые проплешины, снежные островки, старый шершавый лед позволяют шинам лучше цепляться за дорогу и стабилизировать автомобиль в начальной фазе скольжений.

7. В снежной каше лучше придерживаться проторенной «первопроходцами» дороги. Если же это по каким-то причинам невозможно, рулить надо резкими короткими движениями и крепко держаться за баранку, чтобы не давать автомобилю «гулять». А лучший способ проехать по глубокой колее — это двигаться, прижавшись колесом к ее краю.

8. Любые, даже самые полезные навыки, освоенные исключительно в теории, ничем не помогут вам в экстренной ситуации. Поэтому все движения надо отработать до автоматизма. Лучше потренироваться где-нибудь на безлюдной площадке за городом или взять несколько уроков в школе контраварийного вождения. Чтобы эффективно бороться со скольжениями, нужно научиться их не бояться — а этого возможно добиться только практикой.

9. Не забывайте о подготовке автомобиля к зиме. Помимо желательной обработки «автохимией» кузова, дверных уплотнитетелей и петель, будет нелишней замена салонного фильтра: в противном случае из-за плохой циркуляции воздуха стекла быстро запотеют. А с изношенными щетками стеклоочистителя на зимнюю дорогу лучше и не выезжать.

10. И, наконец, немаловажная составляющая безопасной езды зимой — зимние шины. Шипованные или фрикционные — выбирайте по своему вкусу и своим потребностям, но помните о некоторых особенностях: фрикционные покрышки менее шумные и чаще лучше ведут себя на мокром асфальте и снегу, зато шипованные позволяют чувствовать себя уверенно на льду. Впрочем, в сильный мороз фрикционные шины получают преимущество за счет более эластичного протектора, в то время как шипы не могут уцепиться за затвердевший лед и пасуют в снегу. Вдобавок стоит внимательно следить за остаточной глубиной протектора: если для летних шин достаточно 1,6 мм, то для зимних покрышек лучше оставлять не менее 4 мм. Однако помните, что состояние протектора не стопроцентный залог успеха: резина имеет свойство стареть и становиться менее эластичной, потому совсем уж старые покрышки следует заменить на новые.

Советы экспертов: как безопасно ездить на автомобиле зимой

Зимой асфальт подвергается воздействию низких температур и осадков, вследствие чего сцепление автомобиля с дорогой значительно ухудшается. Из-за этого заметно возрастает тормозной путь, поэтому водителю необходимо всегда быть начеку и по возможности прибегать к раннему торможению. Для обеспечения максимальной безопасности не только торможение, но и все остальные маневры на машине должны выполняться заблаговременно.

Читайте также:
Где можно мыть машину

“Традиционно важно перед наступлением холодов проверить тормоза, так как тормозные колодки с разным износом дают диску и колесу разную силу торможения, что на обледенелой зимней трассе может привести к неконтролируемому заносу”, – предупреждает директор департамента послепродажного обслуживания ГК “АвтоСпецЦентр” Игорь Серебряков.

В свою очередь, эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК “Бизнес Кар” Александр Лихачев отмечает важность замены летней резины на зимнюю, что лучше сделать заблаговременно, до понижения температуры окружающего воздуха, так как уже при температуре 7 градусов по Цельсию ухудшаются сцепные свойства летней резины из-за потери эластичности материала. Это может привести к потере управляемости автомобиля и возникновению аварийных ситуаций.

Двигаясь по мокрой или заснеженной дороге, необходимо учитывать резкость поворота руля, чтобы избежать риска ухода в занос. Резкие движения рулевым колесом опасны и при обычных дорожных условиях, а зимой могут привести к еще более серьезным последствиям. Чтобы не допустить неуправляемого скольжения и блокировки колес, лучше поворачивать руль плавно и аккуратно, а угол поворота при этом сохранять минимально необходимым.

По словам директора по развитию сети умных автосервисов “Вилгуд” Александра Михайленко, при низких температурах начинают проявляться те недостатки, которые обычно незаметны при эксплуатации автомобиля в теплое время года. В особенности страдают компоненты, содержащие материалы из резины. Например, в мороз могут “дубеть” резиновые щетки стеклоочистителей. Это уже грозит риском аварии из-за плохого качества очистки стекла и ухудшения видимости.

“Щетки желательно поменять на зимние, они отличаются от летних не только тем, что механизм закрыт в специальный резиновый кожух, но и составом резины дворника”, – рекомендует технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

С наступлением холодов дорожная разметка не только скрывается под слоем снега, но может даже представлять опасность при наезде на нее при заснеженности покрытия. Выпуклая или многослойная разметка становится скользкой, что может спровоцировать резкий занос при наезде на нее. То же самое касается и трамвайных путей – поэтому зимой лучше воздержаться от частой смены полос без необходимости и по возможности сбавлять скорость при маневрах.

Как говорит директор компании “ПодборАвто” Денис Еременко, очень важно перестроиться на зимний период морально: уже нельзя гонять, резко перестраиваться и совершать маневры, которые “проходят” летом на сухом асфальте и крайне опасны на снегу.

Зимой особенно актуальной становится проблема движения по обледеневшему асфальту, отмечают эксперты “СберАвто”. Если объехать покрытый коркой льда участок невозможно, при движении по нему стоит сбросить скорость, не делать резких движений рулем и педалями, а в случае потери управления – тормозить двигателем (плавно убрав ногу с педали газа и параллельно переключившись на более низкую передачу).

От слишком резкого торможения и ухода в занос может уберечь антиблокировочная тормозная система (ABS), но если избежать заноса все-таки не удалось, важно запомнить следующий алгоритм действий. На автомобиле с передним приводом нужно сохранить интенсивность нажатия на педаль газа и плавно повернуть руль в другую сторону от заноса, на авто с задним приводом – отпустить педаль газа и повернуть в сторону заноса, на полноприводном авто – сохраняя ногу на педали газа, повернуть в сторону заноса.

Перед въездом на спуск или подъем зимой особенно важно заранее спрогнозировать внештатные сценарии: например, при движении на подъем разгоняться плавно, не прибегая к резкому набору скорости.

Читайте также:
Летние шины для кроссовера - делаем лучший выбор + Видео

Неосторожные движения могут привести к пробуксовке колес, что, в свою очередь, вызовет откат назад. Если скатывания избежать не удалось, наиболее безопасным для других участников движения действием будет экстренное контактное торможение – о бордюр или сугроб на краю дороги. На спуске также следует контролировать скорость автомобиля, стараясь двигаться как можно медленнее без срыва ведущих колес в пробуксовку.

Если за окном непрекращающийся снегопад или же синоптики прогнозируют сильные осадки, необходимо взвесить все “за” и “против” использования личного транспорта. По мнению экспертов “СберАвто”, в моменты непогоды нивелируются почти все плюсы передвижения на автомобиле – путь не только становится небезопасным из-за плохой видимости и скользких дорог, но в целом поездка занимает больше времени из-за моментально возникающих пробок, а парковочных мест становится меньше из-за сугробов.

“Если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный “стресс” для всего автомобиля. Поездка на такси обойдется вам дешевле!” – уверяет Алексей Рузанов.

Как правильно ездить зимой: советы эксперта

Зимняя пора встречается автолюбителями по-разному. Опытные водители не слишком-то переживают по этому поводу, активные «драйверы» радуются возможности эффектно поскользить в безлюдных поворотах, а новички волнуются, предвкушая нелегкий процесс получения нового опыта. Но всех их объединяет одно: необходимость понимания правильной техники зимнего вождения. О том, как правильно ездить зимой, как обезопасить себя и свой автомобиль, и что может в этом помочь, нам рассказал Иван Чужмар, тренер по защитному вождению.

Материал подготовлен совместно с NITTO TIRES.

Утренние упражнения

У тренние сугробы – первое, с чем может столкнуться водитель морозным утром. Лучшим способом выбраться из этого плена однозначно является расчистка пути перед автомобилем. Если вы не успели купить лопату, снег можно откинуть ногой или ковриком из машины, предварительно разрыхлив сугроб щеткой-сметкой. Это будет более затратно по времени, зато дешевле, чем замена бампера или радиатора.

Если за бамперы вы не переживаете, а радиатор достаточно высоко и глубоко, можно раскатать снег и самой машиной, расталкивая и трамбуя его движением взад-вперед. Однако я настоятельно не советую этого делать, если снег все-таки затвердел. Поэтому о выезде утром позаботиться надо еще с вечера, продумав себе этот выезд и посмотрев на прогноз погоды. Может быть, на зиму стоит установить будильник на 20 минут раньше, чтобы потом неспешно сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе.

Ездим правильно

Говоря о зимнем вождении, стоит начать с простого – с главных отличий зимней манеры вождения от летней. О базовых вещах вроде прогрева и особенностей управления автомобилем в зимней одежде мы уже писали, теперь можно перейти непосредственно к движению по дороге. Летом все понятно: асфальт сухой и горячий, и сцепление шин с поверхностью максимально. Зимой же, даже в отсутствие снега, температура асфальта низка, и коэффициент сцепления холодных шин с холодной поверхностью далеко не такой высокий, а значит, и тормозной путь будет заметно длиннее.

Говоря о зимнем асфальте, стоит отметить и то, что его внешний вид зачастую обманчив. Кажется, что он просто мокрый или другого цвета – а на самом деле, он покрыт льдом. И лишь ощутив биение педали тормоза, говорящее о том, что сработала АБС, водитель понимает, что под колесами скользко. Поэтому даже на асфальте, свободном от видимой наледи или снега, стоит начинать торможение раньше, чем вы привыкли делать это летом – холодные колеса и тормоза работают иначе.

Читайте также:
Какие амортизаторы лучше выбрать?

Двигаясь по зимней дороге, стоит учитывать резкость поворота руля. Если на асфальте опрометчивое движение было бы просто рискованным, то на льду оно может спровоцировать занос автомобиля. Аналогичный результат может вызвать и отпускание газа на дуге поворота: дестабилизация машины – и неуправляемое скольжение, которое, как правило, усугубляется тут же вжатой в пол педалью тормоза. А еще стоит понимать, что чуть более резкое, чем следует, нажатие на тормоз при движении на включенной передаче МКПП может заглушить двигатель – и дальнейший сценарий движения заглохшей машины без усилителя тормозов и руля имеет все шансы стать плачевным.

Стремясь наиболее динамично разогнаться на зимней дороге, не стоит использовать традиционные летние приемы. Стоит помнить, что какой бы ни была дорога, динамика зависит от коэффициента сцепления колеса с поверхностью. Если при разгоне возникает пробуксовка, зацеп практически пропадает – следовательно, чем меньше пробуксовка, тем быстрее мы разгоняемся. А поскольку на льду провернуть колесо куда легче, чем на асфальте, зимой стоит гораздо более аккуратно работать педалью акселератора.

И летом, и зимой при движении в повороте необходимо соблюдать элементарные правила. Так, видимый участок пути должен позволить вам остановиться без применения экстренного торможения – которое, в свою очередь, зависит от покрытия, шин и состояния автомобиля. Если же вы хотите поехать побыстрее, плавное и умеренное добавление газа в повороте не возбраняется – то есть, скорость на выходе из поворота вполне может быть выше, чем на входе. Однако в темное время суток нужно двигаться с такой скоростью, чтобы тормозной путь был в свете собственных фар: в случае заноса поворачивать в темноту не будет никакого желания.

В торможении зимой главное – чтобы оно было плавным, чтобы самим торможением не провоцировать скольжение автомобиля. Если у вас современный автомобиль, оснащенный множеством электронных систем активной безопасности, то их срабатывание стоит воспринимать как свою ошибку. Причин тому может быть много – резкое нажатие на педаль, место или момент торможения… Но суть, в любом случае, одна. Ну а с точки зрения правильного алгоритма, оптимальная методика торможения – это когда водитель тормозит до поворота руля, а не в самом повороте, и движется по дуге на постоянной скорости, без дотормаживания.

Продолжая разговор о торможении, стоит упомянуть и вопрос выбора зимней резины – ошипованной или неошипованной. Сегодня это, конечно, уже стало чуть ли не делом вкуса – современные технологии позволяют так называемым фрикционным шинам показывать хорошие результаты, так как тормозной путь во многом зависит от состава резиновой смеси. В вопросе того, какую резину предпочесть, стоит ориентироваться не только на собственные предпочтения, но и на то, какая зима обычно у вас в регионе. А еще стоит помнить и то, что шипованные шины более шумные – однако этот шум зачастую помогает лучше понимать скоростной режим, заставляя спокойнее ехать по асфальту.

Если вы съехали на глубокий снег, то на первый план выходят уже не шипы, а правильная манера движения. Двигаться надо так, чтобы колесо успело продавить снег и наехать на него сразу, без пробуксовок и лишних дерганий рулем. Передачу стоит подобрать соответствующую скорости: поскольку скорость будет невысока, то движение будет оптимальным на второй-третьей передаче. В случае, если у вас АКПП, это может быть сложнее, но если коробка позволяет зафиксировать выбранную передачу и держать ее, этой возможностью стоит воспользоваться.

Работа газом – еще один важный нюанс: как и при движении на льду, не стоит злоупотреблять акселератором, вызывая пробуксовку. Однако, вопреки этому, не исключено, что на некоторых автомобилях с антипробуксовочной системой лучшим способом будет ехать в режиме «газ в пол», а электроника при этом будет сама подстраиваться под покрытие. Да, это звучит неожиданно – однако это может сработать. Поэтому, завидев первый снег, можно попробовать эту методику для своего автомобиля в каком-нибудь безопасном месте.

Колея на зимней дороге – еще один камень преткновения для многих водителей. Надо сказать, что сама по себе она опасности не представляет – пока вы или не заедете в нее, или не решите из нее выехать. При равномерном движении по колее проблем нет – разумеется, если у автомобиля совпадает с ней межколесное расстояние, и клиренс позволяет не цеплять днищем неровности. А вот решение ее покинуть может обернуться проблемами.

Читайте также:
Способы залива масла без пластиковой воронки

Выехать из колеи тяжелее, чем туда попасть. Однако при должном умении и понимании физики движения из нее можно выбраться как на «пешей» скорости, так и при умеренно быстром движении: главное – помнить, что во втором случае риск разворота будет гораздо выше. При попытке выехать из колеи важно понимать, куда смотрят передние колеса, и заранее выбрать передачу, чтобы она помогала вам, а не мешала. Задние колеса при этом работают против вас: при попытке вырулить передние колеса окажутся вне колеи, а задние – еще нет, поэтому при выезде нужно иметь импульс, чтобы не остановиться или, что еще хуже, развернуться и встать поперек колеи.

Отдельно стоит упомянуть важность внимательного отношения к зимней резине. Во-первых, нужно следить за ее износом: она должна соответствовать требованиям техрегламента и перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию ТС. Во-вторых, даже при формальной годности ее к эксплуатации, стоит руководствоваться еще и здравым смыслом. Единственное преимущество старой резины в том, что у нее большее пятно контакта – но оно не скомпенсирует утерянные за годы эксплуатации свойства и выпавшие шипы.

Сама по себе зимняя резина более мягкая, но пока она не прогрета в движении, даже она не работает полноценно. Кроме того, благодаря своей мягкости она более склонна к боковому уводу – это необходимо учитывать при движении по дуге поворота и не пытаться держать ту же скорость, к которой вы привыкли летом.

И еще один важный тезис, который нужно усвоить каждому водителю: никакие персональные умения и опыт не способны скомпенсировать отсутствие хорошей зимней резины. Умение – это, конечно, хорошо. Но никакой гарантии само по себе оно не дает, а одним из главнейших качеств опытного безопасного водителя является надежность. Поэтому, чтобы дать гарантию собственной надежности, нужно быть уверенным и в себе, и в машине, и в резине. А своевременная замена шин на зимние – один из показателей истинного профессионализма.

Правильное переключение МКПП

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Читайте также:
Ремонт глушителя своими руками – осмотр и выявление поломки + видео

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной “ручки”, которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом.
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу.
Для “продвинутых” водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час. Вдруг к Вам слева “подлетает” навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на “вызов”. Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Читайте также:
Как вычисляют пьяного водителя

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе.

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот. Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота.

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под “началом ускорения” подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться.

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Экстренная ситуация, когда надо срочно переключить передачу «вниз»: инструкция, как все сделать правильно

Экстренное включение «низкой» передачи особенно актуально при входе в поворот, так как машина, двигаясь по дуге, становится довольно неустойчивой. Однако и при движении по прямой умение срочно переходить с «четвертой» на «вторую» тоже полезно.

Пример, когда может понадобиться экстренное переключение «вниз»

Умение переключаться на низкую передачу может пригодиться в нештатной ситуации, например, при отказе тормозов. Нередко такая необходимость возникает и при поезке в гололед.

Читайте также:
Термолента для выпускного коллектора – используем правильно + видео

Приведем довольно распространенный пример из жизни: хорошо известная вам дорога, лето, нет ни намека на дождь. Вы едете по ровной трассе на скорости 90 км/ч, приближаетесь к повороту, который с легкостью не раз проходили.

Однако при вхождении в поворот с ужасом замечаете на асфальте рассыпаный песок. На четвертой передаче автомобилю не хватит мощности для безопасного виража, машина может слететь на обочину. Вот в такой ситуации и понадобится экстренное переключение.

Как же правильно совершить быстрое переключение передач «вниз»

Переход на низкую передачу в тяжелых условиях (гололед, вода, песок) является наиболее сложным моментом при управлении машины, особенно переднеприводной. Следует учесть, что четкое переключение получится лишь на полностью исправном автомобиле, с нормально функционирующими узлами сцепления.

Проверить работу последнего несложно. Запустите двигатель на холостых оборотах и после прогрева КПП, выжав педаль сцепления да конца, с двухсекундной задержкой включите заднюю передачу. Если хруста шестерен не слышно, значит, все в порядке.

Непосредственно переключение осуществляется по следующей схеме:

  1. Первым делом при сбросе «газа» выключите передачу и начните выжимать сцепление.
  2. На половине хода педали увеличьте «газом» обороты мотора.
  3. Как только выжмете педаль до упора, включите низкую передачу и отпустите педаль сцепления.

Главное, увеличивать обороты нужно до максимального значения для данной скорости. К примеру, если вы едете на третьей передаче со скоростью 75 км/ч, на тахометре 3600 оборотов в минуту. Для того, чтобы перейти на вторую передачу, нужно увеличить обороты мотора до 5000 об/мин. Небольшие отклонения от указанных значений, конечно, особой роли не сыграют, но рекомендуется поднять обороты повыше, так они они понизятся по ходу совершаемых вами манипуляций с органами управления автомобиля. Приведенные в примере величины неприменимы ко всем без исключения машинам, на разных автомобилях они могут варьироваться в зависимости от модели авто.

Также при экстренном переводе рукоятки в «нижнее» положение вам может пригодиться торможение с одновременной перегазовкой. При этом тормозить рекомендуется носком, а на «газ» давить пяткой. Правда, чтобы было удобнее проделывать такие манипуляции, придется заранее настроить под себя расположение педалей. Переделка осуществляется разными способами в зависимости от марки авто.

Интересно, что вы можете понижать позицию передачи с пропуском одной-двух ступеней. При необходимости, двигаясь на пятой скорости, даже можно перейти на первую. Но в этом случае потребуется торможение до скорости первой передачи. В экстремальной ситуации умение быстро перейти с сотни на двадцать километров в час может стать даже спасением.

Распространенные ошибки, допускаемые автовладельцами при переключении ручки «вниз» типичны. Водитель вообще не поднимает обороты, а включает передачу за счет синхронизатора после того, как отпустил педаль сцепления. Автомобиль в этом случае «рванет» (будет сильный толчок) на сухом асфальте в виду блокировки колес, а на скользкой трассе и вовсе возможна потеря управления.

Вы можете вообще не касаться педали тормоза, выполняя торможение двигателем и понижением передач. В экстремальной ситуации, например при выходе из строя тормозной системы, такое умение может спасти жизнь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: