Регулировка фар

Что-то не светят? Пара способов отрегулировать фары

Ночная езда, может быть, и романтична, но гораздо опаснее дневной. А если водителю при этом кажется, что фары светят «как-то не так», романтика быстро улетучивается, скорость снижается, а нервы напрягаются. В такие минуты часто хочется установить дополнительные фары, сменить галоген на ксенон или светодиоды, а то и поменять машину… Но иногда могут помочь куда более простые решения.

Отрегулировать

Очень может быть, что вы давно не регулировали фары, а потому вместо дорожного полотна они пытаются осветить либо небо, либо пятачок прямо перед машиной. Рецепт очевиден: фары необходимо отрегулировать, причем и в горизонтальной плоскости тоже. Ведь если они «косят» в сторону встречной полосы, то ослеп­ление встречных обеспечено. А если «наведены» на обочину, то дороги вам не видать. Наиболее точную регулировку фар можно сделать на сервисе, а заплатить придется от 500 рублей.

Как проверить

Проверить регулировку фар автомобиля самостоятельно можно, установив его в темное время суток на ровной площадке в пяти метрах от любой стены. Если автомобиль не загружен, то регулятор высоты фар должен находиться в положении «0». Рулеткой измеряем расстояние от земли до середины фары, обозначенной точкой на ее прозрачном колпаке. Включив ближний свет, мы увидим на стене две характерные «галочки». Верхние границы горизонтальных участков должны быть примерно на 50 мм ниже, чем середины фар. Если одна фара светит заметно выше или ниже другой, или обе они сильно разрегулированы, можно восстановить правильное положение самостоятельно.

Как отрегулировать

У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с инструкцией, потому что иногда нужны длинные ключи или отвертки. Самое важное — отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть следствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или легкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис.

А если в дороге.

Есть еще более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдет для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включенными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.

Кстати, ситуация с освещением звездного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерет нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колесико регулировки положения фар — если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.

А они включены или нет?

Звучит наивно, но один из авторов недавно угодил в смешную ситуацию сразу после посещения фирменного автосервиса. На улице стемнело, вдобавок дождик начал накрапывать, а перед капотом — непривычные сумерки: это как? И только через несколько минут всё прояснилось: сервисмены в ходе обслуживания переключили рычажок управления головным светом с «автомата» на дневные огни — вот фары и не включились! Автоматика балует нас.

Может, просто протереть?

Грязная фара — плохая фара. Когда за бортом слякотно и грязь летит из-под колес всех машин, любой водитель время от времени хватает тряпку и протирает фары. Однако и в сухую погоду фары могут быть покрыты коркой застарелой грязи, удалить которую вечно некогда. Помните: протирая фары «насухо», мы царапаем поликарбонатное «стекло». В итоге под воздействием солнечного ультрафиолета и протирок фара постепенно становится мутной и желтоватой. Наружную поверхность прозрачного колпака нужно отполировать.

Как полировать

Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.

  1. При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приемов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зернистость. Затем полируют специальными препаратами — они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от 1000 рублей.
  2. Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струей растворителя, доведенного до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. За такую работу возьмут не меньше 1500 рублей. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся. Стоимость оборудования для самостоятельной полировки паром — от 3000 рублей.

После полировки можно за 2500 руб­лей нанести дополнительную защиту — лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.

А если фары грязные изнутри?

При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять. Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.

Читайте также:
Основы безопасности дорожного движения для чайников

При очистке фары в нее (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придется дольше). Окончательная промывка — дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.

Меняем старые лампы на новые

Старые лампы светят хуже новых — это факт. Примерный срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 500 часов. Причем к концу жизни светят лампы гораздо слабее. Колбы темнеют и начинают поглощать световой поток. У навороченных ламп («плюс 50» и прочих «улучшенных») срок жизни в несколько раз меньше.

Цены на лампы Н4 (это самые распространенные в массовом сегменте) начинаются со 150 рублей за штуку. А стоимость «самых брендовых» с максимальными обещаниями может достигать 1500 рублей за комплект. Напоминаем, что менять лампы надо только парами. Кроме того, категорически запрещено устанавливать лампы повышенной мощности: они будут слепить встречных водителей и быстро выведут из строя фары.

Улучшаем питание

Старая проводка автомобиля дает большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включенной лампы порой оказывается менее 11 В. А расчетное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.

Перебирать всю проводку старого автомобиля — дело неблагодарное и не так чтобы реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо нее обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.

Некоторые автоконцерны, заботясь (и рекламируя) о продлении срока службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.

А что еще?

На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 рублей.

Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули. Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света, либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы.

  • Стоит ли переплачивать за светодиодные фары при покупке недорогого автомобиля? Ответ — в сравнительном тесте «За рулем».

Регулировка фар своими руками

  • 112
  • 3
  • 224k
  • 24
  • 7
  • 79k

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток и не подвергать опасности водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

  • сделать разметку на стене;
  • осуществить разметку ламп;
  • настроить ближний свет;
  • настроить дальний свет.

Регулировку фар можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование.

Когда нужно регулировать фары

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

Пример случаев когда необходима регулировка света фар

  • При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
  • При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано выходом ее из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
  • В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и нужно выполнить регулировку.
  • В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
  • При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
  • После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
  • При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
  • При подготовке к прохождению регламентного ТО.
  • Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Два универсальных способа как отрегулировать фары

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить и отрегулировать следующие параметры авто:

Универсальная инструкция по регулировке фар

  1. Разницу в объемах шин.
  2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
  3. Полное распределение всевозможных нагрузок, заправить полный бак топлива, посадить человека на место водителя.
  4. Уровень давления в шинах.
Читайте также:
Самые дорогие машины в мире - цены и фото

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, и в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены перед которой будет стоять авто.

Длина расстояния от стены до передней части автомобиля от 5 до 10 метров. Удаленность нужно выбирать из того соображения, что чем выше динамические характеристики автомобиля, тем длиннее тормозной путь при экстренном торможении, а соответственно и фары должны быть правильно настроены на расстоянии тормозного пути!

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Чтобы получить более точную горизонтальную линию, можно воспользоватся лазерным уровнем. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Как отрегулировать фары без приборов

Лучше подходит для настройки ближнего света фар. Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно:

  • Отметить расстояние от пола до центра лампы и провести на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.
  • Затем начертить на стене еще одну горизонтальную линию, расположенную на 7,5 см ниже первой.

Угол наклона на Лада Приора

Угол корректировки ВАЗ 2105

Угол наклона фары Kia Cerato

  • Ставим машину от стены на расстоянии 7,5 метров.
  • Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена посередине, на равном расстоянии от точек фар.

Схема регулировки фар при расстоянии 5 метров

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку:

  1. Горизонт света должен оказаться на уровне нижней горизонтальной линии.
  2. Основание угла наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией, а вершина обязательно должна совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится ниже отметки центра фар на 7,5 см.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Подойдет, чтобы настроить весь свет в комплексе. Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но разметку делаем немного иначе.

Для нанесения точек машина должна стоять впритык к стене. Включаем ближний и дальний свет по очередности и обводим на стене пучок света. Затем определяем центры каждой фары и проводим через них вертикальные линии. Отъезжаем на расстояние 7,5 метров (в данном методе предусмотренно четкое использование среднестатистических значений.)

  • На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп дальнего света, и соединяем эти две точки по горизонтали. Ниже чертим еще одну горизонтальную линию, на расстоянии 3 дюйма или 7,62 см. Это будет линия верхнего порога ближнего света.
  • Проводим вертикальную линию, которая делит ровно пополам расстояние от центров фар ближнего и дальнего света. Для настройки фар влево- вправо, замерить как изменился пучок света в момент когда машина отъехала, и подкорректировать равное расстояние от центра.

Ц — центральная ось автомбиля; Н — высота от земли до центра фары; Д — линия фар дальнего света; Б — линия фар ближнего света; П — линия противотуманных фар; РЦД — расстояние от центра авто до центра фары дальнего света; РЦБ — расстояние от центра авто до центра фары ближнего света; Р1 — 7,62 см.; Р2 — 10 см.; Р3 — расстояние от земли до центра ПТФ;

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от вышеописанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалась на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, обозначающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до центра противотуманок, верхняя — такое же расстояние от центра вверх.

Также отмечаем вертикальной линией расстояние до центра между фарами, от центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Как улучшить свет фар если стоит линза: видео

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Также некоторые фары снабжены автоматическим регулятором, который зачастую быстро выходит из строя, поэтому это тоже не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

Регулировка фар по прибору

  1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
  2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
  3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
  4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20. 30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

Регулируем свет фар своими руками

Отрегулировать фары самостоятельно по силам практически любому водителю. Главное – выбрать один из проверенных вариантов настройки и точно соблюдать все рекомендации по проведению работы. Также важно разобраться с особенностями светового оборудования, чтобы понимать, какой винт нужно вращать и в какую сторону.

Как должны светить фары ближнего света

Есть требования по силе света для световых приборов, но изучать показатели нет смысла, так как измерить их без специального оборудования нельзя. Поэтому стоит разобраться с особенностями ближнего света, чтобы понимать, каким он должен быть в нормальных условиях. Особенности показаны на схеме, по ней можно понять, что световой поток распределяется неравномерно, это происходит за счет разной формы рассеивателей.

Исходя из графического изображения можно сделать несколько выводов:

  1. Основная часть света должна распределяться по полосе движения на расстояние не менее 60 метров.
  2. Обочина также должна освещаться, для этого световой поток немного смещен вправо (а в странах с левосторонним движением влево).
  3. Часть света распределяется на встречную полосу. Но тут очень важно настраивать свет так, чтобы он не слепил встречных водителей, для этого чаще всего и производится регулировка.

В современных автомобилях часто устанавливают автоматический корректор фар, который опускает или подымает свет, в зависимости от того как машина нагружена. В моделях с ручным корректором это надо делать самостоятельно.

Где находятся регулировочные винты света фар

Еще до начала работы необходимо четко знать, где находятся регулировочные винты. Они есть на всех типах фар, но месторасположение может различаться, как и конструкция. Тут важно помнить следующее:

  1. Проще всего изучить информацию в инструкции по эксплуатации автомобиля или найти данные на тематических форумах, посвященных определенной модели авто. Нередко можно найти видео, где все показывается наглядно, что существенно упрощает процесс.
  2. На каждой фаре есть два винта. Первый регулирует световой поток в вертикальной плоскости, второй – в горизонтальной. Поэтому можно настроить не только высоту света, но и при необходимости смещать его относительно дорожного полотна.
  3. Система регулировки также может отличаться. Вращать винты можно вручную, с помощью плоской или крестообразной отвертки, шестигранником или даже звездочкой. Стоит заранее уточнить этот момент, чтобы нужный инструмент был под рукой. Не стоит вращать пластиковые детали не подходящим приспособлением, они очень легко повреждаются.

В некоторых моделях авто регулировка осуществляется через специальные отверстия в передней облицовке. В этом случае главное – подобрать отвертку или другой ключ подходящей длины.

Для чего нужна регулировка

Эту работу следует выполнять не при возникновении проблем, а не реже одного раза в год или сразу после того, как было замечено нарушение света. Периодически регулировать фары нужно по нескольким причинам:

    Обеспечение нормальной видимости в темное время суток. Большое количество аварий происходит из-за того, что водитель вовремя не увидел препятствие или пешехода.

Без правильно настроенного света фар пройти техосмотр также не получится. Лучше заранее убедиться, что со светом все в порядке.

Настройка

Если нет возможности настроить систему в автосервисе, это можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется ровная площадка со стенкой или сплошным забором напротив нее. Это обязательное условие при любом варианте регулировки.

Ближний свет

В этом случае проще использовании универсальный способ, который почти одинаков для всех авто. Различаться может только расстояние от стены до машины, чаще всего оно составляет 7,5 метров, но некоторые модели ставятся в 5 метрах, данный момент лучше уточнить отдельно, чтобы правильно настраивать свет. Далее надо подготовить разметку.

  1. Машина подгоняется вплотную к стене или забору, после на поверхности делаются метки четко посередине фар ближнего света и напротив их. Это будут основные ориентиры.
  2. Далее машину можно отогнать и приступать к расчерчиванию. На 5 см ниже центра фар ставятся еще две метки и соединяются горизонтальной линией. Также рисуются вертикальные линии через точки, чтобы был четкий ориентир.
  3. Определяется центральная ось машины и тоже обозначается на стене. В итоге должно получиться примерно так же, как на схеме ниже.

Далее можно приступать к настройке. Важно, чтобы в машине было залито как минимум полбака бензина, а на водительском сиденье сидел человек или лежал груз, по весу примерно равный водителю. Отрегулировать фары возле стены проще всего так:

  1. Машина располагается на расстоянии 5 или 7,5 метров, при этом центральная линия должна совпадать с серединой капота. Важно выставить авто правильно.
  2. Открывается капот и подготавливается отвертка или другой инструмент для регулировки. Включается свет и одна фара закрывается картонкой или любым другим непрозрачным элементом.
  3. Верхний край светового потока (он четко виден) должен располагаться по линии. Если он смещен, проводится корректировка соответствующим винтом, регулирующим свет в вертикальной плоскости.
  4. Регулировку в горизонтальной плоскости нужно делать так, чтобы место, где световой поток начинает подниматься вверх приходилось на вертикальную метку напротив фары.

Второй способ во многом похож на первый, но в этом случае потребуется расположить машину на расстоянии 10 метров от стены. Горизонтальная линия в этом случае чертится на 12 см ниже центра. Некоторые утверждают, что увеличение расстояния обеспечивает большую точность настройки, поэтому если хватает места, можно попробовать этот вариант.

Перед настройкой света не забывайте выставить нулевое положение корректора фар.

Видео: Наглядный пример настройки головного света.

Дальний свет

У фар дальнего света нет четких линий, они распределяют свет равномерно, поэтому настройка будет на порядок проще. Процесс подготовки практически такой же, как с ближним светом, основным ориентиром будет горизонтальная линия на 5 см ниже центра фар и вертикальные линии напротив лампочек.

В этом случае нужно настраивать свет так, чтобы центр пучка приходился на пересечение вертикальной и горизонтальной линии соответствующей фары. Тут точность не настолько важна, так как дальнее освещение используется только тогда, когда встречного транспорта нет. Если ближний и дальний свет совмещены в одной лампочке, то регулировки одного варианта хватает для того, чтобы фара работала как нужно.

Если регулировочные винты не обеспечивают нормальную настройку, стоит ослабить крепление фары и подрегулировать ее положение. Зачастую проблемы со светом обусловлены неправильной установкой.

В ролике выставляют дальний свет на Хундай туксон.

Противотуманки

В этом случае нет винтов для регулировки и менять положение светового потока можно только в вертикальной плоскости. Перед тем как начать работу, следует ослабить крепления противотуманных фар. Зачастую они окисляются, поэтому желательно заранее обработать их проникающей смазкой.

На стене проводится линия, ее высота должна быть на 10 см ниже расположения противотуманок. После этого машину нужно отогнать на 7,6 метра, выставить напротив разметки и включить фары. В этом случае верхняя граница светового потока должна совпадать с линией, только такое положение обеспечит нормальную видимость в туман.

Меры безопасности

Чтобы при проведении работ не нанести вреда здоровью и не сломать фары, нужно помнить несколько простых советов:

  1. Надевать перчатки при работе и не касаться проводки.
  2. Использовать только подходящий инструмент для регулировочных винтов, они очень легко ломаются.
  3. Ставить машину на ручной тормоз.
  4. При регулировке не прикладывать излишнее усилие.

В завершении еще один метод регулировки.

Отрегулировать свет фар несложно, если есть ровная площадка со стеной напротив нее. Главное – правильно нанести разметку, от этого зависит точность регулировки. Если после проведения работы встречные водители мигают, значит свет бьет слишком высоко и его нужно опустить.

Все своими руками! Как отрегулировать фары

Не светят или слепят? Способ регулировки фар своими силами

Движение на автомобиле ночью — занятие сложное, утомительное, а в некоторых случаях и опасное. Ну а если к темноте добавить плохие погодные условия, то градус ответственности поднимается до предела.

А что должен делать по-настоящему ответственный автомобилист при движении ночью? Конечно же, следить за состоянием осветительных приборов! Задние фонари и поворотники должны работать, а фары — быть хорошо отрегулированными, чтобы не слепить встречных и попутных водителей.

При этом важно помнить, что даже самым дорогим автомобилям с самыми современными фарами рано или поздно придется производить настройку оптики. От этого никуда не уйти, и уж точно НЕЛЬЗЯ игнорировать!

Настройка фар на обычных автомобилях с галогенными лампами. В нее входит:

  • Ближний свет
  • Дальний свет
  • И в некоторых случаях противотуманки

Обойдется недорого — около 500 рублей за фары (может, чуть дешевле или дороже) и 500-800 рублей за противотуманки. Но если вы предпочитаете обслуживать свой автомобиль самостоятельно, то настройку светового пучка фар можно произвести своими силами. Для этого не потребуется сложного оборудования вроде тестера фар для контроля и регулировки света, а лишь подручные материалы и понимание того, что нужно для регулировки фар.

Полезна наша инструкция будет и тем, кто столкнулся с ослеплением встречных автомобилей, так сказать, вне цивилизации, а ехать ночью с расстроенными фарами опасно, да и вообще нельзя — за это предусмотрено административное наказание, причем будет неважно, по какой причине водитель ослепляет встречный поток:

Если быть более точным, водителя, чей автомобиль имеет неотрегулированные фары, могут привлечь по статье 12.20 КоАП РФ , которая подразумевает штраф в 500 рублей.

Но также за неправильную регулировку фар могут и лишить прав, если инспектор посчитает, что к водителю необходимо применить часть 3 статьи 12.5 КоАП .

Итак, что нужно для того, чтобы отрегулировать фары самостоятельно? Давайте разберемся в этом вопросе.

Что значит отрегулировать фары, и зачем это нужно?

При эксплуатации автомобиля, во время езды неизбежны вибрации, удары и сотрясения кузова. Эти слабые или сильные вибрации постепенно сбивают правильные настройки приборов освещения, отклоняя световой пучок от номинального расположения.

Как только отклонение достигнет критических значений — пора заняться настройкой фар. Это можно понять по плохо освещенной ночной дороге, а также сигналам встречных водителей, предупреждающих вас о том, что вы их слепите.

Современные блоки фар устанавливаются в специальные посадочные места в кузове автомобиля и крепятся винтами. На блоках фар также предусмотрены регулировочные винты, которые позволяют регулировать направление света по вертикали и горизонтали.

Используя ориентир на ровной поверхности (например, на стене), владельцы транспортных средств могут самостоятельно выставить освещение при помощи регулировочных винтов и ряда простых измерений.

Все ли фары нуждаются в регулировке?

Как мы говорили выше, все фары рано или поздно нуждаются в регулировке, независимо от используемой технологии светопередачи. Даже саморегулирующиеся или адаптивные фары время от времени могут выходить из заданных заводом-производителем нормативов.

Процесс регулировки может немного отличаться для современных светодиодных блоков или устройств с функцией саморегулировки.

Как узнать, нужно ли отрегулировать фары?

Как было замечено ранее, хороший способ узнать, не сбились ли настройки на фарах вашего автомобиля, — присмотреться, не сигналят ли вам водители встречного транспорта. Моргают ли они вам дальним светом или используют звуковой сигнал для привлечения внимания.

Но даже не раздражая всех на дороге, вы можете определить, нужно ли вам регулировать фары , просто посмотрев на дорогу впереди. Свет от обеих фар направлен вперед и освещает дорогу? Или во время движения вы заметили, что свет уходит куда-то в сторону, попадая то на обочину (слишком сильно и очевидно, а не как положено правильно настроенным фарам — умеренно освещать правую обочину), на придорожные знаки, деревья и строения.

В общем, если источник света не попадает на дорогу перед вами, будучи направленным слишком высоко, слишком низко или в сторону, — пора отрегулировать фары!

Приступаем к работе: основы регулировки фар

Приблизительное время работы: 30-60 минут

Работу может выполнить даже новичок.

Меры предосторожности при регулировке фар

Отнеситесь к этой работе серьезно и убедитесь, что все, что вы делаете, соответствует инструкции!

  • Если вы уверены, что вашему автомобилю требуется регулировка фар, но по той или иной причине вы не можете этого сделать, обратитесь в автомастерскую. Не игнорируйте проблему!
  • В процессе работы вам придется садиться и выходить из машины. Убедитесь, что вы расположились в безопасном месте, где нет трафика.

Что вам нужно для регулировки фар?

Возьмите эти инструменты перед тем, как начать.

Список инструментов:

  • скотч (подойдет малярный или изолента);
  • рулетка;
  • отвертка;
  • торцевая головка необходимого размера (необязательно — для определенных моделей)

Расположите инструменты так, чтобы все было легко доступно.

Припаркуйте автомобиль на ровном месте без ям и неровностей. Это может быть пол гаража, асфальтированная парковка и так далее.

Вот как отрегулировать фары дома

Подготовьте автомобиль

Перед проведением настройки убедитесь, что аккумулятор на вашем автомобиле хорошо заряжен, поскольку вам придется в течение длительного времени производить манипуляции с включенным светом.

Выгрузите вещи из багажника, если он полон автомобильного скарба (домкрат и запаску вынимать не обязательно). Это нужно для того, чтобы ваша машина стояла как можно ровнее.

Также важно отметить, что в некоторых автомобилях есть элементы управления, позволяющие выровнять или отрегулировать настройки фар. Если в вашем автомобиле присутствует система для регулировки положения фар, убедитесь, что она находится в нейтральном или среднем положении, чтобы вы могли правильно отрегулировать фары .

Обратитесь к руководству по обслуживанию по вашему автомобилю, чтобы уточнить этот нюанс!

Припаркуйте автомобиль перед ровной стеной

Обратите внимание на ряд нюансов, а именно:

  • фактура поверхности стены должна быть как можно более ровной, без изгибов, рифленой поверхности, сильных выбоин. Также она не должна отражать свет. Все это будет искажать финальные показания;
  • желательно, чтобы поверхность была светлой.

Припаркуйтесь на расстоянии 3-4.5 метров от стены.

Включите фары и наметьте положение

Включите ближний свет (не включайте дальний свет или противотуманные фары). Используя скотч, сформируйте крест в центре каждого луча фары на стене (здесь варианты нанесения ориентиров могут быть разными).

Считается нормальным, если свет от фары, расположенной со стороны водителя, находится немного ниже второй фары. Это делается для того, чтобы свет не попадал на встречный транспорт, когда машина находится на дороге.

Отъедьте от стены задним ходом на расстояние 7.5 метров

Чтобы четко соблюсти расстояние, используйте рулетку для отмерки необходимого расстояния от стены. Важно! Сдавайте задом как можно ровнее.

  • Сдав назад, заглушите двигатель и выключите фары, откройте капот;
  • Перед тем как начать работы, убедитесь, что капот зафиксирован, найдите корпус левой и правой фары;
  • Демонтируйте декоративные элементы, закрывающие доступ к корпусу фары. Сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля;
  • Регулировочные винты должны быть расположены сверху и сбоку корпуса фары: один для регулировки вертикального положения, а другой для регулировки горизонтального положения.

Отрегулируйте фары

При настройке одной фары вам будет нужно закрыть вторую. Используйте брезент или отрез плотной ткани, не пропускающей света, чтобы сосредоточить внимание на настройке одной фары за раз.

  • Регулируя вертикальное положение с помощью верхнего винта, наблюдайте за положением источника света на стене перед вами. Вертикальное положение наиболее интенсивной части света должно совпадать с горизонтальной линией ленты, которую вы нанесли на стену;
  • Точно так же поступайте при регулировке горизонтального положения. Стремитесь переместить луч так, чтобы он выровнялся с вертикальной линией ленты.

Готово! Можно выезжать и пробовать

Проверьте работу света в безопасном месте, например на пустой парковке или на тихой улице. Двигайтесь медленно и следите за освещенной фарами дорогой. Ровно ли светят фары? Если нет, придется повторить попытку. Если, на ваш взгляд, все в порядке — вы справились! Поздравляем!

Регулировка фар своими руками

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

  1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
  2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).


Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

  1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
  2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
  3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
  4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
  5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
  6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

Фонарные истории. Критерии фонариков для автопутешественников

Так как из-за ограничения драйва на число символов в статье у меня итоги толком не поместились в ПРЕДИСТОРИЯ — ТЕОРИЯ, переношу их сюда ).

ИТОГИ
Ну и в итогах можно раскрыть вопрос, почему “да я купил такой же фонарик в 100 раз дешевле”, и почему идеал большинству не нужен, а также, на чем сосредоточиться автопутешественникам.

Фонарик, который в 100 раз дешевле, скорее всего будет иметь:
— синюшные светодиоды — отбраковку, которые имеют ужасный индекс цветопередачи, сверххолодный цвет, артефакты первичной оптики, запущенные на максимальные токи, с снижением КПД и перегревом ( с дальнейшей деградацией)

— похабный пластиковый корпус, или дешевый алюминиевый без стойкого анодирования, с слабой или никакой реализацией термоотвода (что из заявляемых 100000 часов работы светодиода сделает 100 часов), с отпаивающимися проводами
— директ-драйвом, делающим бессмысленным или неприятным использование 13 оставшейся емкости батареи
— соответственно вытекающими бессмысленными режимами типа 100%, 30%, и 10 видов стробоскопов
— ШИМ регуляция для вышеуказанных бессмысленных режимов, с частотой мерцания 100-200-400 Гц, что многих подсознательно раздражает и утомляет
— применение некачественных покрашенных серебрянкой пластиковых рефлекторов, или линз с большой светопотерей
— применение совершенно убогого и бессмысленного питания а-ля 3ААА. (НЕНАВИЖУ).
— полную неспособность пережить падение на асфальт или пребывание под сильным дождем, не говоря уж про падение в лужу.

Тем не менее, если человек городской, и фонарь ему нужен только пару раз в году посветить на несколько минут — почему бы нет! Под каждую ситуацию нужен свой инструмент. Никто же не покупает МТЛБ чтобы добираться до своей дачи в подмосковье.

Что же будет у фонарика качественного (ну помимо переплаты за бренд). Сразу замечу, что брендовость не гарантирует что фонарик будет качественный — удачный:
— светодиод(ы) у которых номинальный режим подобран под теплоотвод, и максимальные люмены достигаются только в турборежиме с термостепдауном. Доступны варианты с нейтральным или теплым светом, CRI выше как минимум 70, что дает более менее реалистичную цветопередачу и меньше утомляет мозг.
— хотя бы линейный, а в идеале импульсный драйвер, что позволит выжимать побольше из элемента питания и как итог покупать меньше элементов (экономия) и меньше таскать их с собой (важно для пеших экспедиций, альпинистов, особенно спелеологов.)
— применение адекватного 18650 литий-иона как питания, или хотя бы 16340-18350 в маленьких вариантах фонарей.
— качественный алюминиевый корпус с качественным анодированием, что надолго сохраняет приличный вид фонаря и создает хорошее охлаждение
— высокочастотный ШИМ или прямое изменение яркости за счет изменения силы тока
— соответственно, продуманные режимы, что опять же вызовет рост времени работы на одном элементе (не нужно все время шарашить на 100% яркости с пониженным КПД) и увеличение комфорта (не нужно ломать глаза на режиме 15% в то время, когда нужно 30 или 60%.
— высококачественная ТИР-оптика или качественные просчитанные рефлекторы с просветленными стеклами.
— ударопрочность и водозащита.

Вот, как-то так.
И если простому автолюбителю ближе дешевая шкала фонарико-юза, то автопутешественнику все же нужно больше.

Что же ему нужно, на мой взгляд. Естественно, прекрасно можно путешествовать и без фонариков вообще, пользуясь подсветкой в телефоне, ниже я говорю про “желательное” оснащение )))

Во первых, каждый член экспедиции должен иметь собственный налобник.
Взрослые — налобники на базе 18650, с мощностью света не ниже 200-250 люмен в максимальном режиме, с наличием как минимум линейного драйвера, светодиода нейтрального или теплого, с CRI не ниже 70 и широким углом засветки. Водонепроницаемость — минимум от дождя IPx4, а желательнее IPx6.
Дети — тоже самое на базе АА или 16340, если таскать взрослый 18650 им тяжело.

Причина — вечером налобник необходим для того чтобы сходить пописать да и вообще для любого действия вне сферы комфорта центрального тента. Не говоря уж про групповые посещения всяких там пещер или останков советской оборонной мощи, или ночной ремонт. Нейтральный или теплый свет с высоким КРИ уменьшит уставание глаз.

Во-вторых, на машину должен быть как минимум один поисковый фонарь.
Мощность от 1000 люмен и выше, фокусированный луч. Цвет может быть холодным. КРИ низким, хотя это конечно ухудшает восприятие. Дальность уверенного пробоя — 250+ метров. Водонепроницаемость минимум IPx4.

Это нужно для поиска отставших экипажей и пропавших членов экипажей, а также подачи сигналов

В -третьих, на машину должен быть один фонарь-универсал, кемпинговый с например красным светофильтром. Тут как бы кто во что горазд, главное чтобы хватало запаса питания на вечер, а света — для деятельности под тентом, на столе или в палатке. В любом случае, кемпинговый фонарь дает лишь общую засветку, а конкретный свет идет от налобников.

В четвертых на машину должен быть хотя бы один фонарь EDC с магнитной попкой и желательно боковым расположением излучателя. Для него крайне желателен импульсный драйвер, достаточно широкая ТИР-оптика, наличие режима moonlight в пол-два люмена и автономность в таком режиме 200-300 часов.
Водостойкость IPx7, желательно IPx8.
Применяется он как для крепления на машине во время каких-то ремонтов или действий, так и в качестве долгоиграющего средства подсветки, если машина умерла где макар телят не гонял и нет связи, или не дай бог обрушился вход в пещеру или в бункер.

Вот, как-то так.
Будьте бдительны при покупке фонарей. К сожалению, сетевые магазины при подборе ассортимента ориентируются как раз на простого человека, подсовывая ширпотреб (причем за немаленькие деньги). Убийственным аргументом в этих “подсунках” как правило являются многочисленные светодиоды неизвестного производителя, встроенный аккумулятор (зачастую чуть ли не кислотник) и зарядник.
Типа купил, вставил в розетку, пользуйся.
Если вы покупаете это для бабушки или дедушки, которые живут далеко от вас — то да, это решение. Если вы покупаете это для сильных и умных себя и своих детей, не ведитесь. Машина конечно велика, но здоровенная дура, вдобавок с зарядкой от 220в и светимостью в жалкие 150-200 люмен “на заряженном аккумуляторе” — это не то что вам нужно. Фонарей с встроенными аккумуляторами вообще следует избегать, разве что вы бегун и вам нужен на лоб самый миниатюрный фонарик на плоском литий-полимере с запасом света на два-три часа.

Никогда не ведитесь на надпись “сверхяркий”, “100 миллионов люмен”, “400 часов работы на одной зарядке”.
К фонарю который вы хотите купить нужно проявить немного внимания, а не покупать что попало, выкидывая на ветер сначала 300-400 рублей на фонарь, который не светит, а потом по 200-300 рублей на комплект батареек к нему. Ну если вы автопутешественник, конечно.

Также скептически относитесь к конструкциям “многоглазый джо”, особенно для налобников. Хитрый кетайса раскусив загадочную русскую душу лепит 7-9 диодную конструкцию, громадного размера (но недостаточно громадную, чтобы отводить с них тепло), ставит туда дешевейшие диоды (раньше это были XP-E Q5, сейчас XM-L T6) отвратных цветовых бинов, делает простейший драйвер, регулировку яркости просто “включением-выключением” отдельных диодов, лепит наклейку светового потока эквивалентного теоретической суммарной яркости таких светодиодов (XM-L T6 в пределе может выдавать около 900 люмен при адекватном охлаждении, кетайса округляет до 1000), добавляет в комплект пару отвратных “емкофаеров” с громким лейблом 10к мАн и пытается всучить это вам за 10-15 долларов, (это если с али), а уж российские продаваны вообще берут 2 тыр — это типа со скидкой от 5 тыр ))))

По пунктам:.
Чтобы эффективно питать 7 светодиодов XM-L Т6 и получить с них хотя бы 6к люменов (зачастую неприятного синюшного оттенка) нужно подавать на каждый 3А (карл!), а это суммарно 21А, которые говнофаеры из комплекта поставки просто не смогут выдать. Пара брендовых высокотоковых самсунгов или панасоников конечно сможет выдавать такие токи какие-то время, только вот они будут стоить как такой фонарь или дороже.

Далее — с ростом температуры (а она в такой конструкции будет расти по любому, скажу для примера, что реальный разогрев такого по металлу фонаря с одним(!) светодиодом Т6 работающим на полную катушку до состояния “руку обжигает” занимает всего пару-тройку минут при летнем вечере) эффективность светодиодов падает, как и падает она при подаче максимально допустимого тока.

Итого — скорее всего драйвер тут стоит директ-драйв, и в режиме максимального света никаких 7к люменов не будет и в помине, а будут унылые 1500-2000 люмен, причем недолго. Но большинство конечно все равно это не прочухает, потому что человеческий глаз вблизи уже плохо отличает даже 500 и 1000 люмен, если разве что они не включены одновременно.
В итоге вы заплатите условные 1.5-2 тысячи рублей за неудобную неэргономичную конструкцию, с низким КПД и низким качеством изготовления.

Смотрите указание конкретных светодиодов — например неплохи относительно свежие Cree XP-G2, XP-G3,
XP-L, также хороши энергоэффективные XM-L2 (два!) ярких бинов U2-U3 (это для холодного белого, светимость 300-340 и 320-360 люмен на номинальном токе 0.7а) или u2 нейтрального теплого.
Конечно, совсем хорошо было бы заполучить XM-L2 T5 80CRI c цветовой температурой от 2600 до 4300, но скорее всего вы этого в доступных фонариках не найдете.
Ищите описание установленного драйвера (вернее всего вы это найдете на Фонаревке) — если вы собираетесь купить не полный китайско-русский нонейм.

Ну и т.д. — если есть конкретные вопросы, я готов ответить в комментариях.

Что касается запасных аккумуляторов, то при условии качественных драйверов во всем этом хозяйственном парке, достаточно иметь по запасному аккумулятору на каждые два фонаря.

Да, конечно можно много раз написать в комментариях “баловство все это”, но по моему глубокому убеждению, хороший надежный свет — такой же инструмент для выживания автопутешественника, как хороший надежный нож, топор, теплая обувь и одежда и запас консервов.
Тем более что приличный фонарь стоит столько же сколько “пара батлов” коньяка, которые некоторые уговаривают за пару вечеров. А прослужить он может, без существенной потери потребительских качеств, лет 6-8.

Фонарик в машину: выбираем лучший

Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря.

Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых

У всех отобранных фонариков источником света являются светодиоды, что обеспечивает некоторым из них работоспособность в течение суток. Практически все они родом с Востока, а потому иные вообще лишены имени. Но при выборе фонаря куда важнее особенности конструкции и удобство пользования, чем надпись на упаковке. Поэтому, приобретая для испытаний полтора десятка различных «светлячков», мы старались брать изделия с какой-то изюминкой: с прищепкой, налобный, в виде брелока, снабженный магнитом.

Программа испытаний

Сравнительную оценку освещенности (выражаясь проще, выяснение, насколько ярко светит фонарь) осуществляли с помощью люксметра MS6610 на удалении 500 мм от поверхности. Оценить, широк или узок пучок, можно и субъективно, но мы воспользовались люксметром. Если, сдвинув его в сторону от оси светового пучка на 100 мм, получали более чем двукратное снижение освещенности, то пучок признавали узким.

Длительность работы фиксировали по часам, измеряя продолжительность непрерывного свечения без подзарядки или смены батарей. Аккумуляторы были полностью заряжены, а батареи мы во всех случаях использовали новые — алкалиновые, формата АА или ААА.

Эргономические особенности оценивали субъективно. К ним относятся удобство эксплуатации, нюансы конструкции, тип источника питания.

Что выбрать

Налобные фонари удобны: не занимают руки, не нуждаются в дополнительных креплениях, легко наводятся на цель. Правда, автомобилисту некоторые функции в таком фонаре не нужны — например, слабый уровень освещения или мигающий свет. Налобный фонарь не должен быть слишком тяжелым — с несколькими батареями АА при резком повороте головы он может свалиться, поэтому его масса не должна превышать 100 г. Дополнительная стропа, проходящая по темени, улучшает фиксацию девайса.

Аккумуляторные и батарейные модели различаются ценами: аккумуляторные дороже из-за цены источников питания, а также зарядных устройств. У аккумуляторных фонарей есть существенный недостаток — слабая морозостойкость. Ниже —20 °C они практически неработоспособны, а батарейные фонари еще живы. Поскольку автолюбители используют подсветку нечасто и не подолгу, в аккумуляторах нет большого смысла. А незначительной части активных пользователей имеет смысл прикупить аккумуляторы форматов АА и ААА. Батареи-таблетки (например, СR2032) как источники питания для фонарей — маломощные и не обеспечивают длительной работы и большой яркости.

Очень полезна функция, благодаря которой фонарь превращается в магнитную удочку, позволяя достать упавший стальной предмет из глубин подкапотного прос­транства.

Фонари классического вида для автомобилиста не очень удобны, а функция zoom (зум) при фокусировке луча бесполезна. Практически всегда удобнее широкий круг света, ведь не заменяем же мы фонариком секции дальнего света фар.

Счастливого пути! И пусть выбранный фонарик никогда вам не пригодится!

НАША СПРАВКА

Основные источники света, применяемые в фонарях, бывают трех типов.

  • Светодиоды DIP (direct in-line package) — одна из наиболее старых, но до сих пор востребованных технологий. Такой источник света представляет собой светящийся кристалл в прозрачном пластиковом корпусе, увенчанном небольшой линзой, на двух металлических ножках. Светодиоды такого типа практически не излучают тепла, имеют удобную форму, у них малое энергопотребление и высокая степень защиты от окружающих воздействий.
  • SMD (surface-mount device) — компактно размещенный на керамической подложке светящийся элемент, покрытый каплей люминофора. По сути — точечный источник сильного света. Зачастую над слоем люминофора устанавливают еще и пластиковую выпуклую линзу. Такой точечный источник используется в фонарях для создания концентрированного пучка света.
  • Светодиоды СОВ (chip оn board) представляют собой большое пятно люминофора; светиться по всей площади его заставляют несколько небольших, практически точечных источников света. Поэтому COB-светодиоды при свежих элементах питания выглядят как единая светящаяся платформа, а по мере падения напряжения питания превращаются в отдельные, четко выделенные светящиеся источники света в почти неактивном слое ­люминофора.

Источник питания две батарейки CR2032
Примерная цена 250 руб.
Вес 33 г

Очень компактный налобный фонарь. Угол регулируется. Выключателя нет, для включения/выключения надо вращать держатель линзы, при этом фонарь может саморазобраться. Источник света — светодиод SMD. Освещенность никакая, всего 9 лк. Во включенном состоянии продержался аж 7 ч 20 мин.

Источник питания три батарейки ААА
Примерная цена 59 руб.
Вес 33 г

Еще один налобный фонарь, не регулируемый по углу наклона и без теменной стропы. Поэтому порой приходится рассматривать объект исподлобья, что неудобно. Да и съехать фонарик может при резком движении головой. Зато освещенность от широкого пучка неплохая — 140 лк.

Источник питания три батарейки АА
Примерная цена 250 руб.
Вес 126 г

Налобный фонарик с источником света типа СОВ. Этот девайс помер у нас на руках: кнопка включения провалилась внутрь корпуса, а потому исследовать изделие дальше не захотелось. Впрочем, длительность работы все-таки оценили: чуть более двух суток.

Источник питания аккумулятор Samsung на 800 мА·ч
Примерная цена 350 руб.
Вес 67 г

В этом налобном фонаре установлен необычный аккумулятор собственного формата на 800 мА·ч. Освещенность рассеянным светом — 103 лк. Производитель использовал светодиод СОВ. Продержался довольно долго — 7 часов 10 минут. Масса оптимальна для налобной ­конструкции.

Источник питания аккумулятор на 4200 мА·ч
Примерная цена 700 руб.
Вес 147 г

Налобный фонарь со светодиодом СОВ и аккумулятором. Освещенность рассеянным светом — 260 лк. Есть регулировка по углу наклона. На лбу ощущается тяжесть, фонарь норовит свалиться при резком движении. Аккумулятора хватило всего на два часа.

Источник питания две батарейки CR2032
Примерная цена 200 руб.
Вес 26 г

Изюминка малогабаритного изделия без роду и племени состоит в прищепке: прицепил и пользуйся на здоровье. Но корпус непрочный, так и норовит рассыпаться на две половинки. Источник света — СОВ. Освещенность совсем слабенькая: всего 3 лк при рассеянном свете. ­Энергии хватило на 7 ч 15 мин.

Источник питания три батарейки ААА
Примерная цена 250 руб.
Вес 87 г

Для крепления фонарь имеет магнит (усилие отрыва — 14 Н) и прищепку на пояс или карман. Светодиоды — СОВ и SMD. Причем СОВ‑элемент обеспечивает два режима яркости. Освещенность в режиме концентрированного пучка — 1600 лк, при рассеянном свете — 350 лк. Энергии хватает на двое суток с лишним.

Источник питания батарейка АА
Примерная цена 220 руб.
Вес 111 г

Это забавное безымянное изделие напоминает трансформер. За счет телескопической конструкции удлиняется на 400 мм, достигая в длину 600 мм. ­Способно еще и гнуться, чтобы посветить в нужную точку. В раструбе расположен довольно мощный магнит, способный поднять деталь до 1,5 кг. Матрица СОВ дает рассеянный свет, освещенность составляет 35 лк. Время непрерывной работы — 7 ч 30 мин.

Источник питания аккумулятор
Примерная цена 150 руб.
Вес 20 г

Безымянное изделие привлекает «многостаночностью»: в фонаре массой всего 20 г предусмотрены лазерная указка и ультрафиолетовый проверяльщик денег. Как это часто бывает, светильник при этом никакой — концентрированный луч дает всего-навсего 130 лк в одной точке. Аккумулятор, заряжаемый через USB, полностью выдохся через 1 ч 20 мин.

Источник питания три аккумулятора-таблетки неизвестной емкости
Примерная цена 1100 руб.
Вес 32 г

Фонарик с подзарядкой от прикуривателя — наиболее дорогой в нашей выборке. Применен один светодиод DIP. Из протестированных этот фонарь самый плохой: освещенность от узкого пучка составляет всего 240 лк, а трех питающих «таблеток» хватает лишь на 35 минут работы.

Источник питания аккумулятор
Примерная цена 800 руб.
Вес 290 г

Одно из самых дорогих изделий в выборке привлекло «серьезным» светом — по всей видимости, это фонарь для кемпинга. Освещенность матрицей СОВ при рассеянном свете составила 325 лк — хорошо. Однако через 25 минут электричество «кончилось» и фонарь померк. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB. Фонарь имеет гнездо USB и готов поделиться электрической энергией. По сути, он представляет собой внешний аккумулятор.

Источник питания три батарейки ААА или аккумулятор на 6000 мА·ч
Примерная цена 500 руб.
Вес 108 г

Смотрится солидно, на все 500 рублей. Зарядка — от сети или гнезда прикуривателя 12 В. Свет концентрированный, светодиод SMD дает освещенность в точке до 2500 лк. На одной зарядке продержался 4 ч 15 мин.

Источник питания две батарейки CR2032
Примерная цена 150 руб.
Вес 29 г

Это, скорее, брелок-игрушка в виде ключика, а не фонарь. Освещенность составила 17 лк. Светодиод — СОВ. Энергии брелочка хватает более чем на двое суток. Такой источник света лучше, чем ничего, но в лунную ночь светлее.

Источник питания батарейка АА
Примерная цена 150 руб.
Вес 56 г

Фонарь — с зумом, светодиодом SMD и одной батарейкой АА, на которой проработал 6 ч 20 мин, показав освещенность 250 лк при концентрированном пучке. Неплохое решение для экономичного и компактного фонаря, место ­которому в бардачке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: