Советы бывалых автолюбителей – что говорят о защите картера? + Видео

Советы бывалых автолюбителей защита картера

Часто при покупке нового авто в начальной комплектации, включающей минимум опций, защита картера двигателя отсутствует как таковая. В этой ситуации советы бывалых автолюбителей однозначны – даже при эксплуатации автомобиля в тепличных условиях большого мегаполиса, не говоря о выезде за город, защита картера двигателя должна быть!

  • 1 Картер – нужна ли дополнительная защита?
  • 2 Советы бывалых автолюбителей – слушаем и анализируем
  • 3 Из чего сделать защиту – подбираем материал

Картер – нужна ли дополнительная защита?

Картер двигателя автомобиля представляет собой нижнюю крышку мотора, изготовленную из тонкой листовой стали. Крепится картер при помощи болтов к блоку коленчатого вала. Это своего рода резервуар для масла, который оснащен маслоприемником и сливной пробкой для замены масла.

Картер является практически нижней точкой днища, и при неумелом управлении или наезде на препятствие (поребрик или камень), он в первую очередь подвергается опасности.

Многие автовладельцы-новички пренебрегают советами бывалых автолюбителей и продолжают эксплуатировать автомобиль без защиты картера, считая ее излишней на легковом автомобиле. Зачем лишний раз тратиться? Но когда приходит осознание ошибки, порой бывает уже поздно.

Советы бывалых автолюбителей – слушаем и анализируем

В переднеприводных автомобилях, как правило, двигатель устанавливается продольно. Для таких моделей используется защита всего моторного отсека. В заднеприводных авто, помимо поддона картера двигателя, необходимо позаботиться о защите поддона коробки передач и сцепления. Кроме основной функции по «обороне» наиболее уязвимых частей двигателя, КПП и сцепления, защита картера препятствует попаданию грязи, пыли и воды в подкапотное пространство. В результате, меньше загрязняется двигатель, а значит, меньше подвергается перегреву.

Чистота в подкапотном пространстве – это не только практическая необходимость, но и фактор, характеризующий владельца авто, как аккуратного, заботливого хозяина. Ценные советы бывалых автолюбителей могут быть разными, об их полезности могут судить только специалисты – автомеханики, автослесари. Кто они – эти бывалые? В нашем представлении «бывалый» – это человек с опытом, в нашем случае с опытом эксплуатации той или иной модели авто, и более-менее приличным знанием устройства систем и узлов автомобиля.

Из чего сделать защиту – подбираем материал

Защита картера может быть изготовлена из следующих материалов: алюминия, нержавеющей стали, карбона или прочих композитных материалов. Основные требования к качеству изделия сводятся к способности противостоять ударам. То есть защита должна быть прочной и ударостойкой. Основные неприятные моменты в применении защиты для картера заключаются в уменьшении клиренса на 2-3 см, что сказывается на внедорожных свойствах автомобиля, и в необходимости снимать деталь при проведении обслуживания или ремонта двигателя.

Современные модели автомобилей оснащаются системой поглощения удара в результате ДТП, которая работает следующим образом: при столкновении двигатель «уходит» вниз, чтобы не причинить вреда водителю и пассажирам. Поэтому при выборе подходящей защиты, следует учитывать рекомендации производителя.

Не стоит забывать о том, что какой бы прочной не была бы установленная защита, она не гарантирует полной безопасности. Ее основное предназначение заключается в снижении вероятности повреждения поддона картера. Поэтому никогда не пытайтесь проверить надежность защиты. Только трезвая оценка дорожной ситуации и своевременная реакция помогут уменьшить риск ДТП. И, напоследок, полезные советы автолюбителям можно дополнить еще одним – управляйте автомобилем так, как будто на вашем авто не установлена защита поддона картера, даже при ее наличии!

Советы бывалых автомобилистов на все случаи жизни.

Каждый день автомобилисты вынуждены решать большие и малые проблемы, связанные с автомобилем. Поначалу они кажутся едва ли не вселенского масштаба, но с опытом водители учатся предотвращать их или решать с минимальными затратами денег и времени.

Ниже приведены советы опытных автолюбителей и еще много интересного на форуме автомобилистов, которые помогут Вам в процессе эксплуатации Вашего автомобиля:

1. Проблема — ржавеет днище кузова из-за воды, скапливающейся под ковриками. Для решения проблемы нужно, чтобы днище лучше вентилировалось. В этом Вам помогут обыкновенные пластмассовые решетки, которые обычно кладут на раковины в кухнях. Положите их под коврик, и это ускорит высыхание. Зимой избавиться от луж в машине можно с помощью снега. Надо сделать снежные комочки и впитать ими образовавшиеся лужи.

2. Проблема — завести зимой двигатель. Перед стоянкой попробуйте укутать прогретый двигатель каким-нибудь старым пледом. Для утепления аккумулятора используйте поролон. Если заранее Вы не успели утеплить двигатель или аккумулятор, то возьмите из дома небольшой обогреватель и удлинитель. Некоторые автомобилисты зимой все время возят их в машине. Прогрев обогревателем двигатель, через несколько минут Вы без труда заведете машину.

3. Ещё одна проблема зимой — намерзший снег на лобовом стекле. На стоянку постарайтесь поставить машину таким образом, чтобы лобовое стекло было направлено в восточную сторону. Лучи восходящего солнца облегчат очищение стекла.

4. Проблема — масляные пятна на никелированных поверхностях и стекле. Очистить их поможет обыкновенный пепел от сигарет. Наносим его смоченную водой фланелевую ткань и протираем. Таким же образом нам может помочь и табак из сигарет.

Читайте также:
Зачем добавляют лимонную кислоту в бачок омывателя

5. Когда Вам случается принимать пищу в машине, то есть способ, чтобы обед или ужин не остывал. Включите подогрев сиденья, поставьте на него еду в контейнере, и она будет теплой.

6. Чтобы стеклоочиститель работал ещё лучше, советуют подлить в бачок омывателя чуть-чуть жидкости для мытья посуды.

7. После того как Вы воспользовались прикуривателем, нужно сбросить с него пепел. В противном случае в дальнейшем в гнезде прикуривателя накопится много пепла и прикуриватель не будет должным образом работать.

8. Проблема — вода попала в бензобак. Зимой это часто вызывает большие затруднения. При замерзании в баке формируется лед, и он может мешать поступлению бензина в цилиндры. Для предотвращения этого бывалые водители рекомендуют осенью добавить в бак немного изопропилового спирта. Распределяясь на дне бака, он свободно пропускает бензин, не смешиваясь при этом ни с водой ни с бензином.

9. Проблема — потускнели фары. Просто почистите их зубной пастой.

10. Проблема — короткий по длине гараж. Водители, особенно начинающие, при заезде в такой гараж нередко не в состоянии верно оценить дистанцию и ударяют о стенку передний бампер автомобиля. Подвесьте к потолку резиновый мячик на веревке таким образом, чтобы стук мяча о стекло говорил о том, что нужно притормозить. При заезде в узкий гараж тоже возникают проблемы — открытые двери царапаются о боковые стенки гаража. В этом случае приклеиваем на стенах поролоновые полоски на высоте открытия дверей.

11. Проблема — вмятины на кузове (их еще называют “хлопуны). Решить проблему поможет вантуз. Также применяют таким же образом специальные присоски для перетаскивания стекла.

12. Если Вы часто ездите за городом в вечернее время, то знаете, что часто встречный автомобиль едет далеко от Вас, но уже слепит Вам в глаза. Бывалые водители рекомендуют в этом случае приклеить пару небольших кусочка изоляционной ленты на лобовое стекло таким образом, чтобы чуть-чуть изменив положение головы, водитель мог спрятать свои глаза от фар встречного автомобиля.

13. Проблема — медные прокладки и шайбы затвердели и уже не сохраняют герметичность при использовании. Разогрейте их паяльной лампой в подвешенном состоянии, и когда они остынут, они вновь будут мягкими и будут отлично работать.

14. Лучше, чтобы вес брелока был небольшим, тогда замок не будет повреждаться.

15. Проблема — маленькие царапины на автомобиле. Проверенный способ — используйте лак для ногтей такого же цвета.

16. Бывалые водители не советуют устанавливать на фары защитные пластиковые крышки, так как они приглушают свет. Вместо этого используйте специальную полимерную пленку. Она упрочит поверхность фар, и при этом не будет мешать свету.

17. Не надо накрывать автомобиль тентом. Желая защитить автомобиль от солнца, Вы вредите краске. Это происходит потому, что начинает действовать эффект паровой бани и брезент отдает краске все химические соединения и впитавшуюся в него воду. Краска после таких “косметических процедур” может начать отходить. Также при минусовой температуре брезент может примерзнуть, и из-за постоянного отдирания его от кузова, краска этих местах будет повреждена.

Надеемся, что эти рекомендации помогут Вам в решении проблем, и сделает вождение автомобиля намного приятнее.

Почему не стоит ставить защиту картера

Угадайте с трёх раз, какой доп навязывается дилерами при покупке нового автомобиля, помимо, конечно, сетки в бампер и ковриков? Ну разумеется – это защита картера! Так уж сложилось, что любой современный автомобиль кажется покупателю почти немыслимым без этого атрибута. Почему? Вам ответит любой: на наших дорогах чуть зазевался – и уже получил булыжником между колёс. А если собрался на дачу, так защита и вовсе как «Отче наш», даже не обсуждается.

Знакомая позиция, не правда ли? Да и аргументы, как ни крути, надуманными не назовёшь. Но сегодня я предлагаю взглянуть на нехитрое устройство под днищем наших автомобилей с другой стороны. С той, о которой абсолютное большинство даже не задумывается.

Проста и безотказна, да и польза очевидна. Или нет.

1. Мешает охлаждению двигателя и КПП

И здесь читатель наверняка удивится: а это-то здесь при чём? А при том, что двигатель, трансмиссия и вообще всё, что находится в подкапотном пространстве, – это не просто некий безупречный механизм, который полностью довольствуется залитой охлаждайкой и радиаторами в любых условиях. Запас по «жароустойчивости», конечно, есть, но он не безграничен. И если вы откроете капот в знойный июльский день после получаса простоя в какой-нибудь московской пробке, то вас буквально окатит волной жара, а о саму поверхность капота вполне реально обжечь руку. Потому что двигатель + коробка – это такая большая печка, которой требуется не только непосредственно замкнутая система охлаждения, но и активная вентиляция для отвода горячего воздуха.

Читайте также:
Как ехать в раскалённом автомобиле

Если вы посмотрите на любой спорткар, то непременно обнаружите характерные вентиляционные решётки за двигателем. Так вот, эти так называемые «жабры» сделаны как раз для отвода тепла из подкапотного пространства. Потому что постоянный ток свежего воздуха через моторный отсек имеет для нагруженных силовых агрегатов огромное значение.

Воздухозаборники перед двигателем (он у Saleen S7 посередине) и воздухоотводы сзади, на капоте. Обычная схема вентиляции агрегатов на мощных машинах

Так вот, ставя эту массивную железяку (или композит, не принципиально), мы наглухо перекрываем ток воздуха в районе картеров двигателя и коробки. Конечно, наш условный «Солярис» или «Октавия» не суперкар, и моторчик там не генерирует сотни лошадиных сил и киловатты тепла. Но это не означает, что ему не требуется охлаждение снизу. Ещё на этапе проектирования конструкторы просчитывают аэродинамику не только для обводов кузова, но и для днища тоже. Посмотрите на фото ниже – как думаете, почему на картере ДВС отлиты рёбра? Для более эффективного отвода тепла. Это уже закладывается в конструктив поддонов мотора и коробки: набегающий воздух снижает температуру масла.

Рёбра охлаждения поддона двигателя. Современные поддоны частогладкие, но обдув агрегатов снизу в любом случае подразумевается на любой легковой машине

На этом месте можно возразить, ведь большинство защит картера имеет вентиляционные отверстия. И это так. Но давайте начистоту: много ли пройдёт воздуха через те щёлки, что оставляют изготовители подобных щитов?

Конечно, установленная защита картера влияет на температуру масла и ОЖ не радикально. Но в свете озабоченности многих товарищей высокой рабочей температурой масла современных двигателей (в нагруженных режимах – выше 100 градусов) их безапелляционная уверенность в необходимости установки железяки под днище выглядит странно. Те же 2-3 градуса маслу, которое и так работает на пределе возможностей, она запросто добавит.

2. Бесполезно на бездорожье

В традиционной легковой защите картера мало смысла на реальном бездорожье. Как бы ни крамольно это звучало. Разумеется, здесь читатель вправе снова возразить: дескать, я лично ехал на дачу после дождя, соскользнул в раскисшую колею и шлёпнулся о межколейку аккурат защитой! А что было бы, не будь спасительной железячки.

Да скорее всего, ничего не было бы. В 99% обычных дорожных ситуаций, которые с придыханием описываются на форумах в пользу защиты, скорость и высота «падения» машины брюхом настолько низкая, что подобный удар легко переносится и с незащищённым днищем. Ведь двигатель с коробкой не прикручены к кузову или подрамнику намертво – они имеют довольно высокую степень свободы и амортизации за счёт своих сайлентблоков (т.н. «подушек). И сделаны детали, в конце концов, не из пластилина. Поэтому если вы на своём семейном седане или кроссовере не идёте на результат на раллийной трассе или не покоряете скалистые перевалы, абсолютное большинство случайных «тычков» под днище ваш автомобиль перенесёт совершенно спокойно и без всяких защит.

А вообще, дабы избавиться от ненужных страхов, неплохо бы понимать, что вообще происходит между передними колёсами вашей машины. Можете на досуге заглянуть и убедиться сами: помимо картера, который, если верить форумам, просто создан для того, чтобы его пробивали и сносили при первой возможности, там есть ещё куча «лишних» деталей. Рычаги, подрамник, выпуск, стык «колокола» КПП – всё это, как правило, висит ниже картера двигателя. И чтобы пробить именно поддон, нужно «с размаху» и точечно удариться о камень или жёсткий ледяной надолб колеи. Но в таком случае, уверяю, и защита не будет панацеей. Вомнёт и её, а стоит она практически вплотную к поддону.

Самый что ни на есть городской «Шкода Рапид», вид снизу. Поддон двигателя, как ни странно, находится практически выше всех. Чтобы его пробить, нужно действительно быть счастливчиком, ну либо обладать особым искусством езды.

3. Меньше клиренс

И последнее касательно бездорожья. Вряд ли вы будете спорить, что легковушки и даже кроссоверы не рассчитаны на серьёзное бездорожье. Их максимум – та самая неглубокая раскисшая колея до дачного участка. И даже если вы в неё сползли и задели межколейку картером, то, как мы обсуждали выше, ничего страшного не случится.

Более того, если защиты не установлено, есть высокая вероятность продолжить движение дальше! А вот когда сел на защиту – часто это заканчивается походом за трактором. Ведь защита картера крадёт у городской машины последние, и без того не рекордные, сантиметры дорожного просвета. То же самое касается преодоления перекатов дороги, если вы выбрались на пикник к ближайшей речке. И без того небольшой угол рампы становится вовсе мизерным. И чем более низкая у автомобиля посадка – тем менее показана для него «лыжа» под днищем.

Иллюстрация из официальной программы самообучения для сервисных специалистов VW по модели Amarok. Номинальный (и максимальный) угол рампы указан именно без защиты. Видимо, инженеры «Фольксвагена» о чём-то догадываются.

Читайте также:
Шипованные или липучие шины, какие лучше?

4. Больше расход

Наконец, есть ещё момент, заставляющий усомниться в абсолютной полезности обсуждаемого девайса. Это масса. Самые продвинутые композитные (про углеродные даже не говорим) модели с небольшим весом стоят много. Поэтому в основном ходу классическая сталь и некий облегчённый сплав (в каталогах для красоты его тоже зовут композитом), по факту не сильно отличающийся от стали по весу. В любом случае это никак не меньше 5 килограммов , а чаще 7-10 для среднестатистической легковушки. Не чудовищный вес, бесспорно. Но это к вопросу об экономии каждого грамма топлива, за которую так состязаются автолюбители, хвастаясь в Сети картинками с показаниями борткомпьютера. С защитой вы хронически возите в машине условное ведро с водой.

Audi A3, просвет под самой низкой точкой защиты картера. 11 сантиметров – это ровно два спичечных коробка. Нет, если оно действительно нужно… Решайте сами

Выводы

Что хочется сказать подытоживая. Уверен, большинство читателей всё равно не примут и осудят крамолу, написанную в данной статье. Но я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю предать анафеме защиту картера как таковую. Я лишь призываю осмысленно подойти к необходимости её установки на конкретно ваш автомобиль. Вынуждены регулярно ездить на легковом автомобиле или городском кроссовере в сложных условиях вне дорог? Да – наверное, защиту двигателя снизу стоит рассмотреть. Но, скорее всего, для 95% читающих эти строки весь «офф-роуд» заканчивается укатанной грунтовкой до дачного участка и сугробами после снегопада во дворе многоэтажки. И именно рядового автолюбителя на обычном городском автомобиле я призываю задуматься: вы точно осознанно готовы заплатить деньги и смириться со всеми минусами защиты картера, или в вас просто победило мнение менеджера-продажника с честными глазами?

Реанимация Калины, защита от грязи, газ от грабителей. — советы бывалых читателей ЗР

Каждый читатель может прислать свои советы на электронную почту [email protected] Не забывайте прилагать иллюстрации. Обязательно указывайте свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефон для оперативной связи. Это ускорит отправку вам заслуженных призов.

САЛЬНИК — НА ВЫХОД!

Д. Крутов, Нижний Новгород

Поделюсь простым способом замены труднодоступного сальника кулисы коробки передач на автомобиле Лада Калина. Стандартная процедура зани­мает много времени, требует снятия защиты картера для облегчения доступа к обойме. Однако есть возможность упростить дело.

Отверткой ввертываем в сальник саморез и, используя пассатижи, аккуратно выпрессовываем манжету из обоймы. При этом обойма остается в корпусе коробки. Протираем обойму ветошью и подходящим отрезком трубы запрессовываем в нее новый сальник. (Важно не повредить саморезом поверхность вала. Для этого можно проложить вдоль вала полоску тонкой жести. – Прим. ред.)

НОЖНЫ ДЛЯ ПЕРЦА

Н. Галимов, Кемеровская область

Работая в такси, я особое внимание уделяю самообороне — печальная статистика свидетельствует о том, что на водителей часто нападают.

Приобрел перцовый газовый баллончик. Разместить его скрытно от других и чтобы он в то же время всегда был под рукой — непросто. Для этой цели идеально подходит кронштейн полипропиленовой трубы диаметром 32 мм — крепится одним болтом в любом удобном месте. В случае необходимости судорожно искать баллончик не придется. Только помните: использование слезоточивого газа в ограниченном пространстве опасно!

ЭКОНОМИМ СВЕТ

Г. Колесников, Елабужский район

На моей машине — Chevrolet Niva 2014 года выпуска — отсутствуют штатные ходовые огни. Предлагаю простое решение.

Из колодки разъема Ш‑1 монтажного блока реле и предохранителей аккуратно извлекаем контакт №8 и переставляем его в этой же колодке на пустующее место под номером 4. Теперь при включенном зажигании и нажатой кнопке противотуманных фар горят только передние проти­вотуманки в качестве ходовых огней. При выключении зажигания автоматически выключатся и противотуманные фары, чтобы забывчивый водитель не разрядил аккумулятор. Подсветка на кнопке всегда подскажет, включены противотуманки или нет.

Кстати, задние противотуманные огни теперь тоже включаются без габариток — этой «функцией» я пользуюсь во время тумана и дождя.

УКРЫТЬ ЗАПАСКУ

О. Бабашов, Пермский край

Очень уважаю простые, бюджетные решения, значительно облегчающие жизнь авто­владельцам. Четыре года не было необхо­димости трогать запасное колесо, а когда когда она возникла, обнаружил, что колесо всё в грязи и диск сплошь покрыт ржавчиной. Покрышку я переставил на другой диск, закрыл запасное колесо куском полиэтилена и закрепил скотчем.

Проверил через год — на диске не было ни грязи, ни кор­розии.

НЕ ПОДМАЖЕШЬ…

А. Черцов, Белгородская область

После нескольких лет эксплуатации Калины заметил, что для поворота руля требуется большее усилие, чем раньше. От опытных автолюбителей узнал, что на заводе в рулевой механизм закладывают совсем мало смазки, и решил исправить этот недочет без трудоемкого демонтажа рулевой рейки. Поднимаем водительскую сторону домкратом. Снимаем колпачок картера, перекусив пластиковую стяжку, и поворачиваем руль вправо до упора, чтобы рейка немного вышла из картера. Для смазки используем длинную отвертку и Литол‑24. Накладываем смазку на рейку, вращаем руль до упора влево, затем вправо, чтобы Литол распределился равномерно по рейке. Повторяем процедуру. Надеваем колпачок, фиксируем стяжкой — и руль становится легким.

Читайте также:
Как происходит поиск запчастей по VIN (ВИН) коду?

НА КРАЮ КАПОТА

С. Павловский, Москва

Хочу предложить действенный способ борьбы с загрязнением подкапотного пространства. В промежуток между решеткой радиатора и капотом проникает огромное количество дорожной грязи, а зимой — еще и реагенты, что негативно сказывается на сроке службы расположенных в моторном отсеке приводных ремней, узлов и агрегатов. Чтобы этого избежать, на отбортовку капота своего автомобиля Opel Astra H я установил дверной уплотнитель от Жигулей. Отбортовка имеет достаточную высоту, позволяющую резинке держаться без дополнительного крепления. Уплотнителя хватит на два автомобиля — можно поделиться с соседом. Уверен, мой совет окажется полезным и владельцам других машин.

Призы авторам нашей подборки:

  • дневные ходовые огни фирмы Osram
  • спасательный фонарь «7 в 1» компании AirLine
  • мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА•ч компании Heyner
  • канистра масла ZIC компании SK Lubricants
  • канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
  • набор автокосметики ASTROhim

47 советов автолюбителю

1. Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид?

Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы надолго.

2. Грязный снег на полу салона всегда неприятен.

Он тает, вода затекает под коврик — ржавеет металл. Положите под коврики решетки для кухонных раковин — и вентиляция поможет остаться днищу сухим.

3. В холодное время года

Опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.

4. Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной части замка зажигания.

Не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ можно наплавить полиэтилен. Сделайте из мелко нарезанных кусков «слоеный пирог», уложите его на место дефекта и разогрейте паяльником. Затем напильником придайте затвердевшей детали нужную форму.

5. Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки емкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В.

Включите его между клеммой «+Б» («Жигули») или «ВК-Б» («Москвич», «Запорожец», «Волга») и «массой». Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. И еще 2 нюанса: переносной радиоприемник лучше всего поместить в «экран» — металлический корпус, соединив его с «массой»; желательно использовать только автомобильную антенну, экранированный кабель которой соединяется с приемником.

6. Дальность приема малогабаритного телевизора в салоне можно увеличить при помощи домашней телеантенны.

Вместо подставки закрепите трубку. Вставьте в нее палку длиной 1—1,5 м, закрепив на верхнем багажнике. Настройка — обычным путем.

7. Нередко для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В у бортовой сети приглашают радиомастера.

Если же хотите обойтись без него — соберите согласующее устройство последовательным соединением четырех диодов КД105. Падение напряжения на нем около — 3В.

8. Трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т. п.

Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена.

9. Восстановить утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей — достаточно просто

Снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку он прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и днем.

10. Пыль и влага — давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар

Оно отслаивается, или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.

11. В случае отказа гидравлического включателя ВК 12 стоп-сигнала

Прокипятите его в воде 5 мин.

12. Чтобы колесные диски надолго сохранили свой первоначальный вид, защитите их от коррозии лаком РФ 283 (он же 4С).

Наносить его следует на очищенные и обезжиренные диски дважды (с интервалом в 2—3 часа после естественной, сушки).

13. У кого не буксовала машина?

Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом — «ковриком», который продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев и удобен: подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.

14. Вмятина на кузове из тонкого стального листа многих приводит в отчаяние.

Начинают ее с трудом исправлять — и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется без повреждения краски.

15. Если трудно закрутить в неудобном месте винт или болт

Наденьте на его головку своеобразный удлинитель — кусок жесткой резиновой трубки, которая намного упростит задачу.

Читайте также:
Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

16. Сколько нареканий на резиновые уплотнения заднего и лобового стекол!

Со временем они (уплотнители) теряют черноту и блеск, трескаются. Чтобы обновить их, покройте резину смесью резинового клея и алюминиевой пудры (масса должна иметь плотность густой сметаны и наноситься на уплотнитель кистью). А чтобы стекло во время покраски осталось чистым — заклейте его лейкопластырем.

17. Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей

Подержите их 1 минуту в чистом бензине. Потом старательно вымойте с мылом, и они заработают, как новые.

18. Добрый десяток лет может храниться в банке краска, на поверхность которой положен круг из «маслостойкой» резины.

Плотная закупорка банки с таким «секретом» не позволит образоваться традиционной корке.

19. Забортовка покрышки — дело трудоемкое

Резина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, если смазать борта покрышки мылом.

20. Диски колес утратили блеск.

Обычно их покрывают эмалью, но более эффективным способом считается применение эпоксидного клея и алюминиевой пудры (или готовой алюминиевой краски — «серебрянки»). Предварительно очистите диски от краски и ржавчины, обезжирьте их. Смесь разведите растворителем (№ 646, 647) до такой плотности, чтобы можно было применить пульверизатор. Можно,конечно, использовать и тампон, но с его помощью нанести клей ровным слоем — трудно. После такой «косметики» колеса будут несколько лет выглядеть нарядно.

21. Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска.

Помимо жестяных заплат на дыры можно наварить и другие — из стеклоткани на силикатном конторском клее. Три куска стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.

22. Полуоси автомобилей «Москвич», «Жигули», «Волга»

Извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления. Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной (сравнительно с рабочим положением) стороной. Двумя руками рывком потяните на себя полуось — она легко поддастся.

23. Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком.

Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку введите около ниппеля за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвиньте шину, отводя ее от диска. Она должна войти в его углубление с противоположной стороны. А из образовавшейся таким образом щели — извлекается часть камеры. Несколько «узелков на память» к только что указанному способу: 1) начинайте с ниппеля, 2) пока камера вулканизируется, проверьте, нет ли в покрышке гвоздя и т.п. 3) очистите ее от сора 4) после вулканизации присыпьте камеру тальком.

24. Регулировка тросового провода стояночного тормоза — дело непростое.

Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку? Облегчите себе задачу, навернув дополнительно к регулировочной и контровочной гайкам третью. Две последних — стяните ключами. Теперь наконечник удерживается элементарно.

25. Покройте выпускную систему универсальной смазкой «Унисма» в аэрозольной упаковке

И коррозия не страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.

26. Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя

После тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.

27. Запомните простой способ воронения — защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии.

Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.

28. У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи — обнажены, а это — почва для саморазряда.

Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой — она будет служить безотказно.

29. Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа.

Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.

30. Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи.

Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.

31. Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников — пригодятся старые.

Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток. А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.

32. Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем.

Но если вы уже сделали это — не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.

Читайте также:
Ремонт глушителя своими руками – осмотр и выявление поломки + видео

33. Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость?

Оказывается, это реально. Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 3—4 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 2—3 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
«Узелок на память»: 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 2) старая жидкость при замене выдавливается без помощи штуцера.

34. Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла

Зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем «88» полоску резины толщиной 1—1,5 мм.

35. Потеки тормозной жидкости

Частая неожиданность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза — течи быть не должно (если, конечно, дело именно в деформации резиновой манжеты).

36. Перелить антифриз можно с помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.

Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю — опустите в емкость для жидкости. Рукав стал «шлангом», однако помните, что антифриз — яд.

37. Обновить серебристый цвет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП.

Добавьте к нему алюминиевую пудру и перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию — краска готова. Затвердеет она через несколько часов.

38. Как продлить жизнь аккумуляторной батареи?

Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном — ток максимальный, при последовательном — минимальный. Если включить ту или другую нить — промежуточный.

39. Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин.

Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее… кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8—10 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.

40. Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи.

Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой «мелочью». Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным — на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.

41. Что делать, если «полетел» реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко?

Отсоедините провода от выводов регулятора «III» и «ВЗ» или «Я» (для «Жигулей» — «15» и «67»). К ним подсоедините лампочку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.

42. Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина.

Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея «Момент». Он быстро «схватит» растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.

43. Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора — застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом.

Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.

44. Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло.

Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут — масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку — трансмиссионное.

Читайте также:
Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

45. Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки.

Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.

46. Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни).

Он прекрасно доочистит бензин.

47. Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить.

Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.

Как определить износ шин (резины, покрышек) и какова допустимая норма

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Шины и диски
  • Как определить износ шин?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как определить износ шин?

Контроль за состоянием шин относится к базовому уходу за автомобилем наравне с поддержанием чистоты в салоне и своевременной заменой лампочек в фарах. Но если о том, что пора ехать в химчистку, скажут пятна на обивке, а о визите к электрику напомнит электронный датчик или сниженная видимость ночью, в случае с покрышками придется проявить инициативу, потому что в их арсенале есть только опасные сигналы.

Рисунок протектора на шине

Зачем обращать внимание на износ

Основных аргументов пристально следить за состоянием шин три:

  1. Чтобы вовремя узнать о неисправностях, повлекших определенный тип износа. Например, стертая пятнами шина говорит о разбалансировке колес, которая может не только стать причиной вибрации, но и повлиять на работу и срок службы всей подвески.
  2. Ради безопасности. Глубина рисунка протектора напрямую связана с управляемостью автомобиля: чем мельче становятся ламели, тем хуже покрышка отводит грязь и воду, и поэтому повышается риск аквапланирования. В том же случае становится хуже сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь.
  3. Во избежание штрафа. Ч.1 ст.12.5 КоАП РФ устанавливает наказание в размере 500 рублей за управление ТС, если оно неисправно или состояние отдельных систем не соответствует нормам, указанным в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств ПДД РФ. Прописаны там и минимальные значения глубины протектора шин в зависимости от их типа.

Срок службы автомобильных шин

Свойства покрышек разнятся в зависимости от их назначения: например, для производства беспрокольных шин, предназначенных для автомобилей с системой контроля давления и адаптированными подвесками, используют очень жесткую резину, а на внедорожных, часто имеющих дело с глиной и уклонами, делают более глубокие ламели. К ключевому условию эксплуатации, влияющему в том числе и на износ, относится и сезонное назначение.

Летняя резина

Отличается жесткостью материала и меньшей глубиной протектора – обычно это 6-8 мм. Это объясняется тем, что шинам не приходится противостоять перепадам температур (в гараже одна температура, на улице – совсем другая) и кардинальной разнице в покрытиях в течение одной-единственной поездки (например: снег, лед, асфальт). А для того, чтобы нивелировать влияние погоды на дорогу, достаточно тонких ламелей, способных отводить воду и грязь.

В итоге летние покрышки могут оставаться пригодными для поездок в течение всех 10 лет, которые чаще всего заявляют производители (по ГОСТ 4754 этот срок составляет 5 лет).

Зимняя резина

Зимним шинам приходится приспосабливаться к более экстремальным условиям: нужно, чтобы резина была устойчива к перепадам температур и к часто изменяющемуся давлению внутри. При этом они должны обеспечить автомобилю надежное сцепление с заснеженными покрытиями и льдом. Соответственно, ламели на покрышках делают шире и глубже (от 9 до 11 мм), а для их производства используют более мягкий и эластичный материал, чем для летних – и он изнашивается заметно быстрее. Особенно внимательно стоит отнестись к «липучке» – резина для нее пластичнее всего.

Поэтому, несмотря на то, что ГОСТы и нормы для зимних шин не отличаются от норм, предусмотренных для летних, менять их стоит не реже, чем раз в четыре сезона или при пробеге от 40 тысяч км (для российских) до 80 тысяч км (такую максимальную цифру указывают китайские производители).

Возраст покрышек можно узнать по боковой маркировке: первая и вторая цифры обозначают неделю производства, а третья и четвертая – год.

Дата производства покрышки

Из-за чего шины изнашиваются быстрее

Но на срок годности шин, установленный ГОСТами и заявленный производителями, можно опираться лишь в идеальных условиях. К обстоятельствам, приближающим момент замены покрышек, относятся:

    Неправильное хранение. О таком можно говорить, если шины весь сезон находятся в чрезмерно сухом непроветриваемом месте под прямыми солнечными лучами, в окружении коррозийных металлов, масел, смазок и кислот. Важно и положение покрышек: если они на дисках, лучший способ хранения – подвесить, а резину без дисков правильнее поставить на ребро Такие условия сложно создать на балконе или в гараже, поэтому идеальным вариантом станут услуги автосервисов со специальными хранилищами.

Читайте также:
Нерегулируемый перекресток – как проехать его безопасно? + Видео

Правила хранения шин

Виды износа шин и их причины

Даже если принято решение приобрести подержанные покрышки, не обязательно опираться лишь на заверения владельца. Условия их эксплуатации и нынешнее состояние можно определить по износу.

Нормальный

Говорит о том, что шины хранились правильно, а автомобиль был в хорошем техническом состоянии и не перегружался.

Центральный

Свидетельство того, что предыдущий владелец ездил на перекачанных шинах: пятно контакта сместилось в центр и поэтому протектор стерся быстрее именно там. Из-за перепадов температур чаще всего встречается на зимней резине.

Двусторонний

Очевидно, что давление в баллонах было ниже необходимого и автомобиль опирался на внешние ребра жесткости, на которых и видны сильные потертости.

Как образуется и выглядит двусторонний, центральный и нормальный износ покрышек

Односторонний

Его причинами могут быть деформированные диски или неправильная геометрия осей.

Пятнами

Чаще всего означает, что колеса отбалансированы некорректно. Если проблема не решается балансировкой, искать истоки нужно глубже: стоит проверить амортизаторы или рычаги.

Схема и причины одностороннего и неравномерного износа шин

Неравномерный на каждой покрышке из пары с одной оси

Возможно, эти баллоны из разных партий – это легко определить по дате производства. Если нет, то причина может быть в схождении колес.

Пилообразный

Актуален для шин с блочным протектором и появляется после систематических поездок по покрытию плохого качества.

Пример пилообразного износа шины с блочным протектором

Как определить, насколько изношены шины

Если факт износа очевиден, то его степень еще предстоит измерить. Чтобы сделать это правильно, нужно знать нормы глубины протектора для сезонных покрышек и порядок их оценки.

Допустимый износ протектора летней и зимней резины

Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

  • для транспортных средств категорий L – 0,8 мм;
  • для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 – 1 мм;
  • для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 – 1,6 мм;
  • для транспортных средств категорий M2, M3 – 2 мм.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками “M+S”, “M&S”, “M S” (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

Обозначения категорий зафиксированы в Приложении №1 к техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”. Легковые автомобили по этой классификации относятся к категории M1, малотоннажные грузовые – к N1.

При этом регламент не учитывает особенности летних и зимних шин, поэтому не указывает средние сроки, которые ходит резина до достижения этих отметок.

Индикатор износа шин

Отметки, обозначающие минимально допустимую глубину протектора, или показывающие текущую, считаются самым надежным показателем пригодности конкретной резины. И все же, ориентируясь на индикатор, стоит помнить о том, что рисунок на шине может быть стерт неравномерно.

Пример индикатора износа протектора

Как измерить протектор?

Для этой цели подходят несколько инструментов: специальный измеритель, штангенциркуль с линейкой или линейка с глубиномером. Чтобы получить максимально точные данные, измерить протектор нужно в нескольких местах – минимум в шести разных точках на окружности.

Формула для подсчета износа

Когда речь заходит о процентном значении износа (например, в объявлениях о продаже б/у покрышек), его часто считают от общей глубины протектора. Но в реальности использовать шины запрещено не с момента полного «облысения» резины, а при определенной высоте рисунка. Поэтому для правильного расчета нужно использовать формулу вида:

I=(H new -H now )/(H new -H min )*100%

где I – износ, H new – высота протектора новой шины этой модели и размера, H now – фактическая высота протектора (минимальное значение), а H min – минимально допустимое значение высоты протектора.

Заключение

Даже оценивая состояние шин только визуально, можно получить ценную информацию об исправности автомобиля. А более глубокий анализ с измерениями позволит поддерживать его в надлежащем состоянии и избежать неприятных ситуаций на дороге.

Как оценить износ протектора шины?

Как оценить износ протектора шины?

Как правило, продавая подержанные покрышки, продавцы заманивают покупателя низким значением износа, называя виртуальные проценты — 10, 20 или 30. На поверку же, фактический износ в абсолютном большинстве случаев оказывается больше, чем было заявлено. Часто это связано даже не сжеланием обмануть покупателя, а скорее с неправильным подходом к оценке износа протектора шин.
Но главная проблема состоит даже не в абсолютном износе протектора, а в его равномерности — именно характер износа может многое сказать о прошлом шины и о том, годится ли она для дальнейшей эксплуатации.
Правильная оценка износа шин пригодится не только при покупке резины б/у, но и при принятии решения о том, не пора ли заменить шины на новые.

Читайте также:
Ошибки при запуске двигателя в мороз

Насколько изношена шина?

О чем говорит высота протектора шины?Самый распространенный критерий, по которому обычно назначают цену и определяют потребительскую привлекательность подержанных шин – высота протектора. Высота безусловно важна, но нужно также понимать, что у разных шин разная высота протектора изначально (когда они новые), а главное – у разных шин разная предельная высота износа (высота протектора, при которой шина уже теряет практически все важные характеристики). Наиболее заметны эти отличия у зимних и летних шин.
Возьмём для примера две шины, одна летняя дождевая скоростная, другая зимняя со скандинавским типом протектора. Материал, из которого делают летние шины гораздо твёрже резины для зимних шин, кроме того (если речь не идет о летней внедорожной резине), для зимних шин гораздо актуальнее высота протектора с точки зрения способности «зацепиться» за грунт, укрытый слоем снега. Кроме того, для езды на больших скоростях по асфальту высокий протектор является скорее помехой, чем помощником.

Исходя из этих различий, летняя скоростная шина изначально имеет протектор высотой 6-8 мм, тогда как зимняя шина со скандинавским рисунком протектора обычно имеет высоту протектора 9-11 мм. При этом понятно, что при прочих равных условиях, зимняя шина будет изнашиваться быстрее летней за счет более мягкой резины и меньшей площади наружной поверхности шашек протектора (что увеличивает нагрузку на единицу этой площади в контексте износа).
С точки зрения безопасности в наиболее типичных сезонных условиях (сухое твердое покрытие), для зимних шин наиболее критичным является наличие и качество поперечных ламелей в шашках протектора (так называемые «липучки», которые обеспечивают сокращение тормозного пути и курсовую устойчивость). В летней же шине главным является просто наличие протектора, поскольку его уменьшение до определённого уровня будет просто снижать способность шины противодействовать аквапланированию.
Если из возможных условий эксплуатации автомобиля исключить экстремальное вождение (а его при размышлениях о покупке шин б/у исключить придется в любом случае), а также учесть тот факт, что поперечные ламели на зимних шинах технологически не могут быть прорезаны до основания протектора и обычно имеют глубину 4-5 мм, то в сухом остатке получается следующее: если летняя шина с износом 50% еще может рассматриваться, как пригодная для эксплуатации какое-то время, то зимняя шина с износом 50% и высотой протектора 5-6 мм, но со стёртыми ламелями, фактически уже непригодна для безопасной эксплуатации в зимних условиях, не смотря на большую, в сравнении с летней, высоту протектора.

Как посчитать реальный износ протектора шины?
Как посчитать реальный износ протектора шины?Что может быть проще, спросите Вы? Делим фактический остаток высоты протектора на его изначальную высоту, и получаем… Да ничего мы так не получим, на самом деле, хотя продавцы б/у резины (в лучшем случае) считают износ именно так. А не получим прежде всего потому, что эта формула имела бы смысл только в том случае, если бы Вы могли «докатать» шину до «нуля», а это невозможно.

Производители шин, как правило, ставят в протекторе сигнальные метки, высотой 1,6 мм, достижение которых уже официально означает, что шина полностью непригодна для дальнейшей эксплуатации. Правила дорожного движения (ПДД) запрещают эксплуатацию шин с остаточной высотой протектора менее 2 мм. Ездить на резине с меньшим протектором не только незаконно, но и крайне небезопасно. А если речь о зимних шинах, то реальный «ноль» ещё больше – 3-4 мм в зависимости от типа протектора и условий эксплуатации.

Поэтому, для определения реального износа шины, пользоваться следует формулой:

Z – реальный процент износа шины в процентах (обратите внимание, износа, а не остатка!). Остаток в процентах – это 100- Z

Hn – высота протектора новой шины данной модели и типоразмера.

Hf – фактическая высота протектора (минимальная по результатам всех измерений на обоих шинах, которые планируется установить на одну ось)

Hmin – минимальная допустимая высота протектора для данной шины.

Далеко не всегда Вам удастся узнать, какая высота протектора была на новой шине нужной модели (Hn), поэтому, исходя из различий разных типов шин по высоте нового протектора, для определения износа ориентироваться нужно на следующие усредненные показатели:

1. Для зимних шин со скандинавским рисунком (резина повышенной проходимости, в т.ч. шипованная) Hn = 10 мм.
2. Для зимних шин с классическим и ассимеричным протектором, Hn = 9 мм.
3. Для скоростных зимних шин (рисунок протектора напоминает летний) Hn = 7 мм.
4. Для летних шин с классическим протектором и повышенной сопротивляемостью к аквапланированию (дождевые шины) — Hn = 8 мм
5. Для скоростных летних покрышек Hn = 7 мм

Для определения фактической высоты протектора (Hf) нужно тщательно измерить обе шины с одной оси и выбрать минимальное значение высоты протектора из всех полученных. (подробнее о неравномерном износе протектора).

Читайте также:
Сколько можно стоять на холостом ходу

Немного сложнее обстоят дела с минимально допустимой высотой протектора (Hmin). Критической отметкой (абсолютный ноль) являются 2 мм из ПДД, но этот показатель применим разве что к летним шинам, да и то не ко всем. Зимняя же шина теряет абсолютное большинство своих характеристик уже к 4 мм (в среднем). Потому реальный Ваш минимум будет находиться где-то в этом диапазоне – от 2 до 4 мм, в зависимости от типа шины, сезонности и Ваших индивидуальных условий эксплуатации. Важно помнить, что резину покупаете Вы и для себя, а поэтому износ Вам придется считать с некоторой долей субъективизма.

Важно также понимать, что методика определения реального износа шины, приведенная выше, предназначена исключительно для определения Вашей индивидуальной целесообразности в покупке той или иной шины б/у, но не для предъявления каких-либо претензий продавцу – Вам скорее всего никогда не удастся его убедить в том, что износ считается так, как тут написано.

О чем говорит неравномерный износ протектора шины?

Как правильно измерить высоту протектора шины?

Это не сложно и для этого сгодится любой подходящий прибор: например, штангенциркуль или линейка с глубиномером. Можно конечно воспользоваться и обычной монетой, но в этом случае точность измерений существенно пострадает, и Вы не сможете получить достоверную картину равномерности износа, что достаточно важно.
Прежде всего, высоту протектора шины нужно измерять как минимум в 6 разных точках (а лучше в 9 или даже 12), по центру и с обоих краев протектора, в разных точках окружности шины. Результаты измерений во всех указанных точках должны совпадать! Неравномерный износ свидетельствует о следующем:
1. По краям шины протектор выше, чем по центру. Это свидетельствует о излишней экономности предыдущего владельца – шина была перекачана длительное время. Соответственно, нагрузка на силовой каркас шины была увеличена, что явно не могло сказаться на общем ресурсе шины. Покупать такую шину не рекомендуется.
2. Протектор выше по центру, чем по краям. Шина систематически недокачивалась. Если нет явных признаков езды на полностью спущенной шине (стерт рисунок с верхней части боковин), скорее всего, на этой шине еще можно ездить, но износ нужно считать по минимальному значению высоты протектора, поскольку при нормальном давлении центр шины износится до уровня краёв очень быстро.
3. Протектор неравномерно изношен по ширине (стёрт один из краёв шины). Такой износ свидетельствует о неисправной подвеске автомобиля (регулировка развала колес). Когда Вы установите такую покрышку на исправный автомобиль, первое время шина будет иметь очень слабое сцепление с дорожным покрытием до тех пор, пока износ не «уравняется» по всей ширине шины. Это должно произойти достаточно быстро, но в этот период придется проявлять предельную осторожность – сильно пострадают и курсовая устойчивость, и тормозной путь. В любом случае износ такой покрышки считается по минимальной высоте протектора.
4. Протектор изношен неравномерно по окружности колеса (в разных точках окружности центральные или боковые шашки имеют разную высоту). Такой износ свидетельствует об «экстремальных» предпочтениях предыдущего владельца. Шина скорее всего видела экстремальные торможения и/или разгоны. Соответственно, такая эксплуатация существенно изменила температурные режимы, что могло повлиять на структуру и состояние резины и каркаса покрышки (общий ресурс шины). Кроме того, шина с неравномерной высотой протектора по окружности обязательно будет иметь статический дисбаланс (который невозможно определить и ликвидировать на балансировочном станке шиномонтажа), что негативно скажется на безопасности и состоянии подвески автомобиля. Эту шину можно смело сдавать в утиль.
5. Стертый рисунок (узор) в верхней части боковины шины (стык с областью протектора – резина «пожевана»). Подобный дефект – результат длительной езды на сильно спущенной шине. При этом, как правило, повреждается силовая часть каркаса покрышки и шина приобретает сильный статический дисбаланс, от которого невозможно избавиться с помощью балансировочных грузов на шиномонтаже. Такая шина в большинстве случаев будет сильно шуметь и создаст в разы повышенную нагрузку на ступичный подшипник. Покупать такую резину, разумеется нельзя, что бы не говорил продавец.
6. Разный износ протектора на двух шинах из пары (с одной оси). В первую очередь в этом случае нужно смотреть на дату производства покрышек, а также номер партии (если указан). Если даты разные – скорее всего, эта пара шин собрана из «запасок». Стоит ли их покупать – решайте сами. Если же даты совпадают – вероятно имела место неисправная подвеска (регулировка схождения колес). В любом случае, разница в высоте протектора более чем в 1 мм уже является серьёзной угрозой неконтролируемого заноса, если такая пара колес будет установлена на переднюю ось автомобиля.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: