Нужно ли прогревать инжекторный двигатель и как это делать? + видео

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель зимой?

  • 1 Почему нужно прогревать двигатель
  • 2 Прогрев двигателя зимой
  • 3 Инжекторный двигатель зимой
  • 4 Сколько требуется прогревать инжекторный двигатель

Уже не первый год ведутся споры о том нужно ли прогревать двигатели зимой вообще, а с появлением инжекторных, которые встречаются все чаще, вопрос стал касаться конкретно их. Сторонники теории о безосновательности прогревания яро доказывают, что это бесполезная трата времени. В качестве аргументов они приводят слова сотрудников СТО и личный опыт. Чаще всего из их уст звучат слова о том, что они не прогревают и прекрасно ездят, без всяких проблем.

Сторонники же обратного твердят, что это нужно и даже необходимо делать для того, чтобы износ деталей двигателя не происходил слишком быстро. Ответ на вопрос есть и он вполне обоснован, но прежде чем переходить к нему, следует заметить, что люди, которые опираются на личный опыт и при этом не прогревают двигатель, забывают о том факте, что у каждого человека разная манера езды и характер эксплуатации автомобиля. К тому же нет конкретных количественных характеристик относительно того сколько требуется двигателю на его износ и выход из строя. Тут все сугубо индивидуально, поэтому у меня все нормально вообще нельзя принимать за аргумент. Что же касается инжекторных двигателей, то вопрос сформулирован не совсем верно. Дело в том, что инжекторный двигатель отличается от карбюраторного только способом подачи топлива, остальные процессы в них протекают полностью одинаково. А раз так, то вопрос в целом касается целесообразности прогрева.

Почему нужно прогревать двигатель

Основная необходимость прогрева двигателя состоит в том, чтобы снизить нагрузки на детали и избежать их преждевременного износа. Чтобы не быть голословными, поясним, в чем состоит необходимость. Как известно весь двигатель состоит из деталей, которые сделаны из металла. Как известно при низких температурах большинство веществ сжимается, а при нагреве расширяется. Рабочая температура двигателя равняется 90-95 градусам по Цельсию. То есть при изготовлении двигателя рассчитывается, что зазоры между деталями будут достигать минимального значения именно при этой температуре. Именно это позволяет избежать больших энергопотерь при воспламенении топлива. Теперь задумаемся о том, что такие значения получаются только при заданной температуре, что достижимо только после разогрева. Если же начать движения при холодном запуске, то по факту двигатель будет работать в режиме который не соответствует рабочему. И в свою очередь это дает серьезные нагрузки на детали и ускоряет их износ.

Прогрев двигателя зимой

Выше был описан процесс того, что происходит при движении машины с непрогретым двигателем в прохладную погоду при 10-15 градусах. Но если дело происходит зимой, то включается еще один процесс, который негативно сказывается на узлах автомобиля и которого можно избежать при прогреве. При отрицательной температуре воздуха в дело вступает коэффициент вязкости масла. При этом, чем ниже температура, тем более вязкое будет масло, а это значит, что не все детали будут смазаны должным образом и вдобавок повышается нагрузка на масляный насос. Некоторые скажут, что есть определенные марки масел, которые имеют высокую стойкость к температурам, но даже у них есть свой предел.

Второй факт – это содержание кислорода в воздухе. Каждый замечал, что во время сильного мороза воздух кажется чище и даже жжет горло. Все дело в том, что при понижении температуры воздуха, он обогащается кислородом. А кислород который попадает в топливо обедняет его и значит двигатель начинает заводиться хуже. На старых двигателях вопрос решался «подсосом», когда закрывалась заслонка в карбюраторе, и кислород не попадал в смесь.

Инжекторный двигатель зимой

В инжекторных двигателях вопрос подсоса не возникает, так как автоматика сама задает необходимые параметры с учетом температуры, а именно происходит раннее зажигание смеси, после чего подача топлива постепенно увеличивается. Несмотря на то, что процесс в инжекторном двигателе происходит автоматически, со стороны водителя тоже требуются некоторые действия. Для быстрого пуска инжекторного двигателя необходимо два условия – хорошая искра и достаточное количество топливо. За все отвечает работа аккумулятора. Таким образом, в морозную погоду правилами хорошего тона считается на полминуты включить фары, что разогреет электролит аккумулятора и обеспечит максимальную отдачу тока. А во время запуска инжекторного двигателя без прогрева, необходимо отключить все лишние электроприборы, выжать сцепление и лишь после этого произвести запуск двигателя. Если это сделано, то автомат выставляет все настройки и можно потихоньку начинать движение. Справедливости ради нужно заметить, что последнее справедливо для механической трансмиссии.

Сколько требуется прогревать инжекторный двигатель

Большинство автомобилистов запускают инжекторный двигатель, после чего идут протереть лобовое стекло, фары, сметают снег или курят, то есть на все эти действия уходит порядка пяти минут, чего вполне хватает для того, чтобы инжекторный двигатель пришел в рабочее состоянии и масло разогрелось должным образом. После этого можно начинать движение, но прежде чем развивать большую скорость стоит все же немного подождать, пока инжекторный двигатель разогреется до необходимых ему 90 градусов.

Прогрев двигателя зимой, нужно ли греть, сколько греть и зачем

Для начала стоит отметить, что вопрос «нужно ли прогревать инжекторный двигатель» звучит несколько неправильно. Вне зависимости от типа подачи топлива, будь то инжектор или карбюратор, пуск двигателя, и его дальнейший прогрев происходит по одной и той же схеме. Поэтому давайте выясним, нужно ли прогревать двигатель вообще.

Читайте также:
Ремонт рулевого управления – его правильная технология + Видео

Споры по поводу прогрева не утихали никогда, и владельцы автомобилей, разбившись на два лагеря, постоянно спорят о необходимости прогрева двигателя, и о бесполезности этой затеи. Кто-то садится и сразу едет, кто-то греет двигатель до рабочей температуры, и лишь после этого начинает движение.

Приверженцы теории «сел и поехал» как правило, ссылаются на авторитетных товарищей из крутых автомастерских, которые никогда не грели и все у них замечательно. И на свой личный опыт, мол, никогда не грел и ничего страшного. В крайнем случае, в ход идет пресловутый аргумент ИМХО.

Сложность объективной оценки заключается в том, что:

— износ деталей двигателя это очень долгий процесс;
— манера езды каждого водителя отличается.

Именно поэтому сложно определить, сколько проработает ваш двигатель, если вы будете постоянно его прогревать, или не будете вовсе. 75 процентов износа двигателя приходится на момент его холодного запуска.

Теория прогрева двигателя

Все детали двигателя, цилиндры и поршни не исключение, производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.

Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считайте, что двигатель ваш работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа вашего двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?

Прогрев двигателя зимой

Одно дело, когда на улице +10-15, и совсем другое, когда температура воздуха отрицательная. Тут в дело вступает ещё ряд факторов.

Один из них это вязкость масла, которое очень важно для работы двигателя. В момент запуска двигателя зимой, масло в поддоне достигает максимальной вязкости, а значит, не может полноценно смазывать все детали, нагрузка на масляный насос так же возрастает в разы. Да, масла бывают разные, да есть SAE 30 и 40, но даже у них есть свой предел.

Чем ниже температура воздуха, тем выше содержание в нем кислорода. А чем больше кислорода — тем беднее наша рабочая смесь. Это одна из причин, почему зимой сложнее завести двигатель. На старых, карбюраторных двигателях данная проблема решалась вытягиванием подсоса, что приводило к закрытию заслонки в камере карбюратора, и как следствие обогащению смеси.

В инжекторе этим вопросом занимается автоматика, выставляя в момент запуска раннее зажигание и увеличивая подачу топлива, повышая обороты двигателя на холостом ходу.

Сколько нужно прогревать?

Прогрев двигателя зимой не столь уж утомительный процесс, ведь пока вы сметаете снег с автомобиля, очищаете или отогреваете стекла и зеркала (при наличии данной функции).

Сколько нужно прогревать? Достаточно будет 3-5 минут, за это время двигатель немного прогреется, сбросит обороты. Маслу надо разогреется, только тогда оно будет полноценно смазывать все трущиеся детали.

Вот когда самое время начинать движение. Но даже в этом случае нельзя сильно давать газу, 2000 -3000 оборотов, не больше, не забывайте что рабочая температура 80-90 градусов, и пока на указателе меньше — лихачить не стоит. Трансмиссия в морозы тоже испытывает повышенные нагрузки, масло в коробке вязнет, именно поэтому так сложно переключать передачи в самом начале движения на механике, а автоматика переключается рывками.

Прогрев дизельного двигателя

Отдельно стоит обсудить тему прогрева дизельного двигателя. Ни для кого не секрет, что запускается дизельный двигатель в мороз намного сложнее, и связано это, прежде всего с особенностью воспламенения дизтоплива. В мороз дизель становится вязким, и распыление его форсунками затрудняется. Сезонность топлива играет здесь немаловажную роль.

Существует три вида солярки, каждая со своими показателями цетанового числа, температуры воспламенения, помутнения и другими:

— летняя, используется при температуре воздуха от 0 градусов и выше;
— зимняя, применяется до -30 градусов;
— арктическая, используется в условиях крайнего севера.

Многие владельцы дизелей, испытывают проблемы с запуском двигателя, именно из-за применения летнего топлива в зимний период.

Дизельный двигатель отличается от бензинового самовоспламенением, за счет резкого сжатия воздуха он нагревается до температуры 700-900 градусов, и впрыскиваемое топливо воспламеняется. Нагнетаемый холодный воздух при отрицательных температурах усугубляет проблему. Использование свечей накаливания призвано ее решить. Они нагревают воздух в камере сгорания до необходимой температуры, и уже после этого можно заводить мотор.

Установка различных дополнительных предпусковых подогревателей, дает возможность более уверено заводить двигатель автомобиля в зимний период. Это актуально как для дизельных, так и для бензиновых (инжекторных и карбюраторных двигателей). Это обеспечит более быстрый прогрев двигателя. Благо рынок сейчас предлагает массу решений, а от вас требуется лишь выбрать наиболее оптимальный.

Если до прочтения данной статьи у вас были вопросы, прогревать ли двигатель перед движением, нужно ли это и зачем, то сейчас надеемся, они отпали.

Двигатель важно и нужно прогревать. Вне зависимости от вида топлива и системы его подачи.

Время прогрева двигателя зависит от ряда факторов, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, объема двигателя и оборотов.

Читайте также:
Как остановить распространение коррозии

Чем бережней вы будете относиться к автомобилю, тем дольше он прослужит без нареканий.

Нужно ли прогревать двигатель зимой и летом

Споры на тему прогревать или нет двигатель автомобиля перед поездкой не утихают в среде автолюбителей.

Действительно, так ли необходим прогрев? Если да, то как его лучше проводить? Нужен ли прогрев двигателя летом? Или только зимой? Чем чревата поездка на холодном двигателе? Попробуем разобраться.

Основная масса автолюбителей утверждает, что прогревать двигатель авто перед поездкой необходимо. Но, вот инструкции к современным автомобилям, наоборот, утверждают обратное. А если быть совсем точным, то в них предполагается методика прогрева двигателя «на ходу», причем специально оговаривается, что прогревать двигатель «по старинке» на холостом ходу не рекомендуется.

Нужно ли прогревать двигатель

Основные аргументы, которые приводят противники прогрева двигателя:

  • При прогреве на холостом ходу наносится вред экологии, поскольку в это время формируется переобогащенная смесь, которая сгорает не полностью.
  • Чрезмерный расход топлива, вытекающий из первого пункта.
  • Современные материалы и технологии, использующиеся в автомобилестроении позволяют начинать движение «без дедушкиных страхов».
  • Износ деталей системы выпуска отработавших газов, в первую очередь нейтрализатора отработавших газов, а также повышенное загрязнение свечей, и неоптимальный прогрев масла.

Однако, попробуем все-таки разобраться с тем, какие именно процессы происходят внутри холодного двигателя во время пуска, взглянув на двигатель «изнутри».

Несмотря на повышенную унификацию, к которой стремятся практически все производители, детали двигателя автомобиля выполнены из различных материалов и от этого никуда не деться.

Схематично можно представить двигатель внутреннего сгорания так:

  • Поршневая группа, несущая основную нагрузку.
  • Система смазки двигателя, обеспечивающая подачу масла к трущимся частям.
  • Система питания, подающая топливо, в количестве, необходимом для работы.
  • Система выпуска отработавших газов.

Цилиндры поршневой группы изготовлены в основной своей массе из стали и ее производных. Поршни, блоки цилиндров, навесное оборудование изготавливаются, как правило, из алюминиевых сплавов. Подшипники шатунов имеют в своем составе сталь и алюминий в пропорциях.

Теперь, с учетом этих знаний, а также законов физики, которые никто не отменял, посмотрим на процессы, происходящие в холодном двигателе.

Как известно, с понижением температуры металлы имеют свойство сжиматься, причем чем ниже температура, тем больше коэффициент сжатия, причем он (коэффициент) индивидуален для каждого металла в отдельности. Или проще говоря, при одинаковой температуре сталь и, например, алюминий будут сжиматься и расширяться по-разному.

Для основной массы двигателей оптимальная рабочая температура составляет 90–95 ℃, а следовательно и все зазоры трущихся частей двигателя рассчитаны на работу при этой температуре. Пуск холодного двигателя, в частности зимой при низких отрицательных температурах, заставляет трущиеся детали работать с повышенным напряжением именно из-за разницы коэффициента расширений. А увеличенная нагрузка приводит, соответственно, к повышенному износу.

Да, конечно, конструктивно заложены необходимые допуски для обеспечения «холодного пуска», но и гарантия на работу двигателя не пожизненная! Для большинства моделей составляет до нескольких десятков тысяч километров или не более 3 лет. Причем все вышеизложенное актуально для новых, только сошедших с конвейера автомобилей.

Итак, двигатель заведен, но еще не прогрет до рабочей температуры. Масло и технические жидкости, обеспечивающие работу автомобиля, при отрицательных температурах имеют повышенную вязкость, что приводит к их меньшей текучести, или, попросту говоря, холодное масло поступает в меньших объемах к трущимся деталям, что опять-таки повышает износ. А увеличение оборотов двигателя при трогании с места увеличивает этот износ на порядок.

Подавляющее большинство автопроизводителей ограничивают обороты на время прогрева, что само собой говорит о его необходимости!
Обобщив все вышесказанное можно утверждать: прогрев двигателю необходим.

Прогрев двигателя летом

А вот нужен ли он двигателю летом или только зимой? Ведь летом масло двигателя не загустевает, технические жидкости в норме…

Да, летом более щадящие условия для запуска двигателя, но, как говорилось выше, для оптимальной работы двигателя требуется определенная температура. И если зимой прогрев двигателя может длиться и 5, и 10, и 15 минут, в зависимости от того какая температура «за бортом», сколько простоял автомобиль, на открытом воздухе или в помещении и так далее, то летом это время, конечно, значительно снижается.

И прогрев уже больше напоминает тот самый, упоминавшийся «прогрев на ходу». Но первоначальный прогрев хотя бы до температуры двигателя 40–50 ℃ или до снижения холостых оборотов при наличии автомата необходим!

Прогрев двигателя инжекторного автомобиля

Практически все автомобили, оборудованные инжекторной системой питания, имеют автомат прогрева, автоматически выставляющий установленные заводом-изготовителем обороты холостого хода. Однако, имеются некоторые нюансы, соблюдение которых позволит снизить нагрузку на двигатель и обеспечить уверенный пуск двигателя.

Обязательным условием пуска является наличие хорошей искры и достаточного количества топлива, что обеспечивается хорошей работой аккумуляторной батареи. Зимой, в условиях низких температур «хорошим тоном» будет разогреть электролит аккумулятора, включив секунд на 20-30 свет фар, что в свою очередь увеличит время, в течении которого аккумулятор сможет отдавать максимальный ток.

Для обеспечения «холодного запуска» необходимо отключить все посторонние электроприборы (магнитолу, вентилятор отопителя и так далее) и выжать сцепление, при наличии механической трансмиссии, после чего произвести пуск двигателя.

Не надо нажимать на педаль газа! Автомат пуска сам выставит все необходимые настройки дросселя и обогатит смесь в необходимом количестве.

После запуска двигателя потихоньку, плавно, но уверенно, отпускается педаль сцепления. Стоит отметить, что для владельцев «автоматов» этот пункт не актуален.

Читайте также:
Установка автомобильной антенны и усилителя своими руками

Прогрев карбюраторного автомобиля

Запуск и прогрев карбюраторного автомобиля отличается необходимостью ручного управления дросселем и обогащением топлива (если на карбюраторе автомобиля не установлен автомат запуска).

Для пуска карбюраторного двигателя вытягивается кнопка (рычаг) «подсоса», выжимается сцепление, после чего и производится непосредственно запуск двигателя. При исправной системе зажигания, после первого неудачного пуска может потребоваться некоторое дополнительное количество топлива, которое подается во впускной коллектор автомобиля энергичным нажатием педали «газа».

Как и в случае с инжекторным двигателем, после того как двигатель наберет обороты, педаль сцепления отпускается, а количество оборотов при прогреве корректируется «подсосом». Оптимальные обороты при прогреве карбюраторного двигателя составляют 1200–1500 об/мин. О готовности к поездке карбюраторного автомобиля говорит тот факт, что «подсос» утоплен полностью, а двигатель отзывается на педаль газа без провалов.

Прогрев дизельного двигателя

Дизельный двигатель, в отличие от карбюраторного требует полноценного прогрева до начала движения под нагрузкой, что продиктовано его конструкцией (меньшие зазоры между стенками цилиндров и поршнями, значительно более высокая компрессия обеспечивает более высокие нагрузки на поршневую систему в целом).

Уверенный пуск дизельного двигателя обеспечивается наличием специальных свечей подогрева топлива, которые включаются перед запуском стартера, а попадающее на них топливо более активно испаряется.

Для запуска дизеля, при наличии механической коробки передач, опять-таки выжимается сцепление и включается зажигание. Большинство дизельных автомобилей имеет индикаторную лампу, показывающую состояние работы свечей накаливания. После того как лампа тухнет можно осуществлять запуск двигателя.

При низких температурах полезно несколько раз включить — выключить зажигание для того, чтобы свечи накаливания создали благоприятную температуру для запуска внутри камеры сгорания.

Управляет прогревом на дизельном автомобиле автомат, поэтому вмешательства водителя в этот процесс не требуется. После того как дизель наберет необходимые для прогрева обороты, нажатая педаль сцепления отпускается.

Стоит ли прогревать инжекторный двигатель

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель или нет, тема, которая уже давно обсуждаемая в народе.

Сейчас ее обсуждение постепенно переместилось из офлайна, в интернет и до сих пор бурно дискутируется на различных автомобильных форумах.

Но задавая такой вопрос многие не понимают, что сама постановка его сделана не верно.

Конструктивные особенности

Не трудно догадаться, что задают его люди, имеющие автомобиль с электронной системой управления подачей топлива, а проще говоря – инжектором, принцип работы которого можно почитать здесь.

При этом данная категория людей забывает, что по сути все автомобили одинаковые. На всех машинах стоят двигателя и коробки передач, существуют системы охлаждения и смазки, предусмотрен газораспределительный механизм и установлен коленчатый вал и т.д.

Да, конструктивные особенности и отличия существуют, к примеру, на современном авто вместо коробки передач, может стоять вариатор, а система охлаждения может быть дооборудована интеркулером.

Но в корне порядок функционирование всех узлов, агрегатов и систем автомобиля это не меняет, заводится автомобиль практически везде одинаково.

Поэтому правильно было бы спросит, а нужно ли прогревать двигатель перед поездкой. И не важно инжекторный он или карбюраторный, дизельный или бензиновый, в мороз это происходит или летом, главное стоит ли тратить на это время и топливо.

Да и вообще, нужно ли тратиться, к примеру, на подогреватель тосола, который стоит не дешево, а польза от него на первый взгляд вроде бы, как и сомнительна.

Ведь к примеру, чтобы прогреть автомобиль ВАЗ с 1,5 литровым 8 клапанным двигателем с минус 15 до + 60 градусов уходит от 0,5 до 0,6 литров бензина и нужно для этого до 15 минут времени.

Что говорят автомеханики с СТО

Многие опытные автомеханики придерживаются теории, что прогревать двигатель все же нужно, особенно в мороз. Почему они так думают мы расскажем дальше.

Но существует категория мастеров, которые относятся к этому равнодушно, и рекомендуют водителям не тратить ни времени, ни топлива на этот сомнительный процесс.

Приверженцы прогрева мотора объясняют свою позицию исходя из мнения создателей автомобилей, т.е. инженеров.

Мнение заключается в том, что ? всего износа двигателя приходится на время его запуска перед поездкой, и особенно эта цифра возрастает, если не прогревать двигатель в мороз.

Приверженцы же принципа «сел и поехал», обосновывают свою позицию тем, что двигателя на современных машинах обладают большим ресурсом работы, поэтому пока двигатель выйдет из строя, сгнившую машину можно будет уже давно выкидывать на металлолом.

Кстати, так же мыслят и жители Америки и стран Европы, редко кто в этих странах занимается прогревом двигателя.

Опять получаются два лагеря, тогда где же правда? Давайте разберемся.

Почему не прогревают двигатель в Европе

Все очень просто. В Европе очень серьезно относятся к вопросам экологии, и там не допустимо, чтобы машина долго дымила рядом с домом в жилых районах города.

Поэтому там не принято греть двигатель перед поездкой, тем более, что ресурс его составляет от 500 000 до 1 000 000 км. пробега.

Если взять отдельно страны центральной Европы, то климат там умеренно холодный, минус 5 зимой, это очень холодно.

Вы спросите, «А как же в северных странах, Швеция, Норвегия, Финляндия?», ведь там морозы могут достигать до минус 20, 30 градусов.

В Финляндии, к примеру, вопрос решен наличием в автомобилях электрических подогревателей охлаждающей жидкости, которые подключаются к специальным розеткам.

Размещают данные розетки на специальных столбиках возле гипермаркетах, других мест скопления автомобилей. Пока хозяин машины занимается своим делом, температура охлаждающей жидкости поддерживается за счет внешнего источника тока.

Читайте также:
Адаптеры-треугольники для пристегивания

Экология прежде всего, и этим все сказано. Нам еще до такого далеко.

Прогрев двигателя — теория

Из курса физики многие знают, что при нагревании любое вещество имеет свойство расширяться, не исключением является и металл.

При конструировании моторов инженерами учитываются многие характеристики металлов, основные из них — коэффициент расширения и время нагрева.

Поэтому, к примеру, поршня двигателя изготовлены из алюминиевого сплава, так как этот металл имеет очень хорошую тепло проводимость и большой коэффициент расширения.

Гильзы и цилиндры моторов в основном изготовлены из стали и чугуна. Тепло проводимость у них меньше, но тут уже важны прочностные характеристики.

Все детали, особенно поршня, имеют такие размеры, которые обеспечивают максимально эффективную работу двигателя при рабочих температурах, т.е. после их уже состоявшегося расширения.

В холодном состоянии в цилиндропоршневой группе двигателя имеются допустимые конструкцией зазоры. Размеры этих зазоров микроскопичны, но при работе двигателя из- за них, идет определенный процент потери КПД.

Цифровой показатель потери коэффициента полезного действия возрастает, если двигатель работает на холодную, да и еще под нагрузкой, а значит мощность, выдаваемая мотором, уже не та, о которой заявлено заводом производителем.

Большие нагрузки на холодном моторе, при еще не достигнутых рабочих размеров его деталей, приводит к уменьшению ресурса всего двигателя и над этим стоит задуматься.

Масло

Кто бы что не говорил, но горячее масло в двигателе, лучше, чем холодное, это факт.

На всех поверхностях трущихся деталей, особенно в подшипниках на коленчатом вале (там возникают наибольшие нагрузки), остаются микроскопические частицы металла.

Холодное масло, особенно на морозе, имеет свойство застывать.

Когда двигатель только начинает прогреваться, пока еще холодное, застывшее масло начинает выталкивать мелкие частицы металла наружу.

Происходит механическое воздействие частиц металла на детали двигателя, особенно страдают от этого стенки подшипников коленвала, которые царапаются.

В горячем же масле образуется защитная пленка, которая не дает возможности выйти злосчастным частицам металла наружу, это уменьшает износ деталей двигателя. Делайте выводы.

Прежде чем заливать масло в двигатель нужно уметь правильно его подобрать по марке автомобиля.

Автомобильное масло для автомобиля эксплуатируемого в Сочи, конечно же должно отличаться от масла, применяемого в Мурманске или Магадане.

Самый важный показатель любого моторного масла, это его вязкость, которое классифицируется по SAE.

Существуют всесезонные сорта масел, зимние и летние. Если Вы забыли поменять летнее масло на зимнее, и пытаетесь без прогрева двигателя сразу начать движение, то помните, Вы наносите ему не поправимый вред.

Застывшее масло в короткий срок не сможет проникнуть ко всем смазывающим поверхностям деталей двигателя, и это может привести ни только к сильному их износу, но и выходу из строя самой детали, а значит и мотора.

Нельзя забывать и про масляный насос, который в этот момент будет работать под большими нагрузками.

Особенности запуска двигателя зимой

Многие водителя задаются вопросом, почему зимой двигатель завести сложнее, чем летом.

Одни винят в этом не заряженное АКБ, другие неисправное зажигание, но часто виною является причины, на которые повлиять мы не можем, это содержание кислорода в воздухе.

Зимой содержание кислорода в воздухе больше, чем летом. Норма, это соотношение 1кг бензина/15 кг воздуха.

Зимой же это соотношение меняется в большую сторону, что приводит к обеднению смеси.

В стареньких автомобилях, данная проблема решалась с помощью рычажка подсоса.

Вытягивая его на себя водитель, тем самым, перекрывал воздушную заслонку карбюратора, обогащая при этом смесь.

В автомобилях инжекторного типа работает электроника, которая автоматически выставляет ранее зажигание при запуске двигателя на холодную.

Время прогрева двигателя

Время прогрева двигателя, каждый водитель выбирает сам в зависимости от температуры окружающей среды.

При минус 10, будет достаточно 2 – 3 минуты, в крайнем случае до 5 минут. При еще меньших температурах – 10 минут, но не более 15. За четверть часа прогреется любой двигатель даже при минус 30 градусов.

Помните, рабочая температура тосола или антифриза 80 – 90 градусов, но трогаться можно и при 40 – 50, держа обороты до 2500 тыс. об. в минуту.

Такими действиями Вы быстрее прогреете двигатель до рабочих температур и сэкономите время.

Ну и не забывайте про коробку передач, МКПП или АКПП, без разницы. Их тоже нужно прогревать, но это отдельная история, про которую мы обязательно расскажем в другой статье.

Дизельные двигателя

Прежде чем прогреть дизельный двигатель, нужно его завести, а зимой это сделать намного сложнее, чем бензиновый агрегат.

Причина лежит в сорте ДТ, его плотности, а также в различии принципов работы дизельного двигателя и бензинового.

В сильный мороз свойства дизельного топлива меняются, оно становится плотнее, а значит вязче. Форсунки начинают плохо распылять такое топливо в цилиндре и запуск двигателя усложняется.

Поэтому при температурах воздуха:

  1. От 0 градусов и выше используется летняя соляра (ДТ);
  2. От минус 30 до 0 градусов – зимняя;
  3. От минус 30 и далее – арктическая.

И помните, летнее дизельное топливо зимой может помутнеть из-за отложения в нем парафина. Забиваются фильтра, топливная система, в общем ни куда Вы уже не поедите. Поэтому не допускайте до этого.

Что касается различий в принципах работы дизельного двигателя и бензинового, то первый в большей степени зависит от температуры поступающего в него воздуха.

Читайте также:
Медицинская справка для получения прав: как оформить?

Температура воспламенения топливной смеси в дизельных моторах варьирует от 700 до 900 градусов.

Данная температура возникает в момент резкого сжатия топливной смеси поршнем в цилиндре. Чем холоднее воздух поступает из вне, тем тяжелее достичь нужных нам температур.

Поэтому во многих дизельных двигателях конструктивно предусмотрены специальные свечи накаливания, благодаря которым значительно облегчается запуск и дальнейшая работа дизельного агрегата зимой.

А порядок прогрева дизельного двигателя такой же, как и бензинового.

Вывод

Мы надеемся, что после прочтения данной статьи у многих сомневающихся скорее всего отпадет вопрос нужно ли прогревать двигатель зимой или нет.

Безусловно нужно, вне зависимости от того, какой тип силового агрегата установлен на машине: бензиновый или дизельный, инжекторный или карбюраторный.

Для большей эффективности и удобства на машину можно установить специальный предпусковой подогреватель, сейчас на рынке много предложений.

Ну а придерживаться или нет наших рекомендаций каждый решает для себя индивидуально. Всем удачи.

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля — советы специалистов

Чтобы автомобиль исправно служил долгое время необходимо не только следить за его техническим состоянием, но и правильно эксплуатировать. Сегодня, когда технологии автопрома шагнули уже далеко вперед, одним из немногих пережитков, доставшихся водителям из прошлого, остается необходимость прогрева двигателя машины перед поездкой.

Прогревать или нет

Тема прогрева двигателя навсегда разбила общество автомобилистов на два лагеря, поддерживающих и тех, кто напрочь отрицает необходимость данной процедуры.

На самом деле, правильного ответа на вопрос до сих пор не существует. Все, до чего смогли додуматься автомобилисты на сегодня это выявление положительных и отрицательных сторон предварительного прогрева двигателя.

К плюсам можно отнести:

  1. Разжижение моторного масла до нужной вязкости перед работой двигателя под нагрузкой.
  2. В ходе разогрева уменьшаются зазоры между элементами поршневой группы двигателя.
  3. «Прогретый» двигатель работает стабильнее и экономичнее.

Ну и немаловажный факт – при прогреве двигателя прогревается и салон автомобиля, что делает комфортной поездку в холодный период.

Минусами, по словам скептиков, являются:

  1. Дополнительный расход горючего, затрачиваемый в ходе работы двигателя на «холостых» оборотах.
  2. Нанесение вреда свечам зажигания, нейтрализатору и маслу.
  3. Ухудшение экологической обстановки из-за лишнего времени работы двигателя.

Не стоит забывать и о масле, находящемся в трансмиссии. Тем более, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор.

В течение какого времени необходимо прогревать машину

Чтобы прогрев двигателя автомобиля был наиболее эффективным, следует брать во внимание температуру окружающей среды.

При показаниях градусника от 0 до +5 градусов достаточно пару минут работы на «холостых» оборотах.

Если на улице около -10 градусов, можно накинуть еще минуту. Этого будет достаточно для разогрева моторного масла и основных узлов. А вот для обогрева салона времени мало. Комфортную температуру в нем можно получить только после 5 минут прогрева.

Если термометр показывает температуру в диапазоне от 10 до 20 градусов мороза, прогрев машины следует производить около 5 минут. При этом, замершие стекла в салоне лучше отогревать уже после, так как на это потребуется дополнительное время.

При морозе ниже -20 градусов, прогрев двигателя необходимо выполнять не менее 5 минут и выше. Все зависит от типа и технического состояния двигателя, масла и топлива. Что касается обогрева салона, то наиболее комфортные условия можно получить только после 10-минутного прогрева.

Нужно ли прогревать летом

Ответ на этот вопрос можно найти, зная особенности принципа работы двигателя.

Любой автомобилист знает, чтобы в моторе образовалось нужное рабочее давление масла, а поршни, расширившись под воздействием температуры в камерах сгорания, идеально соприкасались со стенками цилиндров, двигателю необходимо достичь рабочей температуры +90 градусов. Естественно, зимой на это уйдет некоторое время, но и летом придется его потратить, пусть и меньшее количество.

Как правило, на это уходит не более трех минут. Этого как раз хватит для того, чтобы осмотреть зеркала и пристегнуть ремни безопасности. В первое время желательно удерживать обороты двигателя на отметке 2000.

Особенности инжектора и турбодизеля

Бытует мнение, что инжекторный двигатель не нуждается в прогреве, но это неправильное мнение. Несмотря на наличие автомата подогрева, инжекторный двигатель лучше все же прогреть зимой в течение 1-2 минут. После запуска мотора не нужно давить на «газ», автоматика сама выберет нужные параметры смеси для работы. И только со стабилизаций оборотов можно начинать движение.

В случае с дизельным ДВС, зимний прогрев однозначно обязателен – это связано с особенностями воспламенения солярки. Тем более, если мотор турбированный. Дело в том, что пуск турбины возможен только при определенных оборотах, в противном случае может возникнуть перегрев мотора, влекущий за собой серьезные проблемы.

Последовательность действий

Казалось бы, что может быть проще: запустил двигатель, подержал его несколько минуть на «холостых» оборотах и все – можно ехать. Но, к прогреву двигателя необходимо подходить грамотно, что позволит продлить срок эксплуатации автомобиля.

Для этого достаточно выполнить ряд шагов:

  1. В холодное время необходимо начинать с «разогрева» аккумулятора. Для этого следует включить на 10-15 секунд дальний свет, нагрузив тем самым батарею. После чего свет выключается на 30 секунд, давая возможность восстановиться АКБ.
  2. Чтобы ускорить процесс нагрева двигателя можно накрыть радиатор плотной тканью (войлоком или старым одеялом).
  3. Запустить двигатель.
  4. Если установлена механическая коробка передач — подержать выжатой педаль сцепления, разгрузив тем самым коленвал для разогрева смазки.
  5. В случае, если машина не завелась, стоит сделать перерыв 3-4 минуты, чтобы «отдохнул» аккумулятор. Важно следить, чтобы стартер при запуске работал не более 20 секунд. Если после нескольких попыток мотор молчит, самое время искать неисправности.
  6. После пуска двигателя можно включать печку для обогрева салона, направив воздух сначала в салон, и только потом на лобовое стекло. Это позволит компенсировать перепад температур на его поверхности и «за бортом», тем самым убережет его от появления микротрещин.
  7. Начинать движение тоже лучше с небольшой скорости (40-50 км/ч) тем более, если автомобиль задне или полноприводной. Дело в том, что в редукторах мостов также желательно сначала прогреть трансмиссионную смазку.
Читайте также:
Как отключить сирену

Расшифровка шумов автомобиля

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Читайте также:
Полировка фар

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

Читайте также:
Автоматическая коробка передач для новичка: виды, принцип работы

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

Читайте также:
Ошибки при запуске двигателя в мороз

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Читайте также:
Образование конденсата в фарах

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: