Ошибки при запуске двигателя в мороз

5 ошибок при запуске двигателя зимой, которые допускают многие

С наступлением первых морозов отличить новичка от опытного водителя можно еще по одному характерному признаку. Они по-разному заводят мотор. Профессионалы давно изучили «фишки» правильного запуска, тогда как новички делают эту процедуру по наитию.

В результате, ресурс двигателя у последних значительно снижается. Как предупредить банальные ошибки и заводить машину правильно?

Без прогрева никуда

Прогревать транспортное средство желательно не только зимой, но и круглый год. Чем ниже температура воздуха, тем сильнее сжимается металл. Чтобы образовался хороший рабочий зазор между поршневыми кольцами и зеркалом цилиндра, рекомендуется хорошенько прогреть мотор.

Впрочем, есть еще одна причина. Эта нехитрая процедура делает масло более жидким, обеспечивая хорошую смазку всех механизмов.

Вся сила в печке, брат!

Многие автолюбители начинают включать печку сразу же, как оказались в салоне авто. Так делать не нужно. Температура воздуха от печки напрямую зависит от нагрева охлаждающей жидкости. Если вы сразу включите печку после того, как завели авто, толку от этого будет мало.

Воздух будет либо еле теплым, либо совсем холодным. И в то же время, вентилятор печки является электроприбором высокой мощности. Он не только повышает нагрузку на генератор, но и увеличивает расход топлива.

Смотрим на электроприборы

В холод «жизнь» аккумулятора сильно усложняется, начинаются проблемы. Эксперты не советуют включать электроприборы в авто до тех пор, пока вы не завели его. Иначе запуск мотора будет сильно осложнен. От АКБ энергия идет к стартеру, а запущенные приборы перетягивают ее на себя.

Ездить с замерзшими стеклами – не вариант

Некоторые водители ездят на авто с замерзшими стеклами, так как не успевают или просто не хотят ждать, пока они оттают. Подобные действия ухудшают обзор и могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Ведь из-за плохой видимости вы можете просто не заметить другую машину. Лучше сначала прогреть ее, дождаться оттаивания стекол, и уже потом ехать.

Резко стартуем

Кузов и двигатель – важные, но далеко не единственные элементы автомобиля, выполненные из металла. Есть еще амортизаторы и шаровые опоры, а также подшипники. Им тоже понадобится какое-то время, чтобы хорошо прогреться – особенно зимой. Вот почему так важно ехать плавно и никуда не спешить первые 500-600 метров. Перечисленные выше действия сохранят ресурс вашего «железного коня» и помогут стартовать правильно.

5 важных советов во время запуска мотора в мороз, о которых большая часть водителей забывает

Во время смены радиатора охлаждения машины можно обнаружить «сюрприз»

Пять советов по генеральной уборке салона автомобиля

Почему опасно глушить мотор сразу после остановки в жару

Дедовский способ как сделать чтобы стекла не замерзали

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Какие ошибки совершают автовладельцы при запуске двигателя зимой?

Зимой на двигатель автомобиля приходится повышенная нагрузка, и именно от правильности действий автовладельца будет зависеть отсутствие износа силового агрегата, проблем с аккумулятором и ряд других сложностей при эксплуатации авто. Поговорим поподробнее о том, что в мороз нельзя делать при запуске двигателя.

Отличное техническое состояние авто

Зиму нужно встречать во всеоружии, в первую очередь это касается аккумулятора, который должен быть подзаряжен, при этом батарея должна хорошо держать заряд, что исключает проблемы при заведении двигателя. Если аккумулятор быстро разряжается, то зимой при существенном похолодании запустить двигатель будет невозможно, а решением данной проблемы будет замена аккумулятора на новый.

Читайте также:
Скорость на автомагистрали – ограничения для лихачей + Видео

Не нужно торопиться

Часто водители совершают типичную ошибку, они пытаются, сев в автомобиль, сразу же запустить двигатель. Не нужно спешить и сразу же пытаться запустить мотор. В идеале, следует вставить ключ в зажигание, после чего выждать несколько секунд, как только погаснут все индикаторы на приборной панели, активируется топливный насос, подкачивающий топливо, прогреются свечи накаливания, лишь после этого можно пробовать завести двигатель. Если с первого раза запуск мотора не произошел, необходимо выждать около 15 секунд и повторять такую процедуру снова. Если двигатель не запускается, не следует насиловать машину, скорее всего аккумулятор разряжен и требуется его подзарядка или замена.

Выжимаем сцепление на механике

На автомобилях с механической коробкой передач необходимо, перед тем как запустить двигатель выжать сцепление, что существенно облегчает работу стартера, которому не требуется вращать шестерни в трансмиссии. Выжав сцепление, мы сможем запустить двигатель даже при наличии севшего проблемного аккумулятора.

Старайтесь не залить свечи

Залитые свечи – это типичная проблема в том случае, когда мощности аккумулятора не хватает, чтобы воспламенить топливо в камере сгорания и запустить мотор. Водители часто пытаются всеми силами завести мотор, даже в том случае, если с первого и второго раза выполнить это не удалось. С большой долей вероятности, у автомобиля имеются проблемы с аккумулятором. Завести двигатель в подобном случае будет невозможно, мы лишь заливаем свечи зажигания, в последующем даже подзарядив аккумулятор, потребуется вскрывать мотор, просушивать свечи и очищать их от имеющегося нагара.

Правильный прогрев

Споры о том, нужно ли прогревать двигатель разгораются зимой ещё сильнее. Действительно, в холод моторное масло густеет и не может правильно смазывать двигатель, соответственно появляется быстрый износ подвижных деталей. Как такового длительного прогрева мотора после его пуска зимой не требуется, при этом важно помнить о том, что сразу же после длительной стоянки зимой поднимать обороты выше 3000 на бензиновом двигателе не рекомендуется. Первые 10-15 минут такой поездки должны проходить в размеренном темпе, это позволит выйти техническим жидкостям в моторе на рабочую температуру, а далее можно уже без каких-либо ограничений использовать свой автомобиль.

Подведём итоги

Зимой на двигатель, коробку передач и аккумулятор приходятся повышенные нагрузки, поэтому следует обязательно правильно эксплуатировать машину. В первую очередь зиму нужно встречать во всеоружии, поэтому перед наступлением холодов обязательно проводят технический осмотр автомобиля и подзаряжают аккумулятор. Помните о том, что спешить при заведении двигателя зимой не следует, на машинах с механикой нужно выжимать сцепление, также не следует усердствовать с запуском двигателя, так как в подобном случае вы лишь заливаете свечи топливом. Сразу же после запуска мотора в работу необходимо прогреть его, для чего либо выжидают 5-10 минут, либо начинают движение, но не поднимают обороты выше 3000 в минуту.

Как завести машину в мороз

Зима близко! Морозы близко! Если зима у всех одинаковая, то морозы бывают разные. Где-то ниже 30℃ не опускается, а где-то минус 45-60℃ достигает.

Поэтому не будет идеального совета для запуска двигателя в морозы. Лишь дам несколько советов как делаю это я.

Не забывайте, что есть двигатели бензиновые и дизельные!

Когда у меня был Volkswagen Golf 3 (дизель), то зима — это были просто мучения, особенно по утрам. До минус 25℃ еще нормально, но при минус 30℃ и ниже — это нечто, похожее на лотерею: повезет завестись или нет.

Читайте также:
Неоригинальные запчасти для иномарок: в чём подвох?

Гаража у меня не было, да и сейчас нет. Живу не в частном доме. Следовательно, держать автомобиль в тепле не было возможности, а работа была связана с поездками на машине.

Как завести машину зимой в мороз

Моторное масло

На зиму обязательно лейте синтетику (5W40, 0W40), но главное, чтобы по допускам подходило. Что такое допуски и как выбрать моторное масло правильно, я рассказывал в другой статье.

Разница будет ощутима сразу, т.к. более жидкое моторное масло зимой облегчит запуск двигателя.

Аккумулятор

В морозы необходимо снимать аккумулятор и нести домой в тепло. Холодная батарейка, намного хуже работает. Вспомните свой телефон и попробуйте на морозе по нему говорить.

Пробовал и не носить в тепло, а включать фары, но по мне это бред. В общем разницы не заметил греть аккумулятор или не греть светом фар, а вот если аккумулятор теплый, то это дополнительная мощность и возможность дольше крутить стартером.

Топливо

Если это бензиновый двигатель, то с топливом все прекрасно — оно не густеет. Дизельное топливо, какое бы оно не было качественное — оно густеет и парафинится. А следовательно его намного труднее протолкнуть через распылители форсунок.

А если учесть компрессию (в дизеле порядка 30 атмосфер, против 12 в бензиновом), то это дополнительная трудность для запуска, ведь аккумулятора хватит на 4-5 запусков, и, если двигатель не запустился, то кричи караул.

Все подогревы топливного фильтра или масла я не рассматривал, т.к. ни один подогрев не прогреет форсунки или трубки с топливом. Да, когда двигатель запустится — это будет дополнительным плюсом, но это когда заведется, а до этого все это бесполезно.

В общем я нашел самый шикарный способ как решить эту проблему. Я просто брал плотные тряпки и обматывал трубки, форсунки, топливный фильтр. На ночь снимал аккумулятор и нес его домой в тепло.

Утром вставал пораньше, грел чайник (2 литра), собирался и шел заводить двигатель. Быстро ставишь аккумулятор, поливаешь потихоньку кипятком на тряпки, которыми обмотал форсунки, трубки, топливный фильтр и так запускал двигатель.

Т.е. тряпки сохраняют тепло намного дольше, чем просто лить на все элементы кипятком, а следовательно запуск гарантирован на 100%. Двигатель тарахтит, а я иду домой завтракать.

От нагретого двигателя тряпки высыхают, а к тому же вся эта «конструкция» охлаждается намного дольше, что опять же плюс зимой.

В самые морозы добавлял бензин АИ-80 в дизельное топливо в пропорции в зависимости от будущих морозов (примерно на 20 литров от 5 до 10 литров).

Сцепление

Перед запуском всегда выжимайте сцепление и ставьте на нейтралку (МКПП). Выжатое сцепление поможет двигателю легче запуститься, т.к. не будет крутиться коробка.

Представьте, что масло в коробке загустело, окна замерзли, а передачу не выдернуть и вы завели с выжатым сцеплением.

Читайте также:
Как узнать, что инспектор использует правильный алкотестер

Что делать? Ехать на первой, пока масло в коробке не прогреется? Так стекла же замерзли. Греть с выжатым сцеплением? Так его можно спалить. Поэтому в сильный мороз перед запуском всегда ставьте на нейтралку.

И заливайте масло в МКПП, которое не загустевает в мороз настолько, что не будет переключаться передачи.

Помню, как выжал сцепление, завел двигатель, а на нейтралку поставить не могу. Пришлось греть и газовать с выжатым сцеплением, а потом двумя руками с усилием поставил на нейтралку.

Печка

Как только двигатель запущен и я готов идти домой завтракать, то включаю печку на единичку, а уровень тепла на серединку. Через полчаса возвращаюсь — окна оттаяли, в салоне тепло, печку на максимум и поехал.

Т.к. дизель греется дольше бензинового двигателя, то невозможно раскочегарить двигатель и пустить теплый воздух, чтобы лопнула лобовуха.

Еще, чтобы сохранять тепло дольше за воздухозаборную решетку я зимой ставил картонку, т.е. едешь, а воздух не так сильно и быстро охлаждает радиатор, что для дизеля зимой очень важно.

Сейчас у меня бензиновый автомобиль Toyota Yaris и проблем с запуском нет уже пару лет, т.к. я поставил аккумулятор 53Ah (540A), т.е. для этого двигателя — это рекомендуемый производителем и очень мощный аккумулятор, моторное масло Original Toyota 5W30, следовательно, проблем с запуском у меня нет и аккумулятор по утрам я «не бужу», а просто ключом дрынь, пару минут погрел и поехал.

Если вы читаете эту статью, то, вероятно, уже столкнулись с нежеланием двигателя вашего автомобиля запускаться. И все-таки, чтобы предупредить эти неприятности в будущем, рассмотрим меры по подготовке автомобиля к зиме, особенно, если планируется не ежедневная его эксплуатация:

  1. Обратить внимание на состояние свечей зажигания (на бензиновых двигателях) и свечах накала (дизель). Их следует заменить, если наблюдается большое количество нагара на их поверхности, а также чувствуется нестабильная работа ДВС.
  2. Проверить уровень электролита в аккумуляторе, при необходимости произвести соответствующее обслуживание.
  3. Вовремя менять масла в двигателе и коробке передач, с учетом рекомендаций производителя и наступления холодного сезона.

Эти несложные процедуры помогут предотвратить ряд типичных проблем, из-за которых у автолюбителя не заводится транспортное средство.

Как завести машину на морозе

Вернемся к ситуации, что автомобиль уже не завелся в минус 30℃. Какие действия нужно предпринять?

  1. «Прикурить» автомобиль. Это можно делать только в случае, если он просто «сел». Если из-под капота пахнет горелым или что-то искрит, «прикуривать» АКБ опасно для АКБ-донора. Желательно найти «донора», у которого объем двигателя не сильно отличается от вашего. Затем, используя провода прикуриватели, красным проводом подцепиться к положительной клемме разряженного АКБ, а «крокодилом» зацепиться за клемму «донора». То же проделать с синим проводом, только действовать на знак «минус». Подождать несколько минут, попробовать завести мотор, снять провода.
  2. Завести машину с толкача. Способ актуален для механической коробки передач (бензиновый или дизельный двигатель неважно). Можно воспользоваться помощью автомобилистов, попросив, чтобы вас взяли на буксир, или толкать пытаться привести машину в движение человеческими силами. Автомобиль нужно разогнать до скорости 10, в идеале 20 км/ч, при этом водитель держит выжатым сцепление, включена вторая передача, ключ в стартере в рабочем положении. После набора скорости медленно отпустить педаль газа, и, как запустится мотор – выжать сцепление, включить нейтральную передачу и немного дать газу.
Читайте также:
Фонарик - необходимая вещь в авто

И пусть ваша машина заведется!

Зимой, каждое утро водитель задает себе вопрос: «А заведется ли с утра автомобиль?». Поэтому приходится вставать раньше, выходить на улицу тоже раньше, чтобы завести автомобиль. Но многие водители совершают 5 самых распространенных ошибок при запуске, которые сокращают срок службы того или иного агрегата.

Ошибки при запуске двигателя в мороз

Большинство водителей совершают эти 5 ошибок при запуске двигателя в мороз, поэтому испытывают трудности при запуске в морозы. Не совершайте их тоже.

Прогрев аккумулятора

Еще с советских времен пошла практика, что нужно включить дальний свет на пару минут или поморгать им, чтобы «разбудить» аккумулятор. Но это было давно, когда аккумуляторы были обслуживаемыми. Современные аккумуляторы в основном необслуживаемые и им не требуется такая побудка.

Быстрый запуск

Многие водители поворачивая ключ в зажигании сразу заводят, не дожидаясь пока перестанет жужжать насос. Ему нужно время, чтобы накачать топливо в топливную систему из бака. Т.к. топливный насос смазывается топливом, то постоянная такая заводка его быстро угробит.

Не выжимая сцепление

Многие не выжимают сцепление при запуске, хотя все больше и больше современных автомобилей невозможно завести без выжатого сцепления. Выжатое сцепление облегчает запуск двигателя, т.к. не крутится КПП.

Газу до отказа

Многие водители сразу делают резкое нажатие на педаль газа, прям до отсечки, что приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы, т.к. масло еще холодное и густое и происходит трение «по сухому».

Крутить более 5 секунд

Многие крутят больше 5 секунд и надеются, что вот-вот сейчас заведется, ну вот уже же схватывает! Но таким образом можно спалить стартер. Если не заводится, то перестать крутить и через минуту попробовать еще раз, а не маслать пока стартер крутится!

Неправильный запуск приводит к скорейшему износу не только двигателя, но и других агрегатов всего автомобиля!

Эти 5 ошибок при запуске движка в мороз допускают даже опытные водители

Зимнее время года ставит перед автомобилистами особые задачи. При управлении машиной нужно проявлять особую осторожность, не допуская резких движений ногами и руками. Кроме того, важно правильно заводить двигатель авто. В противном случае эксплуатационный ресурс силового агрегата значительно снизится.

«В дороге разогреется»

Большинство отечественных автомобилистов прекрасно отдают себе отчет в важности прогрева автомобиля зимой перед началом движения. С другой стороны, все большее распространение получает мнение о том, что современные высокотехнологичные двигатели в такой процедуре не нуждаются.

Опытные водители знают, что мотор лучше и быстрее всего разогревается под нагрузкой. Отрицательным фактором такого подхода является ускоренный износ узлов и деталей силового агрегата.

Наиболее оптимальным режимом для работы являются обороты 2500-3000 оборотов в минуту, поэтому разгонять мотор сильнее категорически не рекомендуется.

По инструкции, прогревать двигатель нужно обязательно. Делать это требуется для достижения нужных зазоров между движущимися элементами и деталями авто, приведение вязкости технических жидкостей к определенным показателям. Только при таких условиях машина будет работать нормально.

Включение печки вместе с мотором

Современные автомобилисты привыкли к комфорту, поэтому сидеть внутри ледяного салона в морозную погоду никому не хочется. Многие водители сразу же после попадания внутрь салона авто включают печку и поворачивают ключ в замке зажигания.

Читайте также:
Сколько можно стоять на холостом ходу

Такой подход не имеет ничего общего с технической целесообразностью:

  1. Во-первых, до разогрева мотора внутри салона температура практически не повысится.
  2. Во-вторых, вентилятор печки забирает достаточно много энергии от генератора, а также увеличивает расход топлива.

Подогреватели масла

Технический прогресс не стоит на месте. Неудивительно, что отдельные автомобилисты придумали способ быстрее заводить свои авто с помощью специальных подогревателей моторного масла. Это устройство представляет собой миниатюрный нагревательный элемент, который вставляется внутрь отверстия масляного щупа. От него отходят проводки, которые подключаются к выводам аккумуляторной батареи.

Теоретически, такой прибор прогревает смазочные материалы, поэтому стартеру прокрутить коленчатый вал при таких обстоятельствах гораздо легче.

На самом деле, такие приспособления или слишком слабые, или, наоборот, чересчур мощные. В одном случае эффективность будет слишком низкая, а в другом, масляная поверхность будет пригорать, а сама смазка останется холодной.

Разогрев до рабочей температуры

Отечественные автомобилисты еще с советских времен привыкли оценивать разогрев своего автомобиля по датчику температуры. На приборной панели тогда устанавливались стрелочные приборы, точность которых зачастую вызывала сомнения.

Сейчас рабочая температура современных двигателей составляет 90 градусов по Цельсию. На морозе для достижения такой температуры придется потратить достаточно много времени. Кроме того, чрезмерный разогрев двигателя авто на морозе скажется на расходе топлива.

Газование во время прогрева

Находящийся под воздействием низких температур автомобиль как бы «впадает в спячку». Чтобы возвратить его к жизни, требуется особый подход. Здесь не подойдут агрессивные методы запуска. Нужно, чтобы все технические жидкости постепенно разогрелись, а силовой агрегат не бился бы «головой об стену». Короче, не нужно нещадно давить на педаль акселератора во время планового разогрева двигателя.

«Завестись» можно всегда, если придерживаться простых правил. Также не стоит забывать о том, что в мороз должно использоваться подходящее масло, а бак желательно заполнять, не дожидаясь, пока уровень топлива понизится меньше, чем вполовину.

Запуск дизельного двигателя зимой – ошибки, которые совершают (почти все) владельцы

19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.

Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.

Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.

ошибка: сразу переходят к делу

Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.

Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.

ошибка: не греют свечи накаливания

После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе – да. На дизельном – не спешите.

Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля – индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.

Читайте также:
Не крутит стартер ВАЗ 2114 – определение неисправности, ремонт и замена + Видео

Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания – он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.

В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.

ошибка: не выжимают сцепление

Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.

ошибка: «будят» аккумулятор

Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.

Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.

Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит – разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно – да так, что на прокрутку стартера не хватит.

То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.

Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода – следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.

Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.

ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ

Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.

При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.

Читайте также:
Лайфхак для параллельной парковки

Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру – топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент – приговор.

Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до – 20 градусов возникать не должно.

ошибка: «палят» стартер

Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд – иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.

Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.

Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины – возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.

ошибка: применяют средства «быстрый старт»

Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» – крайняя мера.

Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.

Что делать, если наступили морозы, но надо ехать

Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.

Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.

После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.

Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) – отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.

О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.

Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ООО “Дизель Крафт”
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Самый продвинутый шинный калькулятор дисков и шин

При очередном выборе дисков на зиму был найден замечательный “шинный” калькулятор razmerkoles.ru/calc/?whee…cl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm

Он позволяет указывать расстояние до арки/крыла/подвеска ваших текущих дисков! и раcсчтитает эти значения для новых дисков.

Предложить варианты по размерам шин и дисков для вашего авто

И даже укажет расчетный вес диска и колеса в сборе.

Audi A6 Avant 1997, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — колёсные диски

Машины в продаже

Комментарии 30

Вот видеоинструкция как считать размер шин

диск 17″ 8JJ, вылет 33

выдаёт диаметр колеса 667мм ))

Бестолковый калькулятор. Поперечный угол наклона оси поворота колеса взят от балды. Соответственно оттуда же и данные о плече обката.

Крутой реально калькулятор, спасибо автору, добавил!

мое лето весит 33.6 кг, жуть!

Читайте также:
Можно ли научиться вождению автомобиля на компьютере?

Ребят подскажите. Стоит выбор покупки шин на лето на 17. Какой размер подобрать. И брать одинаковые шины или как считает калькулятор. Сейчас стоит зима 225/45 перед и 225/50 зад.

спасибо. хороший калькулятор. другие не умеют считать колеса на 25х дисках… кто до 22 кто до 24…
мне для игрушки надо =) есичо это car mechanic simulator

чтоб тачку подороже продать надо в нее понапихать всякого хлама, как это делают в реальной жизни нечистые на руку автодилеры. а на колеса тачка весьма неплохо в цене откликается, особливо если слики напялить =) прикинь, народ — полноприводный вжип на 25 тапках и на сликах =)

еще раз ТС спасибо за ссыль на хороший шинный куркулятор.

вот калькулятор резины попробуйте shiny-calculator.ru/, он быстро работает и точно сравнивает размеры резины

Не совсем удобен: не понятно будет ли сидеть домиком резина или нет. Конечно лучше чем большинство из предложенных сейчас, автоматически меняют размер диска, меняешь размер диска изменяют размер резины (не понимают что узкую резину можно натянуть на широкий диск)

Шикарно, не мог найти калькулятор чтоб еще высчитал на сколько будет врать спидометр. Спасибо.

не учитывается много рычажная подвеска! она конструктивно другая поэтому яб не очень доверял у меня сейчас стоит колесо и зазор от резины до рычага 10мм я ему вбиваю увеличить профиль резины на 5 он пишет все хорошо хотя если считать по цифрам то это гдето +11мм на радиус и того резина уперлась в рычаг эммм а потом кому эту резину засунуть в одно место

Правда хороший калькулятор.
Спасибо за ссылочку…

Ребята подскажите 19r с вылетами 8j et31 и 9j et35 на е39 встанут?

Подбор шин по дискам – куда нужно смотреть внимательнее всего?

Всегда лучше приобретать сразу укомплектованные колеса, но если вдруг пришлось заняться подбором шин по дискам, то не переживайте, сейчас мы изучим все особенности этого процесса, чтобы справиться смог даже неопытный.

Основные параметры и их обозначение

Сначала необходимо ознакомиться с основными параметрами и их обозначением. Диаметр колеса обозначается символом «D» и считается наиболее значимой характеристикой. Очень важно соблюдать рекомендованные производителем размеры. Увеличенный диаметр поспособствует искажению показаний спидометра. Также возможно затирание колесом элементов кузова и ходовой части.

Увеличение диаметра колеса

Диаметр дисков обозначается «dd», а вот их ширина (расстояние между внутренними краями обода) – «Wd», и в маркировке она обычно указывается в дюймах. Имеет значение и высота профиля резины, эта характеристика имеет шифр «dt». Низкопрофильные покрышки быстрее изнашиваются и подходят далеко не для всех дорог. Если состояние дорожного покрытия не идеально, то лучше не покупать такие шины, так как в этом случае возрастает нагрузка на подвеску, и появляется вероятность деформации дисков. К тому же они являются более шумными.

«Wt» – ширина шин. Для движения по сухой трассе лучше подходят широкие покрышки, так как это сокращает тормозной путь. Для городских условий и скользких дорог рекомендуется использовать узкую резину.

Маркировка дисков

Прежде чем говорить непосредственно о подборке шин по дискам, следует немного разобрать в маркировке одних и других. Начнем с дисков. Маркировка может быть выбита в любом месте кроме внутренней поверхности, обращенной к ободу. Чтобы было легче разобраться, рассмотрим расшифровку на конкретном примере.

Читайте также:
Как остановить распространение коррозии

Допустим, вы нашли следующий код «6.5JJх13FH6х98ЕТ20d62.1». Первой идет ширина диска и указывается она в дюймах, в нашем случае она равна 5.5. чтобы перевести это значение в миллиметры, следует умножить его на 25,4. Далее следует латинская буква (P,D,B,K,J) либо их сочетание (JJ, JK). Этот символ характеризует форму контура профиля, высоту полок, угол их наклона и радиус закругления. «JJ» свидетельствует о том, что авто полно приводное.

Если за буквенными обозначениями увидите символ «х», то это означает, что диск имеет цельную конструкцию, а вот разборные экземпляры в маркировке содержат знак «-». Далее указывается диаметр дисков, а за ним следует индекс хампов. Это величина, обозначающая кольцевые выступы вдоль закраин. На них возлагается весьма важная функция – фиксация бескамерных покрышек во время поворотов. Простой хамп обозначается одной буквой «Н», плоский, как в нашем случае, «FH», а ассиметричный – «АH». Есть конструкции, в которых отсутствуют хампы.

Далее указывается величина, на которую нужно обращать особое внимание при подборе шин под диски, это расположение крепежных отверстий, в нашем случае «6х98». Это говорит о том, что их 6 штук, а диаметр окружности равен 98 мм. Количество отверстий колеблется от 4 до 6, а окружность может находиться в пределах от 98 до 137.9 мм. Следующим указывается расстояние между плоскостью крепления диска к ступице и его вертикальной осью. Этот параметр называется вылетом диска и обозначается сочетанием букв «ЕТ». Идущее за ними число указывает значение вылета в миллиметрах, в нашем случае оно равно 20 мм.

Важные параметры диска

Вылет может быть положительным, нулевым либо отрицательным. Подвеска и рулевой механизм настраиваются в зависимости от этого параметра. Последним в маркировке указывается диаметр посадочного отверстия. Для легковых авто это значение находится в пределах от 50 до 70 мм. Довольно часто оговаривается еще максимальная нагрузка, дата изготовления и способ производства. Диски выпускаются кованные, литые и штампованные.

Маркировка шин

Если вы решили заняться подбором шин по ширине дисков, то вам обязательно нужно уметь расшифровывать маркировку резины. Ведь именно этот код содержит всю необходимую информацию. Найти его можно на боковой поверхности покрышке. Впрочем, на ней указывается еще много иных сведений о резине начиная от страны изготовителя, модели и заканчивая назначением и типом. Эти сведения, конечно, имеют огромное значение, так как влияют на качество товара, но если речь идет о подборе резины к определенным дискам, то они не играют определяющей роли.

Обозначения на шинах

А вот наиболее важная информация содержится в коде, называемом типоразмером. Чтобы было максимально понятно, рассмотрим расшифровку на конкретном примере. Допустим, на боковушке резины вы нашли следующий шифр «225/50 R14». Первое число указывает ширину профиля в миллиметрах. Причем замеры производятся с учетом боковин. Далее идет значение высоты, выраженное в процентах относительно ширины. У нас оно составляет 50 %, значит, чтобы прийти к размеру в миллиметрах, необходимо 225х50 %, получается 112,5 мм.

Расшифровка маркировки шин

Следующий символ дает информацию о конструкции корда. «R» означает, что шина имеет радиальный корд. А идущее за ним число выражает монтажный размер обода, указывается он в дюймах. Собственно говоря, это и есть самая важная информация, которая необходима при подборе шин по размерам. Маркировка еще содержит и графу с индексами скорости, а также нагрузки. В интернете размещено много таблиц, в которых эти численно-буквенные обозначение переводятся в конкретные значения нагрузок и скоростей.

Читайте также:
Сколько можно стоять на холостом ходу

Что поможет подобрать резину правильно?

Выбор резины весьма ответственное занятие, ведь если поставить на авто несоответствующие его техническим характеристикам покрышки, то проблем не миновать. Это могут быть и неправильные показатели спидометра, и даже задевания резиной колесных арок. Как узнать какие покрышки необходимы, если, например, вы купили подержанное авто и впервые столкнулись с их заменой?

Выбор подходящей резины

Есть несколько способов сделать это. Самый простой, посмотреть в книгу по эксплуатации машины, в ней вы наверняка найдете необходимые данные. Иногда у нас нет такой возможности, в этом случае можно заглянуть и под крышку бардачка, где располагается специальная таблица с необходимой информацией. Правда, есть автомобили, где такая таблица не предусмотрена. Что делать?

Параметры подходящих шин

Не расстраивайтесь, всегда можно зайти на специализированные сайты, занимающиеся продажей покрышек, и, заполнив табличку (год, марка и остальные сведения о транспортном средстве), вы получите подробную информацию относительно резины, которая идеально подойдет именно к вашему автомобилю. Если вы надумали поставить на автомобиль шины другого размера, то проследить за изменением линейных размеров резины и показанием спидометра поможет калькулятор шин.

Как добиться соответствия шин и дисков?

Но бывают случаи, опять-таки, они чаще связаны с поддержанными машинами, когда необходимо осуществлять подбор шин по размерам дисков, ведь эти две составляющие должны максимально соответствовать друг другу. Тогда помогут простые правила. Например, ширина профиля резины должна быть на 25–30 % больше размера обода диска. Так, например, если ширина диска 5,5 дюйма, то, прибавив к этому значению 30%, получим 7,15 дюйма или 185 мм. Важно, чтобы эти две детали совпадали и по своим центральным отверстиям. Но если по каким-либо причинам это не получается, тогда на помощь придет специальное установочное кольцо. Его внешний диаметр соответствует отверстию диска, а внутренний – ступице.

Специальные установочные кольца

Но это еще не все особенности подбора шин по параметрам дисков. Также необходимо, чтобы покрышки строго соответствовали и диаметру окружности центров креплений дисков. Допускается разбег максимум в 2 мм. В этом случае для фиксации используются специальные болты с эксцентриками. Но лучше всего, если эти параметры будут совпадать на 100%.

Чтобы точно не прогадать с выбором, можно обратиться к специальным таблицам подбора шин к дискам, где указаны их типоразмеры и соответствие.

Таблица подбора шин к дискам

Есть еще и такое понятие, как максимальная нагрузка. Обычно на него редко обращают внимание, так как производители дисков изготавливают свою продукцию с хорошим запасом прочности. Однако если вы решили поэкспериментировать и, например, установить на джип диски с седана, то обязательно узнайте эту характеристику. Вполне возможно, диск не выдержит подобной нагрузки, и первая яма или бугор приведут к весьма печальным последствиям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: